Naprawa tylnej piasty roweru zrób to sam

Jednym z najbardziej praktycznych i zdrowych środków transportu jest rower. Jednak jego konserwacja może cię sporo kosztować, jeśli nie wiesz, jak naprawić przynajmniej drobne awarie.

W takich przypadkach po prostu konieczne jest posiadanie umiejętności takich jak dbałość o szczegóły i dokładność, ponieważ pomogą one naprawić lub zdemontować dowolną część, na przykład tylną piastę koła rowerowego.

Jedną z najważniejszych części roweru jest koło. W szczególności tylne koło jest znacznie bardziej obciążone niż przednie koło, ponieważ na nim zamontowana jest zapadka (mechanizm wolnego koła) i kaseta (blok koła zębatego). Podczas jazdy główny nacisk kładziony jest na koło, dlatego ważne jest, aby zrozumieć konstrukcję jego piasty, aby móc go właściwie serwisować.

Tuleja - element koła, montowany na ramie rowerowej, a mianowicie na dropauntach. Jest to centralna część koła, zapewniająca jego swobodny obrót.

Rękaw składa się z takich elementów jak:

Jednym z powodów podziału tulei tylnych na odmiany jest ich konstrukcja. W zależności od tego, tylne tuleje dzielą się na:

1. Bez hamulca.
2. Z wbudowanymi hamulcami.

Należy powiedzieć, że tuleje, które nie są wyposażone w mechanizm hamulcowy, dzielą się również na te bez luzu iz luzem. Dzięki zintegrowanemu hamulcowi nożnemu piasty są zaprojektowane z luzem. Jeśli mówimy o wersji piasty z mechanizmem hamulcowym, to ich główną cechą jest to, że aby zatrzymać rower, trzeba wcisnąć pedały w przeciwnym kierunku.

W zależności od sposobu mocowania tuleje można mocować na dwóch nakrętkach, co jest znacznie tańsze, lub można je zamocować za pomocą mimośrodu. Druga metoda jest droższa, ale znacznie wygodniejsza, ponieważ nakrętki należy odkręcić kluczem, a aby zdjąć koło mimośrodu, wystarczy wykręcić jego uchwyt. Zajmie to tylko kilka sekund.

Liczy się również materiał wykonania. Tuleje to:

1. Aluminium (lekki i niekorozyjny).
2. Stal (mocny, ale ciężki i bardzo podatny na korozję).

Tuleje różnią się również wielkością osi, standardy są różne - od 9mm do 15mm. Należy pamiętać, że im większy rękaw, tym jest cięższy.

Do prawidłowej pracy koła i jego głównych części, m.in. tuleje, musi być stale utrzymywany w dobrym stanie. Potrzebuje smarowania, a także jego ciało musi być okresowo dokręcane. Ponadto wymiana kulek łożyskowych i regulacja klocków na piaście hamulca nie będą przeszkadzać.

Konserwacja tylnej piasty jest koniecznością, ponieważ w przypadkach, gdy tak się nie dzieje, może zajść potrzeba naprawy całego koła. Dlatego lepiej zadbać o swój rower na dłuższą metę. Należy zauważyć, że serwisowanie tylnej piasty nie jest dużo trudniejsze niż przedniej.

Serwis jest wymagany w następujących przypadkach:

1. Jeśli słyszysz hałas podwozia, gdy rower jest w ruchu lub chybocze się.
2. Reakcja.
3. Jeśli łożyska grzechoczą.
4. Zła dynamika toczenia.

Jeśli nie zwrócisz uwagi na opisane powyżej oznaki "choroby" swojego roweru i będziesz z niego korzystał przez długi czas, jeśli są obecne, może szybko zawieść.

Naprawa z kolei będzie znacznie droższa niż zwykła konserwacja koła, którą możesz wykonać samodzielnie. Dlatego na początku każdego sezonu sprawdzaj koło pod kątem luzu, a także czy łożyska nie są zbyt ciasne.

Przed przystąpieniem do demontażu obudowy konieczne jest posprzątanie miejsca pracy, ponieważ bardzo ważne jest, aby wszystkie czynności wykonać bardzo dokładnie i z najwyższą starannością.

Początkowo należy wyjąć kasetę z osi za pomocą ściągacza i bicza. Następnie otwieramy pierścień ustalający i usuwamy podkładki i łożyska. Aby nie pomylić się w szczegółach, należy pamiętać o pierwotnym położeniu podkładek i łożysk.

Po nasmarowaniu konieczny jest montaż tulei. Aby prawidłowo zmontować tylną piastę, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Oś wstawiamy w taki sposób, aby nie pomylić, po której stronie znajduje się prawa strona osi, która jest mocno zamocowana. Oś jest regulowana za pomocą lewego stożka.
2. Następnie umieść lewy stożek na osi, aż się zatrzyma.
3. Zakładamy krążki.
4. Przekręcamy przeciwnakrętkę.
5. Regulacja łożysk.

1. Sprawdzenie miejsca pracy. Oczyszczamy miejsce pracy z niepotrzebnych narzędzi, rzeczy, które Ci się nie przydadzą.
2. Usuń pierścień ustalający.
3. Wymontuj półoś. Najpierw usuń wszystkie części, które znajdują się po przeciwnej stronie gwiazd.

Najczęściej konieczna jest naprawa piasty koła tylnego z luzem lub ze zwężeniem stożka. Tak więc instrukcje krok po kroku:

1. Sprawdzenie miejsca pracy. Oczyszczamy miejsce pracy z niepotrzebnych narzędzi, rzeczy, które Ci się nie przydadzą.
2. Poluzuj przeciwnakrętkę kluczem.
3. Poluzuj lub dokręć nakrętkę kielichową.
4. Dokręć przeciwnakrętkę na swoim miejscu.

Jeśli przyczyną awarii była awaria lub awaria jakiejkolwiek części, należy ją po prostu wymienić, stosując się do następujących zaleceń:

1. Po sprawdzeniu miejsca pracy zdejmij pierścień ustalający.
2. Wymontuj półoś. Najpierw usuń wszystkie części, które znajdują się po przeciwnej stronie gwiazd.
3. Sprawdzanie części pod kątem wad.
4. Wymieniamy zepsutą część.
5. Montujemy wszystkie części na miejscu, dokręcamy nakrętki kielichowe i przeciwnakrętkę.

Awaria koła rowerowego występuje z różnych powodów. Może ich być bardzo dużo.

Najważniejsze z nich to:

1. Niewystarczająca konserwacja tulei lub brak konserwacji.
2. Luźna tuleja (luz).
3. Słabej jakości części tulei.
4. Nosić.
5. Rozciągliwość stożka.

Dlatego, aby zapewnić długą żywotność roweru, należy poświęcić mu określoną ilość czasu. Podstawą długiej żywotności roweru jest konserwacja. Można to zrobić samodzielnie, własnymi rękami. Najważniejsze w tym jest przestrzeganie środków ostrożności i ostrożne podejście do sprawy, ponieważ każdy szczegół jest ważny w mechanizmie rękawa.

Aby serwisować tuleję, należy wyjąć wszystkie części, nasmarować, po usunięciu całego starego smaru. A następnie ostrożnie zainstaluj wszystkie części w odwrotnej kolejności. Należy przy tym uważać, aby dokręcić przeciwnakrętki i nakrętkę kielichową, aby ich nie dokręcić. Ponadto istnieją różne rodzaje tulei tylnych.

Czy kiedykolwiek rozbierałeś tylną piastę swojego roweru? Porozmawiajmy o tym, jak zdemontować tylną piastę roweru górskiego, w szczególności piastę shimano FH-RM30-8.

Nie tak dawno chciałem uporządkować tylne piasty moich rowerów. Jak się okazało, oba miały tuleje shimano FH-RM30-8.

Piasta shimano FH-RM30-8 to piasta pod kasetę 8-9 biegów, zwykle zakładaną na niedrogie rowery górskie. Używany z hamulcami typu V. Pochodzą z otworami na 32 i 36 szprych.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje szeroki wybór piast tylnych do rowerów górskich. Dlatego jeśli z jakiegoś powodu chcesz wymienić tylną piastę w swoim rowerze, a nawet cały zespół tylnego koła, bądź bardzo ostrożny. Na początku z braku doświadczenia kupiłem komplet koła z zupełnie inną tuleją w nadziei że będzie pasować.Ale nie pasowała =)) Dlatego przy wymianie tulei lepiej wziąć taką, która był pierwotnie na Twoim rowerze. I jeszcze.

1. Policz liczbę szprych na obręczy koła i liczbę otworów w piaście.W rowerach górskich jest 32, 36.
2. Policz liczbę kół zębatych, które powinny znajdować się na tylnym kole.Jeśli jest 8-9 kół zębatych, kaseta jest umieszczana na bębnie (grzechotka). Jeśli jest 7 gwiazdek, to prawdopodobnie jest to jeszcze tańsza opcja, gdy gwiazdki (z wbudowaną grzechotką) są przykręcane do gwintowanej tulei.
3. Spójrz na rodzaj hamulców w swoim rowerze. Jeżeli hamulce są hamulcami tarczowymi, to na piaście musi być odpowiednie miejsce na zamontowanie tarczy.

Najpierw trzeba zdjąć koło, oddzielamy szczotki hamulca V-brake. Zmieniamy ekscentryka. Wyjmujemy koło.

Ale już nagrajmy kasetę z gwiazdami.

Aby wyjąć kasetę, potrzebujemy specjalnego ściągacza. Z jednej strony ściągacz posiada szczeliny, z drugiej otwór na klucz kwadratowy.

W nakrętkę wkładamy ściągacz z wielowypustami.

Następnie weź klucz z kwadratową główką.

Włóż klucz do ściągacza kaset.

Założyliśmy największą gwiazdę bicz (Bicz to kij z kawałkiem łańcucha rowerowego, który służy do zapobiegania obracaniu się kasety).
Gwiazdki przytrzymujemy batem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), a kluczem ze ściągaczem odkręcamy nakrętkę trzymającą kasetę jak zwykle (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Po poluzowaniu nakrętki kasetę zębatek można łatwo wyjąć z tylnego bębna piasty.

Samą kasetę można rozłożyć na pojedyncze zębatki.(Kiedy pierwszy raz rozłożyłem kasetę na jej elementy, znalazłem ogromną ilość przylegającego do niej brudu. Nawet gałęzie z trawą są tam nawinięte, czyszczenie zajęło dużo czasu, ale potem kaseta świeciła jak nowa generalnie kasetę trzeba co jakiś czas czyścić, biegi wyraźniej się przełożą i będzie to lepiej wyglądało)

Teraz możesz przystąpić do demontażu samego koncentratora shimano FH-RM30-8.

Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą.

Wyciągamy pierścień dystansowy.

Odkręć stożek.

Wszystko uporządkowaliśmy, aby nie zapomnieć, którą stronę odkręciliśmy. Na zdjęciu schemat podobnej tulei FH-RM40-8.

Po odkręceniu stożka możemy zdjąć oś. Łożyska masowe są widoczne po obu stronach piasty.

Z boku bębna ostrożnie wyciągnij myjkę ciśnieniową śrubokrętem. Na początku chciałem użyć kombinerek, przez co zmiażdżyłem krążek. Wkrętak robi to lepiej. Wystarczy przechylić ją w jedną stronę, potem w drugą, a podkładkę można łatwo wyciągnąć.

Wyjmij łożyska. Powinno być ich łącznie 18. Po 9 z każdej strony. Łożyska wkładamy do kubka, w którym można je umyć ze smaru.

Demontujemy resztki osi. Odkręć prawy stożek i nakrętkę. Wszystkie części czyścimy z tłuszczu.

W ten sposób tuleja jest demontowana, ale bęben nie jest demontowany. Nowa piasta shimano FH-RM30-8 z bębnem (grzechotką) kosztuje około 500-600 rubli. Dlatego postanowiłem nie demontować tulei bębna (zapadki). Z tego samego powodu brany jest pod uwagę tylny bęben piasty shimano FH-RM30-8 warunkowo nieczytelne. W związku z tym, że bęben starej piasty w moim rowerze nie kręcił się tak szybko, jak bym chciał (mam dwa rowery i oba z piastą Shimano FH-RM30-8), w końcu zdecydowałem się na zakup nowy shimano FH-RM30-piasta 8, a następnie, aby nie przestawiać szprych, postanowiłem wyciągnąć wszystkie wnętrza nowej piasty, łącznie z bębnem (grzechotką) i założyć go na starą pozostawiając tylko korpus piasty na swoim miejscu. Byłem zadowolony z tej decyzji. Rower jechał szybciej.

Przeczytaj także:  Zrób to sam w domu tanie i piękne ściany

Oto kolejne zdjęcie nowej tulei. (Swoją drogą ilość szprych nie miała dla mnie znaczenia, więc jest inaczej)

Odkręciłem nakrętki kontrujące, wyciągnąłem podkładki, pierścień dystansowy, stożki i samą oś.

Wyjął myjkę ciśnieniową z boku bębna śrubokrętem.

Po wyciągnięciu wszystkich łożysk i wytarciu smaru. Widzę podkładkę z dwoma podłużnymi otworami. Chęć odkręcenia była, ale nie zadziałało. Potrzebujesz ściągacza złota rączka.Ich wykonanie jest prawdopodobnie droższe niż nowa tuleja. Ponadto, jeśli nadal uda Ci się odkręcić tę nakrętkę rowkową, nadal nie wiadomo, jak łatwo jest uporządkować bęben piasty shimano FH-RM30-8 i czy będzie on w jakikolwiek sposób przydatny.

Aby odłączyć bęben od tulei, odkręć śrubę.

Ta śruba (która utrzymuje bęben w środku) jest odkręcana za pomocą sześciokąta lub klucza torx. Nowa tuleja była dość mocno skręcona. Musiałem więc umieścić kasetę na rękawie i użyć bata, aby ją przytrzymać. Dużo łatwiej odkręcić tę śrubę jeśli tuleja jest już na kole. Z obręczy koła jest większy moment obrotowy. Ale po pierwszym odkręceniu śruby stało się możliwe odkręcenie jej nawet szerokim płaskim śrubokrętem.

Wykręć. Bęben jest usuwany.

Generalnie cały zaczep znajduje się w podkładce szczelinowej, bez niej samego bębna zapadkowego nie da się zdemontować.

Mam nadzieję, że mój artykuł pomógł Ci zdemontować tylną piastę shimano FH-RM30-8.

Tuleja - środkowa część koła, montowana na ramie roweru. Pełni funkcję swobodnego obrotu koła, zapobiegając poślizgowi i skręcaniu. Ponieważ rower ma dwa koła, są dwie tuleje: odpowiednio przednia i tylna.

Przednie pozwala na swobodne obracanie się koła, tylne dodatkowo determinuje przechylenie roweru - sprawność poruszania się bez przykładanych obciążeń. Świat rowerów jest różnorodny, dlatego każdy typ ma swój szczegół. W dalszej części artykułu porozmawiamy o tym, czym one są, a także o tym, jak samemu je obsługiwać.

W zależności od konstrukcji piasta tylna ma kilka modyfikacji:

• z wolnym kołem, bez mechanizmu hamulcowego;
• bez hamulców, bez wolnego koła;
• z wbudowanym hamulcem nożnym i wolnym kołem.

Podstawowa różnica między wersją z hamulcem polega na tym, że aby zatrzymać rower na pedałach, należy pchnąć w przeciwnym kierunku. Wewnątrz znajduje się mechanizm hamulcowy: bęben i klocki, które aktywują się, gdy gwiazda obraca się w przeciwnym kierunku.

Oprócz bębna istnieje inna odmiana - tuleja ślimakowa. Te typy można znaleźć w jednobiegowych rowerach szosowych. Skuteczność hamowania pedałem nie jest bardzo wysoka, ponieważ zatrzymuje się tylko tylne koło. Ale zasoby takich szczegółów i bezpretensjonalności śmiało przekreślają ten minus!

W szybkich rowerach montuje się tuleje bez hamulców. W porównaniu do hamulca mają prostsze urządzenie, mniejsze i lżejsze. Swobodna gra zapobiega obracaniu się pedałów, gdy koło się porusza.

W rowerze bez wolnego koła jest odwrotnie: koło obraca tylną zębatkę, która przenosi moment obrotowy przez łańcuch na zębatkę napędową i korby. Typ bez hamulca można znaleźć na kołach rowerów górskich i szosowych, a wersję bez wolnego koła stosuje się w rowerach typu fix.

Przekładnie kół z ukrytym systemem zmiany biegów, inaczej zwane przekładniami planetarnymi, stały się powszechne. Ten rodzaj piasty rowerowej jest stosowany w rowerach szosowych i jest przeznaczony do jazdy po płaskich drogach z płynnymi podjazdami i zjazdami. Możesz przeczytać więcej o tym, czym jest centrum planetarne tutaj.

Stosunkowo nową odmianą jest piasta dynamo, która jest wyposażona w generator elektryczny. Energia obrotowa jest częściowo zamieniana na energię elektryczną, którą można skierować na pracę urządzeń oświetleniowych. Mimo tej pozornej różnorodności każda piasta zna swoje miejsce, a wybór innego typu części do tego samego roweru jest niezwykle ograniczony.

Prawidłowy stan techniczny każdej części jest ściśle związany z jej okresową konserwacją. W przypadku elementu obrotowego tylnego koła jest to:

• okresowe napięcie ciała;
• wymiana kulek łożyskowych;
• smarowanie wszystkich części wewnątrz obudowy;
• regulacja klocków hamulcowych.

Zwykle zdemontowanie samego koła z ramy nie jest trudne, o wiele ciekawiej wygląda proces jego demontażu i zdejmowania obudowy piasty. To prawda, że ​​nie będziemy musieli wyjmować całej części ze szprych, jest to konieczne przy wymianie całego korpusu, a to zupełnie inna historia.

Pomimo ogólnej bezpretensjonalności osiowej części koła, przy dłuższym użytkowaniu bez konserwacji może się ono zawieść i wymagać naprawy. Typowe objawy wskazujące na potrzebę wymiany lub regulacji podzespołów to:

• ciało grzechocze w ruchu i chwieje się (sprawdzane dwoma palcami);
• luz kół podczas jazdy;
• słaba dynamika toczenia;
• chrzęst zużytych łożysk.

Luz i przesuwanie się tylnej obudowy piasty można wyeliminować dokręcając nakrętki mocujące. Przy mocnym dokręceniu (tak też się dzieje) obrót całego koła jest utrudniony, tutaj trzeba lekko poluzować nakrętki. Obce dźwięki i pogorszenie toczenia wskazują na słabą jakość łożysk lub niedostateczne smarowanie.

Zaleca się, aby naprawy były wykonywane na piaście szprychowej, w przeciwnym razie szansa na późniejsze złożenie koła będzie niewielka, chyba że wcześniej musiałeś stale zajmować się parsowaniem.

Jak zdemontować bezhamulcową piastę roweru szybkiego? Sekwencjonowanie:

1. Za pomocą ściągacza i bicza wyjmij kasetę z osi.
2. Otwórz pierścień ustalający.
3. Zdejmij podkładki i łożyska. Tuleja może być na łożyskach masowych lub przemysłowych. W każdym razie najważniejsze jest zapamiętanie ich należnego im miejsca i nie zgubienie ich. To samo dotyczy krążków.
4. Badamy uszkodzenia łożysk: zużyte części należy wymienić na nowe nadające się do czyszczenia w rozpuszczalniku z brudu.
5. Cała oś jest wyciągnięta.
6. Obudowa oczyszczona z brudu. Wnęki wewnętrzne wyciera się miękką, suchą szmatką.
7. Części muszą być smarowane sekwencyjnie po ich ponownej instalacji. Początkowo na ścianki obudowy nakładana jest niewielka ilość smaru. Szczególną uwagę należy zwrócić na smarowanie łożysk.
8. Montaż korka i dokręcenie tulei za pomocą nakrętek mocujących. Ważne jest, aby nie dokręcać zbyt mocno piasty, aby uniknąć trudności w obracaniu kołem.

Po udanym odłożeniu kasety przystępujemy do demontażu rękawa. Odbywa się to tylko po przeciwnej stronie, zwykle po lewej stronie. Za pomocą klucza 15 mm odkręca się nakrętkę zabezpieczającą, która zabezpiecza oś. Usuwamy korek, jeśli jest.

Wszystkie drobiazgi w postaci pierścieni i podkładek są ułożone na wcześniej przygotowanej kartce papieru w odpowiedniej kolejności. Jest to niezwykle ważne, inaczej łatwo się pomylić podczas montażu. Stożek się skręca i wreszcie oś zaczyna się poddawać. Tuż na nim widzimy łożyska.

Konieczne jest ostrożne usunięcie części łożyska, lepiej podważyć je cienką igłą lub pincetą.

Każdą kulkę wycieramy ściereczką zamoczoną w acetonie lub benzynie i składamy na bok. Podobnie wydobywamy „kopiec” lub łożyska przemysłowe z drugiej strony.

Nie mylimy części prawej z lewą, są one dociskane na bok i podczas montażu wręcz przeciwnie mogą powodować dysonans w działaniu całego rękawa, w szczególności luzy. Nie tracimy ani jednej piłki, bo inaczej wszystko trzeba będzie zmienić! Czasami podczas otwierania tulei obok osiowej widać „kurz” – kulki są całkowicie zużyte i wymagają wymiany. To samo dotyczy częściowego ścierania.

Po usunięciu osi patrzymy na jej stan. Jego żywotność z reguły jest współmierna do „rozłożenia” obudowy lub wymiany koła, ale nigdy nie wiadomo. Nawet przy prostej konserwacji będzie wymagał oczyszczenia z nagromadzonego brudu.

Wewnętrzną przestrzeń rękawa wyciera się suchą, czystą szmatką lub bawełną. Zbyt zanieczyszczone obszary można przejechać benzyną. Przecieramy lewy stożek i sprawdzamy zapięcie prawego (od strony gwiazd kasety). Gdy tylko ściany wyschną, czas na nałożenie nowego smaru.

Kilka zaleceń: łańcuch lub jakikolwiek inny smar nie zadziała na tuleję, lepiej wcześniej kupić specjalną kompozycję. Buxol jest aktywnie używany do łożysk, możesz go używać.Nie warto rozprowadzać grubej warstwy „przez wieki”, ponieważ masa smarująca wyciśnie się i zacznie wchłaniać brud, co spowoduje, że wszystkie części zużyją się wielokrotnie szybciej.

Montaż części tulei: łożyska prawe - oś koła - stożek - łożyska lewe - stoper - podkładki i nity - przeciwnakrętka. Najprawdopodobniej po montażu tylną tuleję trzeba będzie wyregulować. Odbywa się to tylko po lewej stronie. Używając tego samego klucza 15, lekko poluzuj nakrętkę zabezpieczającą. Następnie jest skręcony do końca, a stożek jest utrzymywany w stałej pozycji.

W ten sposób luz osi zostaje wyeliminowany, a dokładniej zredukowany do minimum. Być może będziesz musiał majstrować więcej niż raz, najważniejsze jest osiągnięcie synchronicznego skoku osi i całego koła. Mały skręt jest nadal akceptowalny, ciągnięcie jest obarczone trudną rotacją.

I oczywiście sprawdzenie naprawy w praktyce. Testujemy rower w różnych trybach prędkości, staramy się wyczuć czy koło gra i jak mocno jest zamocowane. Jeśli wszystko zostało zrobione poprawnie, przejażdżki dadzą komfort i pewność siebie, w przeciwnym razie będziesz musiał wrócić do regulacji po raz drugi.

Samodzielna naprawa i konserwacja tylnej piasty jest dość prosta! Jeśli planowana jest wymiana całej części, powinieneś zatrzymać swój wybór wyłącznie na modelu, który jest aktualnie zainstalowany na rowerze. Gdy nie można zdemontować tulei, lepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty, w przeciwnym razie sama część może ulec uszkodzeniu.