W szczegółach: strugarka do naprawy karoserii zrób to sam od prawdziwego mistrza na stronie my.housecope.com.
Strugarka bez ostrza AIST 67917105 z obrotowym uchwytem, długość 350mm
Strugarka do karoserii z ostrzem RHD TH01001
Zestaw szlifierski na rzep ABREX (5pr) 70x198mm zakrzywiony z odsysaniem pyłu (22 otwory) B54R5620193
Zestaw szlifierski na rzep RM-90726 (6pr) w walizce Russian Master
Szlifierka pneumatyczna. strugarka MIRKA OS 383 CV z odsysaniem 190x70mm, skok 3mm, 10000 obr/min, waga 2 kg
Szlifierka pneumatyczna. strugarka RUPES SLP41A z odsysaniem (14 otworów) 400x70mm, skok 4,8mm, 400l/min, 6bar
Strugarka na rzep ABREX (70 x 198mm) bez odsysania pyłu szlifowanie B58R7021198
Strugarka na rzep ABREX (70 x 400mm) bez odpylania szlifowanie długie / B56R0020740
Strugarka na rzepy FLEXIBLE ABREX (70 x 400mm) Szlifierka do tworzyw sztucznych 9021PV
Strugarka na rzepy FLEXIBLE RM-90672 (70 x 400mm) Szlifierka FLEXIBLE miękka Russian Master
Strugarka z rzepem i zaciskami RM-72000 (70x400mm) METAL do szlifowania na podstawie aluminiowej
Strugarka z rzepem OVAL (70x200mm) szlif półokrągły 12-20 P
Strugarka z regulacją na rzep ABREX (70 x 400mm) z odciągiem pyłu 14 otworów.
Strugarka Betacord z regulacją na rzep (70 x 400 mm) z odsysaniem pyłu 53 otwory.
Strugarka na rzepy RM-90771 (70 x 125mm) Szlifowanie PLASTIKÓW lekki
Strugarka na rzep RM-90788 (70 x 198mm) PLASTIKOWY klocek szlifierski lekki ręczny
Strugarka na rzepy RM-90795 (70 x 400mm) PLASTIKOWY Klocek szlifierski
Strugarka na rzepy z odsysaniem ABREX (70 x 125mm) 13 otworów szlifowanie krótkie B58R7130125
Strugarka na rzep z odsysaniem pyłu ABREX (70 x 198mm) 22 otwory szlifowanie średnie B58R7220198
Strugarka na rzep z odsysaniem ABREX (70 x 400mm) 14 otworów szlifowanie długie B56R0021740
| Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Strugarka na rzep z odsysaniem ABREX (70 x 400mm) 53 otwory szlifowanie długie B56R0531740
Strugarka na rzepy z odsysaniem Deerfos (70x125mm) z otworami
Strugarka na rzepy z odsysaniem Deerfos (70x200mm) z otworami
Strugarka na rzep z odsysaniem Deerfos (70x400mm) z otworami
Strugarka na rzep z odsysaniem RM-91808 (70 x 125mm) 13 otworów. krótkie szlifowanie
Strugarka na rzepy z odsysaniem RM-91815 (70 x 198mm) 22 otwory. średnie szlifowanie
Strugarka na rzep z odsysaniem RM-91822 (70 x 400mm) 53 otwory. długie szlifowanie
Klocek szlifierski z rzepem 70x125mm WDK-431001 (twardy + średnio twardy) dwustronny
Klocek szlifierski z rzepem 70x125mm RM-90665 miękki Russian Master
Blok szlifierski z rzepem 70x125mm RM-90689 elastyczny Russian Master
Blok szlifierski z rzepem 70x196mm RM-90696 elastyczny Russian Master
Klocek szlifierski z rzepem D150mm RM-90764 do ściernic
- dokumentacja
11 - komentarz
53 - wyświetlenia
23 867
Opublikowane przez Aleksandra Andriejewicza 16 grudnia 2015 r.
Kontynuując rozmowę o zakrzywionych powierzchniach, warto wspomnieć o kwestii szlifowania i wykańczania. Do powierzchni płaskich stosujemy strugi szlifierskie lub osełki; twarda na początku i średnio miękka na końcu. Miękkie są używane rzadziej. Elastyczne płaszczyzny służą do wygładzania zakrzywionych powierzchni. Są wygodne do szlifowania nierówności na łukach powierzchni wypukłych i wklęsłych, wygładzania ich. Łuki, zakrzywione ściany i sufity, części karoserii. To wygląda tak:
Nie chciałem tego kupować, bo muszę poszukać, a tanio nie jest. Więc zrobiłem to sam: wziąłem kawałek pleksi i gumy, z której robią podeszwy i naprawiają obcasy.
Wyszlifowałem bieżnik, przykleiłem go; zaostrzone równomiernie na całym obwodzie. Aby nie przewiercić platformy wykonałem samoprzylepne mocowania do uchwytów i klipsów.
Wybór narzędzia do szlifowania ciała»\u003e
Szlifowanie ma inną nazwę - matowanie (matowanie). Matowanie to procedura nakładania niewielkich rys na karoserię samochodu materiałami ściernymi. Celem manipulacji jest poprawa przyczepności wszystkich kolejnych warstw (podkład, farba, lakier itp.).
Jeśli powierzchnia matująca jest nieznaczna, stosuje się zwykły papier ścierny lub scotch brite. Duże obszary ciała są traktowane szlifierką.W tym przypadku istnieje pewna zależność między wielkością ziarna materiału ściernego a dalszą pracą:
- redukcja połysku przed malowaniem – wymagane ścierniwo od P120 do P180;
- czyszczenie powierzchni do prasowania - P80.
Wszystkie prace związane z polerowaniem samochodu należy wykonywać w masce, ponieważ proces ten wiąże się z dużym zapyleniem. Maskę można zastąpić respiratorem.
Matowanie powierzchni karoserii odbywa się za pomocą specjalnego narzędzia - jest to strugarka lub szlifierka. Istnieje wiele opcji dla najnowszych urządzeń, ale szlifierka mimośrodowa lub orbitalna jest uważana za uniwersalną. Zakres jego zastosowania jest niezwykle szeroki:
- oczyszczenie powierzchni samochodu ze starej warstwy lakieru i farby;
- przetwarzanie stref przejściowych przed lokalnym malowaniem niektórych obszarów;
- wyrównanie powierzchni po nałożeniu szpachli (szpachlówki).
Do szlifowania dużych i płaskich powierzchni o dużej sztywności wskazane jest użycie szlifierki do płaszczyzn.
Niedopuszczalne jest stosowanie technologii szlifowania powierzchni na zakrzywionych, zakrzywionych i cienkościennych powierzchniach, może to prowadzić do deformacji części!
W przypadku problematycznych obszarów samochodu, które wymagają szlifowania, lepiej użyć strugarki.
Szlifowanie maszyną orbitalną ma wynik jakościowy, z zastrzeżeniem następujących zasad:
- konieczne jest regularne sprawdzanie sprawności komponentów: węża odpylającego i pompy próżniowej;
- podczas matowania podeszwa maszyny musi być okresowo stukana, aby cząstki ścierne nie zatykały się do wewnątrz;
- nie warto naciskać na szlifierkę, mielenie odbywa się pod własnym ciężarem samego urządzenia;
- należy kontrolować nagrzewanie powierzchni karoserii, w razie potrzeby zorganizować przerwy technologiczne w pracy.
Zgodność z tymi prostymi punktami pozwoli Ci na sprawne i szybkie szlifowanie.
Strugarka jest uważana za narzędzie ręczne do matowania karoserii. Na urządzeniu mocowana jest drobnoziarnista skóra, a mistrz zaczyna wykonywać ruchy wygładzające na powierzchni w dowolnej kolejności. Im bardziej zróżnicowana trajektoria ruchu, tym wyższa jakość szlifowania.
Podczas obróbki karoserii rękami, generalnie zaleca się użycie papieru ściernego lub scotch brite. W ten sposób obszary o złożonym terenie są splątane, ruchy również nie powinny być tego samego rodzaju.
Szlifowanie samochodu „na mokro” oznacza ciągłe zwilżanie ciała wodą. Do tego celu używa się wilgotnej gąbki. Woda musi być często wymieniana, aby zapobiec jej silnemu zanieczyszczeniu. Po zmieleniu wodą powierzchnię ciała należy umyć i wytrzeć do sucha niestrzępiącą się szmatką.
Szpachlówki poliestrowe można szlifować tylko na sucho, ponieważ wypełniacz jest bardzo higroskopijny.
Jeśli na karoserii pojawią się smugi lub jasny odcień, szlifowanie będzie znacznie skuteczniejsze po dodaniu do wody kilku kropel mydła w płynie.
Każda naprawa karoserii skupia się na stworzeniu idealnie gładkiego nowego lakieru samochodowego. Szlifierka pomoże zmechanizować twoją pracę w przygotowaniu miejsca pracy. Zasada działania urządzenia orbitalnego polega na połączeniu obrotu podeszwy i przesunięcia orbity spowodowanego mimośrodem o średnicę od 2 do 6 mm. Kompleksowy efekt na karoserii pozwala osiągnąć wysoki efekt ścierny.
Podstawowe wyposażenie każdej szlifierki oznacza obecność napędu elektrycznego lub pneumatycznego ze sprężarki. Wielu rzemieślników preferuje pierwszą opcję, ponieważ sprzęt pneumatyczny wymaga dużej ilości powietrza i potężnej sprężarki. Objętość sprężarki jest imponująca, podobnie jak zużycie zużywanej przez nią energii elektrycznej.
Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne są popularnym produktem wśród warsztatów samochodowych, do użytku domowego wystarczy urządzenie z napędem elektrycznym.
Technika szlifowania orbitalnego dobierana jest według następujących parametrów:
- zużycie energii elektrycznej (200-600 W);
- wskaźniki częstotliwości rotacji (obroty na minutę);
- rytm wibracji podeszwy;
- obecność funkcji regulacji skoku mimośrodu w mm;
- średnica podeszwy roboczej (12,5 lub 15 cm);
- czy w podeszwie są otwory do odsysania pyłu;
- waga urządzenia (1-2,5 kg).
Podstawowy zestaw szlifierki zawiera klucz 6-kątny, za pomocą którego zakłada się i zdejmuje podeszwę. Jest też odpylacz, czasem zapasowy uchwyt. Wiele modeli jest wyposażonych w funkcję podłączenia do odkurzacza.
Aby zmielić karoserię, oprócz maszyny orbitalnej, mistrz będzie potrzebował materiałów eksploatacyjnych, a mianowicie kubków ściernych.
Sprzęt do szlifowania orbitalnego kosztuje inaczej, w zależności od świadomości marki producenta. Na przykład samolot Rupes SL 42 AE (Włochy) można kupić za 26 tysięcy rubli. Mniej znani producenci oferują skromniejsze ceny. Na przykład polerka pneumatyczna JAS-6531 z Jonnesway (Tajwan) kosztuje 9,7 tys. rubli.
Samolot do szlifowania samochodów znajduje zastosowanie w trudno dostępnych miejscach oraz na zakrzywionych obszarach. Może być produkowany w dwóch różnych wersjach:
- z rzepem do papieru ściernego;
- wyposażony w zaciski.
Oprócz cech konstrukcyjnych auto samolot może mieć dowolny rozmiar. Koszt najprostszego produktu wynosi od 300 rubli.
Ręczne narzędzie do matowania karoserii to nie tylko samolot, ale także wiele innych urządzeń:
- gumowa podkładka do szlifowania to elastyczny gumowy blok ze specjalnymi klipsami do mocowania papieru ściernego. Taki blok może być używany do czyszczenia powierzchni na sucho i na mokro;
- Pad korkowy do szlifowania, waży bardzo niewiele. Może być również stosowany do matowania karoserii na sucho i na mokro;
- podkładki z klipsami z tworzywa sztucznego. Spód urządzenia dodatkowo wzmocniony gumową uszczelką, która zapobiega zsuwaniu się papieru ściernego z zacisków;
- długie klocki szlifierskie o rozmiarach 40 * 7 cm Paski szlifierskie ERSTA542 są materiałami eksploatacyjnymi do takiego analogu strugarki.
Oprócz wymienionych urządzeń producenci sprzętu do naprawy karoserii stale aktualizują swoją linię produktów, zachwycając mechaników nowymi i przydatnymi rozwiązaniami. Mimo to strug i szlifierka do dziś pozostają najpopularniejszymi narzędziami szlifierskimi.
Witaj entuzjasta samochodów na stronie
Dzisiejszy artykuł na wideo Vlada SchCha kontynuuje temat naprawy nadwozia - „Malowanie samochodu do całkowitego przemalowania od A do Z”. Dziś lekcja poświęcona jest doborowi niezbędnych akcesoriów (materiałów i narzędzi) do pracy z powierzchniami szpachlowymi. Dowiemy się, jakie rodzaje papieru ściernego i prętów o różnych kształtach są potrzebne do szlifowania szpachli samochodowej i jak to łączyć w praktyce.
Pokaże również, jak pracować z prętem na różnych płaszczyznach z wymianą papieru ściernego o wymaganym rozmiarze.

Zabierzmy się więc do szpachlówki „zrób to sam”. Przede wszystkim zaczniemy od łuku skrzydła i od razu zorientujemy się, czego potrzebujemy do pracy.
Jest to twardy blok o niewielkich rozmiarach, tak aby jego płaszczyzna zachodziła na obszar roboczy szpachli. Praca może wymagać innych taktów, zostanie to omówione podczas wideo.
Do szlifowania szpachli potrzebujemy również kilku rodzajów papieru ściernego. Przede wszystkim użyjemy papieru ściernego P80 o większym ziarnie, który bardzo dobrze usuwa szpachlę. Konieczna jest praca z wierzchnią warstwą i będziemy pracować z nią bez silnego nacisku, aby trochę zbić szpachlówkę.
Papier ścierny P80 - potrzebujemy go do przeszlifowania pierwszych warstw szpachli, do wstępnego wyrównania materiału.Następnie numer papieru ściernego służy do szlifowania szpachli P120, 150, 180.220 itp. - dalsze szlifowanie i przygotowanie do podłoża, każdy kolejny numer usuwa mniejszą warstwę materiału i daje mniejsze ryzyko.
Po przeszlifowaniu papieru P80 użyjemy numeru P120 lub P150. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się pracę z tym papierem ściernym, ponieważ P80 jest dość trudny w pracy, ponieważ jest bardzo chropowaty i usuwa wystarczająco dużą warstwę szpachlówki. Przy grubych ziarnach można przesadzić i dotrzeć do metalu, co będzie wymagało ponownego nałożenia szpachli.
Dodatkowo trzeba pamiętać, że każdy papier niesie ze sobą ryzyko, czyli w prostych słowach to tylko zadrapanie. A to ryzyko, rysa musi zostać usunięta za pomocą kolejnego drobnoziarnistego papieru ściernego.
Zasada 100 mikronów oznacza, że każda kolejna ilość papieru ściernego różni się nie więcej niż 100 jednostkami gradacji, ale lepiej weźmy 50 lub mniej różnic. Na przykład liczba numerów papieru ściernego do szlifowania szpachli - P40 / 60/80/120/150/180/220/280/320 ...
Ponieważ kolejny papier ścierny powinien wymazać poprzednie ryzyko. Musisz zawsze pamiętać, że drobniejszy papier ścierny pójdzie dalej i nie musisz usuwać dużej ilości szpachli! Zasadniczo wystarczy zmniejszyć ryzyko i pozostawić pewien margines na pracę z drobnym ziarnem.
Jak prawidłowo szlifować samoloty i jak uniknąć ewentualnych błędów, zostało szczegółowo omówione w poprzednim filmie (część #8). Jeśli ktoś nie oglądał, radzę zapoznać się w celu lepszego dostrzeżenia kolejnych etapów pracy.
Ten film (część nr 9) również o tym opowie, ale nie tak szczegółowo, aby go nie powtarzać.
Bierzemy blok papieru ściernego i zaczynamy obrabiać powierzchnie. Pracę zacznijmy od włazu zbiornika gazu, gdzie na płaskiej powierzchni znajduje się warstwa szpachli. Master Vlad poleruje powierzchnię tzw. jodełką, bez większego wysiłku.
Nie szlifujemy całkowicie tego obszaru własnymi rękami, na filmie widać, że na krawędzi pozostaje małe obrzeże. Pozostawiamy go następnie wyrównać z następną liczbą papieru ściernego.
Następnie przechodzimy do samego łuku, nie zapominając, że każda płaszczyzna jest połączona z inną płaszczyzną. Musisz być ostrożny podczas przetwarzania każdego i poprawnie wyświetlić wszystkie płaszczyzny.
Nie należy mocno naciskać na blok, ponieważ na koniec łuku nakładana jest niewielka warstwa szpachli i można łatwo dostać się do metalu. Następnie przechodzimy do kolejnej płaszczyzny, również bez większego wysiłku ręką.
Zawsze zwracaj większą uwagę na promień łuku, ponieważ wygląd całego łuku będzie zależał od jego wyglądu. W takim przypadku krawędź może być wykorzystana do wyświetlenia samej płaszczyzny promienia łuku. Jednocześnie podczas obróbki łuku wzdłuż promienia staraj się nie „wspinać” po górnej płaszczyźnie, ponieważ będą na nim widoczne rysy.
Stale kontroluj swoją pracę ręką, co pomaga „odnajdywać” istniejące nieprawidłowości.
Przy obróbce górnej płaszczyzny szerokość listwy nie mieści się wszędzie na powierzchni iw tych miejscach należy pracować tylko z końcem listwy. Ponieważ wciąż są tu drobne nierówności, trzeba wziąć papier ścierny do szlifowania szpachli P150, aby ostatecznie obrobić samolot.
Film pokazuje (patrz wyżej), że nad tą płaszczyzną znajduje się krawędź i trzeba pracować ostrożnie, aby jej nie uszkodzić.
Następnie będziemy kontynuować szlifowanie skrzydła na „buta”, mistrz wyraźnie pokazuje, która część skrzydła nosi tę nazwę - jest to dolna część skrzydła, przechodząca w próg.
Ta część jest dość trudna, ponieważ ma również część promieniową, płaszczyznę i trudno dostępne miejsca przejściowe. Dlatego do przetworzenia tego obszaru potrzebujemy kolejnego bloku.
Klocek ma już inny kształt i co najważniejsze jest dość miękki i są na nim zaokrąglenia, co jest niezbędne do obróbki w tak trudnych miejscach skrzydła. Dzięki takiemu kształtowi pręta można obrabiać zaokrąglone części metalu.
Na samym pasku początkowo „przyklejamy” papier ścierny P80, aby usunąć szorstkie części szpachli i zabrać się do pracy. Nie zapominaj, że musisz zmielić z pewnym marginesem do obróbki z następnym numerem „skóry”.
Na końcu „buta”, jeśli nałożono kit, musisz pracować bardzo ostrożnie, aby nie dotykać sąsiedniego obszaru. Jeśli tyłek nie był szpachlowany, lepiej go nie dotykać, aby nie usuwać farby i „otwierać” gołego metalu, gdy trzeba go ponownie przetworzyć.
Szlifujemy prostą płaszczyznę „jodełką”, ponieważ jeśli szlifujesz ruchami w linii prostej, możesz zostawić próbkę na szpachli.
W naszym przypadku nie warto usuwać dużej ilości szpachli, ponieważ są miejsca, w których trzeba ją jeszcze dodatkowo nałożyć. Jeśli ktoś oglądał poprzednie filmy, to pamięta, że w tym miejscu był szew od spawania i miejsce jest dość skomplikowane.
Film pokazuje, że wzdłuż krawędzi samolotu pojawiły się małe „wybrzuszenia”, co oznacza, że odpowiednio w środku utworzył się otwór. Dlatego tutaj konieczne będzie nałożenie niewielkiej dodatkowej warstwy szpachli.
Podczas finalizowania reszty łuku pracujemy bardzo ostrożnie, bez większego wysiłku, zwłaszcza na końcach.
Również w miejscach, w których wystaje metal, to „pokazuje”, że jest mały otwór i trzeba również nałożyć warstwę szpachli. Dlatego w takich miejscach nie ma sensu dalej szlifować, ponieważ konieczne będzie udoskonalenie przy zastosowaniu dodatkowej warstwy szpachli.
Należy również zauważyć, że podczas pracy z sąsiednimi płaszczyznami, które graniczą, a w naszym przypadku są to drzwi, należy zawsze sprawdzić przejście płaszczyzn. Odbywa się to tak, że w tych miejscach wszystko jest gładkie i nie ma wgłębień ani wybojów.
W takim przypadku łuk można wykończyć, a następnie obrobić papierem ściernym P150, aby usunąć ryzyko związane z poprzednim papierem P80.
Następnie zajmiemy się szlifowaniem szpachli na mniej więcej równych płaszczyznach. W naszym przykładzie w tym obszarze szpachlówka jest zielona, ponieważ zastosowano materiał z włóknem szklanym.
Zastosowanie tej szpachli zostało opisane w poprzednim filmie (patrz część #8). Był tu trudny teren ze starą szpachlą nałożoną przez poprzedniego mistrza i śladami rdzy na samolocie. Wszystko to zostało całkowicie usunięte i oczyszczone do gołego metalu.
Na samym skrzydle znajduje się mały promień, który należy wziąć pod uwagę podczas obróbki szpachli.
Przydatna rada. Jeśli pracujesz nad samolotem np. po zderzeniu i nie wiesz dokładnie, jak powinien wyglądać „na żywo”, to zawsze możesz spojrzeć na ten samolot po drugiej stronie karoserii. Ponieważ obie płaszczyzny są lustrzane, można je porównać, aby wyjaśnić, jak będzie wyglądać po naprawie.
Aby zmielić kit, ponownie bierze się twardy pręt i papier ścierny P80. W tym przypadku idealnie pasuje P80. Wynika to z faktu, że sama szpachlówka z włókna szklanego ma dość sztywną strukturę, a ponadto została w tym miejscu nałożona dość gruba warstwa.
Szpachlówka z włókna szklanego jest dość trudna do szlifowania ze względu na swoją sztywną strukturę, z tego powodu należy ją przeszlifować papierem ściernym P80/P120. Nie zaleca się pracy z mniejszymi skórkami, ponieważ będzie to bardziej problematyczne i nieefektywne.
W każdym razie w przyszłości ten obszar będzie wymagał szpachlowania szpachlówką wykończeniową.
Jak zawsze pracujemy z „jodełką”, aby nie zostawiać zaznaczenia na obrabianej płaszczyźnie. Podczas pracy zawsze sprawdzaj ręką obrabianą powierzchnię, aby wyczuć istniejące skazy (wgłębienia, wybrzuszenia), kontrolując w ten sposób proces pracy.
W przypadku pojawienia się wybrzuszenia lub widocznej dziury należy przerwać proces szlifowania w tym miejscu, gdyż konieczne będzie dodatkowe nałożenie szpachli.
Warto wspomnieć, że podczas szlifowania szpachlówki dowolnych płaszczyzn należy je powtarzać z ruchem drążka.Gdy jest promień, należy go szlifować z powtórzeniem kąta gięcia, jeśli płaszczyzna jest płaska, wyrównuje się ją jako płaską powierzchnię dla dużego pręta. Ta metoda ma zastosowanie do wszystkich płaszczyzn i jest wybierana w zależności od konkretnej części, z którą chcemy skończyć.
Tak więc wstępne szlifowanie części jest zakończone i już możesz zobaczyć, jaki jest wynik. Teraz wszystkie doły, istniejące nierówności są wyraźnie widoczne i od razu wiadomo, co należy zrobić, aby wyrównać ten obszar.
W miejsce skrzydła, w którym nałożono szpachlę z włóknem szklanym, na razie nałożymy również warstwę z włóknem szklanym, ponieważ nadal widać głębokie pory. Górna część skrzydła, powyżej obszaru z włóknem szklanym, zostanie pokryta kitem uniwersalnym. W tym miejscu nierówności są niewielkie i uniwersalna szpachlówka będzie się układać cienką warstwą, której potrzebujemy, aby usunąć lekką falistość części.
Następnie przechodzimy do szlifowania szpachli na płaskich płaszczyznach. W naszym przypadku zostanie to pokazane na przykładzie drzwi.
Podobnie jak w poprzednich przypadkach, bierze się twardy blok, a wstępny papier ścierny P80 jest używany do pierwszych warstw i lekkiego szlifowania obrabianej powierzchni. Następnie przejdziemy do P150 i dalsze przygotowania pod ziemią. Jak zwykle pracujemy ręką, „jodełką”.
Jednocześnie staramy się pracować ręką dokładnie na samej szpachli, bez zaczepiania o część drzwi bez szpachli. Możesz nieco wyjść poza obszar szpachli, aby uzyskać lepsze wyrównanie płaszczyzny.
Jednocześnie musisz upewnić się, że nie „wspinasz się” na sąsiednią część. W naszym przypadku otworzyliśmy drzwi tak, aby podczas pracy nie dotykać płaszczyzny progu. Jeśli szlifujesz przy zamkniętych drzwiach, dla niezawodności musisz zamknąć sąsiedni obszar, aby go nie uszkodzić.
Nie zapomnij zostawić warstwy szpachli pod kolejnym papierem ściernym P150. Widać, że końce pozostają i teraz usuwamy przejścia i wyrównujemy płaszczyznę. Jednocześnie dzięki tej „skórze” można już przetwarzać obszar nieco szerszy niż szpachlowana płaszczyzna, w naszym przypadku można „dosięgnąć” samej krawędzi drzwi.
Dodatek. Dość obszerne płaszczyzny, jak na przykładzie tej części, można i należy szlifować na dłuższą belkę, jeśli wypoziomowana płaszczyzna ma duże objętości i falistość.
W trakcie pracy sprawdzamy ręcznie, aby ustalić nieprawidłowości. Widać, że płaszczyzna drzwi przeszła punktowo, co świadczy o wyrównaniu płaszczyzny.
Po zakończeniu obróbki płaszczyzny pod P150 widać wyraźnie, że szpachlowane miejsca zostały zacienione, a twarde granice ich przejścia zniknęły. Teraz możesz wyraźnie zobaczyć małe wgłębienia i nierówności.
Ponadto do obróbki zostanie użyty papier ścierny P220 lub P240, aby przerwać ryzyko z poprzedniego P150 i przygotować płaszczyznę do nałożenia podkładu.
Na wszystkich częściach, gdzie wymagana jest dodatkowa warstwa szpachlówki, zostanie ona nałożona, przetworzona, a w kolejnych częściach filmu porozmawiamy o przygotowaniu powierzchni do gruntowania.
Tak więc ogólnie było jasne, jakie są zasady nakładania i szlifowania szpachli, a także co jest potrzebne do pracy, jakie narzędzia i materiały należy przygotować.
Również na co należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo oszlifować szpachlówkę samochodową na detalach. W następnym filmie przeanalizujemy, jak ostatecznie zakończyć płaszczyzny do nałożenia podkładu i przeanalizujemy istniejące niuanse.

Jeśli podobał Ci się film Vlada ShchCh, zostaw komentarze i umieść polubienia. A także, jeśli masz pytania dotyczące serii, zapytaj w komentarzach, na pytania odpowiemy.
Nie zapomnij zajrzeć do opisu, w którym znajduje się wiele filmów, w tym poprzednie, dotyczące tego projektu - „Przygotowanie samochodu do całkowitego przemalowania od A do Z”.
Na tym kończy się edycja artykułu. Do widzenia!
Do kontroli i wyrównania odnawianej powierzchni wymagane jest szlifowanie karoserii. Aby zidentyfikować defekty w szpachli, przed szlifowaniem na obszar roboczy nakładany jest specjalny proszek, na którym widoczne są wszystkie nierówności.Zamiast pudru możesz użyć grafitu, zgniecionego ołówka lub sadzy. Nakładanie kompozycji wywołującej odbywa się za pomocą siatki.
UWAGA! Znalazłem całkowicie prosty sposób na zmniejszenie zużycia paliwa! Nie wierzysz? Mechanik samochodowy z 15-letnim doświadczeniem również nie wierzył, dopóki tego nie spróbował. A teraz oszczędza 35 000 rubli rocznie na benzynie! Czytaj więcej"
Szlifowanie ma inną nazwę - matowanie (matowanie). Matowanie to procedura nakładania niewielkich rys na karoserię samochodu materiałami ściernymi. Celem manipulacji jest poprawa przyczepności wszystkich kolejnych warstw (podkład, farba, lakier itp.).
Jeśli powierzchnia matująca jest nieznaczna, stosuje się zwykły papier ścierny lub scotch brite. Duże obszary ciała są traktowane szlifierką. W tym przypadku istnieje pewna zależność między wielkością ziarna materiału ściernego a dalszą pracą:
- redukcja połysku przed malowaniem – wymagane ścierniwo od P120 do P180;
- czyszczenie powierzchni do prasowania - P80.
Wszystkie prace związane z polerowaniem samochodu należy wykonywać w masce, ponieważ proces ten wiąże się z dużym zapyleniem. Maskę można zastąpić respiratorem.
Matowanie powierzchni karoserii odbywa się za pomocą specjalnego narzędzia - jest to strugarka lub szlifierka. Istnieje wiele opcji dla najnowszych urządzeń, ale szlifierka mimośrodowa lub orbitalna jest uważana za uniwersalną. Zakres jego zastosowania jest niezwykle szeroki:
- oczyszczenie powierzchni samochodu ze starej warstwy lakieru i farby;
- przetwarzanie stref przejściowych przed lokalnym malowaniem niektórych obszarów;
- wyrównanie powierzchni po nałożeniu szpachli (szpachlówki).
Do szlifowania dużych i płaskich powierzchni o dużej sztywności wskazane jest użycie szlifierki do płaszczyzn.

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii szlifowania powierzchni na zakrzywionych, zakrzywionych i cienkościennych powierzchniach, może to prowadzić do deformacji części!
W przypadku problematycznych obszarów samochodu, które wymagają szlifowania, lepiej użyć strugarki.
Szlifowanie maszyną orbitalną ma wynik jakościowy, z zastrzeżeniem następujących zasad:
- konieczne jest regularne sprawdzanie sprawności komponentów: węża odpylającego i pompy próżniowej;
- podczas matowania podeszwa maszyny musi być okresowo stukana, aby cząstki ścierne nie zatykały się do wewnątrz;
- nie warto naciskać na szlifierkę, mielenie odbywa się pod własnym ciężarem samego urządzenia;
- należy kontrolować nagrzewanie powierzchni karoserii, w razie potrzeby zorganizować przerwy technologiczne w pracy.
Zgodność z tymi prostymi punktami pozwoli Ci na sprawne i szybkie szlifowanie.

Podczas obróbki karoserii rękami, generalnie zaleca się użycie papieru ściernego lub scotch brite. W ten sposób obszary o złożonym terenie są splątane, ruchy również nie powinny być tego samego rodzaju.
Szlifowanie samochodu „na mokro” oznacza ciągłe zwilżanie ciała wodą. Do tego celu używa się wilgotnej gąbki. Woda musi być często wymieniana, aby zapobiec jej silnemu zanieczyszczeniu. Po zmieleniu wodą powierzchnię ciała należy umyć i wytrzeć do sucha niestrzępiącą się szmatką.
Szpachlówki poliestrowe można szlifować tylko na sucho, ponieważ wypełniacz jest bardzo higroskopijny.
Jeśli na karoserii pojawią się smugi lub jasny odcień, szlifowanie będzie znacznie skuteczniejsze po dodaniu do wody kilku kropel mydła w płynie.

Podstawowe wyposażenie każdej szlifierki oznacza obecność napędu elektrycznego lub pneumatycznego ze sprężarki. Wielu rzemieślników preferuje pierwszą opcję, ponieważ sprzęt pneumatyczny wymaga dużej ilości powietrza i potężnej sprężarki. Objętość sprężarki jest imponująca, podobnie jak zużycie zużywanej przez nią energii elektrycznej.
Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne są poszukiwanym produktem wśród warsztatów samochodowych, do użytku domowego wystarczy napęd elektryczny.
Technika szlifowania orbitalnego dobierana jest według następujących parametrów:
- zużycie energii elektrycznej (200-600 W);
- wskaźniki prędkości (obr/min);
- rytmiczne wibracje podeszwy;
- obecność funkcji regulacji skoku mimośrodu w mm;
- średnica podeszwy roboczej (12,5 lub 15 cm);
- czy na podeszwie znajdują się otwory do usuwania kurzu;
- waga urządzenia (1-2,5 kg).
W podstawowym wyposażeniu szlifierki znajduje się 6-stronny klucz, za pomocą którego zakłada się i zdejmuje podeszwę. Jest też odpylacz, czasem zapasowy uchwyt. Wiele modeli jest wyposażonych w funkcję podłączenia do odkurzacza.
Do polerowania karoserii, oprócz maszyny orbitalnej, mistrz będzie potrzebował materiałów eksploatacyjnych, a mianowicie kubków ściernych.
Sprzęt do szlifowania orbitalnego kosztuje inaczej, w zależności od marki producenta. Na przykład strugarkę Rupes SL 42 AE (Włochy) można kupić za 26 tysięcy rubli. Mniej znani producenci oferują skromniejsze ceny. Na przykład polerka pneumatyczna JAS-6531 z Jonnesway (Tajwan) kosztuje 9,7 tys. rubli.
Strugarka do polerowania samochodów jest używana w trudno dostępnych miejscach i na zakrzywionych obszarach. Może być produkowany w dwóch różnych wersjach:
- z rzepem na papier ścierny;
- wyposażony w zaciski.
Oprócz cech konstrukcyjnych, strugarki samochodowe mogą mieć dowolny rozmiar. Koszt najprostszego produktu wynosi od 300 rubli.
Ręczne narzędzie do matowania karoserii to nie tylko strugarka, ale także szereg innych urządzeń:
- gumowy blok do szlifowania to elastyczny blok gumowy ze specjalnymi klipsami do mocowania papieru ściernego. Taki blok może być używany do czyszczenia powierzchni na sucho i na mokro;
- Pad korkowy do szlifowania, waży bardzo niewiele. Może być również stosowany do matowania karoserii na sucho i na mokro;
- ochraniacze z klipsami wykonanymi z materiałów sztucznych. Spód urządzenia dodatkowo wzmocniony gumową uszczelką, która zapobiega zsuwaniu się papieru ściernego z zacisków;
- długie bloki szlifierskie o wymiarach 40 * 7 cm Materiały eksploatacyjne do takiego analogu strugarki to paski szmerglowe ERSTA542.
Oprócz wymienionych urządzeń producenci sprzętu do naprawy karoserii stale aktualizują swoją linię produktów, zachwycając producentów samochodów nowymi i przydatnymi rozwiązaniami. Mimo to strugarka i szlifierka do dziś pozostają najpopularniejszym narzędziem szlifierskim.
Zapomnij o mandatach za aparaty! Absolutna nowość prawna - NANOFILM, który ukrywa Twoje numery przed kamerami IR (które są instalowane we wszystkich miastach). Więcej na ten temat pod linkiem.
- Całkowicie legalne (art. 12.2.4).
- Ukrywa się przed nagrywaniem foto-wideo.
- Instaluje się w 2 minuty.
- Niewidoczny dla ludzkiego oka, nie ulega zniszczeniu pod wpływem pogody.
- Gwarancja 2 lata
Przygotowanie części karoserii do naprawy to najważniejszy punkt wyjścia do uzyskania najlepszej jakości wykonania. Mam nadzieję, że nikt nie będzie kwestionował tego aksjomatu?
Więc od czego zacząć?
Weźmy jako przykład przedni błotnik.
Aby określić rodzaj uszkodzenia i sporządzić poprawny plan pracy, podejrzany element należy odpowiednio umyć. Co więcej, po wodzie należy go przetrzeć White Spirit i rozpuszczalnikiem. Ta akcja da nam pełny obraz szkód. Należy zauważyć, że po niewielkim uszkodzeniu skrzydła (zarysowanie lub niewielkie wgniecenie) może również pojawić się odprysk lakieru i inne drobne wady. A jeśli ma to namalować, należy to zrobić z całą godnością, niezależnie od różnych twarzy.
Więc znaleźliśmy wszystkie wady - co dalej? I wtedy dochodzimy do wniosku, że będziemy musieli zagruntować cały element. Stąd wniosek jest taki, że usuwamy wszelkie defekty z powierzchni.
Wyobraź sobie, że na powierzchni skrzydła mamy długą rysę, tworzącą płytkie wgniecenie oraz kilka małych rys i odprysków.
Co robić? - Odwieczne pytanie rosyjskiej inteligencji.
2. Rysę z wgnieceniem należy przeszlifować tak, aby nie było ostrych krawędzi odpryskiwanej farby (jeśli jest rdza usuwamy ją do zera). Nie bój się przesadzić. Rysę i jej krawędzie szlifujemy papierem ściernym (papierem ściernym) P120. Jest to dość duże ziarno ścierne, dzięki któremu uzyskuje się najlepszą przyczepność szpachli do powierzchni.
3. Następnie polerujemy drobne rysy i odpryski. Rozbudowujemy je wzdłuż samolotu. Aby nie było ostrych narożników i łuszczenia się od powierzchni.
4. Teraz czas na szpachlowanie.
Jeśli jeszcze nie wiesz, to świetna wiadomość dla Ciebie to kit, nie jest sam! Ma wiele odmian. Zacznijmy w kolejności:

2. Szpachlówka z wypełniaczem aluminiowym (szpachlówka gruboziarnista dwuskładnikowa - szpachlówka, do wypełniania głębokich wgnieceń, jako warstwa podstawowa). Działa świetnie, lekko się kurczy po wyschnięciu.
3. Szpachlówka „uniwersalna” - (dwuskładnikowa), wystarczająco gruba, aby usunąć płytkie wgniecenia i nierówności, zwykle w kolorze żółtawym.
4. Szpachlówka „Finish”, (dwuskładnikowa) zwykle biała, doskonale przetworzona. Nałożyć na gruboziarnistą szpachlówkę, aby uzyskać dokładniejsze wyrównanie.
Po oczyszczeniu naprawianej powierzchni ścierniwem P120 przystępujemy do szpachlowania. Nie zapomnij o wstępnym odtłuszczeniu powierzchni naprawy. Jeśli w miejscu naprawy pozostaną ślady rdzy, należy je usunąć „konwerterem rdzy” zgodnie z instrukcjami na butelce.
Szpachlówkę gruboziarnistą zagniatamy z utwardzaczem – dokładnie mieszając tak, aby nie powstały różowe smugi (najczęściej kolor różowy – utwardzacz) i równomiernie szpachelką z lekkim naciskiem wypełniamy miejsce naprawy. Nie próbuj wykonywać tej procedury za jednym razem. Nałożyć, odczekać 10-15 minut na związanie szpachli. Zwykle do całkowitego wypełnienia uszkodzonego obszaru wymagane jest 3-4 ugniatanie i smarowanie.
Następnym krokiem jest szlifowanie.
Szlifujemy papierem ściernym o ziarnie ściernym R120. Ostrożnie, starając się nie wspinać poza obszar naprawy. (W przeciwnym razie dodatkowe rysy - czy tego potrzebujesz?)
Aby zapewnić bezpieczeństwo, przykryj naprawiony obszar taśmą maskującą, najlepiej w dwóch lub trzech warstwach. Dla lepszej kontroli, przed szlifowaniem, zdecydowanie zaleca się przetarcie obrabianej powierzchni (zaschniętej szpachli) czarnym proszkiem wywołującym. Łatwiej będzie kontrolować defekty (gdzie należy rozsmarować więcej szpachli).
Podczas szlifowania części należy zwrócić uwagę na zarysowania. Jeśli metal zaczął wystawać, dalsze tarcie nie ma sensu - trzeba dodać szpachlówki (aby wypełnić szczelinę powstałą między przetartymi obszarami).
Pamiętać! Szpachlówka jest znacznie bardziej miękka niż farba (lakier), a nawet bardziej niż metal, dzięki czemu można ją szybciej i łatwiej ścierać papierem ściernym. Dlatego też, jeśli metal zaczął przebijać się na obrabianej powierzchni, należy zaprzestać szlifowania i nałożyć kolejną warstwę szpachli.
Nie zapomnij przetrzeć powierzchni przeznaczoną do malowania czarnym proszkiem wywołującym.
Ale już! Gdy wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, za pomocą gumowej szpatułki nałożymy bardzo wykańczającą szpachlę na cały obszar naprawy (najlepiej biały lub przezroczysty silikon - nie pozostawia śladów czarnej gumy) (na zdjęciu - to Nitrosoft ). Szybko wysycha i wypełnia wszystkie drobne pory na obrabianej powierzchni, przebicia, nacieki i mikropęknięcia powstałe podczas wysychania szpachli szorstkiej i wykańczającej. Ale to nie jest „panacea”, nie próbuj błyszczeć na uderzeniach, które są odczuwane ręką! Jest na to linia mety.
Uwaga: Boisz się rozpuszczalników!
Tak więc po nałożeniu tej szpachli zabrania się używania rozpuszczalników do odtłuszczania!

W efekcie musimy (i to jest nasze główne zadanie) uzyskać idealną powierzchnię.
Kolejnym krokiem jest gruntowanie i malowanie.
| Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Podczas pisania artykułu wykorzystano zdjęcia materiałów firm „NOVOL”, „MIROX” i „BODY”. W żadnym wypadku nie oznacza to, że nie ma już innych producentów iw żadnym razie nie jest to reklama tych firm. Wybierz linię producentów dla siebie. Korzystałem tylko z tego, co mi się przydarzyło.















