Naprawa ładowania laptopa lenovo zrób to sam

Zwykły zasilacz do laptopa to bardzo kompaktowy i dość wydajny zasilacz impulsowy.

W przypadku awarii wielu po prostu go wyrzuca i kupuje uniwersalny zasilacz do laptopów jako zamiennik, którego koszt zaczyna się od 1000 rubli. Ale w większości przypadków możesz naprawić taki blok własnymi rękami.

Chodzi o naprawę zasilacza z laptopa ASUS. To zasilacz AC/DC. Model ADP-90CD. Napięcie wyjściowe 19V, maksymalny prąd obciążenia 4,74A.

Sam zasilacz działał, o czym świadczyła obecność zielonej diody LED. Napięcie na wtyczce wyjściowej odpowiadało wskazanemu na etykiecie - 19V.

Nie było przerwy w przewodach łączących ani zerwania wtyczki. Ale kiedy zasilacz został podłączony do laptopa, bateria nie zaczęła się ładować, a zielony wskaźnik na obudowie zgasł i świecił z połową pierwotnej jasności.

Słychać było również, że blok wydaje dźwięki. Stało się jasne, że zasilacz impulsowy próbował się uruchomić, ale z jakiegoś powodu występuje przeciążenie lub zadziałało zabezpieczenie przed zwarciem.

Kilka słów o tym, jak otworzyć obudowę takiego zasilacza. Nie jest tajemnicą, że jest hermetyczny, a sam projekt nie wiąże się z demontażem. Aby to zrobić, potrzebujemy kilku narzędzi.

Bierzemy z niego ręczną układankę lub płótno. Lepiej jest wziąć płótno na metal z drobnym zębem. Sam zasilacz najlepiej zacisnąć w imadle. Jeśli tak nie jest, możesz wymyślić i obejść się bez nich.

Następnie wyrzynarką ręczną wykonujemy nacięcie w głąb ciała na 2-3 mm. na środku ciała wzdłuż szwu łączącego. Cięcie należy wykonać ostrożnie. Jeśli przesadzisz, możesz uszkodzić płytkę drukowaną lub elektroniczne wypełnienie.

Następnie bierzemy płaski śrubokręt z szeroką krawędzią, wkładamy go w nacięcie i dzielimy na połówki korpusu. Nie ma pośpiechu. Podczas oddzielania połówek ciała powinno wystąpić charakterystyczne kliknięcie.

Po otwarciu obudowy zasilacza szczotką lub pędzelkiem usuwamy plastikowy pył, wyjmujemy wypełnienie elektroniczne.

Aby sprawdzić elementy na płytce drukowanej, musisz zdjąć aluminiową listwę radiatora. W moim przypadku listwa była przymocowana na zatrzaski do innych części chłodnicy, a także została przyklejona do transformatora czymś w rodzaju uszczelniacza silikonowego. Udało mi się oddzielić listwę od transformatora ostrym ostrzem scyzoryka.

Na zdjęciu elektroniczne napełnianie naszej jednostki.

Znalezienie problemu nie trwało długo. Jeszcze przed otwarciem obudowy testowałem wtrącenia. Po kilku podłączeniach do sieci 220V coś trzeszczało wewnątrz urządzenia i zielony wskaźnik sygnalizujący operację całkowicie zgasł.

Podczas badania obudowy wykryto płynny elektrolit, który wyciekł w szczelinę między złączem sieciowym a elementami obudowy. Stało się jasne, że zasilacz przestał działać prawidłowo, ponieważ kondensator elektrolityczny 120 uF*420V „zatrzasnął się” z powodu przekroczenia napięcia roboczego w sieci 220V. Dość powszechny i ​​powszechny problem.

Podczas demontażu kondensatora jego zewnętrzna powłoka rozpadła się. Podobno stracił swoje właściwości z powodu długotrwałego ogrzewania.

Zawór bezpieczeństwa w górnej części obudowy „wybrzusza się”, co jest pewnym znakiem uszkodzonego kondensatora.

Oto kolejny przykład z wadliwym kondensatorem. To kolejny zasilacz do laptopa. Zwróć uwagę na wycięcie ochronne w górnej części obudowy kondensatora. Otworzył się pod naciskiem zagotowanego elektrolitu.

W większości przypadków przywrócenie zasilacza do życia jest dość łatwe.Najpierw musisz wymienić głównego winowajcę awarii.

Miałem wtedy pod ręką dwa odpowiednie kondensatory. Postanowiłem nie montować kondensatora SAMWHA 82 uF * 450 V, mimo że był on idealnie dopasowany.

Faktem jest, że jego maksymalna temperatura robocza wynosi +85 0 C. Jest wskazana na jego ciele. A jeśli weźmiesz pod uwagę, że obudowa zasilacza jest kompaktowa i nie wentylowana, to temperatura wewnątrz niej może być bardzo wysoka.

Długotrwałe nagrzewanie jest bardzo niekorzystne dla niezawodności kondensatorów elektrolitycznych. Dlatego zainstalowałem kondensator Jamicon o pojemności 68 μF * 450 V, który jest przeznaczony do pracy w temperaturach do 105 0 С.

Warto wziąć pod uwagę, że pojemność natywnego kondensatora wynosi 120 uF, a napięcie robocze wynosi 420V. Ale musiałem włożyć kondensator o mniejszej pojemności.

W trakcie naprawy zasilaczy do laptopa spotkałem się z faktem, że bardzo trudno jest znaleźć zamiennik kondensatora. I wcale nie chodzi o pojemność lub napięcie robocze, ale o jego wymiary.

Znalezienie odpowiedniego kondensatora, który zmieściłby się w ciasnej obudowie, okazało się trudnym zadaniem. Dlatego zdecydowano się zainstalować produkt o odpowiedniej wielkości, aczkolwiek o mniejszej pojemności. Najważniejsze, że sam kondensator jest nowy, wysokiej jakości i o napięciu roboczym co najmniej 420

450V. Jak się okazało, nawet z takimi kondensatorami zasilacze działają poprawnie.

Uszczelniając nowy kondensator elektrolityczny, należy: ściśle przestrzegać polaryzacji podłącz szpilki! Zazwyczaj PCB ma „+" lub "–“. Dodatkowo minus można oznaczyć czarną pogrubioną linią lub znakiem w postaci kropki.

Po ujemnej stronie obudowy kondensatora znajduje się znak w postaci paska ze znakiem minus „–“.

Przy pierwszym włączeniu po naprawie należy zachować odległość od zasilacza, ponieważ w przypadku odwrócenia polaryzacji połączenia kondensator ponownie "wyskoczy". Może to spowodować dostanie się elektrolitu do oczu. To bardzo niebezpieczne! Jeśli to możliwe, noś okulary ochronne.

A teraz powiem ci o „prowizji”, że lepiej nie nadepnąć.

Zanim cokolwiek zmienisz, musisz dokładnie wyczyścić płytkę i elementy obwodu z płynnego elektrolitu. To nie jest przyjemne zajęcie.

Faktem jest, że gdy kondensator elektrolityczny uderza, znajdujący się w nim elektrolit wybucha pod dużym ciśnieniem w postaci rozprysków i pary. To z kolei natychmiast kondensuje na pobliskich częściach, a także na elementach aluminiowego radiatora.

Ponieważ montaż elementów jest bardzo szczelny, a sama obudowa jest niewielka, elektrolit dostaje się w najbardziej niedostępne miejsca.

Oczywiście możesz oszukiwać i nie usuwać całego elektrolitu, ale jest to obarczone problemami. Sztuczka polega na tym, że elektrolit dobrze przewodzi prąd elektryczny. Byłem o tym przekonany z własnego doświadczenia. I choć bardzo dokładnie wyczyściłem zasilacz, nie zacząłem lutować dławika i czyścić powierzchni pod nim, pospieszyłem.

Dzięki temu po złożeniu i podłączeniu zasilacza do sieci działał on prawidłowo. Ale po minucie lub dwóch wewnątrz obudowy coś zatrzeszczało i wskaźnik zasilania zgasł.

Po jego otwarciu okazało się, że pozostały elektrolit pod przepustnicą zamknął obwód. Z tego powodu bezpiecznik się przepalił. T3.15A 250V na obwodzie wejściowym 220V. Dodatkowo w miejscu zwarcia wszystko było pokryte sadzą i wypalił się przewód dławika, który łączył jego ekran ze wspólnym przewodem na płytce drukowanej.

Ten sam dławik. Wypalony drut został odrestaurowany.

Sadza ze zwarcia na płytce drukowanej tuż pod dławikiem.

Jak widać wyskoczyło przyzwoicie.

Za pierwszym razem wymieniłem bezpiecznik na nowy z podobnego zasilacza. Ale kiedy spłonął po raz drugi, postanowiłem go odrestaurować. Tak wygląda bezpiecznik na płytce.

I to ma w środku. Można go łatwo zdemontować, wystarczy ścisnąć zatrzaski na dole obudowy i zdjąć pokrywę.

Aby go przywrócić, musisz usunąć resztki spalonego drutu i resztki rurki izolacyjnej. Weź cienki drut i przylutuj go zamiast własnego. Następnie zamontuj bezpiecznik.

Ktoś powie, że to „błąd”. Ale nie zgadzam się. W przypadku zwarcia przepala się najcieńszy przewód w obwodzie. Czasami wypalają się nawet ścieżki miedziane na płytce drukowanej. W takim razie nasz samodzielnie wykonany bezpiecznik spełni swoje zadanie. Oczywiście można również zrobić zworkę z cienkiego drutu, przylutowując ją do styków na płytce.

W niektórych przypadkach, w celu oczyszczenia całego elektrolitu, konieczne może być zdemontowanie chłodnic, a wraz z nimi elementów aktywnych, takich jak MOSFETy i podwójne diody.

Jak widać, ciekły elektrolit może również pozostawać pod produktami cewki, takimi jak dławiki. Nawet jeśli wyschnie, w przyszłości może zacząć się z tego powodu korozja wyprowadzeń. Przed tobą ilustrujący przykład. Z powodu pozostałości elektrolitu jeden z przewodów kondensatora w filtrze wejściowym całkowicie skorodował i odpadł. To jeden z naprawianych przeze mnie zasilaczy z laptopa.

Wróćmy do naszego zasilacza. Po oczyszczeniu go z resztek elektrolitu i wymianie kondensatora należy go sprawdzić bez podłączania do laptopa. Zmierz napięcie wyjściowe na wtyczce wyjściowej. Jeśli wszystko jest w porządku, montujemy zasilacz.

Muszę powiedzieć, że jest to bardzo czasochłonny biznes. Pierwszy.

Radiator chłodzący zasilacza składa się z wielu aluminiowych żeber. Między sobą są zapinane na zatrzaski, a także sklejone czymś przypominającym silikonowy uszczelniacz. Można go wyjąć za pomocą scyzoryka.

Górna osłona chłodnicy mocowana jest do części głównej na zatrzaski.

Dolna płyta radiatora jest mocowana do płytki poprzez lutowanie, zwykle w jednym lub dwóch miejscach. Pomiędzy nim a płytką drukowaną znajduje się plastikowa płytka izolacyjna.

Kilka słów o tym, jak połączyć dwie połówki ciała, które na samym początku przepiłowaliśmy wyrzynarką.

W najprostszym przypadku wystarczy zmontować zasilacz i owinąć połówki obudowy taśmą elektryczną. Ale to nie jest najlepsza opcja.

Do sklejenia dwóch plastikowych połówek użyłem kleju topliwego. Ponieważ nie mam pistoletu termicznego, odcinam nożem kawałki kleju termotopliwego z tuby i wkładam je w rowki. Potem wziąłem stację lutowniczą na gorące powietrze, ustawiłem około 200 stopni

250 0 C. Następnie podgrzał kawałki kleju termotopliwego suszarką do włosów, aż się stopią. Nadmiar kleju usunąłem wykałaczką i jeszcze raz przedmuchałem suszarką na stacji lutowniczej.

Wskazane jest, aby nie przegrzewać plastiku i generalnie unikać nadmiernego nagrzewania się obcych części. U mnie np. plastik obudowy zaczął się rozjaśniać mocnym nagrzewaniem.

Mimo to wyszło bardzo solidnie.

Teraz powiem kilka słów o innych usterkach.

Poza tak prostymi awariami jak zatrzaśnięty kondensator czy przerwa w przewodach łączących, zdarzają się również takie jak przerwa w obwodzie wyjścia dławika w obwodzie filtra sieciowego. Oto zdjęcie.

Wydawałoby się, że sprawa jest drobna, zwinąłem cewkę i zapieczętowałem na miejscu. Ale znalezienie takiej usterki zajmuje dużo czasu. Nie można go natychmiast wykryć.

Na pewno już zauważyłeś, że duże elementy, takie jak ten sam kondensator elektrolityczny, dławiki filtrów i kilka innych części, są posmarowane czymś w rodzaju białego uszczelniacza. Wydawałoby się, dlaczego jest to potrzebne? A teraz jasne jest, że z jego pomocą naprawiane są duże części, które mogą spaść z drgań i wibracji, jak ten sam dławik, który pokazano na zdjęciu.

Nawiasem mówiąc, początkowo nie zostało to bezpiecznie naprawione. Gadał - rozmawiał i spadał, odbierając życie kolejnemu zasilaczowi z laptopa.

Podejrzewam, że z tak banalnych awarii trafiają na wysypisko tysiące kompaktowych i raczej potężnych zasilaczy!

Dla amatora radiowego taki impulsowy zasilacz o napięciu wyjściowym 19 - 20 woltów i prądzie obciążenia 3-4 amperów to po prostu dar niebios! Jest nie tylko bardzo kompaktowy, ale także dość mocny. Zazwyczaj moc zasilaczy wynosi 40

Niestety, w przypadku poważniejszych usterek, takich jak awaria elementów elektronicznych na płytce drukowanej, naprawę komplikuje fakt, że dość trudno jest znaleźć zamiennik dla tego samego mikroukładu kontrolera PWM.

Nie jest nawet możliwe znalezienie arkusza danych dla konkretnego mikroukładu. Naprawę komplikuje m.in. duża ilość elementów SMD, których oznakowanie jest albo trudne do odczytania, albo niemożliwy jest zakup elementu zamiennego.

Warto zauważyć, że zdecydowana większość zasilaczy do laptopów wykonana jest z bardzo wysokiej jakości. Widać to przynajmniej po obecności części uzwojenia i dławików, które są zainstalowane w obwodzie filtra sieciowego. Tłumi zakłócenia elektromagnetyczne. W niektórych zasilaczach niskiej jakości ze stacjonarnych komputerów takie elementy mogą być całkowicie nieobecne.

Naprawa ładowania Lenovo - przeanalizujemy krok po kroku sposób naprawy ładowarki lub zasilacza do laptopa. Aby rozpocząć bezpośrednią naprawę zasilacza, musisz go otworzyć, co nie jest tak łatwe, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Niemniej jednak będziesz musiał otworzyć skrzynkę blokową za pomocą przedmiotu, którego można użyć do odłączenia skrzynki. Najprawdopodobniej wystarczy ostry śrubokręt lub nóż.

Po podzieleniu obudowy na dwie części należy zdemontować z niej chłodnicę. Ale aby ułatwić pracę, musisz najpierw rozlutować drut.

Następnie na wyjściu dzwonimy multimetrem na przewód w celu określenia zwarcia i natychmiast dzwonimy diodą.

W przypadku zerwania diody konieczne jest wyjęcie radiatora, na którym zamocowana jest dioda. Trzeba tu uważać, bo jedna strona radiatora jest wlutowana w płytkę. No to wszystko jest jasne - zmieniamy diodę na znaną dobrą i wstawiamy radiator na miejsce.

Nie zapomnij, po wymianie dowolnej części i wlutowaniu jej w płytkę, odciąć nadmiar długości nóg. Dobrze jest wyczyścić płytę alkoholem z resztek topnika. Aby zapewnić jak najlepszy kontakt między podkładką diody a radiatorem, na punkt mocowania należy nałożyć pastę przewodzącą ciepło KPT-8.

W kolejnym etapie montujemy radiator na miejscu. Jednocześnie podejmij środki, aby wykluczyć zwarcie na przewodzie. Jeśli drut jest bardzo skręcony, to całkiem możliwe, że w tym miejscu może wystąpić zwarcie. Dlatego musisz odciąć wtyczkę na drucie za pomocą szczypiec i usunąć z niej izolację resztkami drutu.

Następnym krokiem jest usunięcie części izolacji z końca przewodu, dokładne ściągnięcie jej, a następnie przylutowanie tego samego miejsca do wtyczki. Zwróć uwagę na polaryzację podczas lutowania - nie pomieszaj (patrz zdjęcie). Upewnij się, że nie ma zwarcia i załóż rurkę termokurczliwą na to złącze.

Następnie zregenerowany przewód lutujemy do płytki drukowanej, również przestrzegając biegunowości. Oznaczenie „GND” na styku płytki drukowanej służy do podłączenia przewodu ujemnego.

Montaż zasilacza należy przeprowadzić etapami w odwrotnej kolejności. Po zamontowaniu wszystkich części w obudowie nie trzeba jej od razu sklejać. Musisz najpierw sprawdzić wydajność, a następnie skleić.

Zacznę od tła. Pewnego pięknego dnia do moich sąsiadów przyszedł elektryk. I wspiął się, z jednego znanego mu powodu, krzywymi rękami do mojej tablicy rozdzielczej. W wyniku jego manipulacji do mojego mieszkania trafiło 380 V zamiast 220 V. Wynik: spalony wszystko, co było zawarte w wylocie. Mianowicie: 2 ładowarki (Toshiba oraz HP) oraz zasilacz z modemu 3G... Kupić nowe ładowarki, dając 50$ za każdego, było mi przykro, więc postanowiłem pobawić się z elektrykiem i brygadzistą. Tak właściwie naprawa ładowarki z laptopa i zostanie to omówione dalej.

No kałużę, lutuję, naprawiam komputer.

Chcę tylko przeprosić za jakość niektórych zdjęć poniżej - zdjęcia robiłem żelazkiem.

Naprawa ładowarki rozważ użycie przykładu urządzenia z HPponieważ drugi ładowarka jestem naprawiony zanim wpadł w moje ręce aparat fotograficzny żelazo.

To jest właściwie samo ładowarka od HP:

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest otwórz etui ładujące... Najlepszym sposobem, jaki przyszło mi do głowy, jest skierowanie noża w szew i uderzenie go mocno rękojeścią śrubokręta (można też użyć młotka, ale żal mi tego noża).

Zaletą tej metody jest to, że krawędzie połówek koperty pozostają równe i można je wtedy dokładnie skleić.

Otwarcie etui, wyodrębnij nadzienie. Pokryty jest metalowymi płytkami. Muszą zostać usunięte.

Z drugiej strony płyta będzie lutowane.

Lutujemy i zdejmij płytki (moja lutownica jest gówniana, więc po prostu odcinam miejsca nożyczkami lutować).

jest teraz wyraźnie widoczny awaria ładowarki - eksplodował duży kondensatorznajduje się w środku. Krople widoczne na czarnej płycie - wypływają kondensator elektrolit. Kondensator wymaga wymiany. jestem za nowym (400V 100mF) dał około 2 zł. Przy okazji, w ładowarka firmy Toshiba wina była ta sama, ale kondensator 420V 82mF... Nie znalazłem tego, więc też umieściłem 400V 100mF... Wszystko działa.

A więc potrzebujemy odparować stary kondensator... Aby to zrobić, zdejmij czarną płytkę (podczas montażu ważne jest, aby o niej nie zapomnieć, ponieważ izoluje styki od metalowej obudowy).

Białe gówno, którym poplamiona jest cała deska, trzeba miejscami ostrożnie wyłowić kondensator lutowniczy... Nie martw się, to tylko uszczelniacz, który przytrzymywał czarną płytkę do płyty. Zdzierać i lutujemy kondensator.

Lutować Nowy kondensator (nie zapomnij spojrzeć na stary kondensator, w którym były + i -. Dla tych, którzy nie wiedzą, na kondensatorze znajduje się pionowy pasek po stronie minus.)

Teraz zbieramy wszystko tak, jak było, wciskamy w korpus i sklejamy połówki korpusu. Użyłem do tego „Momentu”.

Ładowarka wygląda prawie jak nowy i świetnie pracujący.

Kupując laptopa czy netbooka, a raczej kalkulując budżet na ten zakup, nie bierzemy pod uwagę dalszych kosztów z tym związanych. Sam laptop kosztuje powiedzmy 500 USD, ale kolejna torba 20 USD, mysz 10 USD. Bateria po wymianie (a jej żywotność gwarancyjna wynosi tylko kilka lat) będzie kosztować 100 USD, a taki sam będzie koszt zasilacza, jeśli się wypali.

Chodzi o niego, że rozmowa toczy się tutaj. Pewien niezbyt zamożny przyjaciel niedawno przestał pracować przy zasilaczu laptopa acer. Za nowy trzeba będzie zapłacić prawie sto dolarów, więc całkiem logiczne byłoby spróbować samemu go naprawić. Sam zasilacz to tradycyjna czarna plastikowa skrzynka z elektronicznym przetwornikiem impulsów wewnątrz, dostarczająca napięcie 19V przy prądzie 3A. To standard dla większości laptopów, a jedyną różnicą między nimi jest wtyczka zasilania :). Od razu podaję tutaj kilka schematów zasilaczy - kliknij aby powiększyć.

Po włączeniu zasilania nic się nie dzieje - dioda nie świeci, a woltomierz na wyjściu pokazuje zero. Sprawdzenie przewodu zasilającego omomierzem nic nie dało. Demontujemy obudowę. Chociaż łatwiej to powiedzieć niż zrobić: nie ma tu żadnych śrub ani śrub, więc zepsujemy to! Aby to zrobić, musisz nałożyć nóż na szew łączący i lekko uderzyć młotkiem. Nie przesadzaj ani nie tnij deski!

Po lekkim rozchyleniu koperty w uformowaną szczelinę wkładamy płaski śrubokręt i siłą przeciągamy po obrysie połączenia połówek koperty, delikatnie łamiąc go wzdłuż szwu.

Po zdemontowaniu obudowy sprawdzamy płytkę i części pod kątem czerni i zwęglonych elementów.

Wybranie obwodów wejściowych napięcia sieciowego 220 V ujawniło awarię - jest to bezpiecznik samoregenerujący, który z jakiegoś powodu nie chciał się wyleczyć z przeciążenia :)

Zastępujemy go podobnym lub prostym topliwym o prądzie 3 amperów i sprawdzamy działanie zasilacza. Zaświeciła się zielona dioda sygnalizująca obecność napięcia 19V, ale nadal nic nie ma na złączu. Mówiąc dokładniej, czasami coś się ślizga, jak przy zginaniu drutu.

Będziesz także musiał naprawić przewód łączący zasilacz z laptopem. Najczęściej przerwa pojawia się w miejscu wejścia do obudowy lub na złączu zasilania.

Najpierw odcinamy ciało - bez powodzenia. Teraz przy wtyczce włożonej do laptopa - znowu nie ma kontaktu!

Twardy przypadek to przerwa gdzieś pośrodku. Najłatwiejszą opcją jest przecięcie sznurka na pół i pozostawienie działającej połowy, a wyrzucenie niedziałającej. I tak zrobił.

Przylutuj złącza z powrotem i przetestuj. Wszystko działało - naprawa zakończona.

Pozostaje tylko skleić połówki obudowy klejem „na moment” i podać zasilanie klientowi. Cała naprawa zasilacza trwała nie dłużej niż godzinę.

Pozdrawiam przyjaciół. Dzisiaj rozważymy takie kwestie.

Ostatnio ładowanie baterii laptopa Lenovo stało się trudne. Ładowarka do laptopa Lenovo wydaje się być w porządku (sprawdzone na innym laptopie). Ale po naładowaniu po 2-3 godzinach bateria może prawie nie być naładowana.

Ponadto, gdy bateria jest w pełni naładowana, bateria szybko się rozładowuje. Powiedz mi, czy to problem z zasilaczem czy baterią? Czy mogę samodzielnie naprawić uszkodzenie?

W takiej sytuacji pojawia się cała gama problemów z zasilaniem laptopa. Zacznijmy Akumulatory do laptopów Lenovo. Z biegiem czasu może się szybciej rozładowywać - jest to normalna sytuacja dla nieskalibrowanego Bateria laptopa Lenovo.

Aby rozpocząć, zrób kalibracja baterii laptopa. W większości przypadków ta procedura przywraca pierwotną pojemność baterii laptopa Lenovo. Jeśli to nie pomoże, to

będziesz musiał wymienić baterię laptopa Lenovo lub ją naprawić. Ten artykuł pomoże ci - naprawa baterii laptopa.

Sądząc po twoich słowach, ładowarka do laptopa Lenovo jest w porządku, choć nadal warto sprawdzić kabel połączeniowy do laptopa. Jeśli jest z nim problem, należy go wymienić. Najprawdopodobniej masz problem ze złączem zasilania. Jeśli jest luźny, bateria nie będzie się ładować wcale lub tylko przez chwilę.

Jest to najprawdopodobniej przyczyna, gdy po kilku godzinach bateria nadal nie jest naładowana. Poleć naprawę lub wymiana gniazda zasilania laptopa. Jeśli nadal okaże się, że problem tkwi w zasilaczu, to możesz spróbować wykonać naprawa zasilacza laptopa na własną rękę. Powodzenia

• 

Ten laptop Lenovo ma zepsute gniazdo ładowania laptopa. Od stałego podłączenia ładowarki "z wysiłkiem" złącze wpadło do wewnątrz. Laptop Lenovo przestał się włączać. wtyczka zasilacza nie została całkowicie włożona do złącza, a akumulator był rozładowany!

Na zdjęciu widać, że złącze weszło do środka. Jeśli złącze jest przylutowane na płytce, najprawdopodobniej się urwało i będziesz musiał zamówić nowe. Jeśli złącze na kablu jest zamocowane w obudowie, być może trzeba będzie zmienić dolną pokrywę laptopa. Aby się dowiedzieć, musisz zdemontować laptopa!

Zacznijmy od wyjęcia baterii. Aby to zrobić, przesuń zatrzaski mocujące baterię.

Następnie odkręć dwie śruby i przesuń pokrywę, pod którą znajduje się pamięć RAM i dysk twardy.

Następnie odkręciłem dwie śruby dysku twardego i usunąłem go. Być może jego śruby niczego nie trzymają razem, ale postanowiłem go usunąć.

Pod twardym dyskiem były ukryte śruby. Gdybym go nie zdjął, to podczas analizowania długo zastanawiałbym się, czy trzyma pokrywkę lub przypadkowo je złamie! Odkręcamy je.

Był tylko jeden ukryty rygiel, drugi był widoczny. Następnie odkręć śrubę DVDROM i wyciągnij ją z obudowy.

Pod nim znalazłem 3 śruby, które trzeba odkręcić.

Odkręcamy pozostałe śruby na tylnej obudowie laptopa.

Odwracamy laptopa, ostrożnie otwieramy pokrywę, by nie złamać zawiasów.łączniki są już odkręcone z korpusu. W moim przypadku na zawiasach nie było dwóch śrub, a łączniki z nich były już wyłamane. Odpinamy zaczepy na górze klawiatury, między klawiszami F1-F12 a główną częścią obudowy. Robię to bardzo dobrze z paznokciami, lepiej niż jakiekolwiek urządzenia, a prawdopodobieństwo złamania jest mniejsze!

Wyjmij klawiaturę i odłącz kabel.

Odłączamy kabel przycisku zasilania i touchpada laptopa Lenovo. Odkręcamy jedyną śrubę pod klawiaturą. Jest na nim nalepka gwarancyjna, odrywana, którą odlatujesz z gwarancji. Ale najprawdopodobniej Twój laptop nie jest już objęty gwarancją. Trzeba być bardzo silnym, żeby zerwać złącze w niecały rok. A plastik obudowy najprawdopodobniej pęka od przegrzania.

Na zdjęciu poniżej złącze zasilania znajduje się obok złącza usb. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz połamane i zakrzywione części obudowy, które mocowały złącze zasilania.

Zgodnie z poprawnym, konieczna była zmiana nadwozia, biorąc pod uwagę 2 zepsute łączniki zawiasów. Tak zrobiłem w jednym z moich poprzednich postów. Ale ponieważ pozostałe elementy mocujące trzymają pętle, postaramy się naprawić złącze zasilania laptopa. Aby to zrobić, wziąłem pistolet do kleju i wypełniłem pustkę między gniazdem a metalową pętlą. Zapobiegnie to wejściu złącza, a osłona utrwali klej na górze.

To jest to co zrobiłem. Czy to nie zły pomysł i co za oszczędności! Nowy budynek kosztuje co najmniej 2000 rubli. Po złożeniu laptop działał. Złącze zasilania zostało naprawione!

Zepsuty zasilacz nie jest niczym niezwykłym. Najczęściej zasilacz laptopa () ulega awarii z powodu nieostrożnej obsługi lub nagłego wzrostu napięcia w sieci. Po ustaleniu, że przyczyną braku zasilania w ładowarce, możesz oddać urządzenie do naprawy, kupić nowe lub spróbować samodzielnie naprawić urządzenie. Ta ostatnia opcja jest najtańsza, pod warunkiem znajomości elektrotechniki. W przeciwnym razie istnieje ryzyko ostatecznego „wykończenia” ładowarki i spalenia komputera.

Podajemy najczęstsze awarie i przyczyny ich występowania:

1. Kabel. Luka lub zagięcie drutów jest logiczną konsekwencją ostrych kłów, umieszczonych na sznurku, nogach krzesła lub sofy.
2. Złącze. Klasyczny przykład: naładowali laptopa, zapomnieli o nim i postanowili przenieść komputer do innego pokoju. Efektem jest wtyczka wyciągnięta „z mięsem” z gniazda laptopa.
3. Akumulator zasilający. Elektroniczne „nadzienie” najczęściej „pali” z powodu spadku napięcia. Na drugim miejscu rozlana ciecz, na trzecim upadek z wysokości na wyłożoną płytkami podłogę.

Specjaliści od baterii udzielają instrukcji, jak naprawić ładowarkę do laptopa.

Jeśli więc masz wystarczające doświadczenie w „komunikacji” z lutownicą i umiesz czytać schematy połączeń, możesz zająć się naprawą adaptera. Powiemy Ci, jak naprawić dwie najczęstsze awarie zasilania własnymi rękami.

Aby naprawić elektroniczny konwerter adaptera, musisz otworzyć plastikową obudowę urządzenia. Aby to zrobić, znajdź podłużny szew na pudełku, włóż cienki nóż lub płaski śrubokręt i ostrożnie podziel obudowę na dwie połówki.

Usuń „farsz”, jeśli jest pokryty metalowymi płytkami, należy je ostrożnie usunąć lub odlutować.

Teraz możesz zobaczyć „skalę tragedii”. Do dalszych kroków potrzebny jest diagram karty sieciowej. Łatwo z niego określić, które elementy, z jakimi parametrami, są podłączone do obwodu.

Uszkodzony element należy odłączyć i wymienić na nowy. Należy pamiętać, że serwisowalna część zamienna musi mieć identyczne właściwości jak stara. Po przylutowaniu nowej części należy umieścić płytkę w etui i ostrożnie przykleić połówki adaptera.

Po wyschnięciu kleju możesz naładować laptopa.

Jeśli ta procedura wydaje się zbyt skomplikowana, od razu kup nowy zasilacz ().

Najczęściej „cierpi” przewód zasilający. Konsultanci BatteriOn podzielili się swoimi doświadczeniami, jak naprawić tę awarię.

Instrukcje naprawy kabli:

1. Odetnij kabel od zasilacza.
2. Odizolować przewody.
3. Weź nową wtyczkę, przetnij przewody i przykręć je równolegle wzdłuż środkowej.
4. Przylutuj złącze specjalną suszarką techniczną. Możesz użyć taśmy elektrycznej lub rurki termokurczliwej. Ten ostatni należy natychmiast założyć na sznurek.
5. Aby uniknąć zwarcia, zaizoluj podłączone przewody.
6. Podłącz ładowarkę do laptopa i włącz ją.

Teraz wiesz, jak naprawić zasilacz laptopa. Jest pewność siebie i niezbędne narzędzia - możesz zacząć naprawiać. Ale eksperci ostrzegają: nieudana naprawa może pogorszyć sytuację, a wypalony laptop zostanie dodany do niedziałającej opłaty.

Beautyful Dziękuję bardzo- Współpracuję również z Wilde Herbs and Flowers- Chciałbym otrzymać Twoje Translaten- dziękuję MM MARA

Jak przeprowadzić niezależną diagnozę i zidentyfikować awarię po typowych objawach.
Właściciele laptopów często spotykają się z awariami elementów ładujących laptopy. Łatwo się zorientować, że awaria jest związana właśnie z ładowaniem i jego podzespołami, laptop, który dość długo pracował z sieci, bez baterii, nagle się wyłączył z niewiadomych przyczyn, zwłaszcza gdy lokalizacja zmiany laptopa.

Jak zwykły użytkownik może dowiedzieć się, co dokładnie powoduje awarię, wtyczka lub gniazdo złącza zasilania, bez uciekania się do pomocy fachowców?

W tym artykule przyjrzymy się niektórym opcjom samodzielnego wykrywania tego typu defektu bez kontaktowania się ze specjalistami od naprawy sprzętu komputerowego. W tym artykule przedstawiono najbardziej uproszczone sposoby znalezienia takiego podziału.

Przed przystąpieniem do samodzielnej identyfikacji awarii należy zauważyć, że nasz warsztat w mieście Mińsk dokona napraw gwarantując jednocześnie wysoką jakość i szybkość obsługi. Jeśli masz jakiekolwiek awarie związane z ładowaniem laptopa, pomożemy Ci szybko i niedrogo je naprawić.

Aby prawie dokładnie określić przyczynę awarii, konieczne jest wykonanie kilku prostych manipulacji.

Aby wyeliminować usterkę, która prowadzi do trwałego wyłączenia laptopa w wyniku uszkodzenia złącza zasilania, nie trzeba mieć pod ręką specjalnego sprzętu i umiejętności. Do tak prostej operacji wystarczy możliwość pracy z lutownicą, a także posiadanie odpowiedniego typu złącza. W zależności od miejsca uszkodzenia, może być konieczny demontaż obudowy samego laptopa lub obudowy jego zasilacza. Odbywa się to w celu wymiany uszkodzonego wyłącznika krańcowego i wtyczki.

Na początek zrezygnujemy z używania skomplikowanych specjalistycznych terminów i dowiemy się, jak układa się obwód zasilania laptopa.

Od razu zrobimy zastrzeżenie, że nie będziemy brać baterii pod uwagę, ponieważ początkowo nie ma jej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto użytkownik musi zrozumieć, że inne, poważniejsze awarie, a nie tylko problem z zasilaniem, mogą być przyczyną wyłączenia. Jedną z przyczyn może być nadmierne przegrzanie lub uszkodzenie płyty głównej wynikające z pracy laptopa.

W oparciu o powyższe czynniki należy stwierdzić, że diagnostykę awarii należy przeprowadzić przy użyciu sprawnego, podłączonego i naładowanego akumulatora.

Ważny! W przypadkach, w których w laptopie jest zainstalowana nowa działająca bateria, ale nadal występują wyłączenia, najprawdopodobniej przyczyną awarii nie jest system ładowania.

Bardziej szczegółowo, w kolejności, przeanalizujemy główne elementy zasilacza impulsowego (UPS):

• kabel zasilający (wtyczka na 220V, złącze typu C5 x 2,5A);
• Jednostka UPS;
• wtyczka, wyłącznik krańcowy (wtyczka znajduje się w gnieździe ładowania znajdującym się na końcu laptopa).

Często gniazdo ładowania laptopa znajduje się obok monitora po prawej stronie lub na końcu obudowy laptopa z tyłu. Wielu rzemieślników zauważa, że ​​najczęściej gniazdko zawodzi, gdy włożona jest wtyczka ładowania lub sama wtyczka.

Główne przyczyny wystąpienia takiej awarii w laptopach to:

• nieostrożna obsługa ładowania laptopa, częste podłączanie - odłączenie wtyczki zasilania;
• uszkodzenia mechaniczne przewodu zasilacza impulsowego (nacisk, ostre szarpnięcia);
• zwisanie przewodu ładującego i zasilacza w momencie bezpośredniego korzystania z laptopa, gdy ciężka jednostka wisi na złączu lub wisi w napiętej pozycji.

Aby szybko i dokładnie, bez użycia multimetru i innego podobnego laptopa, dokładnie dowiedzieć się, która część jest niesprawna, gniazdo ładowania lub wtyczka, musisz sprawdzić samą wtyczkę pod kątem uszkodzeń i integralności. Przeprowadzenie takiej manipulacji jest bardzo proste.

Aby zrozumieć, czy sama wtyczka ładowania jest przyczyną awarii, musisz spróbować poruszyć jej metalową podstawą, trzymając wolną ręką czarny plastikowy koniec wtyczki. Jeśli żelazna część świecy ulegnie naciskowi i się poruszy, prawie na pewno oznacza to, że świeca jest przyczyną awarii.

Aby dowiedzieć się, czy złącze ładowania w laptopie jest zepsute, musisz użyć pęsety i spróbować przesunąć nim środkowy styk wtyczki. Pamiętaj, że czynność tę należy wykonywać tylko przy odłączonym akumulatorze i tak ostrożnie, jak to możliwe. Jeśli zauważysz, że centralny kontakt zauważalnie „gra”, to przyczyna awarii może leżeć właśnie w tym.

Możliwe jest również zidentyfikowanie miejsca przebicia elementu ładującego przez nadmierne wytwarzanie ciepła, co wynika z faktu, że w miejscu odkształcenia wzrasta opór przejściowy, co z kolei prowadzi do nadmiernego nagrzewania i utraty mocy. Aby to zrobić, wystarczy dotknąć obudowy laptopa w miejscu, w którym znajduje się złącze ładowania laptopa i wtyczka przewodu, a tym samym ustalić, czy te obszary się nagrzewają.

Jeśli znajdziesz podobne miejsce nagrzewania / pęknięcia, taką awarię można wyeliminować, całkowicie wymieniając gniazdo lub wyłącznik krańcowy ładowarki.

Takie metody szybkiej autodiagnozy awarii są odpowiednie dla większości współczesnych modeli laptopów i producentów. Na przykład takie jak Asus, Benq, HP, Lenovo, Toshiba i wiele innych, tylko laptopy Mac są wyjątkami.

O wiele trudniej jest sprawdzić gniazdo laptopa bez konieczności demontażu.

Należy pamiętać, że gniazdo złącza jest wrażliwym miejscem dla większości producentów sprzętu komputerowego. Właściciele takich laptopów znacznie częściej spotykają się z awarią różnych elementów ładujących. Laptopy Asusa nie sprawdziły się pod tym względem zbyt dobrze, ponieważ często mają w nich zainstalowane zawodne złącza ładowania.

To niekoniecznie marka laptopa jest czynnikiem decydującym podczas diagnozy, awarii związanych z nagłym wyłączeniem laptopa. Jeśli jednak masz wystarczającą wiedzę na temat możliwych usterek w swoim laptopie, możesz uniknąć takich typowych problemów i awarii, a dalsze naprawy nie będą konieczne.

Pamiętaj, że do prawidłowego działania każdego sprzętu komputerowego niezbędna jest terminowa profilaktyka.