Patrzymy na źródło zasilania i poziom napięć stałych (5 i 12 V) na jego wyjściach. Jeśli na wyjściu zasilacza nie ma napięcia, sprawdź odpowiednie elementy - wyłącznik sieciowy, filtr sieciowy, transformator mocy T1, prostownik (D11-D14), mikroukład U1.
Są stosowane w maszynach, które zawierają asynchroniczny silnik napędowy i mechaniczne urządzenie sterujące.
Modele A1000PL, A1000XCZ, A1000XPL, WD1000PL, TL1000X itp.
Zużycie elementu grzejnego wzrasta przy „twardej” wodzie.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Porośnięty łuską (parchem), słabo oddaje ciepło i wypala się.
Konieczne jest wyciągnięcie gumy, a nie elementu grzejnego. Od momentu wyciągnięcia grzałki można zaklinować gumkę.?
Jest to ważne, aby uniknąć dalszego wycieku pod uszczelką.
10% zużycie szczotek silnika komutatora, poluzowanie styków, zerwanie paska napędowego
Zdejmij pasek, odkręć śruby i wyjmij silnik. Na silniku znajdują się dwie szczotki, każda przykręcona dwoma śrubami. Odkręcamy śruby i wyjmujemy szczotki.
Sprawdź zacisk zasilania silnika na płycie i przewód uziemiający.
Bardzo często styki utleniają się z wilgoci i maszyna z tego powodu zgłasza błąd.
Każda szczotka jest montowana w uchwycie szczotkowym. Można go rozłożyć na dwie połówki. Zwróć uwagę na to, jak bardzo wystaje pędzel.
Ten rozmiar powinien wynosić co najmniej 1 cm, najlepszą opcją jest 1,5 cm, po czym wszystko montujemy i instalujemy na miejscu.
10% hałasu zewnętrznego (łożyska, amortyzatory, ciała obce)
Po zablokowaniu koła pasowego odkręć górną nakrętkę mocującą wału w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Jeśli dławnica nie zostanie napełniona specjalistycznym smarem i nie zostanie nim nasmarowana podczas montażu, dławnica bardzo szybko się zużyje, niezależnie od jej jakości, co zostało udowodnione w praktyce.
Nie warto oszczędzać i improwizować z litem, smarem i innymi smarami, kup lepsze specjalistyczne smary, które służą do smarowania uszczelek olejowych.
Wymiary łożysk i uszczelnień Ardo:
Dotyczy to nowoczesnej technologii - od 2000 roku (modele AE800X, AED1000X, TL1OOOEX).
Dzięki niemu można wykonać diagnostykę (moduł sterujący DMPU):
Zamykamy klapę (bez bielizny).Ustawiamy wybór programów na 30°C aż do kliknięcia.Regulator temperatury jest w pozycji 0°C. Włącz Bęben obraca się z prędkością 250 obr./min. Aby sprawdzić przyciski w połowie załadunku, dodatkowe płukanie i inne, naciśnij je.Następuje zwiększenie prędkości wirowania z 250 do maksymalnej przewidzianej w tym modelu. W przypadku braku dodatkowych funkcji naciśnij przycisk wirowania.
Po wykryciu awarii wskaźniki będą migać.
E00 | E01 - Odpływ. Wyczyść filtr spustowy i rury spustowe. E02 – Woda nie płynie lub nie spływa prawidłowo.Wąż spustowy może nie być prawidłowo ułożony. E03 – Woda nie spływa ze zbiornika, a czas spuszczania przekroczył 3 minuty. F2 - Czujnik temperatury. F4 – Pojawia się na wyświetlaczu, jeśli nie ma odpływu wody. Możliwą przyczyną jest pompa spustowa. F5 - Woda spływa i natychmiast się napełnia. Problemem jest zwykle filtr wody. F6 | F9 | F12 – Moduł elektroniczny. F8 – Woda w zbiorniku przekroczyła dostępny poziom. Podejrzewany zawór Aquastop. F13 | F14 – Krytyczny.
Awarie są zjawiskiem dość rzadkim, zwykle związanym z niewłaściwą obsługą. Włoska technologia charakteryzuje się wysoką produktywnością i wszechstronnością.
Jak przeprowadzić test serwisowy wyposażony w płytkę MINI-SEL:
Panele sterowania są różne
Kroki przejścia do trybu weryfikacji pokazano na rysunkach. – przesunąć pokrętło programatora na pozycję „godzina 6” - wciśnij przycisk 4 - POWERFUL WASH i trzymając go wciśnij przycisk NETWORK. Następnie SM powinien przejść w tryb testowy.
Z pokrętłem regulacji temperatury:
- przekręcić pokrętło programatora na pozycję „godzina 6” – przesunąć pokrętło wyboru temperatury na pozycję „godzina 9” - nacisnąć i przytrzymać przycisk ENERGIA (przez co najmniej 6 s), jednocześnie włączyć zasilanie SM przyciskiem ZASILANIE.
Następnie SM powinien przejść w tryb testowy.
Kręcąc pokrętłem wyboru sprawdzamy urządzenia:
Pokrętło w pozycji 1 (autotest) - czujnik temperatury NTC (obwód czujnika - przerwania lub zwarcia), presostat, wyświetlacz (jeśli występuje), zamek drzwi i główne przyciski funkcyjne na pilocie
2. Najpierw otwiera się zawór wlotowy zimnej wody, dopóki nie zostanie wysłany sygnał z czujnika ciśnienia wody. Napełnianie wody odbywa się przez komorę dozownika na PRELIMINARY.
3. Najpierw włącza się grzałka i woda w zbiorniku zostaje podgrzana do 60°C. Następnie bęben CM zaczyna się obracać w trybie cyklicznym z prędkością 45 obr/min (jak w trybie prania).
4. Pompa spustowa (pompa) jest włączona. W tym samym czasie bęben zaczyna się obracać, jakby się obracał.
5. W ciągu 10 s zawór dopływu ciepłej wody zostanie włączony (jeśli ten model SM go posiada). W tym samym czasie bęben CM zaczyna się obracać.
6. Włącza się wentylator i grzałka susząca (dla modeli z suszeniem)
Wyjście z trybu testowego następuje poprzez wyłączenie zasilania przyciskiem POWER.
Rozwiązania: 1. Konieczne jest sprawdzenie obecności wody w dopływie wody. Banalne, ale bardzo często przyczyną wyimaginowanego problemu są takie absurdalne rzeczy.
2. Wąż dopływowy jest zagięty lub zatkany. Sprawdzamy wizualnie, czy nie ma uszczypnięcia. Odkręcamy wąż od pralki, otwieramy kran i sprawdzamy czy woda przepłynie? Oczywiście trzeba uważać, aby woda nie spływała na podłogę. Jeśli woda nie wypływa, znajdujemy i usuwamy blokadę. Wąż z zaworem przeciekowym będzie musiał zostać wymieniony na nowy po uruchomieniu zabezpieczenia.
3. Wyczyszczono siatkę filtra wlotowego z tyłu pralki. Siatka jest dość cienka i często zatkana rdzą lub innymi cząsteczkami wody z kranu. Filtr można łatwo wyjąć szczypcami i dokładnie wyczyścić.
4. Musisz się upewnić, że zawór napełniający działa. Znajduje się tuż obok filtra. Zawór staje się dostępny po zdjęciu górnej pokrywy pralki. Być może przewody zasilacza zerwały się lub postrzępione. Aby sprawdzić działanie samego zaworu, można go wyjąć i podłączyć do napięcia wskazanego na jego korpusie. Powinien się otworzyć. Jeśli to nie zadziała, będziesz musiał wymienić zawór na nowy.
5. Problem może wynikać z nieprawidłowego działania czujnika poziomu wody. Innymi słowy, wyłącznik ciśnieniowy. Znajdziesz go również pod górną pokrywą. Daje się dość łatwo. Jest trzymany na korpusie pralki za pomocą śrub lub zatrzasków. Sprawdzamy integralność przewodów i ich połączenie z czujnikiem. Do wyłącznika ciśnieniowego dochodzi od dołu rurka. Może być zatkany. Najprostszym testem na sprawność czujnika po jego wyjęciu jest dmuchnięcie w jego rurkę.Jeśli usłyszysz kliknięcie - najprawdopodobniej przełącznik ciśnienia działa. W przeciwnym razie będziesz musiał zmienić na nowy. Podczas montażu nowego ważne jest, aby nie pomylić przewodów.
Najczęstsze przyczyny i rozwiązania: 1. Znowu o banalnym - musisz upewnić się, że rura kanalizacyjna nie jest zatkana. Może samochód po prostu nie ma gdzie spuścić wody. Oczywiście jest to możliwe w przypadku maszyn z odpływem podłączonym na stałe. Sprawdzamy również wąż spustowy pralki. Nie może być zgięty ani skręcony. W zasadzie można odłączyć wąż od kanalizacji i sprawdzić, czy po spuszczeniu z niego wypływa woda? Jeśli wyjdzie, czyścimy kanał. Jeśli nie, sprawdź wąż pod kątem zatkania. Problem nadal istnieje? Spójrzmy dalej.
2. Filtr spustowy jest zatkany. Prosta, ale najczęstsza przyczyna braku odpływu. Filtr znajduje się na dnie pralki pod drzwiami lub panelem ozdobnym. Jest to korek wkręcany w korpus maszyny wzdłuż standardowego gwintu prawoskrętnego. W związku z tym filtr odkręca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie zapomnij podstawić pod pralkę tacy do zbierania płynącej wody. Po wyjęciu filtr jest oczyszczany z zanieczyszczeń. Będziesz musiał usunąć nadmiar oraz w miejscu, w którym zainstalowano filtr. Następnie odwróć proces i sprawdź odpływ. W większości przypadków to pomaga.
3. Zablokowana lub uszkodzona pompa odpływowa. Częstym problemem pralek Ardo jest zablokowanie pompy z powodu dostania się do niej ciał obcych. Różne monety, guziki i inne przedmioty pozostawione w kieszeniach wypranej odzieży, dostając się do pompy odpływowej, nie pozwalają jej na pełnienie swoich funkcji. Objaw zablokowania pracującej pompy - w momencie włączenia odpływu pompa brzęczy, próbuje wypuścić wodę, ale nie może. Inna opcja - pompa stała się całkowicie bezużyteczna. W każdym razie będzie musiał zostać usunięty. W pralkach Ardo bardzo łatwo jest uzyskać dostęp do pompy spustowej przez spód pralki. Ich dna brakuje lub jest zakryte łatwo wyjmowanym plastikowym prętem. Wystarczy położyć samochód na boku i dostęp jest otwarty. Przed wyjęciem możesz sprawdzić działanie pompy za pomocą multimetru. Ponadto zacisk gumowej rury jest poluzowany i jest oddzielony od pompy. Ta sama procedura dla węża spustowego. Przewody zasilające są odłączone. Pozostaje odkręcić śruby mocujące pompę i wyjąć ją. Właściwa pompa jest zdemontowana. I usuwane są z niego ciała obce. Wadliwy zostaje wymieniony na nowy.
4. Brak drenażu może być spowodowany nieprawidłowym działaniem presostatu. Po prostu może nie sygnalizować modułowi sterującemu opróżnienia. Co należy zrobić z czujnikiem poziomu wody, rozważaliśmy już powyżej.
2. Rzadką, ale możliwą opcją awarii jest awaria czujnika temperatury. Sprawdza się to poprzez pomiar rezystancji w temperaturze pokojowej i po podgrzaniu gorącą wodą. Niedziałający czujnik jest po prostu wymieniany.
3. Należy upewnić się, że nie ma „przyklejenia” grupy styków przekaźnika elementu grzejnego na module sterującym.
Nowoczesne pralki automatyczne Ardo Tl105S, Ardo 800 (400, 1000 itd.) są typowymi przedstawicielami zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu, zaprojektowanych z myślą o ułatwieniu domowej strony naszego życia.
Ale bez względu na to, jak wysokiej jakości byłaby jakakolwiek technika, prędzej czy później użytkownicy będą mieli problemy z jej używaniem. Oznacza to, że maszyna lub niektóre jej poszczególne funkcje przestają działać w trybie standardowym dla tego sprzętu. Szczerze mówiąc, większość awarii ACM ma miejsce z winy użytkowników.
Obsługa maszyny do prania odzieży z naruszeniem jej warunków pracy. Ale tak czy inaczej, pralka się zepsuła i należy podjąć pewne działania, aby wznowić działanie ACM. Powiedzmy tylko, że nie ma tu dużego wyboru. A możliwe są tylko trzy rozwiązania. A jeden z nich jest dość egzotyczny.Więc! W przypadku, gdy Twoja pralka Ardo, model Tl105S, Ardo 400, 800, 1000 lub inna nie działa, możesz wykonać następujące czynności:
Uszkodzoną jednostkę wyrzuć na wysypisko i kup nową.
Zadzwoń do profesjonalnego specjalisty ds. naprawy tego typu sprzętu z centrum serwisowego.
Napraw pralkę Ardo Tl105S własnymi rękami.
Zostawmy dwie pierwsze opcje i przyjrzyjmy się bliżej tematowi naprawy pralki Ardo 800 własnymi rękami, jako bliższe duchem ludziom pewnym siebie i posiadającym te same ręce (i głowę).
Przykłady 2 różnych rodzajów usterek podczas naprawy pralki Ardo Tl105S własnymi rękami
Według statystyk około 80 procent awarii AFM przypada na mechaniczny element urządzenia. I tylko 20, za tak zwane elektroniczne mózgi pralki. Z tego powodu jako przykład wzięto pod uwagę instrukcje naprawy pralki automatycznej Ardo własnymi rękami - elektroniczny moduł sterujący ACM (ECM) i łożyska z wału napędowego bębna.
We wszystkich automatycznych pralkach najnowszej generacji EMU odpowiada za następujące operacje:
Moczenie brudnych rzeczy (len).
Samo pranie w kilku trybach.
Płukanie.
Zapewnia kontrolę temperatury i poziomu cieczy w ACM.
Odprowadzanie ścieków, brudnej wody i tym podobnych.
Dlatego w przypadku awarii tego typu należy przeprowadzić autodiagnostykę ACM w celu zidentyfikowania bardziej konkretnego miejsca lub części (wszystkie maszyny najnowszej generacji są wyposażone w tę funkcję). wyświetli informację z kodem błędu, czyli wskazującą rodzaj i lokalizację uszkodzenia.
Dla modułu Ardo jest to kod F13 lub F14. Problem z identyfikacją wadliwego działania łożysk pralki jest jeszcze łatwiejszy do rozwiązania. Zostanie to zgłoszone przez ryk i podobne odgłosy dochodzące z bębna podczas pracy w trybie prania lub wirowania.
Zanim porozmawiamy o krokach, które należy podjąć, aby własnymi rękami naprawić moduł pralki Ardo, rozróżnimy je w miarę możliwości. Tak więc, jeśli ACM wskazuje kod błędu - F13 lub F14, możesz:
Sprawdź i wymień bezpiecznik modułu sterującego.
Całkowicie wymienić całą EMU.
Zadzwoń do kapitana lub zabierz samochód do serwisu.
Niestety nie ma 4 opcji, a mianowicie częściowej naprawy modułu wraz z wymianą poszczególnych jego części, dla nieprofesjonalisty w radioelektronice – nie. Przypominamy, że dzisiejsze AFM to skomputeryzowane urządzenie i moduł, jego główna, główna i kosztowna część. Tak więc amatorska jazda w celu naprawienia EMU własnymi rękami doprowadzi tylko do ostatecznej i całkowitej awarii pralki.Ale całkowita wymiana uszkodzonego modułu sterującego jest całkowicie wykonalnym zadaniem dla osoby z prawidłowo rosnącymi rękami. A dzieje się to w tej kolejności:
Znajdujemy i dokładnie analizujemy wszystkie dostępne informacje związane z wymianą modułu elektronicznego pralki Ardo.
Odłączamy uszkodzoną jednostkę od zasilania.
Odpinamy od mocowań i zdejmujemy górny panel ACM Ardo w celu zapewnienia dostępu do modułu sterującego.
Uwalniamy płytkę drukowaną z elementów złącznych.
Odłączamy idące do niego przewody elektryczne.
Wyjmujemy płytkę i zastępujemy ją nowym EMU.
Przywracamy (odbieramy) maszynę do pierwotnego stanu technicznego.
Robimy testy.
Po ustaleniu miejsca ewentualnej awarii, domyślnie są to łożyska znajdujące się na wale bębna pralki, przystępujemy do przygotowania naprawy. Zwróć uwagę, że sama naprawa jest całkowicie prosta, ale wymaga pewnej wytrzymałości. Z tego powodu, że aby dostać się do części wymagającej wymiany, będziesz musiał zdemontować prawie całą maszynę.
Przede wszystkim kupujemy nowe łożyska i uszczelnienia, które w pełni pasują do ACM Twojej marki i modelu.Informacje na ten temat znajdziesz w karcie danych technicznych urządzenia. Po zakupie niezbędnych części zamiennych przygotowujemy narzędzie potrzebne do przeprowadzenia naprawy:
Klucze płaskie i nasadki.
Śrubokręty krzyżakowe i proste.
Smar VD-40 lub jego analogi.
Młot.
Metalowy trzpień (pręt) o małym przekroju, długości 30 - 40 centymetrów.
Szczypce.
Uszczelniacz silikonowy.
Rozpoczynamy naprawę pralki:
Odpinamy łączniki i zdejmujemy panele maszyny w kolejności opisanej w jej instrukcji obsługi i naprawy. Celem tych działań jest uzyskanie dostępu do zbiornika pralki.
Po dotarciu do zbiornika usuwamy go, uprzednio uwalniając bęben z połączeń i okablowania.
Zbiornik dzielimy na dwie części, w związku z czym otrzymujemy dostęp do szybu, który mamy do dyspozycji.
Odkręcamy śrubę mocującą koło pasowe.
Wał wybijamy młotkiem (ostrożnie).
Zużyte łożyska znajdujące się w tylnej części bębna wymieniamy ostrożnie wybijając je z otworu.
Wymieniamy uszczelki olejowe tulei.
Montujemy jednostki i elementy AFM w odwrotnej kolejności.
Podłączamy do prądu i wykonujemy rozruch testowy urządzenia.
