W szczegółach: naprawa pralki ardo zrób to sam od prawdziwego mistrza na stronie my.housecope.com.
Pralka Ardo w domu przez długi czas, żywotność określona przez producenta wygasła, ale jest w eksploatacji. Załamała się już trzy lata temu. Remont zamienił się w całą epopeję. Musiałem prawie dokładnie przestudiować jego węzły i algorytm pracy. Poradziłem sobie z naprawą, ale nie było to łatwe. Dlatego możesz sobie wyobrazić, jak „byłem zachwycony”, gdy powiedzieli mi insynuującym głosem: „Ale pralka nie działa”.
Kiedy zdjąłem boczny panel, zobaczyłem, że pasek się odpadł. Ale to nie jest przyczyna, to skutek. Ale konsekwencją tego było załatwienie. Niewspółosiowość kołnierza jest ewidentna. Przy bliższym przyjrzeniu się (zajrzałem do wnętrza bębna) zauważyłem, że było nachylenie w stosunku do zbiornika myjącego, ale nie w stosunku do bębna piorącego.
W ostatnim remoncie po otwarciu panelu zobaczyłem właśnie takie „obrazki”. Zapadł się punkt mocowania wspornika kołnierza bębna pralki w bocznej pokrywie komory pralki.
Zdjął osłonę, rozebrał z niej wszystkie elementy, kupił nową i założył ją. Kupiłem też nowy kołnierz ze wspornikiem koła pasowego.
Podczas demontażu pralki konieczne jest zdjęcie połączenia przewodów wychodzących z różnych węzłów z elementami zainstalowanymi na bocznej pokrywie zbiornika pralki. W przeciwnym razie podczas montażu będziesz musiał wezwać specjalistę z serwisu.
Potrzebujesz również zdjęcia łożyska (zawsze z numerem), aby kupić nowe, jeśli maszyna pracowała dłużej niż 3 lata. Zwieńczeniem remontu było rozpoczęcie prac montażowych. Chodzi o to, że często można usunąć zużytą część bez całkowitego demontażu naprawianego sprzętu, ale montaż jest po prostu niemożliwy. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami, mam na myśli jakościowo. Musiałem dokonać kompletnej analizy węzłów pralki, a dopiero potem ją zmontować. Wszystko byłoby łatwiejsze i szybsze, gdyby od samego początku nie próbował podstępnie filozofować.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Tym razem zachowywał się poprawnie. Załatwiłem to od razu. Oto kołnierz podtrzymujący koło pasowe, który ostatnio wymieniłem.
Jest nadal dość dobrze zachowany. Postanowiłem go zostawić.
Jest to kołnierz podparty po przeciwnej stronie.
Na próżno nie posłuchałem rady i nie zastąpiłem jej ostatnim razem (byłem chciwy). Okazało się, że jest zdeformowany w płaszczyźnie kołnierza.
A poza tym jego wygląd nie jest zbyt reprezentacyjny - korozja metalu. Jednoznacznie wymaga wymiany. Przebiegłem pół miasta, do wszystkich sklepów z częściami zamiennymi i warsztatów, ale nigdzie nie znalazłem nowego. W jednym miejscu oferowali używane, ale ja mam jedną, tylko małą krzywą. Na jednym z warsztatów moją uwagę zwrócił środek kołnierza, a dokładniej śruba. Jeśli go odkręcisz, wspornik zostanie odłączony od kołnierza. Oznacza to, że urządzenie można naprawić.
Zrobiłem szkic wskazujący wymiary do dalszej produkcji normalnego rysunku i zacząłem szukać tokarza. Ale zawsze tak jest, kiedy trzeba, wtedy "cegła się skończyła, potem zaprawa wyschła". Rozumiem, to nie zadziała szybko.
Sfotografowałem tabliczkę znamionową z tyłu pralki (jego informacje bardzo pomagają przeszukiwać Internet) i wyruszyłem, aby znaleźć to, czego potrzebowałem w wirtualnej przestrzeni. Okazało się, że może to być możliwe (szanse to 50 x 50), ale na wynik trzeba będzie długo czekać.
Następnie podniósł mosiężny młotek (dla mniejszego odkształcenia metalu naprawianej części), ułożył kołnierz płaską stroną na płaskiej, gładkiej i grubej metalowej powierzchni i powoli, delikatnymi uderzeniami, wyrównał (wyrównał) . Wszystko zebrałem w odwrotnej kolejności. Nie było przekrzywienia. Pasek napędowy nie zsunął się podczas pracy. Pralka działa już trzeci miesiąc.Praczka otrzymała zrozumiałe instrukcje o niedopuszczalności wpychania rzeczy do bębna w kawałku i w dużych ilościach. To są główne przyczyny awarii pralki. Jednak rysunek nadal wymaga wykonania i wyostrzenia kołnierza ze stali nierdzewnej, ale grubszy, jak to możliwe. Ktokolwiek przeprowadza takie naprawy, zacznij od instrukcji obsługi:
strona 3 – Opis maszyny
strona 10 - Rozwiązywanie problemów
Wspaniale jest przyspieszyć ten proces. Naprawa pralek jest opanowana przez Babay iz Barnaula.
Sprawdź zalecenia dotyczące naprawy pralki Ardo od mistrza!
Producentem (przetłumaczony z włoskiego AGD) jest Antonio Merloni.
Standard ładowany od przodu - modele z indeksem FL. Z suszeniem - WD.
30% zatkanie kanału odpływowego, zużycie pompy:
Otwórz klapę załadunkową, na naklejce określamy model maszyny.
Po odkręceniu filtra spustowego od przodu od dołu, czyścimy go.
Zmieniamy pompkę, która znajduje się w prawym dolnym rogu z tyłu.
Poluzuj zacisk na rurze pompy spustowej.
Sprawdzamy pompę, czyścimy - jeśli nie działa, wymieniamy.
Z biegiem czasu na wale pojawia się mechaniczne zużycie, wirnik dynda i słabo pompuje wodę.
Patrzymy na źródło zasilania i poziom napięć stałych (5 i 12 V) na jego wyjściach. Jeśli na wyjściu zasilacza nie ma napięcia, sprawdź odpowiednie elementy - wyłącznik sieciowy, filtr sieciowy, transformator mocy T1, prostownik (D11-D14), mikroukład U1.
Są stosowane w maszynach, które zawierają asynchroniczny silnik napędowy i mechaniczne urządzenie sterujące.
Modele A1000PL, A1000XCZ, A1000XPL, WD1000PL, TL1000X itp.
Zużycie elementu grzejnego wzrasta przy „twardej” wodzie.
Porośnięty łuską (parchem), słabo oddaje ciepło i wypala się.
Konieczne jest wyciągnięcie gumy, a nie elementu grzejnego. Od momentu wyciągnięcia grzałki można zaklinować gumkę.?
Jest to ważne, aby uniknąć dalszego wycieku pod uszczelką.
10% zużycie szczotek silnika komutatora, poluzowanie styków, zerwanie paska napędowego
Zdejmij pasek, odkręć śruby i wyjmij silnik. Na silniku znajdują się dwie szczotki, każda przykręcona dwoma śrubami. Odkręcamy śruby i wyjmujemy szczotki.
Sprawdź zacisk zasilania silnika na płycie i przewód uziemiający.
Bardzo często styki utleniają się z wilgoci i maszyna z tego powodu zgłasza błąd.
Każda szczotka jest montowana w uchwycie szczotkowym. Można go rozłożyć na dwie połówki. Zwróć uwagę na to, jak bardzo wystaje pędzel.
Ten rozmiar powinien wynosić co najmniej 1 cm, najlepszą opcją jest 1,5 cm, po czym wszystko montujemy i instalujemy na miejscu.
10% hałasu zewnętrznego (łożyska, amortyzatory, ciała obce)
Po zablokowaniu koła pasowego odkręć górną nakrętkę mocującą wału w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Jeśli dławnica nie zostanie napełniona specjalistycznym smarem i nie zostanie nim nasmarowana podczas montażu, dławnica bardzo szybko się zużyje, niezależnie od jej jakości, co zostało udowodnione w praktyce.
Nie warto oszczędzać i improwizować z litem, smarem i innymi smarami, kup lepsze specjalistyczne smary, które służą do smarowania uszczelek olejowych.
Wymiary łożysk i uszczelnień Ardo:
Dotyczy to nowoczesnej technologii - od 2000 roku (modele AE800X, AED1000X, TL1OOOEX).
Dzięki niemu można wykonać diagnostykę (moduł sterujący DMPU):
Zamykamy klapę (bez bielizny).Ustawiamy wybór programów na 30°C aż do kliknięcia.Regulator temperatury jest w pozycji 0°C. Włącz Bęben obraca się z prędkością 250 obr./min. Aby sprawdzić przyciski w połowie załadunku, dodatkowe płukanie i inne, naciśnij je.Następuje zwiększenie prędkości wirowania z 250 do maksymalnej przewidzianej w tym modelu. W przypadku braku dodatkowych funkcji naciśnij przycisk wirowania.
Po wykryciu awarii wskaźniki będą migać.
E00 | E01 - Odpływ. Wyczyść filtr spustowy i rury spustowe. E02 – Woda nie płynie lub nie spływa prawidłowo. Wąż spustowy może nie być prawidłowo ułożony. E03 – Woda nie spływa ze zbiornika, a czas spuszczania przekroczył 3 minuty. F2 - Czujnik temperatury. F4 – Pojawia się na wyświetlaczu, jeśli nie ma odpływu wody. Możliwą przyczyną jest pompa spustowa. F5 - Woda spływa i natychmiast się napełnia. Problemem jest zwykle filtr wody. F6 | F9 | F12 – Moduł elektroniczny. F8 – Woda w zbiorniku przekroczyła dostępny poziom. Podejrzewany zawór Aquastop. F13 | F14 – Krytyczny.
Awarie są zjawiskiem dość rzadkim, zwykle związanym z niewłaściwą obsługą. Włoska technologia charakteryzuje się wysoką produktywnością i wszechstronnością.
Jak przeprowadzić test serwisowy wyposażony w płytkę MINI-SEL:
Panele sterowania są różne
Kroki przejścia do trybu weryfikacji pokazano na rysunkach. – przesunąć pokrętło programatora na pozycję „godzina 6” - wciśnij przycisk 4 - POWERFUL WASH i trzymając go wciśnij przycisk NETWORK. Następnie SM powinien przejść w tryb testowy.
Z pokrętłem regulacji temperatury:
- przekręcić pokrętło programatora na pozycję „godzina 6” – przesunąć pokrętło wyboru temperatury na pozycję „godzina 9” - nacisnąć i przytrzymać przycisk ENERGIA (przez co najmniej 6 s), jednocześnie włączyć zasilanie SM przyciskiem ZASILANIE.
Następnie SM powinien przejść w tryb testowy.
Kręcąc pokrętłem wyboru sprawdzamy urządzenia:
Pokrętło w pozycji 1 (autotest) - czujnik temperatury NTC (obwód czujnika - przerwania lub zwarcia), presostat, wyświetlacz (jeśli występuje), zamek drzwi i główne przyciski funkcyjne na pilocie
2. Najpierw otwiera się zawór wlotowy zimnej wody, dopóki nie zostanie wysłany sygnał z czujnika ciśnienia wody. Napełnianie wody odbywa się przez komorę dozownika na PRELIMINARY.
3. Najpierw włącza się grzałka i woda w zbiorniku zostaje podgrzana do 60°C. Następnie bęben CM zaczyna się obracać w trybie cyklicznym z prędkością 45 obr/min (jak w trybie prania).
4. Pompa spustowa (pompa) jest włączona. W tym samym czasie bęben zaczyna się obracać, jakby się obracał.
5. W ciągu 10 s zawór dopływu ciepłej wody zostanie włączony (jeśli ten model SM go posiada). W tym samym czasie bęben CM zaczyna się obracać.
6. Włącza się wentylator i grzałka susząca (dla modeli z suszeniem)
Wyjście z trybu testowego następuje poprzez wyłączenie zasilania przyciskiem POWER.
Rozwiązania: 1. Konieczne jest sprawdzenie obecności wody w dopływie wody. Banalne, ale bardzo często przyczyną wyimaginowanego problemu są takie absurdalne rzeczy.
2. Wąż dopływowy jest zagięty lub zatkany. Sprawdzamy wizualnie, czy nie ma uszczypnięcia. Odkręcamy wąż od pralki, otwieramy kran i sprawdzamy czy woda przepłynie? Oczywiście trzeba uważać, aby woda nie spływała na podłogę. Jeśli woda nie wypływa, znajdujemy i usuwamy blokadę. Wąż z zaworem przeciekowym będzie musiał zostać wymieniony na nowy po uruchomieniu zabezpieczenia.
3. Wyczyszczono siatkę filtra wlotowego z tyłu pralki. Siatka jest dość cienka i często zatkana rdzą lub innymi cząsteczkami wody z kranu. Filtr można łatwo wyjąć szczypcami i dokładnie wyczyścić.
4. Musisz się upewnić, że zawór napełniający działa. Znajduje się tuż obok filtra. Zawór staje się dostępny po zdjęciu górnej pokrywy pralki. Być może przewody zasilacza zerwały się lub postrzępione. Aby sprawdzić działanie samego zaworu, można go wyjąć i podłączyć do napięcia wskazanego na jego korpusie. Powinien się otworzyć. Jeśli to nie zadziała, będziesz musiał wymienić zawór na nowy.
5. Problem może wynikać z nieprawidłowego działania czujnika poziomu wody. Innymi słowy, wyłącznik ciśnieniowy. Znajdziesz go również pod górną pokrywą. Daje się dość łatwo. Jest trzymany na korpusie pralki za pomocą śrub lub zatrzasków.Sprawdzamy integralność przewodów i ich połączenie z czujnikiem. Do wyłącznika ciśnieniowego dochodzi od dołu rurka. Może być zatkany. Najprostszym testem na sprawność czujnika po jego wyjęciu jest dmuchnięcie w jego rurkę. Jeśli usłyszysz kliknięcie, wyłącznik ciśnieniowy najprawdopodobniej działa prawidłowo. W przeciwnym razie będziesz musiał zmienić na nowy. Ważne jest, aby nie pomylić przewodów podczas instalowania nowego.
Najczęstsze przyczyny i rozwiązania: 1. Znowu o banał - musisz upewnić się, że rura kanalizacyjna nie jest zatkana. Może samochód po prostu nie ma gdzie spuścić wody. Oczywiście jest to możliwe w przypadku maszyn z odpływem podłączonym na stałe. Sprawdzamy również wąż spustowy pralki. Nie powinien być załamany ani skręcony. W zasadzie można odłączyć wąż od kanalizacji i sprawdzić czy podczas spuszczania z niego wypływa woda? Jeśli tak, czyścimy kanalizację. Jeśli nie, sprawdź, czy wąż nie jest zatkany. Problem nadal istnieje? Patrzymy dalej.
2. Filtr spustowy jest zatkany. Prosty, ale najczęstszy powód braku odpływu. Filtr znajduje się w dolnej części pralki pod drzwiami lub panelem ozdobnym. Jest to korek wkręcany w korpus maszyny za pomocą standardowego gwintu prawoskrętnego. W związku z tym filtr odkręca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie zapomnij podstawić pod pralkę tacy do zbierania płynącej wody. Po wyjęciu filtr jest oczyszczany z zanieczyszczeń. Nadmiar należy usunąć w miejscu, w którym zainstalowano filtr. Następnie odwróć proces i sprawdź odpływ. Najczęściej to pomaga.
3. Zablokowana lub uszkodzona pompa spustowa. Częstym problemem pralek Ardo jest zablokowanie pompy z powodu dostania się do niej ciał obcych. Różne monety, guziki i inne przedmioty pozostawione w kieszeniach wypranej odzieży, dostając się do pompy odpływowej, uniemożliwiają jej spełnianie swoich funkcji. Objaw zablokowania pracującej pompy - w momencie włączenia odpływu pompa brzęczy, próbuje wypuścić wodę, ale nie może. Inną opcją jest to, że pompa stała się całkowicie bezużyteczna. W każdym razie będzie musiał zostać usunięty. W pralkach Ardo dostęp do pompy spustowej jest bardzo łatwy od spodu pralki. Nie mają dna lub są pokryte łatwo zdejmowaną plastikową listwą. Wystarczy położyć samochód z jednej strony i dostęp jest otwarty. Przed wyjęciem możesz sprawdzić działanie pompy za pomocą multimetru. Ponadto zacisk gumowej rury jest poluzowany i jest oddzielony od pompy. Ta sama procedura dotyczy węża spustowego. Przewody zasilające są odłączone. Pozostaje odkręcić śruby mocujące pompę i wyjąć ją. Serwisowalna pompa jest zdemontowana. I usuwane są z niego ciała obce. Wadliwy zostaje wymieniony na nowy.
4. Brak drenażu może być spowodowany nieprawidłowym działaniem presostatu. Po prostu może nie wysłać sygnału do modułu sterującego w celu opróżnienia. Omówiliśmy już, co należy zrobić z powyższym czujnikiem poziomu wody.
2. Rzadka, ale możliwa awaria to awaria czujnika temperatury. Sprawdza się to poprzez pomiar rezystancji w temperaturze pokojowej i po podgrzaniu gorącą wodą. Niedziałający czujnik jest po prostu wymieniany.
3. Należy upewnić się, że nie ma „przyklejenia” grupy styków przekaźnika elementu grzejnego na module sterującym.
Potrzebujesz naprawić swoją pralkę Ardo? Masz wybór: samodzielnie napraw sprzęt lub skontaktuj się z serwisem. W tym drugim przypadku przewidziane są dodatkowe wydatki na pracę kreatora. Dlatego powiemy Ci, jak znaleźć i naprawić awarię własnymi rękami.
Kody błędów pomogą określić lokalizację problemu: E00 / E01, E02, E03, F2, F4, F5, F6 / F9 / F12, F8, F13 / F14. Tablica sterownicza diagnozuje system w przypadku awarii i wyświetla na wyświetlaczu zestaw symboli. Każdy z nich wskazuje na inny problem. Wyjaśnienie błędów można znaleźć w instrukcji obsługi i naszym artykule.
Możliwość serwisowania elementu grzejnego i jego okablowania.
Wydajność czujnika termicznego
Usuń zanieczyszczenia z filtra spustowego, węża, rury.
Wymień uszkodzoną pompę
Wymiana szczotek silnika.
Naprawa uzwojeń.
Instalowanie nowego modułu
Pralki Ardo są podzielone na dwie główne kategorie w zależności od rodzaju ładunku:
Pionowy (Ardo TLN 85 SW, T80X, TLN 106 SA).
Przód (Ardo SE 810, FLN 126 LW, A 1033, WDO 1485 L).
Pralka ładowana od góry Ardo ma kompaktową obudowę, która z łatwością zajmuje przestrzeń między wanną a umywalką. Ale nie jest pozbawiony wad.
Oto, na co narzekają użytkownicy:
Maszyny o długiej żywotności (powyżej 5 lat) spontanicznie otwierają klapy bębna. Prowadzi to do zakleszczenia i rozdzielenia klap.
Górna pokrywa bębna jest często skorodowana, ponieważ woda przepływa przez górę.
Zamknij klapki mocniej. Oczyść zatrzask z zanieczyszczeń, przylegającego proszku.
Nie przeładowuj zbiornika praniem.
Przestrzegać dozowania detergentu, aby zapobiec powstawaniu piany.
Po umyciu wytrzyj bęben suchą szmatką, aby uniknąć korozji.
Reszta problemów jest podobna do przednich modeli. Najczęstsze z nich to:
Pralka „Ardo” jest głośna i wydaje obce dźwięki.
Urządzenie nie odprowadza wody.
Nie ma ogrzewania wody.
Bęben się nie obraca.
Po włączeniu nie ma poboru wody lub przepływa ponad normę.
Zobaczmy, jak wykonać niezależną naprawę.
Niektóre awarie można wyeliminować bez pomocy kreatora, jeśli zastosujesz się do naszych zaleceń.
SMA brzęczy, hałasuje, wibruje
Kupiłeś niedawno samochód? Czy urządzenie zaczęło skakać i grzechotać po pierwszym uruchomieniu? Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte. Blokują zbiornik na miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
Rozłóż etui z tylną ścianą.
Usuń śruby na obwodzie.
Upewnij się również, że sprzęt jest wypoziomowany i stabilny na powierzchni. Podłoga musi być równa i twarda. W razie potrzeby przekręć nóżki maszynki do strzyżenia.
Najpoważniejszą awarią jest zużycie łożyska. W tym przypadku słychać nie tylko dudnienie, ale także zgrzytanie (przy silnym zużyciu). Wymiana łożyska jest uważana za trudną naprawę. Jak zdemontować CM „Ardo” i zainstalować nowe łożysko, obejrzyj wideo:
