W szczegółach: naprawa pralki hansa zrób to sam od prawdziwego mistrza na stronie my.housecope.com.
Pralka ta została zakupiona pod koniec 2005 roku w firmie Technoshock. Hansa Comfort 1000 kręci się z prędkością do 1000 obr./min, odpowiednio Comfort 800 - 800 obr./min. Jeśli pamięć nie myli, był też model z prędkością wirowania 1200 obr/min.
Kody błędów i zasada naprawy linii Comfort są takie same. Dlatego poniżej podam tabelkę z błędami do pralek Hansa
Błąd może być spowodowany następującymi przyczynami:
- drzwi są otwarte;
- uszkodzone połączenia przewodowe od sterownika do zamka drzwi;
- Wadliwa blokada lub wyłącznik krańcowy
Błąd może być spowodowany następującymi przyczynami:
- niskie ciśnienie wody;
- częściowe zablokowanie węży doprowadzających wodę lub zaworów elektromagnetycznych (również jeśli są niesprawne)
Błąd może być spowodowany następującymi przyczynami:
- niskie ciśnienie lub brak wody w zaopatrzeniu w wodę;
- zablokowanie węży doprowadzających wodę;
- uszkodzony zawór doprowadzający wodę;
- uszkodzony czujnik poziomu wody (presostat);
- sterownik elektroniczny jest uszkodzony lub połączenia przewodowe między nim a czujnikiem poziomu lub zaworem są uszkodzone;
- zablokowanie zaworu odblokowującego w pozycji „off” (w pralce z systemem Aqua Spray)
Błąd może być spowodowany następującymi przyczynami:
- częściowe zablokowanie filtra pompy spustowej (również jeśli jest uszkodzony);
- częściowe zablokowanie węża spustowego
Błąd może być spowodowany następującymi przyczynami:
- pompa spustowa jest zablokowana lub uszkodzona;
- całkowite zablokowanie węża spustowego;
- wyłącznik ciśnieniowy lub jego połączenia przewodowe są uszkodzone;
- zablokowanie zaworu odblokowującego w pozycji „on” (w pralce z systemem Aqua Spray)
| Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Błąd może być spowodowany następującymi przyczynami:
- jeden lub więcej zaworów wlotowych wody jest zablokowanych w pozycji „otwartej”;
- podczas procesu mycia nastąpił znaczny wzrost ciśnienia wody w doprowadzonej wodzie;
- wyłącznik ciśnieniowy uszkodzony
Błąd może być spowodowany następującymi przyczynami:
- silnik napędowy jest uszkodzony (tachogenerator, wyłącznik termiczny);
- bezdotykowe połączenia przewodowe między silnikiem napędowym a płytą sterownika
Błąd może być spowodowany następującymi przyczynami:
- woda wyciekła do miski pralki z powodu obniżenia ciśnienia w zbiorniku, jego połączeniach lub wężach;
- Uszkodzony wyłącznik pływakowy AQUA STOP
Przez 8 lat działalności nie było żadnych specjalnych skarg. Błędy, które były E01 z powodu niedomknięcia drzwi, E05 z powodu tego, że zapomniałem otworzyć pion zimnej wody, E03 z powodu zanieczyszczenia filtra odpływowego i E07 z powodu dostania się wody do tacy pralki w środku .
To była przyczyna błędu E07, który wyeliminowałem w tym fotorelacji. Faktem jest, że podczas okresowego czyszczenia filtra spustowego konieczne jest spuszczenie nadmiaru ścieków za pomocą czarnego węża, aby odkręcić korek. Ale ponieważ wąż jest wystarczająco niski, niektóre odpływy dostają się do wnętrza maszyny. Nigdy nie miałem wycieku ze zbiornika.
Tak więc po włączeniu maszyny daje kod 07.
Na notatki. Nie można rozmontować pralki, wystarczy odczekać kilka dni, aż woda na patelni wyschnie.
Aby rozwiązać problem, należy zdjąć przednią dolną pokrywę, ponieważ zainstalowanej maszyny nie trzeba nawet wyjmować z wnęki. Konieczne jest odkręcenie tylko 2 śrub na krawędziach.
Następnie musisz pociągnąć dolną pokrywę do siebie. Rowek, z którego należy wyciągnąć przednią okładkę, jest zaznaczony na niebiesko.
Nie zapomnij usunąć czarnego węża oznaczonego niebieską strzałką.
Widok pralki ze zdjętą dolną pokrywą.
Julia napisała 29.05.2018 [12:31]
Maszyna podaje błędy:
P007, E321. Takich kodów nie ma nigdzie w instrukcji i opisie! Wymazuje i tnie się i zakorkuje, może to zrobić na początku i na końcu! Wszyscy mistrzowie spojrzeli i powiedzieli ze 100% pewnością, że to Teng! Wymienili go, ale problem pozostał.
Zoya napisał 03/09/2018 [00:45 ]
Witam!
Comfort 800. Pobiera wodę i natychmiast ją odprowadza. Ale jeśli wyłączysz program lub zmienisz jego kolejność, następnym razem może działać dobrze
Aleksander napisał 04.12.2017 [17:06]
Nansa podaje błąd E 22 i E 21, jak naprawić
Ivan napisał 13.09.2017 [01:14]
Na początku był błąd e07 jak to naprawić?
Natalia napisała 07.03.2017 [20:54]
Witam! Czy ktoś ma wadliwą maszynę komfortową Hansa900? Ona potrzebuje drzwi. Sąsiad próbował otworzyć drzwi i je wyłamać. Maszyna dała błąd N7, ale „inteligentny” sąsiad dalej gwałcił i próbował otworzyć pralkę. W wyniku tego trzeciego dnia rzeczy wychodzą na maszynie do pisania, drzwi są zablokowane i zepsute, tak że nie można ich otworzyć. Teraz po prostu zhakuj.
Dmitry napisał 05.03.2017 [15:45]
Hansa optimum800 Zaciąga wodę i wyłącza się, wskaźnik blokady drzwi zaczyna migać i słychać kliknięcia.
Victor napisał 03/02/2017 [23:58]
Cześć wszystkim! Będę wdzięczny za radę. Pralka pełnowymiarowa HANSA AWN 610 DR. Maszyna nowa, eksploatowana 7 miesięcy. ale kupiony 1,5 roku temu, więc gwarancja wygasła. Przyczyna awarii jest następująca, po 10-15 minutach. pranie zaczyna piszczeć i przestaje, potem przewija się 2-3 razy i znowu piszczy. + do wszystkiego, przy wyborze trybu, pierwszy tryb jest od razu zapamiętywany podczas przewijania rolką wyboru trybu. Opcją jest ustawienie żądanego trybu, a następnie włożenie wtyczki do gniazdka. Jaki może być powód? Dziękuję wszystkim za odpowiedź!
Tolyan napisał 20.01.2017 [12:39]
Dlaczego pralka nie przyspiesza? Kto może odpowiedzieć na takie pytanie?
Siergiej odpowiada:
Nie nabiera rozpędu podczas kręcenia. Przyczyn może być kilka. Pierwszy to nierównomierne rozłożenie prania. W takim przypadku maszyna próbuje zrównoważyć i obraca bęben w jednym kierunku, a potem w drugim.
Innym powodem może być nieprawidłowe działanie triaka silnika napędowego.
Warto też sprawdzić stan szczotek, być może są już prawie zużyte i wymagają wymiany.
Natalia napisała 19.12.2016 [18:12]
jak zamontować haczyk zamykający drzwi pralki hans optima 800
Anna napisała 09.10.2016 [16:53]
Dobry dzień! Po umyciu w zbiorniku była woda, wszystko zostało wyczyszczone z filtra, woda była strącona. Ale nadal daje błąd E 01 i nie jest usuwany.Pomóż rozwiązać problem.
Niewiele osób narzeka na jakość pralek produkowanych pod marką Hansa, jest ku temu kilka powodów. Te pralki nie są tak powszechne, jak na przykład marki LG, Samsung, Indesit czy Hotpoint Ariston, które zalały półki wszystkich sklepów, podobne maszyny pojawiły się na rynku rosyjskim stosunkowo niedawno, a ich jakość można uznać za dobrą. Logiczny wniosek jest taki: gdyby takie maszyny były w każdym domu, byłoby znacznie więcej praktyki naprawczej.
W tej chwili możemy mówić o typowych awariach pralek Hansa, tylko według raczej skąpych statystyk, które dostarczyły nam największe centra serwisowe w kraju. Po przeanalizowaniu tych danych zidentyfikowaliśmy słabości większości modeli maszyn tej firmy.
- Pompa spustowa pęka (i dość często).
- Filtr spustowy i dysze są zatkane brudem i zanieczyszczeniami.
- System Aqua Spray nie działa.
- Zamyka czujnik temperatury.
- Maszyna często się zawiesza z powodu spadków napięcia w sieci.
Dla Twojej informacji! W sporadycznych przypadkach pojawiają się problemy z elektroniką i systemem ochrony przed wyciekiem, ten system po prostu nie działa poprawnie.
Filtr i węże zatkane brudem znajdują się na pierwszym miejscu w rankingu awarii pralek Hansa.Nie ma w tym nic niezwykłego, ponieważ jest to jeden z głównych problemów wszystkich pralek automatycznych i półautomatycznych. W przypadku zanieczyszczenia filtra i węża spustowego maszyny Hansa nie musisz kontaktować się z mistrzem, całkiem możliwe jest samodzielne wykonanie naprawy. Czyszczenie filtra pralki to dość prosty proces, szczegółowo opisany w instrukcji obsługi.
Łatwo jest też wyczyścić wąż spustowy, więcej problemów pojawia się przy jego montażu/demontażu. Samo odkręcenie węża spustowego z korpusu maszyny Hansa nie zadziała, będziesz musiał wejść do korpusu. Wykonujemy następujące czynności:
- odkręć tylną ścianę pralki;
- znajdujemy zaciski łączące wąż odpływowy z pompą i poluzowujemy je;
- odłącz wąż spustowy i spłucz go wodą, aby lepiej usunąć brud, możesz użyć kabla odpływowego;
- podłączamy wąż spustowy i wąż spustowy z powrotem i mocujemy tylną ścianę maszyny.
Ważny! Wąż odpływowy należy wyczyścić, nawet jeśli pralka Hans działa prawidłowo, w celu zapobiegania procedurę wykonuje się około 1 raz w roku.
Czyszczenie filtrów i węży własnymi rękami nie jest trudne, ale co zrobić, jeśli pompa się zepsuje. W szczególności w pralkach Hansa pompa pęka dość sprytnie. „Objawy” są następujące:
- na początku maszyna czasami zamarza, podczas gdy woda nie jest spuszczana, ale po ponownym uruchomieniu wszystko zaczyna działać;
- po pewnym czasie mrozy stają się częstsze, szczególnie po praniu w gorącej wodzie, ponowne uruchomienie programu nie rozwiązuje problemu, ale po ostygnięciu wody pralka nadal działa prawidłowo;
- okresowe przymrozki trwają dość długo, po czym maszyna całkowicie przestaje spuszczać wodę.
Jakie są te objawy? Mówią, że wirnik pompy działa nieprawidłowo i potrzebne są pilne naprawy. Czy można przeprowadzić takie naprawy własnymi rękami - całkiem ważne, aby postępować zgodnie z instrukcjami specjalistów.
- Na początek spuszczamy wodę odkręcając korek filtra spustowego (nie zapomnij podstawić odpowiedniego płaskiego pojemnika pod maszynę).
- Wyjmij tackę na proszek.
- Połóż pralkę na boku.
- Odkręcamy dno, jeśli Twój model nie ma dna, jest jeszcze lepiej.
- Odłącz wszystkie przewody od pompy.
- Odłączamy wirnik i sprawdzamy wnętrze pompy pod kątem zanieczyszczeń.
- Instalujemy nowy oryginalny wirnik.
- Podłączamy przewody do pompy, dokręcamy wszystkie łączniki, kładziemy maszynę na nogach, podłączamy do komunikacji i sprawdzamy działanie.
Dla Twojej informacji! Naprawa wirnika pompy pralki Hans będzie kosztować około 250 rubli, pod warunkiem, że wszystkie prace zostaną wykonane ręcznie. Jeśli korzystasz z usług mistrza, to gdzieś od 1500 rubli i więcej.
Często w pralkach Hans pojawia się problem, w którym odpowiednio odmawiają wlewania wody do zbiornika, mycie się nie rozpoczyna, a błąd systemu E05 „wyskakuje”. W takim przypadku najbardziej logiczne jest rozpoczęcie od sprawdzenia zaworu napełniania, ponieważ jego zadaniem jest upewnienie się, że zbiornik jest napełniony wodą. Zdejmujemy górną pokrywę pralki, sprawdzamy zawór napełniający, sprawdzamy opór multimetrem i upewniamy się, że zawór działa prawidłowo. Wydawałoby się to ślepym zaułkiem, ale nie!
Faktem jest, że pralki Hans są wyposażone w system Aqua Spray, ścieżka tego systemu biegnie od zaworu napełniania do zbiornika. Dzięki temu systemowi strumienie wody mocno uderzają w pranie w bębnie, dzięki czemu plamy brudu są lepiej usuwane. Wadą systemu jest dość skomplikowana i miejscami dość cienka droga doprowadzania wody, która może się zatkać., co się dzieje. Powodem tego są sole metali ciężkich zawarte w wodzie, osadzają się one w przewodzie, ostatecznie go zatykając. Jak dokonywać napraw własnymi rękami?
- Ścieżkę systemu Aqua Spray znajdujemy obok zaworu wlewowego.
- Odkręć nasadki ochronne.
- Bierzemy butelkę wody, wlewamy wodę do przewodu i sprawdzamy, jak dobrze trafia do zbiornika.Jeśli zbiornik jest zatkany, przewód wypełni się wodą, co będzie oznaczać konieczność oczyszczenia.
- Bierzemy cienki drut, czyścimy ostre krawędzie papierem ściernym i zaczynamy czyścić trakt, okresowo rozlewając go czystą ciepłą wodą. Możesz wstępnie rozpuścić trochę kwasu cytrynowego w wodzie.
- Jak tylko woda swobodnie przepłynie, montujemy maszynę, podłączamy i sprawdzamy.
Większość nowoczesnych pralek Hans jest wyposażona w system ochrony przeciwprzepięciowej. Zabezpieczenie ma na celu przede wszystkim uratowanie jednostki sterującej w przypadku zwarć i innych problemów z siecią elektryczną. Pomysł producenta jest dobry, ale wykonanie nas zawiodło.
Rosyjska sieć elektryczna jest daleka od doskonałości, często zdarzają się spadki, ale maszyna Hansa jest na to wrażliwa. W najlepszym razie przy najmniejszym spadku napięcia zatrzyma program prania, w najgorszym wyłączy się i potrzebne będą specjalistyczne usługi, aby przywrócić „asystenta domowego” do pracy.
Czy w takim przypadku jest możliwość samodzielnej naprawy? Odpowiedź brzmi „nie”, w takiej sytuacji pomoże tylko specjalista. Ale od teraz możesz zapobiec takim problemom, jeśli podłączysz pralkę przez stabilizator. Nowoczesne stabilizatory do pralek sprawią, że działanie sprzętu będzie bardziej niezawodne, ponadto do jednego stabilizatora można podłączyć kilka jednostek sprzętu, co również nie jest złe.
Ważny! Wybierz mądrze stabilizator do pralki, nie jest tani, ale jest absolutnie konieczny.
Podsumowując, zauważamy, że w pralce Hans nie ma zbyt wielu słabych punktów, ale nawet te, które istnieją, mogą objawiać się jako awaria w najbardziej nieodpowiednim momencie. W niektórych przypadkach zdiagnozowanie takich usterek jest dość trudne, więc możesz potrzebować pomocy profesjonalisty.

Możliwość automatycznego sprawdzania awarii, które występują podczas pracy maszyny, wyświetla problemy w postaci kodu błędu. Podpowie gdzie szukać problemu i co zrobić w takiej sytuacji.
Konsumenci prawie nie narzekają na pralki produkowane pod tą marką i są ku temu pewne powody. Modele nie są zbyt popularne w porównaniu z Indesit, Ariston, Samsung, pojawiły się na rosyjskim rynku nie tak dawno, są dobrej jakości. Pojawia się nawet wzór - jeśli wszyscy mają takie modele, naprawa pralek Hansa stanie się częstszym zjawiskiem.

Dziś można mówić o najczęstszych awariach myjni Hansa, posługując się raczej skąpymi statystykami dostarczanymi przez duże serwisy naprawcze. Po przeanalizowaniu tych informacji zidentyfikowaliśmy podatności maszyn tego producenta:
- dość często zawodzi pompa odpowiedzialna za spuszczanie wody;
- filtr i rury na odpływie są zatkane;
- psuje się system AQUA-Spray;
- w czujniku temperatury występują zwarcia;
- maszyna często „zawiesza się” z powodu spadku napięcia w sieci elektrycznej.
Bardzo rzadko, ale pojawiają się problemy z elektronicznym sterowaniem i systemem zabezpieczającym przed wyciekiem wody.
W niektórych sytuacjach całkiem możliwe jest wyeliminowanie awarii maszyny własnymi rękami.
- Zatkany filtr, awaria pompy.
Pierwsze miejsce w rankingu awarii tych maszyn zajmuje filtr i wąż zatkany zanieczyszczeniami. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro taki powód tak naprawdę najczęściej występuje w pralkach automatycznych i półautomatycznych. W takiej sytuacji nie ma potrzeby dzwonić do mistrza - wszystko można naprawić samodzielnie.

Czyszczenie filtra jest łatwym procesem, który jest szczegółowo opisany w instrukcji obsługi. Eliminacja zablokowania w wężu nie sprawi trudności, ale będziesz musiał majstrować przy jego instalacji / demontażu. Aby odkręcić wąż spustowy, będziesz musiał wejść do korpusu urządzenia:
- musisz odkręcić tylny panel;
- znajdź zaciski łączące wąż i pompę, zwolnij je;
- odłączyć wąż spustowy, wypłukać go, wyczyścić kablem;
- połączyć i zmontować w odwrotnej kolejności.
Pamiętaj, że wąż należy czyścić nawet w celach profilaktycznych raz w roku.
Ale pompa w maszynie do pisania tej marki psuje się dość nietypowo:
- maszyna od czasu do czasu zaczyna zamarzać, woda nie spływa, ale po ponownym uruchomieniu wszystko zaczyna działać normalnie;
- Zawieszenia stają się częstsze po pewnym czasie, zwłaszcza po umyciu gorącą wodą. Ponowne załadowanie programu nie rozwiązuje problemu, ale gdy woda ostygnie, maszyna nadal działa normalnie;
- takie problemy pojawiają się dość długo, po czym pralka całkowicie przestaje spuszczać wodę.

Jakie wnioski można wyciągnąć z takich objawów? Najprawdopodobniej wirnik pompy zawiódł, konieczne jest przeprowadzenie napraw. Taka praca leży w mocy każdego konsumenta, jeśli wszystkie zalecenia profesjonalnych specjalistów są dokładnie przestrzegane. Lista prac przedstawia się następująco:
- najpierw woda jest spuszczana, do czego należy odkręcić korek spustowy, zastępując pojemnik pod maszyną;
- taca na detergenty jest wyjęta;
- pralka przewraca się na bok;
- spód jest odkręcony, jeśli jest;
- wszystkie przewody są odłączone od pompy;
- wirnik jest usunięty, pompa jest sprawdzana pod kątem zatkania;
- montowany jest nowy wirnik;
- okablowanie jest podłączone, łączniki są dokręcone, maszyna jest zainstalowana na nogach, podłączona do komunikacji i sprawdzona pod kątem serwisowania.
- Awaria elementu grzejnego.
Elementy grzejne często zawodzą. Powodem tego mogą być wahania napięcia w sieci. Zwarcie powoduje awarię elementu. Ponadto ze względu na twardość wody na elemencie grzejnym tworzy się kamień, który się przegrzewa i wypala.

Możesz określić awarię grzejnika za pomocą znaków zewnętrznych. Jeżeli po włączeniu maszyny, maszyna w osłonie nie jest pod napięciem, przepala się bezpiecznik - poszukaj problemu w elemencie grzejnym. Drugim znakiem jest to, że rzeczy nie są dobrze umyte, jest stęchły zapach, ponieważ woda się nie nagrzewa.
Aby wymienić element grzejny, będziesz musiał zdjąć przednią ścianę i wykonać następujące czynności:
- u podstawy bębna znajdujemy element grzejny;
- odłącz wszystkie przewody;
- poluzuj nakrętkę znajdującą się pośrodku, wciśnij ją do środka, jednocześnie ściskając uszczelkę;
- usuwamy element grzejny, w jego miejsce instalujemy nowy analog.
- Awaria systemu Aqua-Spray.
Często w takiej maszynie występują problemy, w których nie pompują wody do zbiornika, od którego nie rozpoczyna się proces mycia, a na ekranie świeci się kod błędu E 05. W takim przypadku należy rozpocząć sprawdzanie od zawór wlotowy bo to on jest odpowiedzialny za pompowanie wody . Po zdjęciu górnego panelu sprawdzamy zawór, multimetrem mierzymy wartości rezystancji. Jeśli wszystko jest w porządku - przejdź do systemu AQUA-SPRAY, przechodząc od zaworu wlotowego do zbiornika. Z jego pomocą woda spryskiwana jest silnymi strumieniami prania, z których usuwanie plam przebiega sprawniej. Wadą systemu jest złożona, a czasem cienka ścieżka dostarczania cieczy, która może szybko zatkać się solami i metalami znajdującymi się w wodzie. Co zrobić w takiej sytuacji?

- znajdź ścieżkę tego systemu w pobliżu zaworu wlotowego;
- usuń wtyczki;
- weź butelkę wody, wlej ją do przewodu, sprawdź, jak dobrze trafia do zbiornika;
- jeśli zostanie stwierdzona blokada, oczyszczamy przewód cienkim drutem, co jakiś czas wlewając do niego ciepłą wodę. Będzie fajnie, jeśli najpierw rozpuścisz w nim kwas cytrynowy;
- gdy woda zaczyna przepływać bez zakłóceń, można zmontować maszynę i przeprowadzić uruchomienie testowe.
- Problemy z siecią elektryczną.
Większość modeli pralek ma system ochronny przed przepięciami. Ochrona ma na celu ochronę jednostki odpowiedzialnej za sterowanie w przypadku wystąpienia zwarcia lub innych problemów elektrycznych. Początkowo dobrze pomyślany, ale jakość wykonania nie była na równi.
Maszyna nadal zachowywała wrażliwość na spadki napięcia w rosyjskiej sieci energetycznej. W najlepszym przypadku zatrzymuje program pracy lub po prostu się wyłącza. Ale tylko specjalista będzie w stanie przywrócić go do pracy. W takich sytuacjach samodzielne wykonanie prac naprawczych jest bezwzględnie przeciwwskazane. Ale możesz uniknąć takich problemów w przyszłości, podłączając pralkę przez urządzenie stabilizujące.
O takim problemie można dowiedzieć się po charakterystycznej grzechotce, która pojawia się podczas prania. Wymiana łożysk w maszynie jest trudna, ale taką pracę można wykonać własnymi rękami:

- odkręcić mocowania, usunąć przeciwwagi z przodu i po bokach;

- odłączyć klamry trzymające tor systemu AQUA-SPRAY, odsunąć go od mankietu;
- odpiąć uprzęże, odkręcić śruby mocujące, wyjąć silnik elektryczny;
- poluzuj zaciski, wyjmij rurę spustową;
- zdemontuj zbiornik z amortyzatorów, połóż go na płaskiej powierzchni.

Teraz musisz zdemontować sam zbiornik:
- odkręcić nakrętki, zdjąć koło pasowe;

- odwróć zbiornik, odkręć nakrętki na całym obwodzie;

- zdejmij pokrywę, wciśnij śrubę do środka, wyciągnij bęben.

Pozostaje zdobyć łożysko i je wymienić. Teraz montujemy urządzenie w odwrotnej kolejności i sprawdzamy w działaniu.
W rezultacie należy zauważyć, że w pralce Hansa nie ma tak wielu słabych punktów. Ale mogą również pojawić się jako awarie w najbardziej nieodpowiednim momencie. W niektórych sytuacjach diagnozowanie takich awarii jest dość skomplikowanym procesem, z tego powodu będziesz potrzebować pomocy doświadczonego specjalisty z centrum serwisowego.
Produkty polskiej firmy Hansa niedawno weszły na rynek rosyjski, ale już zdążyły zdobyć dobrą opinię.
Kupujących pralek tej marki przyciąga przyjemny wygląd, rozsądna cena i niezawodność na dość wysokim poziomie.
Jednak niektóre modele Hansa sprawiają właścicielom kłopoty w postaci różnego rodzaju awarii. Niektóre z nich można naprawić tylko w centrum serwisowym, ale wiele można naprawić w domu. Tak więc pralka Hansa to naprawa zrób to sam.

To oni zawodzą najbardziej. Lista „niepewnych” obejmuje bęben i pompę, koło zamachowe bębna i uszczelki olejowe. Do reklamacji należą również moduły elektroniczne jednostki.
Często maszyny zawodzą z powodu zatkania mechanizmu spustowego lub filtra wlotowego. Podejrzany dźwięk wskazuje na zużycie paska napędowego, szczotek lub łożysk.
Zdarza się, że kontroler elektroniczny zawodzi. Maszyna odmawia wykonania programu prania, jej bęben zaczyna się obracać tylko w jednym kierunku, maszyna nie włącza się lub samoczynnie wyłącza - oznacza to, że w pamięci urządzenia powstała jakaś usterka.
W niektórych przypadkach trzeba wymienić płytkę elektroniczną, a czasami wystarczy ją przeprogramować.
Eliminowanie problemów z elektroniką to praca specjalistów, w domu nie da się sobie z tym poradzić.
Samonaprawialne usterki związane z mechaniczną częścią maszyny.
- wkrętaki - krzyżowe i płaskie;
- klucze (płaskie) - 19 i 8/10;
- szczypce do otwierania zacisków;
- szczypce;
- nożyce do drutu.
Potrzebne będzie również specjalne narzędzie - hak serwisowy.
Jeśli musisz wymienić łożyska, zaopatrz się w komplet preparatów końcowych, przedłużacz do nich, śrubokręt. Potrzebne będą również ściągacze do łożysk, specjalny smar - zestaw naprawczy do łożysk wodoodpornych.
Eliminacja wszelkich usterek pralki rozpoczyna się od jej demontażu.
Przede wszystkim zdejmij górny panel. Jest przymocowany do obudowy za pomocą śrub Phillips. Po odkręceniu ich śrubokrętem krzyżakowym podnieś tylną część panelu i przesuń go w kierunku tyłu samochodu, aż do całkowitego zwolnienia. Następnie część można łatwo usunąć.
Dalsze działania zależą od tego, jakie szkody planuje się naprawić.

Wszystko o naprawie pralek Zanussi własnymi rękami znajdziesz tutaj.
Te informacje https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/740/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/stiralnaya-mashina-ardo-remont-svoimi-rukami.html pomogą ci poradzić sobie z głównym awarie pralek Ardo. Dowiesz się, co zrobić, jeśli urządzenie nie spuszcza wody i nie podgrzewa wody, a także dlaczego maszyna jest bardzo głośna.
Za panelem górnym panel sterowania jest demontowany. Jest przytrzymywany dwiema śrubami. Aby się do nich dostać, należy wyjąć lejek dozownika detergentu.
Po zwolnieniu panelu sterującego jest on wysuwany na zewnątrz i obrócony o prawie 90 stopni (aż do całkowitego wypięcia z zatrzasku blokującego). Kolejnym krokiem jest obrócenie części o 180 stopni, a następnie zawieszenie jej na bocznej ścianie obudowy maszyny za pomocą haka serwisowego.
Wymiana elementu grzejnego pralki
Po odkręceniu elementów mocujących zdejmij panel cokołu. Jest utrzymywany przez dwie śruby mocujące. Wystarczy je odkręcić, a następnie podważyć panel jakimś improwizowanym narzędziem.
Wyjąć przewody z zacisków grzałki, odkręcić nakrętkę mocującą grzałkę i ostrożnie ją wyjąć. Wymiana odbywa się w odwrotnej kolejności.
Aby nie uszkodzić powierzchni paneli, jako improwizowane środki należy używać tylko plastikowego narzędzia.
Po zdjęciu górnego panelu można odłączyć przewody elektryczne od zacisków filtra przeciwzakłóceniowego. Następnie musisz odkręcić kilka śrub mocujących filtr i wyjąć go z gniazd.

A następnie, obracając koło pasowe, zdejmij stary pasek.
Nowy montuje się w odwrotnej kolejności.
Wymiana łożysk w maszynie to jedna z najtrudniejszych napraw. W takim przypadku demontażowi podlega większość urządzenia:
- Zdejmij górny panel.
- Wyjmij szufladkę na detergent: ukrywa dwie śruby, które trzeba będzie odkręcić.
- Następnie odkręć kolejną parę śrub trzymających aluminiową listwę (znajduje się pod górnym panelem).
- Teraz możesz odłączyć zaciski od węży zbiornika i kuwety.
- Po odkręceniu dwóch śrub mocujących dolny panel trymowania (zakrywający filtr pompy) z boków należy go zdjąć. Pod nim znajdują się śruby mocujące środkowy panel z klapą ładunkową.
- Należy również zdemontować zacisk, który dociska mankiet luku załadunkowego do płyty czołowej.
- Wyjmij złącze elektryczne z UBL. Teraz możesz odkręcić wszystkie pozostałe mocowania i zdjąć panel elewacyjny wraz z klapą załadunkową.
Podczas naprawy ostrożnie umieść panel z włazem w bezpiecznym miejscu: właz łatwo pęka podczas upadku.
Tylna część bębna od strony koła pasowego
Dotarłeś do przedziału wagowego. Używając głowicy nasadowej na 13, odkręć łączniki i wyjmij je.
Twoje następne kroki:
- Za pomocą nasadki 8 odkręć wszystkie śruby znajdujące się na obwodzie przedniej ściany zbiornika załadowczego i zdejmij ją razem z mankietem włazu. Otwartych przewodów elementu grzejnego nie można usunąć.
- Odłącz sprężynę, która łączy tylną górę zbiornika z tylną częścią maszyny.
- Wykręć kilka śrub mocujących ramę silnika. Następnie zsuń go z szyn, a spadnie.
- Pozostaje odłączyć zacisk łączący pompę i dolną rurę falistą.
Zbiornik uwolniony od wszystkich mocowań można teraz wyjąć z samochodu. Amortyzatory, na których stoi, pozostaną na swoim miejscu, a wraz z nim wyjdą gumowe tuleje.
Wszystkie dalsze prace wykonywane są bezpośrednio ze zbiornikiem:
- Odkręcamy nakrętkę trzymającą koło pasowe kluczem 19. Zdejmij koło pasowe z wału.
- Wyciągamy szyb. Jeśli łożyska są w porządku, można je łatwo wyjąć. Ale jeśli w węzłach podporowych jest rdza, operacja ta staje się problematyczna. Używane są stemple z brązu. Wygodniej jest pracować razem: jeden uderza w drążek na wale, drugi ciągnie bęben.
- Po wyjęciu wału przystąp do wyjęcia łożysk.
Łożyska są mocno dociśnięte, przez co istnieje niebezpieczeństwo pozostawienia bieżni zewnętrznej wewnątrz - wewnętrzna część łożyska o dużej średnicy może się wykruszyć po wybiciu. Dlatego najpierw wybijane jest łożysko zewnętrzne o mniejszej średnicy.
Jeśli demontaż zespołów łożyskowych jest trudny, możesz użyć smaru WD.
Najlepiej kupić kompletny zestaw naprawczy - zawiera:
- para łożysk;
- dławnica;
- urządzenie do bezpiecznej instalacji węzłów;
- specjalny wodoodporny smar.
Jeśli zainstalujesz niewspółosiowe łożyska lub je zakleisz, wkrótce będą wymagały ponownej naprawy - z powodu wnikania wody.
Po zakończeniu naprawy maszyna jest montowana w odwrotnej kolejności. Upewnij się, że element grzejny pasuje do specjalnie do tego przeznaczonego gniazda, guma uszczelniająca nie jest zaciśnięta, a sprężyna z tyłu zbiornika jest ustawiona w poprzedniej pozycji.

W tym artykule przeanalizujemy metody eliminacji głównych awarii pralek Bosch.
Do demontażu pralek Hansa potrzebne są następujące narzędzia: śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt płaski, klucz płaski 19 cali, klucz płaski 8/10, szczypce zaciskowe, przecinaki do drutu, szczypce oraz narzędzie specjalne - hak serwisowy (rys. 1).
Zdejmij górną pokrywę, do której za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć dwie śruby mocujące pokrywę do obudowy (rys. 2).
Ryż. 2. Wykręcanie śrub mocujących górną pokrywę
Następnie jedną ręką podnosząc tył górnej pokrywy, drugą odsuń ją do tyłu i oddziel od korpusu (rys. 3).
Ryż. 3. Zdejmowanie górnej pokrywy
Panel sterowania jest zdemontowany, do którego wyjmuje się lejek dozownika detergentu, a śrubokrętem krzyżakowym odkręca się dwie śruby mocujące panel sterowania (rys. 4).
Ryż. 4. Odkręcanie śrub mocujących panel sterowania
Trzymając panel sterowania prawą ręką, lewą ręką wysuń panel na zewnątrz i obróć go o prawie 90°, aż panel (po prawej stronie) odczepi się od zatrzasku mocującego (rys. 5 i 6).
Ryż. 5. Oddzielanie lewej strony panelu sterowania
Ryż. 6. Oddzielenie prawej strony panelu sterowania
W tej pozycji należy obrócić panel sterowania o 180° równolegle do ściany bocznej pralki i za pomocą haka serwisowego zawiesić panel na ścianie bocznej pralki (rys. 7).
Ryż. 7. Zawieszenie panelu sterowania z boku maszyny
Dłuższy koniec haka wchodzi w otwór dozownika detergentu, natomiast krótszy jest zawieszony na górnej krawędzi bocznej ścianki pralki (rys. 8).
Ryż. osiem. Używanie haka serwisowego do zawieszenia panelu sterowania
Demontuje się panel cokołu, do którego za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręca się dwie śruby mocujące panel cokołu do ścian bocznych maszyny, po czym panel jest zdejmowany (rys. 9).
Ryż. 9. Demontaż panelu cokołowego
Panel można podważyć jakimś narzędziem, uważając aby nie uszkodzić warstwy lakieru.
Po otwarciu drzwi włazu pralki płaskim śrubokrętem zdjąć zacisk uszczelki włazu (rys. 10),
Ryż. 10. Zdejmowanie zacisku zabezpieczającego uszczelkę drzwi włazu
a następnie oddzielić uszczelkę włazu. panel przedni (rys. 11).
Ryż. jedenaście. Oddzielenie uszczelki drzwi włazu od przedniego panelu
Zdejmij przedni panel obudowy, dla którego za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć cztery śruby mocujące przedni panel do bocznych ścian maszyny i zdejmij panel wraz z włazem (rys. 12).
Ryż. 12. Zdejmowanie panelu przedniego
Odłącz przewody od urządzenia blokującego drzwi (rys. 13).
Ryż. trzynaście. Odłączanie przewodów od urządzenia blokującego szyberdach
Za pomocą szczypiec poluzuj zacisk sprężynowy na rurce łączącej zawór dystrybucyjny Jet System z uszczelką drzwi włazu i wyjmij rurkę ze złączki wtrysku wody (rys. 14).
Ryż. 14. Odłączanie rurki od złączki wtrysku wody
Za pomocą szczypiec poluzuj zacisk sprężynowy na rurce odpowiedniej dla przełącznika poziomu, wyjmij rurkę z mocowania przełącznika poziomu (rys. 15),
Ryż. 15. Odłączanie rurki od łącznika przełącznika poziomu
następnie wyciągnij ją z uszczelki drzwi włazu (rys. 16).
Ryż. szesnaście. Wyjmowanie rurki z uszczelki drzwi włazu
Aby zdemontować uszczelkę, użyj śrubokręta krzyżakowego, aby poluzować zacisk montażowy (rys. 17),
Ryż. 17. Zdejmowanie zacisku mocującego
po czym płaskim śrubokrętem zdjąć zacisk i oddzielić uszczelkę (rys. 18).
Ryż. osiemnaście. Zdejmowanie uszczelki drzwi włazu
Uszczelka jest montowana w odwrotnej kolejności.
Uszczelkę należy założyć w taki sposób, aby trójkątny znacznik na niej znajdował się na górze i pokrywał się z tym samym znacznikiem na zbiorniku (rys. 19),
Ryż. dziewiętnaście. Położenie znaczników podczas montażu uszczelki drzwi włazu
a rowek spustowy uszczelki znajdował się na dole.
Podczas montażu uszczelnienia śrubę kołnierza mocującego należy dokręcić tak, aby jej łeb znalazł się na poziomie złączki gwintowanej na zbiorniku (rys. 20).
Ryż. dwadzieścia. Umiejscowienie śruby mocującej zacisk montażowy uszczelki włazu
Za pomocą szczypiec odczep sprężynę, na której zawieszony jest zbiornik (rys. 21).
Ryż. 21. Odczepienie sprężyny wieszaka zbiornika
Obracając koło pasowe, zdejmij z niego pasek (Rys. 22).
Ryż. 22. Zdejmowanie paska napędowego
Pas montowany jest w odwrotnej kolejności. Podczas zakładania paska należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: pasek musi być nałożony na wał silnika tak, aby jeden rowek na końcu wału był wolny (Rys. 23 i 24).
Ryż. 23. Prawidłowe położenie paska na wale silnika
Ryż. 24. Nieprawidłowe położenie paska na wale silnika
Zdejmij górną pokrywę, sprężynę zawieszenia zbiornika, pasek napędowy.
Za pomocą klucza 19 odkręć nakrętkę mocującą koło pasowe (Rys. 25) i zdejmij koło pasowe.
Zdejmij panel cokołu. Wyjąć przewody z zacisków grzałki, odkręcić nakrętkę mocującą grzałkę i ostrożnie wyjąć grzałkę (rys. 26).
Zdejmij górną pokrywę, cokół i pasek napędowy. Odkręć dwie śruby mocujące silnik (rys. 27),
Ryż. 27. Odkręcanie śrub mocujących silnik
i wyjmij silnik (rys. 28).
Ryż. 28. Demontaż silnika kolektora
Odłączyć złącza elektryczne silnika elektrycznego (rys. 29).
Ryż. 29. Odłączanie złączy silnika elektrycznego
Zdejmij panel cokołu. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śrubę mocującą pompę spustową (rys. 30).
Ryż. trzydzieści. Poluzowanie śruby mocującej pompkę spustową
Po poluzowaniu zacisków szczypcami odłącz dysze od pompy (rys. 30).
Po wyjęciu przewodów z zacisków pompy wyjmij pompę spustową.
Ryż. 31. Odłączanie rur od pompy spustowej
Zdejmij górną pokrywę. Otwierając drzwi włazu i trzymając ręką blokadę od wewnątrz, odkręć dwie śruby mocujące.
Po odłączeniu przewodów od zacisków urządzenia blokującego, wyjmij urządzenie.
Zdejmij górną pokrywę. Wyjmij dozownik detergentu.Odkręcić śrubę mocującą rozdzielacz od strony panelu sterującego (patrz rys. 4)i wyjmij dystrybutor (rys. 32).
Ryż. 32. Wyjmowanie dozownika detergentu
Wyjąć rurki odpowiednie dla dystrybutora ze złączek.
Aby wymienić kołpak rozdzielacza, oddziel go płaskim śrubokrętem (rys. 33).
Ryż. 33. Komora pokrywy dozownika detergentu
Po wewnętrznej stronie pokrywy widoczne są otwory, przez które woda dostaje się do przegródek zbiornika detergentu (rys. 34).
Ryż. 34. Otwory w pokrywie dozownika detergentu
Zdejmij górną pokrywę, odłącz przewody elektryczne od zacisków filtra przeciwzakłóceniowego (rys. 35).
Ryż. 35. Odłączanie przewodów od zacisków filtra przeciwzakłóceniowego
Po odkręceniu dwóch śrub mocujących filtr (rys. 36) filtr wyjmuje się z gniazd.
Ryż. 36. Wykręcanie śrub mocujących filtr przeciwzakłóceniowy
Po odłączeniu pralki od sieci elektrycznej i wodociągowej zdejmij wąż dopływowy i górną pokrywę. Odłącz przewody od zacisków EC (rys. 37).
Ryż. 37. Odłączanie przewodów od zacisków EC
Zdejmij zaciski mocujące z rur odpowiednich dla EC i wyjmij rury ze złączek EC (Rys. 38).
Ryż. 38. Odłączanie przewodów od złączek EC
Po odkręceniu śruby mocującej EC do tylnej ścianki obudowy (rys. 39), zdejmij EC.
Ryż. 39. Odkręcenie śruby mocującej EC z tyłu obudowy
Po maksymalnym otwarciu drzwi włazu odkręć dwie śruby mocujące i zdejmij drzwi (rys. 40).
Ryż. 40. Zdejmowanie drzwi włazu
Po odkręceniu dziesięciu śrub mocujących obrzeże drzwiczek włazu (rys. 41), oddziel obrzeże wewnętrzne i zewnętrzne oraz wyjmij szybę.
Ryż. 41. Zdejmowanie szyby włazu
Po wyjęciu i odłożeniu wewnętrznej obrzeża ze szkłem należy zdjąć zatrzask i klamkę (rys. 42).
Ryż. 42. Demontaż mechanizmu zatrzasku drzwi włazu
Po oddzieleniu obrzeża wewnętrznego od szyby należy zdjąć oś zawiasu zawiasu i zdjąć zawias (rys. 43).
Ryż. 43. Wyjmowanie sworznia zawiasu
Po zdjęciu i odłożeniu wewnętrznej krawędzi ze szkłem należy zdjąć mechanizm zatrzaskowy i uchwyt (patrz rys. Ryż. 42). Wyjmij dwa kołki i sprężynę uchwytu (rys. 44).
Ryż. 44. Zdejmowanie klamki drzwi włazu
Po zdjęciu płyty podstawy odłącz przewody od wysp zaworowych, a po wyjęciu zaworu z gniazda odłącz trzy odpowiednie do niego rurki (rys. 45).
Ryż. 45. Demontaż zaworu przełączającego systemu Jet
Zdejmij górną pokrywę, panel sterowania, przednie i dolne panele obudowy.
Usuń przewody z zacisków EC, pompy spustowej, elementu grzejnego, zaworu sterującego i silnika elektrycznego. Odkręć śruby mocujące wspornik obudowy. Poluzuj zacisk mocujący uszczelkę do panelu przedniego i oddziel uszczelkę od panelu przedniego. Zwolnij wiązkę przewodów z opasek montażowych. Odczep sprężynę zawieszenia zbiornika. Odkręć śruby mocujące obudowę do podstawy maszyny i zdejmij obudowę. Odłącz wszystkie rury od zbiornika.
Podnieś zbiornik tak, aby oddzielić go od drążków amortyzatora i zabezpiecz zbiornik w pozycji podniesionej. Zdejmij amortyzator z gumowego bloku w podstawie maszyny (rys. 46).
Ryż. 46. Usunięcie amortyzatora z gumowego bloku
Aby wymienić gumowy blok, wyjmij go z amortyzatora, podważając go płaskim śrubokrętem (rys. 47).
Ryż. 47. Usuwanie gumowego bloku
Zdejmij górną pokrywę, panel sterowania, przednie i dolne panele obudowy. Odłączyć wszystkie rury od zbiornika (rys. 48),
Ryż. 48. Odłączanie dysz ze zbiornika pralki
Po odkręceniu śrub mocujących zdjąć przednią przeciwwagę (Rys. 49).
Ryż. 49. Demontaż przedniej przeciwwagi
Odkręć 12 śrub mocujących przód i tył zbiornika (rys. 50).
Ryż. 50. Odkręcenie śrub mocujących przód i tył zbiornika
Po odkręceniu dwóch śrub mocujących korpus do podstawy maszyny (Rys. 51), korpus cofa się.
Ryż. 51. Odkręcanie śrub mocujących podwozie do podstawy maszyny
Zdejmij pasek napędowy i odkręcając nakrętkę mocującą, zdejmij koło pasowe. Wyjmij bęben (rys. 52).
Ryż. 52. Wyjmowanie bębna
Zdejmij górną pokrywę, panel sterowania, przednie i dolne panele obudowy.
Usuń przewody z zacisków EC, pompy spustowej, elementu grzejnego, zaworu sterującego i silnika elektrycznego. Odkręć śruby mocujące wspornik obudowy. Poluzuj zacisk mocujący uszczelkę do panelu przedniego i oddziel uszczelkę od panelu przedniego. Zwolnij wiązkę przewodów z opasek montażowych. Odczep sprężynę zawieszenia zbiornika. Odkręć śruby mocujące obudowę do podstawy maszyny i zdejmij obudowę. Odłącz wszystkie rury od zbiornika.
Zdejmij silnik i przeciwwagi.
Podnieś zbiornik do góry, aż zostanie oddzielony od prętów amortyzatora (rys. 53).
W celu wymiany gumowych tulei amortyzatorów zbiornik podnosi się do momentu oddzielenia go od prętów amortyzatora, po czym za pomocą płaskiego śrubokręta usuwa się gumowe tuleje (rys. 54).
Ryż. 54. Zdejmowanie tulei gumowej amortyzatora
Zdejmij górną pokrywę, panel sterowania, przednie i cokołowe panele obudowy. Odłącz przewody od zacisków grzałki i wyjmij grzałkę. Zdejmij przednią przeciwwagę, oddziel przód zbiornika.
Po odkręceniu dwóch śrub zdjąć wspornik montażowy grzałki (rys. 55).
Ryż. 55. Demontaż wspornika montażowego grzałki
Zdejmij górną pokrywę. Po odkręceniu trzech śrub mocujących zdejmij górną przeciwwagę.
Zdejmij górną pokrywę, panel sterowania, przednie i dolne panele obudowy. Po odkręceniu trzech śrub mocujących zdejmij przednią przeciwwagę.
Zdejmij panel cokołu. Odłącz pompę spustową i wyjmij jedną z odpowiednich do niej rurek. Po odkręceniu trzech śrub mocujących zdejmij dolną przeciwwagę.
Zdejmij górną pokrywę. Odłącz przewody od zacisków filtra przeciwzakłóceniowego. Wyjmij blokadę przewodu zasilającego ze szczeliny do lądowania (rys. 56).
Ryż. 56. Wymiana przewodu zasilającego
N (neutralny) - przewód niebieski;
L (faza) - przewód brązowy;
(masa) - przewód żółto-zielony.
Zdejmij górną pokrywę, wyjmij lej. Po wciśnięciu zatrzasku należy jednocześnie popchnąć przedni panel bunkra do przodu (Rys. 57). Podczas ponownego montażu przesuń panel od dołu, aż zaskoczy zatrzask.
Ryż. 57. Wymiana przedniego panelu zbiornika detergentu
Zdejmij górną pokrywę, zdemontuj przełącznik poziomu. Po zdjęciu kołnierza mocującego ze wspornika montażowego, wymień wspornik (rys. 58).
Ryż. 58. Wymiana wspornika
Zdejmij górną pokrywę. Odłącz przewód zasilający i wiązkę przewodów. Zdejmij panel cokołu. Odłączyć przewody od zacisków nagrzewnicy, silnika elektrycznego, zaworu sterującego i pompy spustowej. Wyjmij dozownik detergentu. Odkręć śruby mocujące dozownik detergentu. Poluzuj śruby mocujące wspornik nośnika.
Po poluzowaniu zacisku mocującego oddzielić uszczelkę drzwi włazu od przedniego panelu obudowy.
Po odkręceniu śrub mocujących przedniego panelu obudowy, zdejmij go. Usuń przewody z zacisków urządzenia blokującego właz. Odczep sprężynę zawieszenia zbiornika.
Poluzuj śruby mocujące obudowę do podstawy. Oddziel korpus (ryc. 59). Usuń amortyzatory za pomocą gumowych bloków.
Ryż. 59. Demontaż podstawy
Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów magazynu „Repair & Service”
Samodzielna naprawa sprzętu bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia może być droższa niż kontakt ze specjalistą. Polecamy profesjonalną naprawę pralek Hansa w Moskwie.
| Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |












