Zu 3000 naprawa zrób to sam

Dzień dobry, drodzy forumowicze!

Apeluję do Was z prośbą jeśli ktoś ma doświadczenie w naprawie ładowarki tego modelu!

Ładowarka samochodowa ZU-3000 ASTRO.

Ogólnie rzecz biorąc, podczas ładowania akumulatora miała miejsce banalna sytuacja. Na początku myślałem, że zawiedzie dioda ochronna FR607. Ale okazał się dziwnie poprawny. Na zdjęciu jest to oznaczone czerwoną strzałką.

Schemat tego urządzenia znalazłem tylko w jednym miejscu.

Podczas oględzin śladów tablicy stwierdziłem, że jeden z nich się wypalił.

Dalej pod wentylatorem (chłodnikiem) znalazłem jasnobrązową metalową płytkę. Nie rozumiem czy bezpiecznik, czy coś w rodzaju bocznika prądowego. W związku z tym ma ślady przerwy.

W związku z tym skróciłem tę płytkę, wyczyściłem ją, napromieniowałem i przylutowałem z powrotem. W związku z tym pamięć się włączyła.

Podczas pomiaru napięcia wyjściowego multimetrem w różnych trybach: „Ręczny” i „Automatyczny”, zgodnie z podświetleniem skali LED, napięcie odpowiada rzeczywistości.

Podczas pomiaru tego samego prądu ładowania w różnych trybach, odpowiednio „4A” i „6A”, zerowa wartość prądu.

Próbowałem naładować baterię - bez efektu!
Sekcja: Naprawa

Kiedyś trafiłem w ręce ładowarki „ASTRO” ZU-3000. Ładowanie się nie włączało - w ogóle nie było żadnych oznak życie Praca.

Usterkę znalazłem dość szybko, ale zainteresowałem się układem tego cudu i postanowiłem dokładniej zagłębić się w urządzenie.

W efekcie okazało się odtworzenie schematu ideowego ładowarki ASTRO ZU-3000. Diagram nie pokazuje ocen niektórych elementów (oznaczonych jako N/A). W zasadzie to kondensatory SMD. Poniżej schemat (kliknij aby powiększyć).

Nie zdziw się, że na schemacie brakuje szczegółowego rysunku części sterującej. Jak się okazało, wykonany jest w oparciu o mikrokontroler Attiny26-16SU - można powiedzieć, że jest to „mosk” urządzenia. Również na płytce sterującej znajduje się zintegrowany stabilizator 78L05B w „ciekawym” 8-pinowym pakiecie planarnym, który zasila mikrokontroler i całe jego okablowanie stabilizowanym napięciem 5V.

Dodatkowo na płytce znajduje się rezystor dostrajający, którego przeznaczenia nie mogłem zrozumieć, a raczej potrzebny jest do regulacji napięcia wyjściowego. Więc Nie polecam go obracać, chyba że naprawdę tego potrzebujesz.

.

Część zasilająca ładowarki jest montowana na chipie kontrolera TOP225YN PWM. Ten układ ma tylko 3 wyjścia. S - to jest źródło D - Zbiory. Nazwy są podobne do nazw tranzystorów polowych, co nie jest zaskakujące, ponieważ część mocy mikroukładu jest zaimplementowana na tranzystorze MOSFET. Wniosek C jest wyjściem sterującym (kontrola).

Jeśli spojrzysz na typowy obwód przełączający mikroukład TOP221-227 (seria TOPSwitch-Ⅱ) z zastrzeżonego arkusza danych staje się jasne, że nie różni się on zbytnio od obwodu zasilania ładowania ASTRO ZU-3000.

Przejdźmy do najciekawszych elementów toru.

W obwodzie pierwotnym 220 V zainstalowany jest rezystor NTC z oznaczeniem 13S100L (10 omów, 4A). Jest to termistor (termistor), który po podgrzaniu zmniejsza jego opór. Jego celem jest zmniejszenie prądu rozruchowego, gdy urządzenie jest włączone.

Gdy tylko przełącznik SA1 zamknie obwód, kondensatory elektrolityczne C3 i C4 zaczynają się szybko ładować. Może to spowodować awarię elementów mostka diodowego VD1-VD4 (S1M). W momencie włączenia rezystor NTC jest „zimny” - prąd rozruchowy nie zdążył jeszcze go rozgrzać, ale po kilku sekundach nagrzewa się od przepływającego prądu i jego rezystancja spada. W tym przypadku kondensatory C3, C4 są już naładowane, a obwód działa w trybie normalnym.

Schemat pokazuje również diodę VD5 - 1,5KE200A. W rzeczywistości nie jest to łatwa dioda, a tłumik (inaczej dioda ochronna). Chroni MOSFET wewnątrz układu scalonego. TOP225YN przed niebezpiecznymi skokami napięcia, które mogą „znokautować” pracownika terenowego.

Jako zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją - nieprawidłowe podłączenie zacisków do zacisków akumulatora - zamontowana jest dioda VD10 (FR607) i bezpiecznik FU2. Jeśli odwrócisz polaryzację połączenia, to prąd z akumulatora przejdzie przez diodę VD10, która w tym przypadku zostanie włączona w kierunku do przodu. Ze względu na prąd rozruchowy bezpiecznik FU2 powinien się przepalić i obwód zostanie przerwany. W takim przypadku, po ponownym podłączeniu akumulatora, zaświeci się dioda HL1 sygnalizująca przepalenie bezpiecznika FU2.

W niektórych przypadkach, gdy polaryzacja jest odwrócona, dioda FR607 „przebija się”, ponieważ sama jest zaprojektowana dla prądu przewodzenia 6A (i_AV), a w wyniku odwrócenia biegunowości może przez nią przepływać również prąd o natężeniu 10A.

Obwód sterujący wykorzystuje transoptor 4N35. Jest on zawarty w obwodzie sprzężenia zwrotnego zasilacza impulsowego, który steruje pracą obwodu. Do stabilizacji napięcia wyjściowego stosuje się diodę Zenera VD11 (BZX15) stabilizuje napięcie wyjściowe. Ale ponieważ jest to ładowarka, a nie zasilacz, obwód sterujący mikrokontrolera, o którym mowa powyżej, jest również wprowadzany do obwodu. Obwód sterujący jest podłączony do diody Zenera VD11. W ten sposób obwód sterujący może zmienić tryb pracy układu TOP225YN za pośrednictwem transoptora DA2. Tranzystor SMD można również znaleźć na płytce drukowanej obwodu sterującego. Jest po prostu podłączony do diody Zenera VD11.

Aby mikrokontroler mógł „zmierzyć” prąd w obwodzie wyjściowym, zastosowano czujnik prądu R8. Jest to płyta ze stopu o wysokiej wytrzymałości.

Rezystancja tej płytki wynosi około 0,03-0,1 Ohm, a moc około 2W. Nierzadko zdarza się, że przy słabym chłodzeniu ta płytka czujnika wypala się i ładowarka przestaje działać.

Do wymuszonego chłodzenia aktywnych elementów obwodu stosuje się wentylator FAN (12 V 0,14 A). Ponieważ napięcie wyjściowe ładowarki może osiągnąć 16V, obwód rezystorów R4, R5 jest połączony szeregowo z wentylatorem. Uwalniają nadmiar stresu.

Szczególną uwagę zwrócę na podwójną diodę Schottky'ego VD9 (MBR20100CT). To przez niego ładunek trafił do naprawy. Według właściciela do wyjścia ładowarki przypadkowo podłączono nadmierne obciążenie. Najwyraźniej z tego powodu przez obwód przepływał prąd przekraczający prąd znamionowy, dlatego dioda VD9 po prostu „wybita”. Podczas sprawdzania diody okazało się, że jedna z diod w zestawie jest uszkodzona.

Co może zastąpić podwójną diodę MBR20100CT? Wymieniłem oryginalną (pasuje również MBR20200CT), ale jeśli nie masz pod ręką odpowiedniej diody, możesz spróbować wymienić ją na F12C10, F12C15 lub F12C20. Takie i podobne podwójne diody znajdują się w prostownikach wyjściowych zasilaczy komputerowych.

To prawda, warto wziąć pod uwagę, że maksymalny prąd przewodzenia (i_F) takiej diody wynosi 12 amperów (6A na każdą diodę), a MBR20100CT ma prąd znamionowy 20A (10A na każdą diodę). Ale teoretycznie maksymalny prąd ładowania dla ASTRO ZU-3000 to 6A, więc możesz spróbować zastąpić go F12C20. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że napięcie wsteczne dla diody MBR20100CT wynosi 100V.

W przypadku prostowników półfalowych lepiej wybrać diodę o napięciu wstecznym 3 razy większym niż napięcie wyjściowe. Tak więc, jeśli ładowarka wytwarza maksymalną moc wyjściową 16V, to dioda musi być wybrana z napięciem wstecznym 48V lub wyższym. Jak widać, w obwodzie zainstalowana jest dioda ze znacznym marginesem napięcia wstecznego (V_RRM).

Jak wiadomo diody Schottky'ego są bardzo wrażliwe na nadmierne napięcie wsteczne, dlatego warto ostrożnie wybrać zamiennik uszkodzonej diody i lepiej, aby nowa dioda miała „margines” na takie parametry diody jak napięcie wsteczne (V_RRM) i prąd przewodzenia (i_F).

Do radiatora przynitowana jest dioda prostownicza MBR20100CT oraz sterownik TOP225YN PWM. Może to utrudnić wymianę tych elementów podczas naprawy. Dzięki temu możliwe jest przewiercenie łba nitu wiertłem do metalu o odpowiedniej średnicy. Zrobiłem to śrubokrętem w trybie wiertarki. Podczas montażu nowych części lepiej nasmarować miejsca kontaktu termicznego pastą przewodzącą ciepło KTP-8, a zamiast nitów użyć śrub.

Pobierz instrukcję obsługi „Ładowarka impulsowa ASTRO ZU-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005”.

„Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp Dane techniczne Połączenia zewnętrzne i elementy sterujące Korzystanie z ładowarki Zalecenia dla . »

ładowarka ZU-3000

podręcznik

Połączenia zewnętrzne i sterowanie

Aplikacja ładowarki

Zalecenia dotyczące ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Automatyczna ładowarka impulsowa „ZU-3000” (dalej ZU-3000), zakończona

według nowoczesnej technologii opartej na zintegrowanym stabilizatorze PWM TOPSwitch produkcji Power Integrations Inc.

ZU-3000 przeznaczony jest do ładowania i regeneracji samochodowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych o wydajności 40-75A/h z automatyczną stabilizacją napięcia i prądu na różnych etapach procesu ładowania oraz automatycznym przejściem w tryb ładowania i oszczędzania energii akumulatora przy niskim prąd, gdy osiągnie określone napięcie.

1. Zakres napięcia zasilania: 90-260 V

2. Stabilizowane napięcie wyjściowe na początkowym etapie ładowania: 16V

3. Ograniczenie prądu ładowania: 4A i 6A z optycznym sprzężeniem zwrotnym.

4. Wybór ręcznej lub automatycznej pracy ładowarki.

5. Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i nieprawidłowym podłączeniem (odwróceniem biegunowości) zacisków akumulatora z wbudowanymi obwodami automatycznego restartu i ograniczenia prądu na cykl.

6. Wymuszone chłodzenie elementów obwodu i wbudowany system ochrony termicznej.

8. Sygnalizacja LED trybów pracy.

Połączenia zewnętrzne i sterowanie

Przedni panel:

1. Przełącznik trybów pracy RĘCZNY/AUTOMATYCZNY.

2. Wyłącznik krańcowy prądu ładowania.

3. Wskaźnik napięcia LED.

4. Wskaźnik ograniczenia prądu ładowania świeci na zielono.

5. Lampka kontrolna ograniczająca napięcie ładowania czerwonej poświaty.

9. Bezpiecznik 10A (dołączony zapasowy na wypadek awarii zainstalowanego).

Na tylnym panelu urządzenia znajduje się przewód do podłączenia do AC 220V oraz wyłącznik zasilania.

Aplikacja ładowarki

1. Podłączyć zaciski do zacisków akumulatora Uwaga.

Zacisk czerwony (+) - do zacisku dodatniego;

Czarny zacisk (-) - do zacisku ujemnego.

2. W zależności od pojemności akumulatora wybrać wartość graniczną prądu ładowania (przełącznik 2):

1A - pozycja środkowa (jeśli jest dostępna - w zależności od konfiguracji);

3. Wybierz tryb ładowania akumulatora „Ręczny” lub „Automatyczny” (przełącznik 1).

4. Włącz ładowarkę (na tylnym panelu).

5. Po zakończeniu ładowania akumulatora wyłączyć zasilanie ZU-3000.

6. Odłączyć zaciski od zacisków akumulatora.

Wewnętrzna rezystancja elektryczna rozładowanego akumulatora przekracza 2,88 oma. Dlatego prąd wyjściowy urządzenia na początkowym etapie ładowania jest mniejszy niż 4 A. W tym czasie pracuje kanał stabilizacji napięcia i napięcie na zaciskach utrzymuje się na poziomie 16 V. Czerwony wskaźnik LED (5) wskazuje że ładowarka pracuje w tym trybie. W miarę ładowania akumulatora napięcie na zaciskach wzrasta, a rezystancja wewnętrzna maleje. Osiągając wartość mniejszą niż 2,88 oma, prąd ładowania wzrośnie i osiągnie 4 lub 6 A (w zależności od wybranego trybu).

Czerwona dioda LED (5) gaśnie, zielona (4) zapala się i akumulator jest ładowany do napięcia nominalnego i gęstości elektrolitu. Ponadto akumulator jest ładowany prądem stałym.

Ładowanie baterii w trybie automatycznym

Gdy napięcie na zaciskach akumulatora osiągnie 14V, urządzenie automatycznie ustawia prąd ładowania na 1-2A. W tym trybie akumulator jest ładowany do osiągnięcia napięcia nominalnego i gęstości elektrolitu. Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora.

Tryb „automatycznego” ładowania jest dłuższy, ale najkorzystniejszy, co może znacznie wydłużyć żywotność baterii.

Zalecenia dotyczące ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Elektrolit Jako elektrolit do akumulatorów samochodowych stosuje się roztwór kwasu siarkowego w wodzie destylowanej. Dla różnych warunków klimatycznych i temperaturowych, w których akumulator będzie eksploatowany, stosuje się elektrolit o różnej gęstości. Aby określić stopień naładowania w dowolnym momencie, standardowa gęstość elektrolitu wynosi 1,27 g/cm3, tj. gęstość uzyskana po pełnym pierwszym ładowaniu.

Rozruch baterii ładowanych na sucho (nowych) Rozruch baterii należy rozpocząć od napełnienia baterii, co zaleca się wykonać w następujący sposób.

Elektrolit przygotowany zgodnie z wymaganiami można napełniać akumulatory pod warunkiem, że jego temperatura nie przekracza 25oC w strefach klimatycznych zimnych i umiarkowanych oraz nie przekracza 30oC w strefach gorących i wilgotnych. Nie zaleca się napełniania akumulatorów elektrolitem w temperaturach poniżej 15oC.

Napełnianie należy prowadzić do momentu, gdy lustro elektrolitu dotknie dolnego wycięcia szyjki lub 10,15 mm nad osłoną bezpieczeństwa.

Poziom elektrolitu nad osłoną bezpieczeństwa można zmierzyć szklaną rurką.

Z reguły nie wcześniej niż 20 minut i nie później niż dwie godziny po nalaniu należy zmierzyć gęstość elektrolitu. Jeżeli gęstość elektrolitu w akumulatorze jest mniejsza od gęstości napełnionego o więcej niż 0,03 g/cm3, akumulator taki należy naładować przed zamontowaniem w samochodzie.

Jeżeli akumulator był przechowywany nie dłużej niż rok, a proces przygotowania do uruchomienia odbywał się w temperaturze nie niższej niż 15°C, dopuszcza się jego montaż na samochodzie bez sprawdzania gęstości elektrolitu po 20 minutach impregnacji. Akumulator oddany do użytku powinien zostać poprawiony po kilku dniach.

Ładowanie Akumulator, który jest rozładowany w ponad 25% zimą i w ponad 50% latem, należy wyjąć z pojazdu i naładować.

Akumulator jest ładowany, gdy przyłożony do niego potencjał przekracza jego napięcie. Prąd ładowania akumulatora jest proporcjonalny do różnicy między przyłożonym napięciem a napięciem obwodu otwartego.

Wartość prądu ładowania dobiera się około 0,1 pojemności znamionowej akumulatora. Normalny czas ładowania dobrej baterii to 8-10 godzin.

Akumulator jest ładowany do momentu obfitego wydzielania się gazu (wrzenia) we wszystkich bankach, a napięcie i gęstość elektrolitu są stałe przez dwie godziny z rzędu. To znak końca szarży. Następnie należy wyrównać gęstość elektrolitu w sekcjach i kontynuować ładowanie przez kolejne 30 minut dla lepszego wymieszania.

Podczas ładowania akumulatora należy okresowo sprawdzać temperaturę elektrolitu, aby upewnić się, że nie wzrośnie powyżej 45oC w zimnym i umiarkowanym klimacie oraz powyżej 50oC w gorącym i ciepłym wilgotnym klimacie.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ponieważ podczas ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych uwalniany jest wodór, należy ładować akumulator w dobrze wentylowanym miejscu, nie palić ani nie używać otwartego ognia. Powstała mieszanina wybuchowa jest łatwopalna i wybuchowa.

Aby uniknąć porażenia prądem i uszkodzenia ładowarki, nie używaj jej w pomieszczeniach o dużej wilgotności, unikaj upadków, wstrząsów, wnikania ciał obcych, płynów. Nie odłączaj i nie podłączaj zacisków krokodylkowych podczas ładowania, ponieważ uwolniony wodór w połączeniu z tlenem atmosferycznym tworzy mieszankę wybuchową, która może eksplodować od iskry między zaciskiem a zaciskiem akumulatora.

Aby uniknąć awarii elementów ochronnych, każde ponowne włączenie urządzenia powinno odbywać się w odstępie co najmniej 1 minuty.

Aby zapewnić odprowadzanie ciepła z elementów obwodu podczas pracy, urządzenie powinno znajdować się w miejscach wykluczających zachodzenie na siebie otworów wentylacyjnych.

• 

Masz zepsuty telewizor, radio, telefon komórkowy lub czajnik? A chcesz stworzyć nowy temat na tym forum na ten temat?

Przede wszystkim pomyśl o tym: wyobraź sobie, że twój ojciec/syn/brat ma zapalenie wyrostka robaczkowego i po objawach wiesz, że to zapalenie wyrostka robaczkowego, ale nie ma doświadczenia w jego wycinaniu, a także nie ma narzędzia. I włączasz komputer, wchodzisz online na stronę medyczną z pytaniem: „Pomóż wyciąć zapalenie wyrostka robaczkowego”. Czy rozumiesz absurdalność całej sytuacji? Nawet jeśli Ci odpowiedzą, warto wziąć pod uwagę takie czynniki, jak obecność cukrzycy u pacjenta, alergie na znieczulenie i inne niuanse medyczne. Myślę, że nikt nie robi tego w prawdziwym życiu i nie zaryzykuje powierzenia życia swoim bliskim radom z Internetu.

Podobnie jest z naprawą sprzętu radiowego, choć oczywiście są to wszystkie materialne korzyści współczesnej cywilizacji, a w przypadku nieudanej naprawy zawsze można kupić nowy telewizor LCD, telefon komórkowy, iPada lub komputer. A do naprawy takiego sprzętu trzeba przynajmniej mieć odpowiedni sprzęt pomiarowy (oscyloskop, multimetr, generator itp.) i lutowniczy (suszarka do włosów, pinceta termiczna SMD itp.), schemat połączeń, nie mówiąc już o niezbędnej wiedzy i naprawa doświadczenie.

Przyjrzyjmy się sytuacji, jeśli jesteś początkującym/zaawansowanym radioamatorem lutującym wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne i posiadającym niektóre niezbędne narzędzia. Tworzysz odpowiedni temat na forum naprawczym z krótkim opisem „objawów choroby pacjenta”, czyli na przykład „Telewizor Samsung LE40R81B nie włącza się”. Więc co? Tak, może być wiele powodów, dla których się nie włączasz - od problemów w układzie zasilania, problemów z procesorem, czy flashowania oprogramowania w pamięci EEPROM.
Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą znaleźć poczerniały element na tablicy i dołączyć zdjęcie do posta. Pamiętaj jednak, że wymienisz ten element radia na ten sam - nie jest jeszcze faktem, że Twój sprzęt będzie działał. Z reguły coś powodowało spalanie tego elementu i mogło „wyciągnąć” ze sobą kilka innych elementów, nie mówiąc już o tym, że znalezienie spalonego m/s jest dość trudne dla laika. Dodatkowo w nowoczesnym sprzęcie elementy radiowe SMD są prawie powszechnie stosowane, lutując je lutownicą ESPN-40 lub chińską 60-watową lutownicą ryzykujesz przegrzanie płyty, oderwanie torów itp. Ich późniejsze odzyskanie będzie bardzo, bardzo problematyczne.

Celem tego posta nie jest żaden PR dla warsztatów, ale chcę przekazać, że czasami samodzielna naprawa może być droższa niż zabranie jej do profesjonalnego warsztatu. Chociaż oczywiście to twoje pieniądze i co jest lepsze lub bardziej ryzykowne, zależy od ciebie.

Jeśli mimo to zdecydujesz, że jesteś w stanie samodzielnie naprawić sprzęt radiowy, to podczas tworzenia posta należy podać pełną nazwę urządzenia, modyfikację, rok produkcji, kraj pochodzenia i inne szczegółowe informacje. Jeśli jest diagram, dołącz go do posta lub podaj link do źródła. Napisz jak długo występują objawy, czy były przepięcia w sieci zasilającej, czy wcześniej była naprawa, co zrobiono, co sprawdzano, pomiary napięcia, oscylogramy itp. Ze zdjęcia tablicy z reguły nie ma sensu, ze zdjęcia tablicy wykonanego telefonem komórkowym nie ma w ogóle sensu. Telepaci żyją na innych forach.
Przed utworzeniem posta skorzystaj z wyszukiwania na forum i w Internecie. Przeczytaj odpowiednie tematy w podrozdziałach, być może Twój problem jest typowy i został już omówiony. Koniecznie przeczytaj artykuł dotyczący strategii naprawy

Format Twojego posta powinien wyglądać następująco:

Tematy o tytule „Pomóż mi naprawić mój telewizor Sony” z treścią „zepsuty” i kilkoma niewyraźnymi zdjęciami odkręconej tylnej okładki, zrobionych nocą 7 iPhonem, w rozdzielczości 8000x6000 pikseli, są natychmiast usuwane.Im więcej informacji o podziale umieścisz w poście, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymasz kompetentną odpowiedź. Zrozum, że forum to system nieodpłatnej wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów i jeśli zaniedbasz napisanie swojego posta i nie zastosujesz się do powyższych wskazówek, to odpowiedzi na nie będą odpowiednie, jeśli ktoś w ogóle będzie chciał odpowiedzieć. Pamiętaj też, że nikt nie powinien odpowiadać od razu ani w ciągu np. jednego dnia, nie trzeba pisać po 2 godzinach „Że nikt nie może pomóc” itp. W takim przypadku temat zostanie natychmiast usunięty.
Powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby samemu znaleźć awarię, zanim trafisz w ślepy zaułek i zdecydujesz się zwrócić na forum. Jeśli nakreślisz cały proces znajdowania podziału w swoim temacie, to szansa na uzyskanie pomocy od wysoko wykwalifikowanego specjalisty będzie bardzo duża.

Jeśli zdecydujesz się zabrać zepsuty sprzęt do najbliższego warsztatu, ale nie wiesz gdzie, to nasz internetowy serwis kartograficzny może Ci pomóc: warsztaty na mapie (po lewej wszystkie przyciski poza „Warsztaty”). Na warsztaty możesz wystawiać i przeglądać recenzje od użytkowników.

Dla warsztatów i warsztatów: możesz dodać swoje usługi do mapy. Na mapie znajdź swój obiekt z satelity i kliknij go lewym przyciskiem myszy. W polu „Typ obiektu:” nie zapomnij zmienić go na „Naprawa sprzętu”. Dodawanie jest całkowicie bezpłatne! Wszystkie obiekty są sprawdzane i moderowane. Dyskusja serwisowa tutaj.

Wiadomość hrak » 21.11.2012, 14:13

Jeśli usterka ładowarki polega na ciągłym przepalaniu bezpiecznika sieciowego (który jest na zdjęciu nr 2), najprawdopodobniej uszkodzone są przełączniki impulsowe, tranzystory przykręcone do grzejników. Chociaż może przyczyną jest „zerowa” rezystancja diod prostownika sieciowego (zdjęcie nr 4, diody SMD, małe czarne „prostokąty” na górze płytki).

Od razu ostrzegam, że ten temat nie jest pełną instrukcją naprawy. Zdarzają się przypadki, gdy doświadczony inżynier radiowy spędza dzień na pracy nad rozwiązywaniem problemów. Mimo to starałem się wymienić główne kierunki diagnostyki.
Z poważaniem, twój hrak

Instrukcja obsługi ładowarki ZU-3000.

1. Podłącz zaciski do zacisków akumulatora

Zacisk czerwony (+) - do zacisku dodatniego;

Czarny zacisk (-) - do zacisku ujemnego.

2. W zależności od pojemności akumulatora wybierz wartość ograniczenia prądu ładowania

1A - pozycja środkowa (jeśli jest dostępna - w zależności od konfiguracji);

3. Wybierz tryb ładowania akumulatora „Ręczny” lub „Automatyczny” (przełącznik 1).

4. Włącz ładowarkę (na tylnym panelu).

5. Po zakończeniu ładowania akumulatora wyłączyć zasilanie ZU-3000.

6. Odłączyć zaciski od zacisków akumulatora.

Ładowanie baterii w trybie ręcznym

Wewnętrzna rezystancja elektryczna rozładowanego akumulatora przekracza 2,88 oma. Dlatego prąd wyjściowy urządzenia na początkowym etapie ładowania jest mniejszy niż 4 A. W tym czasie pracuje kanał stabilizacji napięcia i napięcie na zaciskach utrzymuje się na poziomie 16 V. Czerwony wskaźnik LED (5) wskazuje że ładowarka pracuje w tym trybie. W miarę ładowania akumulatora napięcie na zaciskach wzrasta, a rezystancja wewnętrzna maleje. Osiągając wartość mniejszą niż 2,88 oma, prąd ładowania wzrośnie i osiągnie 4 lub 6 A (w zależności od wybranego trybu).

Czerwona dioda LED (5) gaśnie, zielona (4) zapala się i akumulator jest ładowany do napięcia nominalnego i gęstości elektrolitu. Ponadto akumulator jest ładowany prądem stałym.

Ładowanie baterii w trybie automatycznym

Gdy napięcie na zaciskach akumulatora osiągnie 14V, urządzenie automatycznie ustawia prąd ładowania na 1-2A. W tym trybie akumulator jest ładowany do osiągnięcia napięcia nominalnego i gęstości elektrolitu. Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora. Tryb „automatycznego” ładowania jest dłuższy, ale najkorzystniejszy, co może znacznie wydłużyć żywotność baterii.

Prosta i łatwa w obsłudze pamięć, która nie wymaga instalacji żadnych trybów pracy. Wystarczy podłączyć go do akumulatora i poczekać na wskazanie 100% naładowania.

Algorytm działania pamięci pozwala na spełnienie wszystkich niezbędnych zasad ładowania baterii:

Podłącz ładowarkę do akumulatora bez włączania zasilania ładowarki.

Określ stopień naładowania akumulatora, kierując się sekcją „Określanie stopnia

Jeśli chcesz naładować, włącz ładowarkę (przełącznik w górę).

Podczas procesu ładowania wskaźniki „akumulator ładują się” sekwencyjnie

zapala się, gdy bateria jest ładowana. Jeżeli wskaźnik „stan naładowania” miga, oznacza to brak prądu ładowania akumulatora. Należy sprawdzić poprawność podłączenia ładowarki do akumulatora oraz stan bezpiecznika.

Podczas ładowania ładowarka utrzymuje stały prąd ładowania, aż napięcie ładowania osiągnie 14,5 V, a następnie zmniejsza prąd podczas ładowania akumulatora.

Po zakończeniu procesu ładowania akumulatora - wskaźnik „100%” zaświeci się, należy wyłączyć zasilanie ładowarki. Odłączyć zaciski ładowarki od akumulatora.

Maksymalny prąd ładowania w tym modelu ładowarki wynosi 5 amperów.

Zaleca się ładowanie akumulatorów bezobsługowych w trybie automatycznym.

Podłącz ładowarkę do akumulatora bez włączania zasilania ładowarki. Określ stopień naładowania akumulatora, kierując się sekcją „Określanie stopnia naładowania akumulatora”.

Jeśli chcesz naładować, włącz zasilanie ładowarki (przełącznik w górę) i ustaw żądany tryb. Jeżeli wskaźniki „stanu naładowania” migają, oznacza to brak prądu ładowania akumulatora. Należy sprawdzić poprawność podłączenia ładowarki do akumulatora oraz stan bezpiecznika.

Po zakończeniu procesu ładowania akumulatora - wskaźnik „100%” zaświeci się, należy wyłączyć zasilanie ładowarki. Odłączyć zaciski ładowarki od akumulatora.

Naciskając przycisk „Tryb pracy” ustawiamy tryb „A” (zapala się kontrolka „A”).

Ładowarka utrzymuje ustawiony prąd ładowania na stałym poziomie do napięcia ładowania 14,5 V, a następnie zaczyna zmniejszać prąd w miarę ładowania akumulatora. Napięcie ładowania w tym trybie nie przekracza 14,5V. Zalecamy korzystanie z tego trybu, jeśli jest wystarczająco dużo czasu na pełne naładowanie akumulatora (od 12 do 24 godzin w zależności od pojemności i stanu akumulatora) i przechowywanie go z ładowaniem niskim prądem.

Tryb „A” jest najbardziej optymalnym trybem ładowania akumulatora, co pozwala wydłużyć jego żywotność.

W trybie „P” ładowarka utrzymuje ustawiony prąd ładowania na stałym poziomie, aż napięcie ładowania osiągnie 16,0 V, następnie napięcie pozostaje stałe, a prąd ładowania maleje. Tryb „P” pozwala na ładowanie akumulatora w krótszym czasie niż w trybie „Automatyka”. Czas ładowania zdrowej baterii wynosi 4-12 godzin (w zależności od pojemności i stanu baterii).

Maksymalny prąd ładowania w tym modelu ładowarki wynosi 5 amperów.

Zaleca się ładowanie akumulatorów bezobsługowych w trybie automatycznym.

Podłącz ładowarkę do akumulatora bez włączania zasilania ładowarki. Określ stopień naładowania akumulatora, kierując się sekcją „Określanie stopnia naładowania akumulatora”. Jeśli chcesz naładować, włącz zasilanie ładowarki (przełącznik w górę) i ustaw żądany tryb.

Po włączeniu urządzenia powinny zaświecić się wskaźniki wybranego trybu pracy, prądu ładowania i stopnia naładowania akumulatora. Jeśli na wskaźniku cyfrowym miga „ZAR”, oznacza to, że nie ma prądu ładowania akumulatora.

Należy sprawdzić poprawność podłączenia ładowarki do akumulatora oraz stan bezpiecznika. Po kilku sekundach pracy ładowarki zamiast wartości stanu naładowania zostanie wyświetlona wartość napięcia ładowania akumulatora. Po zakończeniu procesu ładowania akumulatora - świecenie wskaźnika cyfrowego „ZAR” powoduje wyłączenie zasilania ładowarki. Odłączyć zaciski ładowarki od akumulatora.

Naciskając przycisk „Tryb pracy” ustawiamy tryb „A” (zapala się kontrolka „A”). Ładowarka utrzymuje ustawiony prąd ładowania na stałym poziomie do napięcia ładowania 14,5 V, a następnie zaczyna zmniejszać prąd w miarę ładowania akumulatora. Napięcie ładowania w tym trybie nie przekracza 14,5V.

Zalecamy korzystanie z tego trybu, jeśli jest wystarczająco dużo czasu na pełne naładowanie akumulatora (w zależności od pojemności i stanu akumulatora 12-24 godziny) i przechowywanie go z ładowaniem niskim prądem. Tryb „A” jest najbardziej optymalnym trybem ładowania akumulatora, co pozwala wydłużyć jego żywotność.

W trybie „P” ładowarka utrzymuje ustawiony prąd ładowania na stałym poziomie, aż napięcie ładowania osiągnie 16,0 V, następnie napięcie pozostaje stałe, a prąd ładowania maleje.

Tryb „P” pozwala na ładowanie akumulatora w krótszym czasie niż w trybie „Automatyka”. Czas ładowania zdrowej baterii wynosi 4-12 godzin (w zależności od pojemności i stanu baterii).

Prąd ładowania wybiera się za pomocą przycisku „Prąd ładowania”: 4 lub 6 amperów w zależności od pojemności akumulatora (zapala się odpowiedni wskaźnik). Prąd ładowania w amperach nie powinien przekraczać 1/10 pojemności akumulatora.

Zaleca się ładowanie akumulatorów bezobsługowych w trybie-1.

Podłącz ładowarkę do akumulatora bez włączania zasilania ładowarki. Określ stopień naładowania akumulatora, kierując się sekcją „Określanie stopnia naładowania akumulatora”.

Jeśli chcesz naładować, włącz zasilanie ładowarki (przełącznik w górę) i ustaw żądany tryb. Po zakończeniu procesu ładowania akumulatora należy wyłączyć zasilanie ładowarki. Odłączyć zaciski ładowarki od akumulatora.

Tryb baterii (pomiar napięcia)

Wartość napięcia akumulatora mierzy się przy wyłączonej ładowarce, ustawiając pokrętło w pozycji „U akumulator”. W takim przypadku wskaźnik początkowo wyświetla - U, a następnie wartość mierzonego napięcia.

Zakres ustawień prądu ładowania 5,0-12,0A. Prąd ładowania w amperach nie powinien przekraczać 1/10 pojemności akumulatora. Np. dla akumulatora o pojemności 90 Ah zaleca się ustawić prąd ładowania na 9,0 A. Dokładność ustawienia prąd ładowania +/-0,5A. Podczas ustawiania prądu ładowania za pomocą pokrętła, to

wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu cyfrowym. Po 2 sekundach od ustawienia prądu ładowania ładowarka przechodzi w tryb wskazywania napięcia ładowania (napięcie zależy od wybranego trybu). Aby sprawdzić wartość prądu ładowania należy lekko obrócić pokrętło - wskaźnik pokaże jego ustawioną wartość.

Kręcąc pokrętłem „Wybór trybu” w strefie trybu „1” ustawić żądany prąd ładowania akumulatora. Ładowarka utrzymuje ustawiony prąd ładowania na stałym poziomie do napięcia ładowania 14,5 V, a następnie zaczyna zmniejszać prąd w miarę ładowania akumulatora. Wartość napięcia ładowania w woltach jest wyświetlana na wyświetlaczu cyfrowym. Napięcie ładowania w tym trybie nie przekracza 14,5V. Ten tryb jest zalecany, gdy jest wystarczająco dużo czasu na pełne naładowanie akumulatora (w zależności od pojemności i stanu akumulatora czas ładowania wynosi 10-20 godzin) i przechowywanie go z ładowaniem niskim prądem.

Tryb „1” jest najbardziej optymalnym trybem ładowania akumulatora, co pozwala na wydłużenie jego żywotności.-12-

Tryb „2” Kręcąc pokrętłem „Wybór trybu” w strefie trybu „2” ustawiamy wymagany prąd ładowania akumulatora. Ładowarka utrzymuje ustawiony prąd ładowania na stałym poziomie, dopóki napięcie ładowania nie osiągnie 16,0 V (maksymalne dopuszczalne napięcie akumulatora), następnie napięcie pozostaje stałe, a prąd ładowania maleje. Wartość napięcia ładowania w woltach jest wyświetlana na wskaźniku cyfrowym.

Tryb „2” pozwala na ładowanie akumulatora w krótszym czasie niż w trybie „1”.

Czas ładowania zdrowej baterii wynosi 4-12 godzin (w zależności od pojemności i stanu baterii).

Zalecenia dotyczące ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Jako elektrolit do akumulatorów samochodowych stosuje się roztwór kwasu siarkowego w wodzie destylowanej. Dla różnych warunków klimatycznych i temperaturowych, w których akumulator będzie eksploatowany, stosuje się elektrolit o różnej gęstości. Aby określić stopień naładowania w dowolnym momencie, standardowa gęstość elektrolitu wynosi 1,27 g/cm3, tj. gęstość uzyskana po pełnym pierwszym ładowaniu.

Uruchomienie sucho ładowanych (nowych) akumulatorów.

Rozruch baterii należy rozpocząć od napełnienia baterii, co zaleca się wykonać w następujący sposób:

Elektrolit przygotowany zgodnie z wymaganiami można napełniać akumulatory pod warunkiem, że jego temperatura nie przekracza 25oC w strefach klimatycznych zimnych i umiarkowanych oraz nie przekracza 30oC w strefach gorących i wilgotnych. Nie zaleca się napełniania akumulatorów elektrolitem w temperaturach poniżej 15oC.

Napełnianie należy prowadzić do momentu, gdy lustro elektrolitu dotknie dolnego wycięcia szyjki lub 10,15 mm nad osłoną bezpieczeństwa. Poziom elektrolitu nad osłoną bezpieczeństwa można zmierzyć szklaną rurką.

Z reguły nie wcześniej niż 20 minut i nie później niż dwie godziny po nalaniu należy zmierzyć gęstość elektrolitu. Jeżeli gęstość elektrolitu w akumulatorze jest mniejsza od gęstości napełnionego o więcej niż 0,03 g/cm3, akumulator taki należy naładować przed zamontowaniem w samochodzie.

Jeżeli akumulator był przechowywany nie dłużej niż rok, a proces przygotowania do uruchomienia odbywał się w temperaturze nie niższej niż 15°C, dopuszcza się jego montaż na samochodzie bez sprawdzania gęstości elektrolitu po 20 minutach impregnacji. Akumulator oddany do użytku powinien zostać poprawiony po kilku dniach.

Akumulator rozładowany w ponad 25% w zimie i w ponad 50% w lecie należy usunąć z

samochody i naładować. Akumulator jest ładowany, gdy przyłożony do niego potencjał przekracza jego napięcie. Prąd ładowania akumulatora jest proporcjonalny do różnicy między przyłożonym napięciem a napięciem obwodu otwartego.

Wartość prądu ładowania jest dobierana w przybliżeniu 0,1 pojemności znamionowej akumulatora

baterie. Normalny czas ładowania dobrej baterii to 8-10 godzin. Akumulator jest ładowany do momentu obfitego wydzielania się gazu (wrzenia) we wszystkich bankach, a napięcie i gęstość elektrolitu są stałe przez dwie godziny z rzędu. To znak końca szarży. Następnie należy wyrównać gęstość elektrolitu w sekcjach i kontynuować ładowanie przez kolejne 30 minut dla lepszego wymieszania.

Podczas ładowania akumulatora należy okresowo sprawdzać temperaturę elektrolitu, aby upewnić się, że nie wzrośnie powyżej 45oC w zimnym i umiarkowanym klimacie oraz powyżej 50oC w gorącym i ciepłym wilgotnym klimacie.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ponieważ podczas ładowania akumulatorów kwasowych uwalniany jest wodór, należy ładować akumulator w dobrze wentylowanym miejscu, nie palić ani nie używać otwartego ognia. Powstała mieszanina wybuchowa jest łatwopalna i wybuchowa. Aby uniknąć porażenia prądem i uszkodzenia ładowarki, nie używaj jej w pomieszczeniach o dużej wilgotności, unikaj upadków, wstrząsów, wnikania ciał obcych, płynów. Nie odłączaj i nie podłączaj zacisków krokodylkowych podczas ładowania, ponieważ uwolniony wodór w połączeniu z tlenem atmosferycznym tworzy mieszankę wybuchową, która może eksplodować od iskry między zaciskiem a zaciskiem akumulatora.

Aby uniknąć awarii elementów ochronnych, każde ponowne włączenie urządzenia powinno odbywać się w odstępie co najmniej 1 minuty.

Aby zapewnić odprowadzanie ciepła z elementów obwodu podczas pracy, urządzenie powinno znajdować się w miejscach wykluczających zachodzenie na siebie otworów wentylacyjnych.

Bezpiecznik 10A należy wymieniać tylko wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od akumulatora i zasilania sieciowego.

Naprawa ZU-3000 jest dozwolona tylko przez wykwalifikowany personel.

Kupiłem to, napisali instrukcje ku chwale: dużo teorii, jest napisane, które włączniki włączyć i jak podłączyć zaciski.
Właściwie nie mogę zrozumieć, jak mogę określić koniec procesu ładowania za pomocą świateł na twarzy i jak ogólnie zrozumieć odczyty tych świateł.
Prosimy o szczegółową rezygnację z subskrypcji dla tych, którzy pobierali opłaty za pomocą tego konkretnego urządzenia. O gęstości elektrolitu i opisie procesu ładowania w teorii oraz o procesach zachodzących w środku dużo czytałem w instrukcjach, ale co robić nie jest jasne))
Boję się przeładowania i eksplodowania akumulatora)) Siedzę na warcie, ale nie wiem do czego służy ta osłona.. Zdaje się, że instrukcje nic nie mówią o końcu ładowania i zachowaniu urządzenia po pełnym naładowaniu.. tam w ogóle o samym urządzeniu, tylko kolejność podłączania i odłączania.. reszta to materiał..

P.S> W tej chwili doczołgał się do czerwonego światła 14,5 na górze, na dole czerwone (U) jest słabo oświetlone, a zielone (I) jest jasne.
Zaczęło się kilka godzin temu o 13 na górze, na dole wygląda na to, że czerwona (U) na początku jasno się paliła, a zielona (I) słabo.

P.P.S> Przełączniki są w trybie „automatycznym”, „6A”

Są korki, ale boję się udusić produktami wydalania)) Oznacza to, że oddychanie wodorem jest szkodliwe.

A urządzenie jest automatyczne i jak rozumiem teraz ładuje się prądem 1A..

Pytanie brzmi, jak zrozumieć, kiedy jest w pełni naładowany. Z tym prądem. Chcę zrozumieć przez żarówki))

Wygląda na to, że akumulator, który traktowałem bezbożnie (zawsze bardzo niedoładowany, najpierw miałem zdezelowany generator, a potem leżał w aucie prawie miesiąc.. Aż kupiłem generator, póki tam i z powrotem.. Tylko teraz wybrałem czas ))

Tak więc, biorąc pod uwagę stopień „zabitego” akumulatora i siłę prądu ładowania w trybie automatycznym (1A - jak ładowanie „uzdrawiające”), wydaje mi się, że ten biznes potrwa 15-20 godzin..

Jedno nie jest jasne – jak urządzenie pokaże koniec ładowania, jak mogę określić ten koniec ładowania przy tak niskim prądzie..

Więc szukam kolegów "szczęścia", którzy kupili to konkretne urządzenie..

Zatyczki do wysyłki? 8-( ) Po zakupie nic nie wyjąłem, jeszcze nigdy nie odkręcałem zatyczek.. Jak mogę ustalić czy te zatyczki są? A czy do kontroli procesu wystarczy tylko jedna wtyczka do odkręcenia? ))

Temperatura samego akumulatora do tej pory wydaje się być temperaturą pokojową, wcale nie ciepłą..

Jeśli (akumulator) po bokach jest intensywnie i często mocno ściskany, słyszy odgłos wlatującego i wychodzącego skądś powietrza (ff-ff) oraz małe wyrzuty elektrolitu niepokojące wstrząsami. Wydaje się, że jest to zrozumiale opisane))

Będzie mi trudniej opisać 🙂 wszystko zależy od producenta. niektórzy je mieli, inni nie. wewnątrz korka była tak podstępna zatyczka, żeby elektrolit nie wylewał się podczas zamachu. chociaż należy zauważyć, że akumulator był z separatorem kopertowym, a nawet jeździł na aucie przez pół roku bez problemów. podobno były jeszcze jakieś pęknięcia, przez które gazy uciekały do ​​separatora, ale podczas ładowania wzięła go i wymamrotała..
Mówiąc najprościej, korek powinien mieć otwór widoczny na zewnątrz (co obecnie jest prawie rzadki) lub z boku w górnej części.
Ale osobiście i tak bym odkręcił korki :))) Boleśnie utknął w mózgu podczas tej operacji.

a sądząc po opisie wydaje się że bateria ma wymianę gazową z atmosferą..

W ogóle nie znajduję dziur, ale kiedy go naciskam, zdecydowanie słychać dźwięk „ff-ff”. Wygląda na to, że jeśli są wtyczki, to należy to powiedzieć na kartce papieru do baterii.

Nawiasem mówiąc, wokół baterii z wrażliwym wąchaniem pojawia się zapach podobny do zapachu ozonu po burzy)) Jest ogólnie przyjemny, taki lekki zapach. Ale taki słodki maluch. Czy wodór ma tak pachnieć? mam na myśli czy to jest to? ))