Patrzymy na źródło zasilania i poziom napięć stałych (5 i 12 V) na jego wyjściach. Jeśli na wyjściu zasilacza nie ma napięcia, sprawdź odpowiednie elementy - wyłącznik sieciowy, filtr sieciowy, transformator mocy T1, prostownik (D11-D14), mikroukład U1.
Są stosowane w maszynach, które zawierają asynchroniczny silnik napędowy i mechaniczne urządzenie sterujące.
Modele A1000PL, A1000XCZ, A1000XPL, WD1000PL, TL1000X itp.
Zużycie elementu grzejnego wzrasta przy „twardej” wodzie.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Porośnięty łuską (parchem), słabo oddaje ciepło i wypala się.
Konieczne jest wyciągnięcie gumy, a nie elementu grzejnego. Od momentu wyciągnięcia grzałki można zaklinować gumkę.?
Jest to ważne, aby uniknąć dalszego wycieku pod uszczelką.
10% zużycie szczotek silnika komutatora, poluzowanie styków, zerwanie paska napędowego
Zdejmij pasek, odkręć śruby i wyjmij silnik. Na silniku znajdują się dwie szczotki, każda przykręcona dwoma śrubami. Odkręcamy śruby i wyjmujemy szczotki.
Sprawdź zacisk zasilania silnika na płycie i przewód uziemiający.
Bardzo często styki utleniają się z wilgoci i maszyna z tego powodu zgłasza błąd.
Każda szczotka jest montowana w uchwycie szczotkowym. Można go rozłożyć na dwie połówki. Zwróć uwagę na to, jak bardzo wystaje pędzel.
Ten rozmiar powinien wynosić co najmniej 1 cm, najlepszą opcją jest 1,5 cm, po czym wszystko montujemy i instalujemy na miejscu.
10% hałasu zewnętrznego (łożyska, amortyzatory, ciała obce)
Po zablokowaniu koła pasowego odkręć górną nakrętkę mocującą wału w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Jeśli dławnica nie zostanie napełniona specjalistycznym smarem i nie zostanie nim nasmarowana podczas montażu, dławnica bardzo szybko się zużyje, niezależnie od jej jakości, co zostało udowodnione w praktyce.
Nie warto oszczędzać i improwizować z litem, smarem i innymi smarami, kup lepsze specjalistyczne smary, które służą do smarowania uszczelek olejowych.
Wymiary łożysk i uszczelnień Ardo:
Dotyczy to nowoczesnej technologii - od 2000 roku (modele AE800X, AED1000X, TL1OOOEX).
Dzięki niemu można wykonać diagnostykę (moduł sterujący DMPU):
Zamykamy klapę (bez bielizny).Ustawiamy wybór programów na 30°C aż do kliknięcia.Regulator temperatury jest w pozycji 0°C. Włącz Bęben obraca się z prędkością 250 obr./min. Aby sprawdzić przyciski w połowie załadunku, dodatkowe płukanie i inne, naciśnij je.Następuje zwiększenie prędkości wirowania z 250 do maksymalnej przewidzianej w tym modelu. W przypadku braku dodatkowych funkcji naciśnij przycisk wirowania.
Po wykryciu awarii wskaźniki będą migać.
E00 | E01 - Odpływ. Wyczyść filtr spustowy i rury spustowe. E02 – Woda nie płynie lub nie spływa prawidłowo. Wąż spustowy może nie być prawidłowo ułożony. E03 – Woda nie spływa ze zbiornika, a czas spuszczania przekroczył 3 minuty. F2 - Czujnik temperatury. F4 – Pojawia się na wyświetlaczu, jeśli nie ma odpływu wody. Możliwą przyczyną jest pompa spustowa. F5 - Woda spływa i natychmiast się napełnia. Problemem jest zwykle filtr wody. F6 | F9 | F12 – Moduł elektroniczny. F8 – Woda w zbiorniku przekroczyła dostępny poziom. Podejrzewany zawór Aquastop. F13 | F14 – Krytyczny.
Awarie są zjawiskiem dość rzadkim, zwykle związanym z niewłaściwą obsługą. Włoska technologia charakteryzuje się wysoką produktywnością i wszechstronnością.
Jak przeprowadzić test serwisowy wyposażony w płytkę MINI-SEL:
Panele sterowania są różne
Kroki przejścia do trybu weryfikacji pokazano na rysunkach. – przesunąć pokrętło programatora na pozycję „godzina 6” - wciśnij przycisk 4 - POWERFUL WASH i trzymając go wciśnij przycisk NETWORK. Następnie SM powinien przejść w tryb testowy.
Z pokrętłem regulacji temperatury:
- przekręcić pokrętło programatora na pozycję „godzina 6” – przesunąć pokrętło wyboru temperatury na pozycję „godzina 9” - nacisnąć i przytrzymać przycisk ENERGIA (przez co najmniej 6 s), jednocześnie włączyć zasilanie SM przyciskiem ZASILANIE.
Następnie SM powinien przejść w tryb testowy.
Kręcąc pokrętłem wyboru sprawdzamy urządzenia:
Pokrętło w pozycji 1 (autotest) - czujnik temperatury NTC (obwód czujnika - przerwania lub zwarcia), presostat, wyświetlacz (jeśli występuje), zamek drzwi i główne przyciski funkcyjne na pilocie
2. Najpierw otwiera się zawór wlotowy zimnej wody, dopóki nie zostanie wysłany sygnał z czujnika ciśnienia wody. Napełnianie wody odbywa się przez komorę dozownika na PRELIMINARY.
3. Najpierw włącza się grzałka i woda w zbiorniku zostaje podgrzana do 60°C. Następnie bęben CM zaczyna się obracać w trybie cyklicznym z prędkością 45 obr/min (jak w trybie prania).
4. Pompa spustowa (pompa) jest włączona. W tym samym czasie bęben zaczyna się obracać, jakby się obracał.
5. W ciągu 10 s zawór dopływu ciepłej wody zostanie włączony (jeśli ten model SM go posiada). W tym samym czasie bęben CM zaczyna się obracać.
6. Włącza się wentylator i grzałka susząca (dla modeli z suszeniem)
Wyjście z trybu testowego następuje poprzez wyłączenie zasilania przyciskiem POWER.
Rozwiązania: 1. Konieczne jest sprawdzenie obecności wody w dopływie wody. Banalne, ale bardzo często przyczyną wyimaginowanego problemu są takie absurdalne rzeczy.
2. Wąż dopływowy jest zagięty lub zatkany. Sprawdzamy wizualnie, czy nie ma uszczypnięcia. Odkręcamy wąż od pralki, otwieramy kran i sprawdzamy czy woda przepłynie? Oczywiście trzeba uważać, aby woda nie spływała na podłogę. Jeśli woda nie wypływa, znajdujemy i usuwamy blokadę. Wąż z zaworem przeciekowym będzie musiał zostać wymieniony na nowy po uruchomieniu zabezpieczenia.
3. Wyczyszczono siatkę filtra wlotowego z tyłu pralki. Siatka jest dość cienka i często zatkana rdzą lub innymi cząsteczkami wody z kranu. Filtr można łatwo wyjąć szczypcami i dokładnie wyczyścić.
4. Musisz się upewnić, że zawór napełniający działa. Znajduje się tuż obok filtra. Zawór staje się dostępny po zdjęciu górnej pokrywy pralki. Być może przewody zasilacza zerwały się lub postrzępione. Aby sprawdzić działanie samego zaworu, można go wyjąć i podłączyć do napięcia wskazanego na jego korpusie. Powinien się otworzyć. Jeśli to nie zadziała, będziesz musiał wymienić zawór na nowy.
5. Problem może wynikać z nieprawidłowego działania czujnika poziomu wody. Innymi słowy, wyłącznik ciśnieniowy. Znajdziesz go również pod górną pokrywą. Daje się dość łatwo. Jest trzymany na korpusie pralki za pomocą śrub lub zatrzasków. Sprawdzamy integralność przewodów i ich połączenie z czujnikiem. Do wyłącznika ciśnieniowego dochodzi od dołu rurka. Może być zatkany.Najprostszym testem na sprawność czujnika po jego wyjęciu jest dmuchnięcie w jego rurkę. Jeśli usłyszysz kliknięcie - najprawdopodobniej przełącznik ciśnienia działa. W przeciwnym razie będziesz musiał zmienić na nowy. Podczas montażu nowego ważne jest, aby nie pomylić przewodów.
Najczęstsze przyczyny i rozwiązania: 1. Znowu o banalnym - musisz upewnić się, że rura kanalizacyjna nie jest zatkana. Może samochód po prostu nie ma gdzie spuścić wody. Oczywiście jest to możliwe w przypadku maszyn z odpływem podłączonym na stałe. Sprawdzamy również wąż spustowy pralki. Nie może być zgięty ani skręcony. W zasadzie można odłączyć wąż od kanalizacji i sprawdzić, czy po spuszczeniu z niego wypływa woda? Jeśli wyjdzie, czyścimy kanał. Jeśli nie, sprawdź wąż pod kątem zatkania. Problem nadal istnieje? Spójrzmy dalej.
2. Filtr spustowy jest zatkany. Prosta, ale najczęstsza przyczyna braku odpływu. Filtr znajduje się na dnie pralki pod drzwiami lub panelem ozdobnym. Jest to korek wkręcany w korpus maszyny wzdłuż standardowego gwintu prawoskrętnego. W związku z tym filtr odkręca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie zapomnij podstawić pod pralkę tacy do zbierania płynącej wody. Po wyjęciu filtr jest oczyszczany z zanieczyszczeń. Będziesz musiał usunąć nadmiar oraz w miejscu, w którym zainstalowano filtr. Następnie odwróć proces i sprawdź odpływ. W większości przypadków to pomaga.
3. Zablokowana lub uszkodzona pompa odpływowa. Częstym problemem pralek Ardo jest zablokowanie pompy z powodu dostania się do niej ciał obcych. Różne monety, guziki i inne przedmioty pozostawione w kieszeniach wypranej odzieży, dostając się do pompy odpływowej, nie pozwalają jej na pełnienie swoich funkcji. Objaw zablokowania pracującej pompy - w momencie włączenia odpływu pompa brzęczy, próbuje wypuścić wodę, ale nie może. Inna opcja - pompa stała się całkowicie bezużyteczna. W każdym razie będzie musiał zostać usunięty. W pralkach Ardo bardzo łatwo jest uzyskać dostęp do pompy spustowej przez spód pralki. Ich dna brakuje lub jest zakryte łatwo wyjmowanym plastikowym prętem. Wystarczy położyć samochód na boku i dostęp jest otwarty. Przed wyjęciem możesz sprawdzić działanie pompy za pomocą multimetru. Ponadto zacisk gumowej rury jest poluzowany i jest oddzielony od pompy. Ta sama procedura dla węża spustowego. Przewody zasilające są odłączone. Pozostaje odkręcić śruby mocujące pompę i wyjąć ją. Właściwa pompa jest zdemontowana. I usuwane są z niego ciała obce. Wadliwy zostaje wymieniony na nowy.
4. Brak drenażu może być spowodowany nieprawidłowym działaniem presostatu. Po prostu może nie sygnalizować modułowi sterującemu opróżnienia. Co należy zrobić z czujnikiem poziomu wody, rozważaliśmy już powyżej.
2. Rzadką, ale możliwą opcją awarii jest awaria czujnika temperatury. Sprawdza się to poprzez pomiar rezystancji w temperaturze pokojowej i po podgrzaniu gorącą wodą. Niedziałający czujnik jest po prostu wymieniany.
3. Należy upewnić się, że nie ma „przyklejenia” grupy styków przekaźnika elementu grzejnego na module sterującym.
Wszelkie urządzenia gospodarstwa domowego prędzej czy później zawodzą. W niektórych przypadkach jest to fizyczne zużycie części i zespołów urządzenia, w innych niewłaściwe podłączenie i działanie, w trzecim małżeństwo. Poświęcimy ten artykuł takiemu sprzętowi jak pralki Ardo, rozważymy ich typowe awarie, przyczyny takich awarii oraz jak naprawić pralki Ardo własnymi rękami.
Użytkownik rozumie awarię pralki pod kątem określonych objawów. Dopiero badając te objawy, może założyć awarię konkretnej jednostki. Dlatego zaczniemy od wymienienia najczęściej spotykanych objawów.
Maszyna przestała spuszczać wodę. Może się tak zdarzyć z kilku powodów, z których głównym jest zatkanie systemu odpływowego, który obejmuje: rurę, wąż spustowy i pompę. W bardzo rzadkich przypadkach woda nie spływa z powodu uszkodzonego czujnika poziomu wody.
Maszyna nie podgrzewa wody, szczególnie przy praniu w temperaturze 60-90 0 C.Przyczyną tej awarii jest awaria elementu grzejnego, który wypala się z powodu kamienia i osadzającego się kamienia. Ale możliwy jest również rozwój zasobu elementu grzejnego.
Bęben nie obraca się w maszynie, stoi nieruchomo. W pralkach Ardo zbiornik obraca się dzięki pasowi napędowemu, a jeśli pęknie lub zleci z koła pasowego, maszyna się zatrzyma. Problem rozwiązuje wymiana paska napędowego.
W maszynie pojawiły się obce dźwięki, podobne do pukania lub ryku. Jeśli takie pukanie słychać, gdy maszyna jest wyłączona, to przyczyną jest zdecydowanie wadliwe łożyska. Innym powodem dudnienia może być obcy przedmiot, który wpadł do zbiornika.
Czy pod pralką wycieka woda? Przyczyny należy szukać w filtrze spustowym lub dyszach. W najgorszym przypadku należy wymienić uszczelki i łożyska.
Programy się gubią lub maszyna w ogóle się nie włącza, co oznacza, że przyczyną jest nieprawidłowe działanie płytki elektronicznej.
Zanim wpadniesz w panikę i zadzwonisz do czarodzieja, przyjrzyj się uważnie i posłuchaj pojawiających się „objawów”, być może sam możesz znaleźć przyczynę, a nawet samodzielnie przeprowadzić naprawy.
W wielu pralkach producent zaprogramował kody błędów w mikroprocesorze, które w przypadku wystąpienia określonej usterki pojawiają się na wyświetlaczu. Oto kilka przykładów typowych kodów usterek. A wszystkie kody dowolnego modelu Ardo można znaleźć w instrukcji.
E00 lub E01 - brak odpływu wody z powodu zatkanego filtra odpływowego.
E02 - nieprawidłowe spuszczanie podczas wirowania, naruszona jest pozycja węża spustowego.
E03 lub F4 - przekroczony czas drenażu, awaria pompy drenażowej.
F2 - problemy z czujnikiem temperatury, elementem grzejnym lub płytą sterującą.
Po ustaleniu przyczyny usterki ustalamy, czy zadzwonić do mistrza, czy sami to naprawimy. W niektórych sytuacjach naprawdę nie warto przepłacać, ale samemu wykonywać naprawy. Na przykład można wyeliminować blokady. Większość śmieci gromadzi się w filtrze spustowym, więc czyszczenie jest drobną naprawą i może kosztować około 600 rubli. Chociaż w rzeczywistości nie ma w tym nic skomplikowanego:
Otwórz małe drzwiczki w dolnej części przedniej części urządzenia lub zdejmij dolny panel.
Następnie połóż dużą chłonną szmatkę na podłodze w obszarze filtra.
Odkręć zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wyciągnij filtr.
Dobrze spłucz wodą, usuń włosy i inne zanieczyszczenia.
Przykręć filtr z powrotem.
Problemem jest zanieczyszczenia mogą zatkać się nie tylko w filtrze, ale także w wężu spustowym, dyszach i pompie spustowej. Aby się do nich dostać, musisz otworzyć karoserię. A to jest klasyfikowane jako naprawa o średniej złożoności, której cena zaczyna się od 1200 rubli, a jeśli podczas demontażu maszyny wykryta zostanie awaria jakiejś części zamiennej, będziesz musiał kupić inną część zamienną.
Jeśli w zbiorniku utknie obcy przedmiot, na przykład kość stanika, w takim przypadku będziesz musiał całkowicie zdemontować maszynę. Takie naprawy są szacowane jako złożone i będą kosztować co najmniej 2000 rubli. A jeśli zastanawiasz się, jak wyciągnąć przedmiot z samochodu, to możesz przeczytać artykuł o tym, jak wyciągnąć kość z stanika z maszyny.
Możesz samodzielnie wymienić lub wyczyścić pompę, jeśli masz wolny czas i umiejętności pracy z prostymi narzędziami.
W pralce Ardo do pompy można dostać się od dołu, albo go brakuje, albo plastikowy pasek można łatwo usunąć. Cały algorytm działań i instrukcje wideo znajdują się w artykule na naszej stronie internetowej na temat czyszczenia pompy spustowej w pralce.
Jeśli chcesz wyczyścić wąż spustowy, jeden jego koniec należy wyciągnąć z rury kanalizacyjnej, a drugi koniec odłączyć od rury wychodzącej z pompy. Następnie sam wąż czyścimy elastycznym kablem, na końcu którego znajduje się mała szczoteczka.Po tym, jak wąż należy przepłukać pod bieżącą wodą, wytrzeć i podłączyć na miejscu.
Dość często w pralkach dochodzi do awarii elementu grzejnego. Diagnozowanie jego awarii jest proste: podczas prania rzeczy w wodzie podgrzanej do 60 0 C połóż rękę na włazie bębna. A jeśli jest zimno, oznacza to jedno - wypalony element grzejny będzie musiał zostać wymieniony. Wymiana elementu grzejnego odnosi się do naprawy o średniej złożoności, której koszt wyniesie do 2000 rubli plus koszt elementu grzejnego. Ale nie spiesz się, bo dostanie się do elementu grzejnego nie jest trudne i możesz to zrobić przez tylną pokrywę obudowy, do tego:
Wyłączamy maszynę z sieci, odłączamy ją od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obracamy tak, aby wygodnie było pracować.
Odkręcamy śruby mocujące pokrywę na całym obwodzie maszyny.
Znajdujemy styki i przewody wychodzące z elementu grzejnego pod zbiornikiem, usuwamy zaciski i czujniki.
Odkręcamy śrubę mocującą element grzejny.
Delikatnie, luźnymi ruchami wyciągamy grzałkę do siebie, grzałkę można podnieść śrubokrętem.
Czyścimy uchwyt elementu grzejnego z gruzu.
Bierzemy oryginalny element grzejny do maszyny do pisania Ardo, wkładamy go do uchwytu elementu grzejnego tak, aby guma uszczelniająca była całkowicie na swoim miejscu.
Przekręcamy śrubę, łączymy wszystkie zaciski.
Odbieramy maszynę.
Zwróć uwagę! Regularne czyszczenie pralki z kamienia przedłuży żywotność elementu grzejnego, ale nie należy polegać na reklamowanych zmiękczaczach wody.
Wymiana modułu elektronicznego również nie jest trudna i należy do klasy średniej. Dzieje się tak jednak w przypadku, gdy istnieje pewność, że moduł będzie musiał zostać całkowicie wymieniony w stu procentach. Alew niektórych sytuacjach moduł można naprawić wymieniając na nim poszczególne elementy. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ sam moduł jest dość drogi, w niektórych modelach jego cena to jedna trzecia ceny całej maszyny. Często zdarza się, że ludzie odmawiają takich napraw i kupują nowy automat.
Praca z elektroniką jest specyficzna, konieczne jest posiadanie nie tylko umiejętności pracy z narzędziami, ale także wiedzy z określonej dziedziny. Dlatego w takiej sytuacji lepiej skontaktować się ze specjalistą, który dokładnie zdiagnozuje usterkę i potrafi poprawnie wymienić element.
Dla Twojej informacji! Zdarzało się, że niektórzy rzemieślnicy samodzielnie zmieniali moduł sterujący, łącząc wszystkie zaciski i czujniki, w wyniku czego nowy moduł się wypalał.
Według ekspertów najtrudniejsza naprawa to wymiana łożysk i uszczelnień w pralkach Ardo. Dzieje się tak dlatego, że trzeba prawie całkowicie zdemontować samochód i dostać bak, a same łożyska są trudne do usunięcia. Może wymagać specjalnego narzędzia, cierpliwości i umiejętności. W takiej sytuacji oddanie maszyny mistrzom jest znacznie rozsądniejsze niż naprawa jej w mieszkaniu, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca do odwrócenia.
Tym, którzy nadal chcą zaoszczędzić pieniądze lub zdobyć doświadczenie w naprawie pralek, proponujemy obejrzenie szczegółowego filmu na temat wymiany łożysk.
