W szczegółach: pralka, automatyczna powieka, naprawa zrób to sam od prawdziwego mistrza na stronie my.housecope.com.
- Odkręć dwie śruby mocujące pokrywę do obudowy;
- Zdejmij pokrywę, wsuwając ją z powrotem, a następnie podnosząc.
- - Odkręć pięć śrub mocujących pokrywę do korpusu;
- - Przechyl osłonę o 90 ° w stosunku do korpusu i zwolnij ją z otworów.
Obróć śruby mocujące panel o 90 ° w lewo i wyjmij je.
- Naciskając przycisk otwierania drzwi włazu, otwórz właz;
- Za pomocą szczypiec zdjąć zaciski, za pomocą których uszczelka włazu jest przymocowana do przedniego panelu (rys. 1);
Ryż. jeden. Zdejmowanie uszczelki drzwi włazu
- Oddziel uszczelkę włazu od panelu przedniego;
- Odkręć dwie śruby mocujące zamek drzwi włazu do przedniego panelu (poz. b na ryc. jeden);
- Zdejmij dolny panel dekoracyjny;
- Odkręć śruby, za pomocą których przedni panel jest przymocowany do korpusu maszyny (rys. 2);
Ryż. 2. Śruby mocujące panel przedni
- Przesuwając panel przedni w dół, oddziel go od korpusu maszyny (rys. 3).
Ryż. 3... Zdejmowanie panelu przedniego
- Naciskając przycisk otwierania drzwi włazu, otwórz właz;
- Odkręć dwie śruby mocujące drzwi włazu do zawiasu.
- Usuń drzwi włazu;
- Wsuń szczelinę płaskiego śrubokręta w szczelinę od strony zawiasów i zdejmij wewnętrzną krawędź z zacisków ją mocujących.
- Zdejmij drzwi włazu i wewnętrzną obręcz;
- Wykręć dwie śruby z wewnętrznej obręczy;
- Zdejmij zatrzask zatrzasku z osi na wewnętrznej krawędzi drzwi.
- Usuń drzwi włazu;
- Zdejmij zacisk, za pomocą którego uszczelka włazu jest przymocowana do przedniego panelu;
- Usuń uszczelkę włazu;
Odkręć dwie śruby mocujące zawias do panelu przedniego (poz. Z na ryc. jeden).
Zdejmij oba uchwyty pociągając je do siebie (przy ponownym montażu zwróć uwagę na położenie osi termostatu).
| Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
- Wyciągnij pojemnik na detergent;
- Klikając na syfon, bunkier jest całkowicie usuwany;
- Odwracając kosz zasypowy, zdejmij panel, naciskając zatrzaski mocujące śrubokrętem.
- Wyjmij pojemnik na detergent;
- Zdejmij uchwyty termostatu i statku kosmicznego;
- Odkręcić śrubę mocującą panel sterowania (poz. a, Ryż. 4);
- Zdejmij panel sterowania z zacisków mocujących go do panelu nośnego.
Ryż. 4. Śruba mocująca panel sterowania
- Zdejmij górną pokrywę i panel sterowania;
- Odkręć śruby mocujące dozownik detergentu, odłącz przewody elektryczne odpowiednie dla panelu nośnego;
- Odkręć 6 śrub mocujących panel nośny do korpusu i zdejmij panel.
- Zdejmij górną pokrywę i pojemnik na detergent;
- Zdejmij uchwyty termostatu i statku kosmicznego;
- Zdejmij panel sterowania;
- Odkręć śrubę na osi statku kosmicznego (ryc. 5);
- Pociągając krzywkę do siebie, zdejmij ją z osi (rys. 6);
Ryż. 6. Demontaż statku kosmicznego
- Odkręć dwie śruby mocujące statek kosmiczny do panelu nośnego (poz. A, rys. 6);
- Obracając statek kosmiczny, jeden po drugim usuwają z niego przewody.
- Zdejmij górną pokrywę i pojemnik na detergent;
- Zdejmij uchwyty termostatu i statku kosmicznego;
- Zdejmij panel sterowania;
- Odkręć dwie śruby, za pomocą których termostat jest przymocowany do panelu nośnego;
- Wykręć śrubę mocującą wiązkę przewodów. Zdjęcie zacisków z opaski uciskowej powoduje zwolnienie kapilary. Wyjąć kolbę termostatu z gniazda w zbiorniku (poz. a, Ryż. 7).
Ryż. 7. Montaż grzałki i termosu
- Zdejmij przedni panel;
- Wykręć śrubę mocującą wiązkę przewodów;
- Odkręcić śrubę mocującą łącznik poziomu (poz. B na Rys. 8);
Ryż. osiem. Przełącznik poziomu i zamek drzwi włazu
- Odłącz przewody od przełącznika poziomu;
- Obróć przełącznik poziomu o 90 ° i wyjmij go ze wspornika.
- Zdejmij górną pokrywę i pojemnik na detergent;
- Zdejmij uchwyty termostatu i statku kosmicznego;
- Zdejmij panel sterowania;
- Usuń osłony przycisków;
- Wyjmij przyciski z gniazd na wsporniku panelu przedniego;
- Odłącz przewody.
(Przy ponownym montażu wagi wkłada się w zatrzaski i obraca tak, aby wgłębienie w tylnej dolnej części wagi było skierowane w dół. W tym przypadku termostat lub pokrętło KA należy przekręcić tak, aby szczelina na uchwycie była skierowana do góry Zwróć uwagę na prawidłowy montaż wagi.)
- Zdejmij górną pokrywę;
- Odłącz przewody od filtra EMC;
- Odkręć dwie śruby w plastikowej skrzynce znajdującej się na tylnej ścianie obudowy maszyny, które zabezpieczają filtr przeciwhałasowy;
- Wyjmij filtr, poluzowując kołek M8.
- Zdejmij górną pokrywę;
- Odłącz przewody od EC;
- Odsuń zacisk na wężu EC i wyjmij wąż;
- Naciskając śrubokrętem zatrzask mocujący zawór do korpusu maszyny, przekręć EC przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.
- Naciskając przycisk otwierania drzwi włazu, otwórz właz;
- Zdejmij zacisk, za pomocą którego uszczelka włazu jest przymocowana do panelu przedniego i oddziel uszczelkę (rys. 1);
- Odkręcić dwie śruby, którymi zamek jest przymocowany do korpusu maszyny (poz. a, Ryż. jeden);
- Zdejmij przedni panel;
- Wyjąć linkę z zamka (poz. A, rys. 8);
- Wyjmij blokadę z gniazda;
- Odłącz przewody.
- Zdejmij górną pokrywę i przedni panel;
- Zdejmij zacisk mocujący tuleję, wzdłuż której przechodzi drut blokujący;
- Ciągnąc w dół, ściągnąć tuleję kablową. Odłącz kabel od zamka;
- Wyciśnij plastikowe zatrzaski zamka i wyciągnij linkę.
- Zdejmij przedni panel;
- Odłączyć przewody (poz. B, rys. 7);
- Poluzuj śrubę M6 i wyjmij grzałkę z pokrywy zbiornika (poz. Z, Ryż. 7).
(Podczas ponownej instalacji elementu grzejnego upewnij się, że wpada on w uchwyt mocujący.)
- Zdejmij przedni panel;
- Odłączyć przewody (poz. A, rys. 9);
- Odłączyć wąż od zbiornika i wąż spustowy (poz. C, rys. 9);
- Odkręcić śrubę mocującą pompę do korpusu maszyny (poz. A, rys. 9);
- Obracając pompę, wyjmij ją.
Ryż. 9. Demontaż pompy spustowej
- Zdejmij przedni panel;
- Zdejmij kolbę termostatu z pokrywy zbiornika;
- Ostrożnie (bez użycia narzędzi) wyjąć uszczelkę bańki termostatu z otworu w pokrywie zbiornika (poz. a, Ryż. 7);
(Podczas ponownego montażu upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo dopasowana do otworu w pokrywie zbiornika.)
- Zdejmij przedni panel;
- Poluzuj dokręcenie zacisku mocującego;
- Ostrożnie (bez użycia narzędzi) zdejmij uszczelkę włazu.
(Podczas ponownego montażu upewnij się, że otwory na uszczelkę znajdują się na dole pokrywy zbiornika.)
- Zdejmij przedni panel;
- Po wykręceniu zacisku mocującego przewód wyjąć wężyk z przyłącza dozownika detergentu;
- Delikatnie (bez użycia narzędzi) wyciągnij rurkę.
- Zdejmij panel przedni i ozdobny oraz górną pokrywę;
- Zdejmij rurkę poboru ciśnienia z przełącznika poziomu;
- Zdejmij zacisk mocujący rurę doprowadzającą wodę do króćca zbiornika;
- Zdjąć zacisk sprężynowy z króćca pompy i przeciąć plastikowy zacisk mocujący rurę doprowadzającą wodę do zbiornika;
- Wyjmij rurkę doprowadzającą wodę.
Przed ponownym założeniem paska oczyść koło pasowe z brudu.
- Zdejmij tylną pokrywę i pasek napędowy (rys. 10);
- Odkręcić śrubę mocującą koło pasowe do wału zbiornika (poz. B, Rys. 10);
- Zdejmij koło pasowe z wału.
Nie używaj ponownie śruby mocującej koło pasowe do wału bębna. Podczas montażu maszyny konieczna jest wymiana śruby na nową.
Ryż. 10. Zdejmowanie paska napędowego
- Zdejmij tylną pokrywę i pasek napędowy (rys. 10);
- Wyjmij złącze zasilania z silnika elektrycznego;
- Odkręć śrubę mocującą silnik elektryczny do zbiornika;
- Wymontuj silnik elektryczny z amortyzującego zawieszenia.
- Odłącz przewód zasilający;
- Zdejmij pokrywę skrzynki zaciskowej, naciskając zatrzaski po obu stronach (rys. 11);
- Poluzuj śrubę mocującą przewód zasilający;
- Wykręć śrubę mocującą przewód uziemiający;
- Odkręć śruby zacisków i odłącz przewód zasilający.
Ryż. jedenaście... Zdejmowanie pokrywy skrzynki zaciskowej
- Zdejmij przedni panel;
- Odkręć śruby mocujące i zdejmij przeciwwagę;
- Zdejmij 12 zacisków przytrzymujących przednią pokrywę zbiornika i zdejmij pokrywę.
- Zdejmij przedni panel;
- Zdejmij dolną przeciwwagę, element grzejny i termos;
- Zdejmij zaciski z pokrywy zbiornika;
- Zdejmij pokrywę zbiornika i umieść ją poziomo z uszczelką skierowaną do góry;
- Usuń uszczelkę.
(Podczas ponownego montażu szew uszczelki musi być wyrównany z elementem montażowym korka zbiornika.)
- Zdejmij tylną pokrywę;
- Zdjąć palec z mocowania amortyzatora do zbiornika, naciskając zatrzaski na ostrym końcu sworznia (poz. A, rys. 12);
- Zdejmij palec z mocowania amortyzatora do korpusu pralki (rys. 12).
Ryż. 12. Mocowanie amortyzatora
- Zdejmij przedni panel;
- Po wykręceniu zacisku mocującego na wlocie pompy spustowej, wsuń go z powrotem (poz. Z, Ryż. 9);
- Wyjmij wąż spustowy z pompy;
- Zdejmij mocowania węża spustowego z tyłu korpusu maszyny;
Uwaga: w wężu pozostała woda.
- Wyjmij wąż spustowy z przodu pralki.
Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów magazynu „Naprawa i Serwis”
Naprawa pralek automatycznych jest dość skomplikowanym procesem i wymaga wysokich kwalifikacji, jeśli samodzielne wykonanie naprawy jest trudne - skontaktuj się z serwisem naprawczym w Moskwie
Wszystkiego najlepszego, napisz
Mistrzowie twierdzą, że maszyny VEKO są wyposażone w niezbyt wysokiej jakości części, w tym tablicę zarządzającą, czujnik temperatury i przekaźnik. Naprawa takich maszyn nie zawsze ma uzasadnienie, a konsument jest zmuszony do zakupu nowej pralki. Ale czasami problemy nie są zbyt poważne, całkiem możliwe jest ich samodzielne wyeliminowanie. Warto więc zająć się typowymi awariami i zrozumieć, jak przeprowadzana jest naprawa pralek Beko.
Profesjonalni serwisanci pralek mogą, po obejrzeniu pracującego sprzętu, wymienić jednostkę lub element, który uległ awarii lub wkrótce się zepsuje i będzie wymagał naprawy. Wszystko jest proste - zaczęły się problemy z pralką, należy natychmiast wezwać specjalistę i warsztat, aby mógł zidentyfikować przyczynę i, przy pomyślnym połączeniu okoliczności, przeprowadzić naprawy na miejscu. Wydaje się, że wszystko jest łatwe i proste i nie ma bólu głowy. Tak, a taki akt w niektórych sytuacjach jest w pełni uzasadniony.
Ale jest jedno zastrzeżenie - telefon do domu pana będzie cię kosztować porządną sumę. Dość często zdarza się, że płacenie za usługi naprawcze jest droższe niż zakup nowej pralki automatycznej. Szkoda w tym przypadku płacić, zwłaszcza gdy nie ma możliwości szybkiego dokonania nowego zakupu. Ale jest jedno wyjście - przeprowadzić naprawę własnymi rękami. To prawda, że \u200b\u200bbędziesz musiał poprawnie określić awarię, a główne oznaki awarii pomogą w tym:
- nie ma ogrzewania wody lub bardzo się nagrzewa, naruszając ustawiony reżim temperatury;
- woda dostaje się do zbiornika przez długi czas lub w ogóle nie spływa;
- drzwi nie zamykają się szczelnie, co nie pozwala na rozpoczęcie procesu prania;
- po procesie ścieki nie trafiają do kanalizacji, maszyna mocno szumi;
- kiedy bęben się obraca, słychać silne zgrzytanie, brzęk i inne obce dźwięki;
- nie uruchamia się ani jeden program, bo po włączeniu migają wszystkie kontrolki na panelu. Druga opcja - program można odsłonić, ale nie aktywować;
- pralka z przycisku Start nie włącza się;
- wyświetlacz pokazuje kod błędu.
Jeśli zauważysz, że proces prania odbywa się w zimnej wodzie, z naruszeniem ustawionego programu, możesz podejrzewać awarię elementu grzejnego lub tablicy sterowniczej.Do podobnego wniosku dochodzi się, gdy woda przegrzewa się, osiągając praktycznie punkt wrzenia. Najprawdopodobniej cały problem tkwi w płytce, ale trzeba też sprawdzić element grzejny.
Po uruchomieniu programu do wanny powinna zacząć płynąć woda do mycia, a intensywność tego procesu zależy od ustawionego programu. Ale jeśli nie obserwujesz wzrokowo wody w zbiorniku, a bęben obraca się z suchymi rzeczami lub po chwili maszyna po prostu „zamarza”, powinieneś poszukać jednego z następujących powodów:
- w dopływie wody nie ma wody;
- zatkanie filtra znajdującego się u podstawy węża ssącego;
- zawór wlotowy wody uległ awarii;
- awaria jednostki sterującej.
Maszyna BEKO została zaprojektowana w taki sposób, że nigdy nie rozpocznie prania, dopóki drzwi nie zostaną szczelnie zamknięte, a specjalna blokada czujnika wyśle wymagany sygnał do tablicy kontrolnej. Jeśli właz w ogóle się nie zamyka lub wydaje się być zamknięty, ale pranie się nie rozpoczęło, należy sprawdzić blokadę. Mógł się zepsuć i nie może utrzymać drzwi. Drugi problem to sam czujnik. Jeśli chodzi o zatrzask, spróbuj lekko nacisnąć klapę i spróbuj uruchomić program prania.
Po zakończeniu procesu mycia maszyna musi spuścić brudną wodę i zassać świeżą wodę do płukania. Procesowi temu towarzyszy buczenie wytwarzane przez pompę spustową. Woda jest spuszczana wystarczająco szybko, po czym maszyna pobiera nową ilość płynu. Ale jeśli minęło trochę czasu, a pralka nie spuściła ścieków i „zawiesza się”, lub pompa szumi, ale woda nie spływa, to problemów należy szukać w:
- pompa spustowa wody;
- zarząd odpowiedzialny za zarządzanie procesami;
- zablokowanie węża spustowego lub rury kanalizacyjnej.
Kiedy pralka podczas pracy wydaje charakterystyczny brzęk, grzechotanie i stukanie, jest całkiem możliwe, że łożyska są niesprawne lub do zbiornika dostało się ciało obce, które utknęło między nim a bębnem. W takim przypadku maszynę należy natychmiast wyłączyć i podjąć wszelkie kroki w celu rozwiązania problemu.
SMA może się w ogóle nie włączyć lub miga przy wszystkich światłach, a ponowne włączenie nie daje pozytywnego wyniku. W takim przypadku problemy mogą być związane z:
- złamanie przycisku startowego maszyny;
- awaria bloku zarządzania;
- przerwa w przewodzie zasilającym.
Najlepszą opcją jest to, że pralka nie tylko odmawia pracy, ale podaje pewien kod błędu. Z jego pomocą możesz od razu zrozumieć, na czym polega problem.
Zastanówmy się, jak samodzielnie naprawić pralki Beko.
Należy mieć świadomość, że po praniu w pralce ścieki nie są czyste i przejrzyste. Aby zapobiec zatykaniu pompy przez różne drobne zanieczyszczenia i brud, przed nią montowany jest specjalny filtr, który w większości przypadków ulega zatkaniu. Głównym zadaniem jest odnalezienie tego elementu, który zwykle znajduje się na dole maszyny, pod małym włazem lub panelem.
Dalsze działania powinny odbywać się w następującej kolejności:
Aby poradzić sobie z taką awarią, będziesz musiał ponownie częściowo zdemontować pralkę. Ale najpierw należy zauważyć, że we wszystkich maszynach grzejnik termoelektryczny należy do najsłabszych jednostek. Ludzie nazywają to prostym słowem - element grzewczy. Składniki mineralne w rurach pod wpływem gorącej wody zaczynają krystalizować i osadzać się na grzałce ze zwykłą zgorzeliną. Płytka nazębna nie przepuszcza ciepła do wody, więc element grzejny przepala się. Ale jeśli woda w rurach jest miękka, a kamień się nie pojawia lub użyjesz specjalnych środków, element grzejny nadal może się wypalić, ponieważ ma własny zasób roboczy.
Aby mieć pewność, co dokładnie stało się z elementem grzejnym, musisz się do niego dostać. Osobliwością jest to, że w różnych modelach znajduje się zarówno z przodu, jak iz tyłu. W pierwszym przypadku działania są następujące:
- panel przedni maszyny jest usunięty. Ale najpierw trzeba zdjąć mankiet z drzwi.Musisz działać ostrożnie, aby go nie uszkodzić;
- przed tobą będą dwa styki z podłączonymi do nich okablowaniem, które należy odłączyć;
- za pomocą testera należy sprawdzić rezystancję. W normie jego wartość będzie wynosić od 25 do 30 omów. W innych przypadkach możemy śmiało założyć, że element grzejny uległ awarii;
- odkręć nakrętkę ze śruby trzymającej element grzejny pod bębnem, ostrożnie wyciągnij element grzejny;
- oczyszczamy miejsce do jego instalacji z płytki nazębnej i nagromadzonych gruzu;
- instalujemy nowy analog, podłączamy przewody.
Jeśli nagrzewnica działa prawidłowo, sprawdź czujnik temperatury znajdujący się pod górnym panelem.
- odkręć śruby i zdejmij górny panel;
- czujnik jest zdemontowany wraz z tacką na detergent i panelem sterowania, ponieważ wszystko to powoduje zakłócenia w celu dotarcia do interesującego nas elementu;
- po otwarciu dostępu do czujnika konieczne jest odłączenie od niego wszystkich przewodów;
- sprawdź opór. Normalnie powinien wynosić 4,7 kOhm;
- czujnik należy trzymać w pojemniku z ciepłą wodą - wskaźnik oporu powinien się zmniejszyć. W przeciwnym razie element należy wymienić;
- nowy czujnik jest zainstalowany na miejscu, wszystkie prace wykonywane są w odwrotnej kolejności.
- Samodzielna naprawa elektryki i elektroniki.
Jeśli masz specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczenie w naprawie urządzeń elektrycznych, możesz dość szybko wyeliminować pękanie styków lub utlenianie zacisków. Wystarczy schemat elektryczny maszyny, który można znaleźć w instrukcji obsługi.
Ale z elektroniką nie wszystko jest takie proste. Naprawa lub wymiana zarządu wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Biorąc pod uwagę koszt nowego modułu, nie należy próbować samodzielnie go naprawiać. Lepiej w tym przypadku zaprosić mistrza, który wszystko zrobi sam.
- Wibracje pralki.
Podczas pracy urządzenia do prania rzeczy, w szczególności - podczas cyklu wirowania maszyna emituje silne wibracje, zaczyna „skakać” w różnych kierunkach. Zwróć uwagę na to, ile prania jest załadowane. Wibracje są możliwe w przypadku przekroczenia maksymalnej prędkości. Innym zaleceniem jest sprawdzenie, jak prawidłowo ustawione są podpory MCA. Są wypoziomowane, aby aparat się nie chwiał. Eksperci zalecają stosowanie specjalnych stojaków podczas instalacji maszyny.
W rezultacie możemy stwierdzić, że pralka BEKO jest dość niezawodna, ale jest również zdolna do złamania. Wezwanie brygadzisty może być dość kosztowne, więc musisz spróbować samodzielnie przeprowadzić naprawę.
Miej świadomość, że jeśli jesteś użytkownikiem pralki Beko o maksymalnym obciążeniu pięciu kilogramów, to wszystkie jej wady będą podobne do modeli przeznaczonych na trzy kilogramy rzeczy. Aby maszyna działała bezawaryjnie przez długi czas, zalecamy uważne przestudiowanie wymagań instrukcji obsługi i przestrzeganie wszystkich jej zasad.
















