W szczegółach: naprawa tylnego zacisku Mazda 3 zrób to sam od prawdziwego mistrza na stronie my.housecope.com.
W artykule omówimy, jak ułożony jest zacisk hamulca i jak go wykonać naprawa zacisku własnymi rękami w domu.
Kiedy kierowca naciska pedał hamulca, klocki są dociskane do tarcz i tym samym samochód się zatrzymuje. Ale niestety nie wymyślili jeszcze mechanizmów, które mogłyby cofnąć klocki hamulcowe do ich pierwotnej pozycji. Po prostu nie przylegają mocno do dysków. Często po długotrwałej eksploatacji mechanizm hamulcowy ulega awarii, co znacząco wpływa na szybkie lub nierównomierne zużycie klocków i tarcz hamulcowych, zwiększony hałas i nieprzyjemny zapach. Opuszki przegrzewają się i tracą przyczepność. Jednym słowem układ hamulcowy samochodu staje się nieskuteczny.
Powody, dla których takie awarie są możliwe, w rzeczywistości nie są tak liczne. Są to albo uszkodzone prowadnice, po których porusza się zacisk, albo brud na powierzchni roboczej, który uniemożliwia swobodne poruszanie się klocków.
No lub sam zacisk. Ta druga opcja zostanie omówiona w tym materiale:
-Mała poprawka: w zacisku jest jeszcze szczegół, który przyczynia się do ruchu powrotnego tłoka po utracie ciśnienia - jest to mankiet. Z jednej strony zapewnia szczelność, z drugiej jest rodzajem sprężyny. Kwadratowy przekrój, gdy tłok się porusza, odkształca się, a następnie przyjmuje postać spoczynku, jednocześnie lekko zagłębiając się w korpus.
Z biegiem czasu elastyczność mankietu zostaje utracona, klocki pozostają dociśnięte do dysków, zwiększone tarcie, przegrzanie i wszystkie inne rozkosze. Nie zawsze jest to oczywiste. Jak można zidentyfikować usterkę?
 |
Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Przede wszystkim zawieszone koło musi się swobodnie obracać, nawet zaraz po naciśnięciu i zwolnieniu pedału hamulca.
Tarcze hamulcowe nie mogą nosić śladów przegrzania.
podkładki zewnętrzne i wewnętrzne nie powinny mieć różnicy w grubości
tłok zacisku hamulcowego powinien być łatwo zagłębiony w korpusie.
Jeśli jest powód do niepokoju, zaczynamy szukać problemu. Najczęściej występuje z powodu uszkodzonego pylnika
ale nawet jeśli na zewnątrz nienaruszona, spójrz pod nią
powierzchnia tłoka musi być idealnie gładka, bez śladów rdzy i brudu.
VAG zapewnia zestaw naprawczy składający się z gumek, istnieje również kilka analogów od zewnętrznych producentów
ale nie ma tłoka na sprzedaż. Nie stanowi to jednak żadnego problemu, można bezpiecznie stosować nieoryginalne tłoki, które są dostępne na rynku do samochodów poprzednich generacji.
A teraz o samej procedurze naprawy:
-podnieś samochód na podnośniku i odkręć kierownicę, przekręć kierownicę do skrajnej pozycji
-usunąć sprężynę ustalającą
-dokładnie oczyść powierzchnię w pobliżu mocowania przewodu hamulcowego
- spłukać środkiem czyszczącym, przedmuchać powietrzem
- aby nie stracić poziomu płynu hamulcowego należy ścisnąć przewód hamulcowy
- odkręcić śrubę drążoną mocującą wąż,
- aby brud nie dostał się do środka, a płyn nie zalewał wszystkiego dookoła, w otwór wkręcamy prostą śrubę z gwintem 10*1,5
- zdjąć nakładki ochronne na prowadnicach
- Odkręć prowadnice sześciokątem 7 mm.
- trzeba trochę zatopić tłok, aby grubym śrubokrętem odsuwamy korpus od tarczy
-usuwamy zacisk, pomagając sobie śrubokrętem (śrubokrętami)
- jeden klocek może pozostać w uchwycie, jeden mocowany sprężyną do zacisku
—zatrzymanie wsparcia w ręce. Zdejmij pokrywę płaskim śrubokrętem
-cuda, ale nawet przy dobrym samopoczuciu na zewnątrz wilgoć może być w środku
- tłok można wyjąć z obudowy na trzy sposoby:
- nie odpinając zacisku od przewodu, zdejmij go z tarczy i wciśnij pedał hamulca do momentu wypadnięcia tłoczka. I natychmiast uszczypnij wąż.
- zacisnąć ciało w imadle i pociągnąć za tłok dużymi „krokodylami”, wykonując jednocześnie ruchy okrężne
– ale najłatwiej usunąć go powietrzem. Nie zapomnij jednak zapewnić wsparcia dla bezpieczeństwa własnych części ciała.
-spuść pozostały płyn hamulcowy, wyjmij stary mankiet
- konieczne jest dokładne oczyszczenie powierzchni siedziska pokrowca ochronnego
- jak również rowki na mankiet
-przed montażem należy wszystko ponownie wypłukać (ELSA zaleca alkohol, ale nie w środku) i przedmuchać powietrzem.
- czystymi (!) rękami zakładamy nowy mankiet
- lekko nasmaruj świeżym płynem hamulcowym
-trochę t.z. wylać na powierzchnię tłoka (ta sama ELSA zapewnia do tego specjalną pastę)
- włożyć tłok w korpus ściśle pionowo i lekko kołysząc siłą palców wcisnąć
- utopiwszy się prawie do połowy zakładamy pokrowiec ochronny
- po upewnieniu się, że guma nigdzie się nie zacięła, dociskamy pokrowiec do etui. Do niego wspawany jest pierścień z drutu, a VAG zapewnia specjalny trzpień dla równomiernego dopasowania
-ale można się bez tego obejść, najważniejsze jest równomierny wysiłek
- całkowicie zatopić tłok, a następnie wypchnąć go za pomocą powietrza i upewnić się, że but stoi równo, nigdzie nie jest skręcony ani rozdarty
- ponownie całkowicie zatopić tłok i można przystąpić do montażu. Skoro jednak doszliśmy do naprawy i zapobiegania hamulcom, wszystko musi być zrobione poprawnie. A więc - odkręć wsporniki zacisków
-i dokładnie wyczyść wszystkie powierzchnie, po których poruszają się nakładki
- upewnij się, że gwint w który wkręcane są prowadnice nie jest uszkodzony
*słaby punkt w najnowszej generacji VW. Często, gdy prowadnica jest odkręcana, brud i rdza powstająca na wystającej części wyciągają wraz z nimi gwinty.
- przykręcić wspornik na miejsce (oczyścić śruby przed ponownym użyciem, dokręcić momentem 190 Nm ),
połóż blok i upewnij się, że nigdzie nie utknął
-oczyść prowadnice z brudu. Przy śladach rdzy lepiej je całkowicie wymienić.
-włożyć wewnętrzną klocek ze sprężyną do tłoka, założyć zacisk na wspornik, palcami (!) zanęcić prowadnice
upewnij się, że śruba przeszła przez gwint, a dopiero potem dokręć (30 Nm)
- założyć dekielki, żeby później nie zapomnieć włożyć sprężynkę
- przewód hamulcowy jest podłączony do zacisk hamulcowy wydrążona śruba i uszczelniona dwoma pierścieniami.
- możesz spokojnie nazwać je jednorazowymi.
I można je usunąć tylko za pomocą narzędzia.
- ale jednocześnie nie można ich znaleźć w ETKA jako osobnej części. Możesz bezpiecznie założyć pierścienie z podobnego zestawu używanego w samochodach krajowych. Chyba że przed instalacją lekko poruszaj się tam iz powrotem na cienkiej skórze
- przed montażem przedmuchać złączkę
- i wyczyść powierzchnię współpracującą na wężu
- odkręcić śrubę odpowietrzającą i odkręcić przewód hamulcowy
-zwykle po takiej pracy nie ma potrzeby pompowania obwodu, wystarczy poczekać aż płyn wypłynie z armatury równomiernie i bez bąbelków
- dla miłośników ekologii można powiesić butelkę i kontrolować powietrze przez przezroczysty wąż
-dokręcić śrubę (30Nm), zasiąść za kierownicą i kilkoma naciśnięciami pedału złączyć klocki.
- zmyć płyn hamulcowy oraz inne pozostałości i ślady aktywności
-szczególnie zwróć uwagę na osłonę przegubu CV, przegubu kulowego i osłony końcówki kierownicy
Jeśli nie ma, mocujemy koło, opuszczamy podnośnik. Otwórz maskę i sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku. W razie potrzeby uzupełnij.
Zrób jazdę próbną. Jeśli pedał ulegnie awarii przy pierwszym naciśnięciu, a po kilku uderzeniach stanie się wyższy, powtórz procedurę usuwania powietrza.
Możliwe jest również, że ze względu na różną elastyczność mankietów w starym i przesuniętym zacisku wystąpi różnica w prędkości hamulców. Dlatego pożądane jest jednoczesne wykonanie przegrody po obu stronach.
Cóż, teraz możesz cieszyć się sprawnymi hamulcami.
Więc teraz nauczyłeś się biegać naprawa zacisku hamulca przedniego i tylnego
Następnie weź cylinder i weź pylnik. Nasmaruj cylinder i załóż osłonę na cylinder. Spójrz na zdjęcie, z której strony musisz założyć but na cylinder!
Po założeniu buta naciągnij go do przeciwległej krawędzi butli tak, aby część buta wystawała poza butlę.
Teraz zbieramy powstały „projekt” i wkładamy wystającą część pylnika do zacisku.
Po wypełnieniu pylnikiem w rowkach zacisku, wciśnij cylinder do środka, aż się zatrzyma. Teraz cylinder oparł się o pierścień uszczelniający i aby go dalej wcisnąć, potrzebny jest wysiłek.
! Jeśli guma i cylinder są słabo nasmarowane, trudno ci się udać i jest szansa na zerwanie gumy uszczelniającej. Więc dostałem swój pierwszy zestaw naprawczy!
Nie miałem dość siły, aby wcisnąć cylinderek rękami i użyłem przyrządu do rozprowadzania cylindrów.
Najważniejsze, że cylinder wchodzi bez zniekształceń. A jeśli w ogóle nie chce się wspinać, lepiej go wyciągnąć i spróbować ponownie. Udało mi się to za trzecim razem. Zajęło to trochę wysiłku i po chwili cylinder z niewielkim uporem minął gumowy pierścień uszczelniający.
Pylniki nakładamy na prowadnice zacisku i montujemy zacisk w odwrotnej kolejności. Nie zapomnij nasmarować wszystkich ruchomych i skręcających się części!
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU D4648 (SEINSA AUTOFREN), jednostronny.
GA5R33691 (MAZDA) HAMULEC ODPOWIETRZAJĄCY
PS: sam artykuł znajduje się tutaj, wchodzimy i klikamy „lubię”, dla nikogo nie jest to trudne =)
Evgen13rus 29 sierpnia 2016
Proszę o radę koneserów i wszystkich, którzy spotkali się z naprawą przednich zacisków w Mazdzie 3 2.0 2008r. Po wymianie tarcz i klocków hamulcowych przedni lewy zacisk zaczął się klinować. Zaciski przeszły przez oba, zmieniły gumki, umyły tłoki. Tuż po lewej były drobne droczenia, przeszłam przez „zero” najwyraźniej nie pomogło. Jakie są opcje rozwiązania tego problemu? Czy ktoś może mi podać numery artykułów dla analogów tłoków? Czy warto wkładać tłoki z gazu 3110?
Post został zredagowany przez vasnet: 29 sierpnia 2016 – 23:41
Evgen13rus 29 sierpnia 2016
ups .. jest język rosyjski)
- Lubić
- nie lubię
1. Radzę wziąć „analog” ATE, to system tego producenta hamuje w naszym aucie, czyli oryginał z fabryki. jeśli tłok się zaciął, to trzeba wziąć nie tylko tłok, ale także jego pylnik + uszczelkę olejową, radzę też spojrzeć na stan palców,
2. nie trzeba smarować palców. wydaje się, że mamy jakiś „suchy” teflon rozpryskujący się na naszych palcach, no cóż, jeśli weźmiesz palce, to weź też dla nich kapturki przeciwpyłowe.
3. ale ogólnie radzę spojrzeć na analizę, dużo na żywo i niedrogie można kupić bezpośrednio w kolekcji, zainstalować, przepompować i zapomnieć na długo.
Post został zredagowany przez pl84: 30 sierpnia 2016 – 09:17
Evgen13rus Sie 30, 2016
1. Radzę wziąć „analog” ATE, to system tego producenta hamuje w naszym aucie, czyli oryginał z fabryki. jeśli tłok się zaciął, to trzeba wziąć nie tylko tłok, ale także jego pylnik + uszczelkę olejową, radzę też spojrzeć na stan palców,
2. nie trzeba smarować palców. wydaje się, że mamy jakiś „suchy” teflon rozpryskujący się na naszych palcach, no cóż, jeśli weźmiesz palce, to weź też dla nich kapturki przeciwpyłowe.
3. ale ogólnie radzę spojrzeć na analizę, dużo na żywo i niedrogie można kupić bezpośrednio w kolekcji, zainstalować, przepompować i zapomnieć na długo.
Dzięki za informację! Zamawiam z powyższych pozycji. Chętnie spojrzę na analizę, tylko w RM na razie jest z tym trochę ciasno, ale nie mam ochoty oglądać kota w worku. =)
Evgen13rus wrz 03, 2016
Przyszły tłoki, pasują idealnie zarówno pod względem średnicy, jak i wysokości. Właśnie zamówiłem przewodniki i pylniki. Wszystko się zmieniło, ale problem pozostał.
Gdy układ hamulcowy się nagrzewa, oba zaciski klinują się. Gdzie kopać dalej? Przejść przez GTZ?
- Lubić
- nie lubię
patrzyłeś na palce? nie ma błędów? tuleje żyją?
Evgen13rus wrz 04, 2016
patrzyłeś na palce? nie ma błędów? tuleje żyją?
Przednie zaciski zostały całkowicie przebudowane, tłoki, piny, gumki. wymieniłem również hamulce.
Przyszły tłoki, pasują idealnie zarówno pod względem średnicy, jak i wysokości. Właśnie zamówiłem przewodniki i pylniki. Wszystko się zmieniło, ale problem pozostał.
Gdy układ hamulcowy się nagrzewa, oba zaciski klinują się. Gdzie kopać dalej? Przejść przez GTZ?
jeśli masz 100% pewności co do zacisków,
to prawdopodobnie powinieneś spojrzeć na blok abs
czyli problem polega na tym, że ciśnienie nie spada
Post został zredagowany przez vasnet: 04 wrzesień 2016 – 18:20
Mazda 3 Axela. ZACISK HAMULCA PRZEDNIEGO - DEMONTAŻ, NAPRAWA I MONTAŻ
Konieczność wykonania tej operacji należy ustalić podczas przeglądu układu hamulcowego (str. 87, „Układ hamulcowy – sprawdź stan techniczny*”).
Wycofanie
1. Przygotowujemy samochód do pracy. Montujemy ograniczniki pod tylne koła i wywieszamy przód auta (s. 73, „Przygotowanie auta do konserwacji i naprawy*).
2. Zdejmij koło (s. 38, „Koło – wymiana*”).
3. Zabezpieczyć wąż przed obracaniem się kluczem 14 mm. Drugim kluczem 13 mm odkręcamy mocowanie śrubowe końcówki przewodu hamulcowego.
4. Usuń zaślepki i kluczem imbusowym 7 mm odkręć kołki prowadzące zacisku.
5. Odłącz sprężynę mocującą klocki, wyjmij zacisk i odłącz wewnętrzny klocek hamulcowy od tłoczka cylindra hamulcowego (s. 273, „Klocki przednie – wymiana”).
Wszystkie uszczelki gumowe zacisku są dostarczane w zestawie naprawczym i można je wymienić podczas demontażu i kontroli tego urządzenia.
1. Spuść resztę płynu hamulcowego z zacisku.
2. Za pomocą specjalnego środka do czyszczenia hamulców (str. 70, „Materiały eksploatacyjne i naprawcze *”) oczyszczamy korpus zacisku i pylnik z brudu i rdzy, aby podczas demontażu nie dostały się na tłok i lusterko cylindra.
Podczas wykonywania poniższej operacji należy zachować ostrożność, tłok może „strzelać”. Aby uniknąć uszkodzenia tłoka i obrażeń, między korpus tłoka a wspornik wkładamy szmatkę lub drewniany klocek.
3. Do otworu doprowadzającego płyn hamulcowy przykładamy niewielkie ciśnienie sprężonego powietrza i wciskamy tłok.
4. Zahaczamy osłonę tłoka śrubokrętem płaskim.
8. Za pomocą specjalnego środka do czyszczenia hamulców (str. 70, „Materiały eksploatacyjne i naprawcze”) oczyszczamy tłok i cylinder z resztek płynu hamulcowego i brudu.
9. Wymieniamy zdemontowany bagażnik i mankiet, sprawdzamy powierzchnie tłoka i cylindra. W przypadku zużycia, zarysowań lub korozji części są wymieniane.
10. Przed montażem nasmaruj części czystym płynem hamulcowym.
11. Zamontuj części w odwrotnej kolejności. Podczas montażu pylnika ostrożnie, aby nie rozerwać, wypełniamy go w rowek zacisku śrubokrętem płaskim.
Tuleje nie mogą mieć pęknięć ani złamań, a powierzchnia kołków musi być absolutnie gładka. W przeciwnym razie uszkodzone elementy należy wymienić.
1. Zamontuj zacisk w odwrotnej kolejności. wymiana oringu przewodu hamulcowego na nowy.
2. Usuwamy powietrze z układu napędu hamulca hydraulicznego (s. 271, „Napęd hamulca hydraulicznego - odpowietrzanie*) i upewniamy się, że połączenie pomiędzy końcówką węża a zaciskiem jest szczelne.
Demontaż, naprawa i montaż zacisków hamulców tarczowych
Pamiętaj, że pył powstający podczas pracy mechanizmów hamulcowych może zawierać azbest, który jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Nigdy nie zdmuchuj kurzu sprężonym powietrzem ani nie wdychaj go; podczas serwisowania mechanizmów noś maskę ochronną lub respirator. Nigdy nie używaj benzyny lub rozpuszczalników na bazie ropy naftowej do czyszczenia elementów układu hamulcowego, używaj tylko markowych środków czyszczących lub alkoholu metylowego!
2.Przy zdejmowaniu wspornika mechanizmu hamulca tarczowego koła tylnego wyjąć zawleczkę i odłączyć kabel napędu hamulca pośredniego od dźwigni wykonawczej (patrz załączona ilustracja).
3. Odłączyć od podpory przewód hydrauliczny, w celu zminimalizowania strat płynu hamulcowego, a także w celu uniknięcia uderzenia w ścieżkę złączki wtykowej brudu (patrz załączona ilustracja).
Zacisk hamulca przedniego koła
Suwmiarka Akebono
1 - Dolna śruba zacisku
2 - Górna śruba zacisku
3 - Obudowa zacisku (zacisk)
4 - Osłony ochronne
5 - Tuleja
6 - Pokrowiec ochronny
7 - Tuleja
8 — Regulacja układania bloku
9 — Blok zewnętrzny
10 - Podkładka wewnętrzna (ze wskaźnikiem zużycia)
11 - Sprężynowe uchwyty na buty
12 - Pierścień ustalający do mocowania pylnika tłoka
13 - Osłona tłoka
14 - Tłok
15 - Mankiet tłoka
16 - zawór upustowy
17 - Wspornik kotwiący
Zacisk Nissina
1 - Śruby zaciskowe
2 - Obudowa zacisku
3 - Pokrowiec ochronny
4 — Regulacja ułożenia zewnętrznego bloku
5 — Blok zewnętrzny
6 - Podkładka wewnętrzna (ze wskaźnikiem zużycia)
7 — Układanie wewnętrzne
8 — Regulacja układania bloku wewnętrznego
9 - Sprężynowe uchwyty na buty
10 - Podkładki sprężynowe
11 - Osłona tłoka
12 - Tłok
13 - Mankiet tłoka
14 - zawór upustowy
15 - Wspornik kotwiący
1. Opcje konstrukcyjne zacisków hamulców tarczowych pokazano na załączonych ilustracjach powyżej.
2. Umieść zacisk na czystym stole warsztatowym. Jeśli na zacisku zamontowane są uchwyty podkładek sprężystych, zanotuj ich położenie na zespole, a następnie wyjmij. Jeśli osłona tłoka jest zamocowana za pomocą pierścienia sprężystego, zdejmij ją, podważając ją śrubokrętem.
3. Zdejmij bagażnik.
4. Przed wyjęciem tłoka połóż drewniany klocek między nim a ścianką zacisku (w celu ochrony tłoka). Tłok jest wypychany poprzez doprowadzenie sprężonego powietrza do złącza przewodu hamulcowego. Ciśnienie powietrza musi być utrzymywane na minimalnym poziomie.
Upewnij się, że palce nie dostały się między tłok a zacisk!
10. Nasmaruj tłok czystym płynem hamulcowym, ostrożnie przełóż go przez nową osłonę i wlej do cylindra zacisku (tłok powinien wejść do cylindra z niewielkim oporem). Upewnij się, że osłona znajduje się w rowku na tłoku (patrz dołączona ilustracja).
Zacisk hamulca tylnego koła
Do demontażu zacisków tylnych kół potrzebne są specjalne narzędzia, dlatego warto powierzyć ich naprawę serwisantom samochodowym.
Ogólnie w skład układu hamulcowego wchodzą: cylinder, wspomaganie hydrauliczne, przednie hamulce tarczowe (czasem tylne) oraz tylne hamulce bębnowe. Wszystkie elementy systemu można warunkowo podzielić na mechanizm hamulcowy (siłownik) i napęd (część, która przenosi siłę stopy po naciśnięciu pedału hamulca).
Rola każdego elementu w systemie jest ściśle określona. Kierowca wciska pedał hamulca. Wspomaganie hamulców, zwiększając ciśnienie, poprzez rozdzielacz siły hamowania, przekazuje do cylindra każdego koła.
Główny cylinder hamulcowy zwiększa ciśnienie płynu w układzie hamulcowym. Przenoszą ciśnienie na zacisk hamulcowy. Napełniając cylinder mechanizmu, ciśnienie cieczy zaczyna wypychać tłok, który dociska dysk klockami.
Zacisk to ważny element przednich hamulców. Łączy klocek i tarczę hamulcową po naciśnięciu pedału hamulca. Gdy pedał hamulca jest wciśnięty, klocki blokują tarczę z powodu tarcia. Co z kolei zatrzymuje koło i cały samochód przez piastę.
Niestety nie ma mechanizmu, który po nawiązaniu połączenia cofa klocki do stanu odwrotnego. Główna praca przy hamowaniu jest wykonywana właśnie przez zacisk hamulcowy, który dociska do siebie klocki i tarczę. W tym procesie tarcza i klocki są biernymi uczestnikami.
Z założenia rozróżnia się dwa rodzaje zacisków: sztywno zamocowane (stałe) i pływające.
Zacisk hamulcowy typu stałego był trwale przymocowany do zwrotnicy. Tłoki typu stałego znajdowały się po jednym z każdej strony tarczy. Każdy tłok dociskany do bloku z boku.
Stały mechanizm zaciskowy, ze względu na dużą ilość części, jest droższy od pływającego. Klocki hamulcowe sztywnego zacisku mogą się ślizgać po usunięciu niesparowanego ustalacza. Podczas wymiany klocków nie można usunąć mechanizmu hamulcowego. Podczas hamowania klocki przylegają końcami do powierzchni wspornika wspornika.
Pływający zacisk hamulcowy jest dość prosty. Jest zwykle wyposażony w jeden tłok (niektóre modele samochodów mają dwa tłoki). Mechanizm pływający przymocowany jest do zwrotnicy za pomocą uchwytu.
Czasami klocek znajdujący się wewnątrz jest przymocowany bezpośrednio do uchwytu zacisku hamulcowego. Mechanizm ten montowany jest w uchwycie tak, aby mógł przesuwać się na bok w stosunku do kierunku obrotu tarczy lub zwrotnicy.
W historii przemysłu motoryzacyjnego wyprodukowano kilka modeli pływającego zacisku. Wczesne modele radzieckie nazywano przesuwnymi lub sterowanymi mechanicznie.
Ten typ miał korpus zamontowany pomiędzy rowkami w kształcie litery V lub rowkami w uchwycie. Rowki te znacznie ograniczały ruch wspornika na boki. Przesuwny zacisk hamulca mocuje się między obudową a uchwytem i tym samym powoduje zacieranie się hamulca nawet w przypadku dobrze nasmarowanych rowków w kształcie litery V.
Wszelkie części biorące udział w tym procesie podlegają naprężeniom mechanicznym i zużyciu. Pomimo ciągłej pracy, istniejące awarie negatywnie wpływają na pozostałe komponenty.
Awarie przedniego zacisku powodują nierównomierne zużycie tarczy i klocka. Nagłe hamowanie powoduje jednocześnie pojawienie się nieprzyjemnego pisku i zapachu. Ze względu na zmniejszenie powierzchni przyczepności, powierzchni klocka i powierzchni tarczy hamulcowej, klocki ulegają szybkiemu, wyraźnemu przegrzaniu, co skutkuje znacznie zmniejszoną ilością zaczepu.
Istnieją trzy główne przyczyny tego niepowodzenia. Najczęstszym i łatwym do wyeliminowania jest zanieczyszczenie części roboczych bloku. Zakłóca ich normalny ruch.
Kolejnym powodem są uszkodzone prowadnice zacisku hamulcowego, po których porusza się on po powierzchniach roboczych.
Trzecią najczęstszą przyczyną jest zużycie, pęknięcie samego zacisku. Sprawny zacisk hamulcowy jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania całego układu i skutecznego hamowania.
Zaciski Mazda wymagają okresowej konserwacji, aby utrzymać je w dobrym stanie. Generalnie naprawa i konserwacja zacisku składa się z demontażu, czyszczenia, smarowania specjalnym smarem, a następnie montażu i instalacji.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń konieczna jest naprawa zacisków. Jednocześnie konieczne jest sprawdzenie integralności gumowych uszczelek, ponieważ większość usterek prowadzi do ich uszkodzenia.
Wybór smaru stosowanego podczas konserwacji jest decydującym czynnikiem w okresie eksploatacji zacisku hamulcowego. Konwencjonalny smar staje się zbyt płynny i wypływa, ponieważ wspornik nagrzewa się podczas pracy.
Podczas serwisowania mechanizmu hamulcowego zaleca się stosowanie specjalistycznego smaru, prawie każdy zestaw naprawczy zacisku zawiera smar o wymaganej jakości.
Kiedy zaciski są naprawiane i serwisowane, rozwiązywane są następujące zadania: demontaż, czyszczenie pozostałego starego smaru, smarowanie specjalnym świeżym smarem, sprawdzanie integralności gumowych uszczelek i ich wymiana w przypadku wykrycia uszkodzenia, montaż wszystkiego w odwrotnej kolejności.
Cały mechanizm znajduje się za kierownicą. Dlatego luzujemy nakrętki mocujące przednie koło, podnosimy przód auta, mocujemy na stojakach i zdejmujemy przednie koło. Następnie obróć kierownicę jak najmocniej w kierunku naprawy.
Aby zmienić klocki hamulcowe przedniego zacisku, odkręć dolną śrubę, za pomocą której jest przymocowany do wspornika, i przechyl nadwozie do góry. Usuń zużyte elektrody, zwracając uwagę na ich położenie. W ich miejsce zainstaluj nowe, obserwując pozycję.
1. pierwszy krok został omówiony powyżej - odkręcić dolną śrubę mocującą korpus zacisku do wspornika i odchylić korpus do góry, wyjąć klocki hamulcowe z ich gniazd;
2. Odkręcić górną śrubę mocującą i zawiesić ją na sznurku lub drucie na elemencie zawieszenia. Jednocześnie nie odłączaj przewodu hamulcowego;
3. Odkręć śruby mocujące wspornik do zwrotnicy i wyjmij wspornik wraz z elementami ustalającymi i prowadnicami.
Istnieje kilka sposobów na wyjęcie tłoka z korpusu wspornika.
Po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca tłok pod ciśnieniem jest samoczynnie usuwany, a płyn hamulcowy popłynie. Dlatego należy szybko zacisnąć wąż. Ta metoda jest najskuteczniejsza, jeśli sprężone powietrze nie jest dostępne.
Zgodnie z instrukcją należy przedmuchać tłok sprężonym powietrzem. Uważaj, aby nie zostać zraniony przez wydmuchany tłok.
Odłącz przewód hamulcowy i zatkaj go, aby utrzymać poziom płynu w zbiorniku.
Przejdźmy bezpośrednio do analizy zacisku i wspornika. Aby zdemontować obudowę, pozostaje zdjąć stalowy pierścień uszczelniający i osłonę tłoka. Aby zapobiec uszkodzeniu otworu cylindra, usuń pierścień za pomocą niemetalowego narzędzia.
Podczas demontażu wspornika pamiętamy położenie ustalaczy klocków hamulcowych, zdejmujemy je, usuwamy prowadnice i ich pylniki oraz sprawdzamy bezpieczeństwo gwintu.
Używając płynów czyszczących, dokładnie wyczyść elementy zacisku do połysku. Sprawdzamy stan powierzchni cylindra hamulcowego i tłoka pod kątem zarysowań i zadziorów.
Bardziej słuszne jest posiadanie kompletnego zestawu naprawczego zacisku dla każdego mechanizmu przed rozpoczęciem montażu.
Przejdźmy do montażu przednich hamulców tarczowych Mazdy.
Nakładając trochę płynu hamulcowego na pierścień uszczelniający tłoka, zainstaluj go w dolnym rowku. Upewnij się, że pierścień nie jest skręcony.
Zamontuj osłonę tłoka w górnym rowku cylindra i zamocuj ją za pomocą pierścienia ustalającego. Nowy bagażnik zawiera również zestaw naprawczy zacisku.
Tłok cylindra, wstępnie przemyty płynem hamulcowym, pokonując lekki opór, zainstaluj go w cylindrze zacisku. But musi znajdować się dokładnie w rowku na tłoku.
Zainstaluj pylniki na wsporniku na swoich miejscach. Prowadnice ze śladami rdzy należy wymienić na nowe. Oczyszczone podkładki powinny leżeć bez utykania. Zamontuj but wewnętrzny ze sprężyną na tłoku. Następnie załóż zacisk i prowadnice.
Zamontuj sprężynę i załóż czapki. Umieść przewód hamulcowy z powrotem w zacisku i przykręć pełną śrubę z uszczelką.
Przedmuchaj złączkę powietrzem i wyczyść połączenie węża. Płyn hamulcowy powinien wypływać z przewodu bez powietrza. Dokręć złączkę i wciśnij pedał hamulca. W celu równomiernego hamowania zaleca się wymianę wszystkich kół.
Efektem pracy będzie wyraźniejsza i bardziej pouczająca obsługa hamulców.
Ta wiadomość zostanie natychmiast przekazana na iPhone'a administratora.
Nasza strona jest przydatna dla wszystkich entuzjastów samochodów, mechaników samochodowych, ślusarzy oraz tych, którzy po prostu interesują się naprawą samochodów. Portal> jest stworzony dla Ciebie i postaramy się pomóc w naprawie Twojego samochodu.
W tym artykule pokażemy film na temat naprawy i demontażu tarczy hamulcowej i zacisku w Mazdzie 3. Jeśli masz je zepsute lub po prostu musisz je wymienić, nasza wskazówka wideo na pewno się przyda. Jakie trudności czekają przy ich wymianie?
Jeśli zdecydujesz się na wymianę tarczy hamulcowej i zacisku w samochodzie MAZDA 3 własnymi rękami, lepiej zrobić wszystko w następującej kolejności:
- Aby dostać się do tarczy hamulcowej i ją wymienić, musisz najpierw zdjąć zacisk.
- Wszystko jest dość proste, uważnie obejrzyj wideo.
Aby lepiej zrozumieć wszystkie etapy naprawy, obejrzyj naszą instrukcję wideo, aby samodzielnie usunąć tarczę hamulcową i zacisk w Mazdzie 3.
- Miasto: Rosja
- Zainteresowania: orzecznictwo
- Samochód: Mazda 3 MPS
- Miasto: Uchta
- Maszyna: M3 2,0 Hb *003* 11
Po kilku mocnych hamowaniach zaciski hamulcowe nie cofają się całkowicie, co powoduje skrzypienie podczas ruszania. Płyn hamulcowy został wymieniony, nie pomogło. Czy ktoś miał taki problem?
Długo je wymieniałeś.. Klocki hamulcowe?
Jeśli jest już grzechotka i skrzypienie, to nie ma już podkładek.
Tłoki nie zawsze potrafią wyjść jak na naszych klasykach… dlatego się zacinają…
Niedawno zmieniony tył. Musiałem więc odbić młotkiem po wyjęciu tłoków młotkiem.
Dokatal =))) Chociaż działali dobrze i trzymali hamulec ręczny.
Dopiero teraz po wymianie na nowe klocki zrobiło się jakoś bardziej miękko jeździć w aucie.. nie wiem dlaczego jest to związane z klockami. Może też trochę zwolnili koła podczas jazdy, a koła zachowywały się mocniej na wybojach czy coś takiego.
Ale zużycie spadło o 1 litr na 100 km. To mnie uszczęśliwiło =)
- Miasto: Moskwa
- Samochód: saab 93SS
I ogólnie tormozuha jest przypalona! Chociaż jeśli fabryka, to wątpię.
Post był edytowany przez sasha_59: 04 lipiec 2008 – 20:56
Koniecznie należy monitorować klocki hamulcowe, sprawdzać w jakim są stanie, zwłaszcza po przejechaniu 10 tys. km auta.
Materiały eksploatacyjne: Tylne klocki hamulcowe (13.0460-7195.2)
Wymagane narzędzia: klucz imbusowy 7″
- Zdejmij tylne koło, a następnie za pomocą śrubokręta wyjmij wspornik.
- Zdejmij tylne zaślepki z prowadnicy.
- Następnie odkręcamy kolejno dolną prowadnicę, a następnie górną.
- Wymontuj zacisk hamulca.
- Zdobądź stare klocki hamulcowe i utop tłok. Zaleca się otwarcie zbiornika zawierającego płyn hamulcowy.
- Zamontuj przygotowane klocki hamulcowe.
- Włóż zacisk z powrotem tam, gdzie był wcześniej i przykręć prowadnice.
Procedura demontażu i wymiany klocka Mazda 3 zwykle nie trwa dłużej niż 40 minut. Często po tym znikają wszystkie odgłosy, a problemy z tylnymi hamulcami znikają.
Wymiana tylnych klocków Mazdy 3 jest konieczna, jeśli przebieg samochodu przekroczył 100 tys. Km. Czas wymiany to około jedna godzina. Przygotowujemy niezbędne narzędzie do wymiany:
- Zestaw sześciokątów.
- Jack (jeśli nie ma windy).
- Szczypce.
- Oryginalne klocki hamulcowe.
- Smar.
Krok 1 Początkowo kupujemy oryginalne klocki hamulcowe lub wysokiej jakości budżetowy odpowiednik.
Krok 2 Wchodzimy do wnętrza auta i demontujemy tapicerkę przy hamulcu ręcznym. Podciągamy go i przekręcamy plastik w prawo, opuszczamy do przeciwnej pozycji. Tam znajdujemy nakrętkę hamulca ręcznego, która jest dobrze dokręcona. Za pomocą klucza 10 mm odkręć go do maksimum. Ta procedura znacznie uprości wymianę poduszek.
Krok 3 Teraz przejdź do maski, otwórz ją i odkręć kilka śrub mocujących zbiornik hamulca. Ta czynność ma na celu złożenie tłoka w odwrotnej kolejności.
Krok 4 Podnieś tylne koło za pomocą podnośnika, poluzuj nakrętki mocujące i zdemontuj je.
Krok 5 Widzimy kolejne mechanizmy hamulcowe, które należy odkręcić. Bierzemy płaski śrubokręt i wkładamy między mocowania wsporników.Następnie tym samym śrubokrętem wyjmij zaślepki z tyłu.
Krok 6 Za pomocą sześciokąta odkręć nakrętki mocujące zacisk, zwykle w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po ich odkręceniu podważamy zacisk zwykłym śrubokrętem i demontujemy go.
Krok 7 Widzimy opłakany stan starych poduszek. Wewnętrzna część składowa zużywa się znacznie rzadziej.
Krok 8 Montujemy zacisk i zauważamy, że tłok nie wysunął się całkowicie. Powinien być wbity do środka. Jako narzędzia używamy szczypiec.
Krok 9 Na zacisku zauważamy dwa zaokrąglone otwory, w które wciskamy szczypce. Prowadzimy w kierunku dysku. Bierzemy narzędzie i montujemy tłok w rowku, natychmiast naciskając i skręcając. Nie musisz go bić. Po prostu obracaj się powoli i nie naciskaj zbyt mocno.
Krok 10 Po zakończeniu tego procesu włóż nowe klocki w odwrotnej kolejności i zamontuj zacisk. Za pomocą smaru nałóż cienką warstwę na śruby.
Krok 11 Załóż plastikowe zaślepki w odwrotnej kolejności. Patrzymy, jak są zwrócone w stronę tłoka.
Krok 12 Po wymianie wszystkiego, co niezbędne, przekręcamy korek płynu hamulcowego, jedziemy do auta, dokręcamy śruby, najpierw ustawiając hamulec ręczny na kilka kliknięć. Ponieważ tłoki zostały usunięte, kilka razy wciskamy pedał hamulca.
Krok 13 Uruchamiamy samochód i przeprowadzamy jazdę próbną. Początkowo będzie słyszalny dziwny dźwięk, ale nie martw się, to odgłos pocierania nowych klocków, które po kilkudziesięciu kilometrach wyparują
Zakończyliśmy proces wymiany tylnych klocków w Mazdzie 3.
Zapasowe klocki hamulcowe Mazda Mazda 3
Jeśli Twój samochód skrzypi od tylnych kół podczas hamowania, warto wymienić klocki. Te elementy należy wymieniać co 30-40 tys. Km. w zależności od stylu jazdy. W tej instrukcji powiemy Ci, jak prawidłowo zdjąć i wymienić tylne klocki hamulcowe w Mazdzie 3 własnymi rękami.
Potrzebne będą: nowe tylne klocki hamulcowe, klucz imbusowy 7”, śrubokręt płaski, podnośnik lub narzędzie do podnoszenia.
Podnieś samochód, zdejmij koło i wyjmij wspornik śrubokrętem.
Następnie musisz zdjąć dekielki z tyłu zacisku.
Odkręć górną prowadnicę.
Odkręć dolną prowadnicę.
Teraz możesz wyjąć zwolniony zacisk hamulca.
Otwieramy zacisk i wyjmujemy stare klocki, wciskamy tłok hamulca.
Instalowanie nowych tylnych klocków hamulcowych w Mazdzie 3.
Zamknij zacisk i zamontuj w odwrotnej kolejności, powtórz kroki na drugim kole. Zmieniaj klocki parami.
Wideo na temat wymiany tylnych klocków hamulcowych w Mazdzie 3
