Naprawa podgrzewacza wody zrób to sam electrolux

Naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna podgrzewaczy wody Electrolux.

Autoryzowane centrum serwisowe Electrolux.

Partnerstwo serwisowe z federalnym sklepem internetowym Rusklimat.

Montaż i naprawa akumulacyjnych podgrzewaczy wody Electrolux
EWH Centurio, EWH Centurio digital (DL), EWH Centurio DL2, EWH Centurio IQ.

Podgrzewacze wody EWH Centurio reprezentowane są przez modele o pojemności 30,50,80 i 100 litrów. Produkcja w Chinach.

Najczęstszą awarią podgrzewacza wody EWH Centurio jest awaria elementu grzejnego. Oznaki nieprawidłowego działania: brak podgrzewania wody lub, częściej, wybija RCD na przewodzie zasilającym lub na panelu elektrycznym. (Tu możesz zobaczyć, jak sprawdzić grzałkę) Surowo zabrania się odcinania RCD od przewodu zasilającego. Do naprawy demontujemy podgrzewacz wody (ostrożnie, woda nigdy nie spływa całkowicie). Po demontażu odwróć go z okuciami do góry nogami i zdejmij osłonę ochronną.

Następnie stopniowo zaczynamy demontować termostaty, zasilanie termometru, odkręcamy wszystkie nakrętki i zdejmujemy kołnierz montażowy grzałki.

Wyciągamy element grzejny ze zbiornika. Podczas wymiany elementu grzejnego nie można zmienić uszczelki elementu grzejnego. Nie było ani jednego przypadku wycieku nawet przy wtórnej wymianie elementu grzejnego.

Zbieramy wszystko na miejsce i sprawdzamy.

Jeśli na termometrze nie ma wskazania ogrzewania i temperatury, włącz RCD na przewodzie zasilającym. Sprawdź termostat bezpieczeństwa.

Jeśli termostat awaryjny się otworzy, przycisk zasilania zostanie wciśnięty bez wysiłku i słychać kliknięcie.

Widok podgrzewacza wody w środku.

Zbiornik jest dobrze wykonany ze stali nierdzewnej. Nie ma anody antykorozyjnej. Najwyraźniej częsta awaria elementu grzejnego wynika z braku anody.

Drugą najczęstszą awarią jest niedziałający wyświetlacz termometru. Napraw nie można wykonać bez demontażu dolnej pokrywy. W takim przypadku konieczna jest wymiana zasilacza wyświetlacza (termometru).

Termometr wykonany jest na tym samym chipie i matrycy LED i praktycznie nie zawodzi. Podgrzewacz posiada dwa niezależne obwody elektryczne, jeden do podgrzewania wody, drugi do pomiaru temperatury. Niezależnie od stanu termometru woda jest podgrzewana.

Zasilacz „natywny” można zastąpić konwerterem sieciowym MeanWell IRM-05-5 AC-DC (najlepsza opcja).

Trzecia usterka to naruszenie szczelności samego zbiornika podgrzewacza wody. Z reguły występuje, gdy instalacja jest nieprawidłowa. Nie instaluj zaworu bezpieczeństwa, który zmniejsza nadciśnienie. W takim przypadku naprawa nie jest możliwa (przeznaczenie zaworu bezpieczeństwa)

Jeśli podgrzewacz wody zostanie umieszczony w zamkniętej niszy kabiny sanitarnej lub na ścianie za nieusuwalną ścianą ozdobną, możliwe są naprawy wraz ze wzrostem czasu naprawy i pracochłonności. W tym przypadku podejście do naprawy jest indywidualne.

W takim przypadku należy odkręcić boczne śruby mocujące dolną pokrywę, tam gdzie jest dostęp, jeśli nie ma dostępu do śrub, można siłą pociągnąć dolną podstawę i ją ściągnąć. Uszkodzenia kadłuba będą minimalne.

Zdejmij dolną pokrywę (po spuszczeniu wody i demontażu dołączonych okuć).

Następnie odłącz termostat awaryjny, zasilanie termometru, zacisk do mocowania przewodu zasilającego oraz termostaty. Następnie wyjmij przewody zasilające z grzałki i pociągnij w dół, aby zdemontować panel sterowania.

Następnie stopniowo poluzować nakrętki mocujące zacisk pierścieniowy grzałki. Pamiętaj, aby zastąpić pojemnik o pojemności co najmniej 5 litrów, aby spuścić wodę i szlam. Ostrożnie zdejmij zacisk pierścieniowy i grzałkę.

Śruby mocujące grzałkę są osadzone i jeśli nie są spienione, mogą wypaść. Śruby są oryginalne, a w przypadku zgubienia trudno będzie je odebrać.

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Montujemy grzałkę, pierścień mocujący, panel sterowania, termostat awaryjny, czujniki z dociskiem, przywracamy połączenia obwodu elektrycznego i zamykamy pokrywę dolną. Łączymy wlot i wylot wody, napełniamy wodą, włączamy i korzystamy. Nie wolno podłączać do sieci bez wody.

Ostatnio jakość komponentów wykonanych w Chinach do podgrzewaczy wody znacznie wzrosła.

Przy naprawie można zastosować podwójne elementy grzejne typu RF na wytłoczonym kołnierzu Ø64 mm, moc 1000 + 1000 W, 1200 + 800 W. Dostępne są elementy grzejne Thermowatt (Włochy), Electron-T (Lwów), ITA.

Możliwe stało się zainstalowanie suchych elementów grzewczych, które podczas pracy nie mają kontaktu z wodą. W tym celu zamiast bloku elementów grzejnych instalowany jest kołnierz, w który wkładane są elementy grzejne typu kołek (2 szt.).

Anoda jest przymocowana do kołnierza, aby chronić szwy zbiornika. Podczas montażu tego kołnierza nie ma potrzeby spuszczania wody podczas wymiany elementów grzejnych.

Konstrukcja z podwójnym zbiornikiem.

Te same podgrzewacze akumulacyjne z Electrolux EWH Centurio: Ballu BWH/S Nexus, BWH/S Nexus tytan; Zanussi ZWH/S BRILLIANTO, ZWH/S PREMIERO.

Różnice pomiędzy podgrzewaczem wody EWH Centurio a EWH Centurio digital są dość znaczne. Zbiornik jest podobny z wyjątkiem kołnierza pod grzałkę, śruby mocujące to 5 szt., spawane. Do zbiornika wspawane są rurki do termostatów. Korpus podgrzewacza wody jest metalowy (nie plastikowy jak centurio). Górna i dolna zaślepka również są metalowe.

Panel sterowania mocowany jest za pomocą wkrętów samogwintujących pod ozdobną naklejką panelu. TEN "mokre", podwójne 1300/700 W. Na specjalnie wytłoczonym kołnierzu 64 mm. z jedną rurką na termostat i możliwością zamontowania anody, końcówki typu faston. Niezawodność elementu grzejnego jest nieco wyższa dzięki zainstalowanej anodzie. (Tutaj można zobaczyć, jak sprawdzić element grzejny) Zasilacze wyświetlacza termometru cyfrowego EWH Centurio są podobne do jednostki EWH Centurio. Jeśli wyświetlacz ulegnie awarii, naprawa jest taka sama jak w przypadku centurio EWH.

Naprawa jest całkowicie podobna do centurio EWH, ale z pewnymi niuansami. EWH centurio digital jest trudniejszy do otwarcia ze względu na metalowy korpus i metalowe osłony. Śruby mocujące znajdują się nie tylko z boku, ale również dwie z tyłu. Dużo rzadziej psuje się element grzejny (ze względu na obecność anody), ale występują problemy z przegrzaniem i działaniem termostatu awaryjnego. Ta usterka wynika z umiejscowienia termostatów i czujnika. Termostat roboczy znajduje się w rurze, w bezpośredniej bliskości ścianki obudowy, a termostat awaryjny znajduje się w rurce elementu grzejnego. Okazuje się, że termostat roboczy znajduje się w chłodniejszej strefie niż termostat bezpieczeństwa. W związku z tym, gdy tryb ogrzewania jest ustawiony na maksimum, termostat ochronny przegrzewa się, a termostat roboczy nie ma czasu na reakcję na ogrzewanie.

Porada dla właścicieli tego podgrzewacza wody - nie używaj ogrzewania z maksymalną temperaturą. Wskazanie temperatury również jest nieprawidłowe (w rzeczywistości pokazuje temperaturę obudowy). Problemy eliminowane są poprzez wymianę elementu grzejnego na dwie rurki do termostatów i przeniesienie działającego czujnika termostatu z rurki na korpusie na rurkę elementu grzejnego. Kołnierz do suchych elementów grzejnych można zamontować w taki sam sposób, jak w EWH centurio.

Od 2015 roku zmieniono konstrukcję podgrzewacza wody EWH Centurio DL.

Zmieniono dolną pokrywę podgrzewacza wody. Wykonano w nim właz technologiczny ułatwiający konserwację.

Zaciski śrubowe (dla poprzedniej modyfikacji, faston 6.3)

Zdejmowane rury doprowadzające i odprowadzające wodę, gwint 1/2″. W wyniku korozji elektrochemicznej rury te mogą przeciekać. Jeżeli same rury ulegną uszkodzeniu na skutek korozji, istnieje możliwość naprawy poprzez zamontowanie wyżarzonej rury miedzianej ø12mm z wykorzystaniem przejściowych połączeń zaciskanych ø12mm x 1/2″. Jak wskazano na stronie internetowej

Naprawa jest całkowicie podobna do modeli EWH Centurio i EWH Royal.

Te same podgrzewacze akumulacyjne z Electrolux EWH Centurio: Ballu BWH/S Nexus, BWH/S Nexus tytan; Zanussi ZWH/S BRILLIANTO, ZWH/S PREMIERO.

Automatyczna regulacja temperatury wody, sterowanie elektroniczne, możliwość montażu pionowego i poziomego.Jako dodatkowe zabezpieczenie zbiornika wewnętrznego przed korozją podgrzewacz wyposażony jest w anodę magnezową. Dostępne w pojemnościach 30,50,80 i 100 litrów.

Większość żądań naprawy gwarancyjnej jest związana z działaniem termostatu zabezpieczającego przed przegrzaniem. W takim przypadku wskazanie na panelu sterowania podgrzewacza wody gaśnie całkowicie, a wskaźnik na RCD pokazuje obecność napięcia.

Aby rozwiązać ten problem, musisz włączyć termostat bezpieczeństwa. W tym celu nie ma potrzeby spuszczania wody. Należy zdemontować dolną pokrywę (mocowana dwoma śrubami, bliżej tylnej ściany), termostat awaryjny mocuje się nakrętką na kołek do mocowania pierścienia zaciskowego grzałki. Na termostacie znajduje się mały przycisk, który należy lekko nacisnąć. Z reguły problem z awaryjną ochroną termiczną nie pojawia się ponownie.

W przypadku poziomego montażu podgrzewacza wody dopuszcza się montaż rur wlotowych i wylotowych tylko z prawej strony. Gdy nagrzewnica jest zamontowana rurami po lewej stronie, nagrzewnica nie jest całkowicie wypełniona wodą, element grzejny pozostaje w kieszeni powietrznej, przepala się i działa zabezpieczenie termiczne.

Surowo zabrania się włączania go niepodłączonego, bez wody, nawet na krótki czas do testowania. Element grzejny przepala się i działa zabezpieczenie termiczne.

Przed włączeniem należy sprawdzić napełnienie podgrzewacza wodą.

Tag wideo nie jest obsługiwany przez Twoją przeglądarkę. Pobierz film.

Kocioł elektryczny to skuteczne rozwiązanie problemu zaopatrzenia w ciepłą wodę w prywatnym domu. Taki sprzęt jednak, jak każdy inny, okresowo się psuje.

Jeśli w centrum serwisowym trzeba naprawić poważne awarie, każdy mniej lub bardziej doświadczony rzemieślnik może własnoręcznie wykonać niewielką naprawę podgrzewacza wody.

Aby zminimalizować problemy z urządzeniem, należy przestudiować jego urządzenie i zasady działania. Zazwyczaj w prywatnych gospodarstwach domowych nie stosuje się modeli przepływowych, ale magazynowych, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej. Takie urządzenie składa się ze zbiornika wymiennika ciepła, wewnątrz którego zainstalowany jest element grzejny - element grzejny podłączony do zasilania.

Ważną częścią urządzenia jest termostat. Ten element pozwala na utrzymanie stałej temperatury wody wewnątrz zbiornika. Woda przepływa rurami do wymiennika ciepła. Jeśli jego temperatura jest zbyt niska (a tak się zwykle dzieje), to termostat daje sygnał i włącza grzałkę.

Woda jest podgrzewana do osiągnięcia wymaganej temperatury. Następnie termostat działa ponownie i wyłącza element grzejny. Ciepła woda pobierana jest ze zbiornika i zastępowana zimną, proces podgrzewania powtarzany jest w kółko. Jest to ogólny schemat budowy i działania konwencjonalnego zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Modele przepływu są ułożone nieco inaczej. Ogrzewają nie statyczną objętość wody, ale strumień. Wykorzystują mocniejsze elementy grzejne, które uruchamiają się po włączeniu wody i zatrzymują się po jej wyłączeniu. Aby bardziej szczegółowo przestudiować działanie i urządzenie konkretnego modelu, należy uważnie przeczytać dołączoną dokumentację techniczną.

Zbiornik podgrzewacza to solidny zbiornik ze stali nierdzewnej o grubości jednego lub dwóch milimetrów. Niezależnie od tego, jak odporny jest ten materiał na korozję, procesy te okresowo powstają i rozwijają się, co prowadzi do wypływu wody z urządzenia. Jedną z najczęstszych przyczyn takich awarii jest elektrokorozja.

Aby temu zapobiec, trzeba regularnie m.in. co roku wymieniać zainstalowaną wewnątrz anodę magnezową. Ten element został specjalnie zaprojektowany, aby zapobiegać elektrokorozji. Z czasem się zużywa, a właściciele zbiorników magazynowych tracą z oczu wymianę tej ważnej części.

W rezultacie zbiornik, który przez jakiś czas dobrze służył, nagle zaczyna przeciekać. Nieprawidłowy stan anody magnezowej może również wpływać na stan elementu grzejnego.Z zewnątrz zasobnik jest zwykle zamknięty w metalowej lub plastikowej obudowie, a także posiada powłokę termoizolacyjną, która zapobiega utracie ciepła.

Uszkodzenia powłoki zewnętrznej i izolacji zdarzają się rzadko, zwykle z powodu nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem. Pęknięcia i wióry na korpusie podgrzewacza wody nie mogą zakłócać jego działania, ale doprowadzi to do pogorszenia właściwości izolatora ciepła i negatywnie wpłynie na działanie urządzenia jako całości.

Rury wlotowe zimnej wody i wylot ciepłej wody zwykle nie sprawiają problemów, jeśli grzejnik jest zainstalowany prawidłowo. Zazwyczaj podgrzewacz wody jest wyposażony w dwa termostaty, z których jeden służy do kontrolowania temperatury wody, a drugi monitoruje stan pierwszego urządzenia.

Czasami stosuje się również trzeci termostat, który decyduje o dobrym stanie elementu grzejnego. W każdym razie zepsuty termostat będzie musiał zostać całkowicie wymieniony. Istnieją termostaty kapilarne, prętowe i elektroniczne. Ich konstrukcja jest inna, ale zasada ich działania jest podobna.

Uszczelka izolacyjna służy nie tylko do uszczelnienia połączenia elementów podgrzewacza wody, jest również niezbędna jako izolator elektryczny. Zaleca się regularną wymianę tego elementu przy każdej konserwacji podgrzewacza wody.

Regulator temperatury pokazuje do jakiej temperatury podgrzewana jest woda wewnątrz urządzenia. Jeśli ten element się zepsuje, podgrzewacz wody nadal będzie pełnił swoje funkcje, chociaż dane dotyczące stopnia nagrzania nie będą odbierane.

Awaria elementu grzejnego jest typowym problemem zarówno dla przepływowych, jak i zasobnikowych podgrzewaczy wody. Ten element pracuje pod dużym obciążeniem i dlatego szybko się zużywa. Jeśli zasilanie jest podłączone, ale woda w zbiorniku nie nagrzewa się, najprawdopodobniej problem pojawił się z elementem grzejnym.

Najpierw musisz sprawdzić, czy energia elektryczna jest dostarczana do elementu grzejnego i termostatu. W punktach przyłączenia kabli obecność napięcia jest sprawdzana za pomocą testera. Jeśli nie ma zasilania, może być konieczna wymiana samego kabla lub sprawdzenie, czy zasilanie nie zostało odcięte w całym domu.

Jeśli jest prąd i kabel działa, pojawiły się problemy z elementem grzejnym, który trzeba będzie wymienić, lub z termostatem. Aby dowiedzieć się, co dokładnie jest zepsute, musisz wyjąć termostat i sprawdzić go testerem. Testowanie przydatności elementu grzejnego przeprowadza się w następujący sposób. Najpierw skala pomiarowa urządzenia jest ustawiona na zakres 220-250 V. Następnie mierzy się rezystancję na zaciskach łączących element grzejny z siecią.

Jeśli jest napięcie, odłącz element grzejny od sieci i sprawdź potencjał na zaciskach elementu grzejnego. Jeśli tester nie zareaguje, wskaże, że urządzenie jest uszkodzone. Jeśli pojawi się reakcja, musisz kontynuować diagnozę. Najpierw odłącz podgrzewacz wody od zasilania. Następnie element grzejny jest odłączany od termostatu w taki sposób, że styki elementu grzejnego pozostają nieizolowane.

Zastosuj do nich kontakty testera i obserwuj reakcję. Jeśli tak, grzałka działa, jeśli nie, musisz ją wymienić. Jednocześnie nie ma znaczenia, jakie liczby poda tester, liczy się tylko obecność lub brak reakcji. Te metody rozwiązywania problemów są odpowiednie zarówno dla pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody, jak i modeli przepływowych.

Aby sprawdzić przydatność termostatu wyjętego z podgrzewacza wody, należy ustawić pokrętło regulacyjne na maksimum i zmierzyć na wlocie i wylocie urządzenia. Jeśli strzałka testera pozostaje spokojna, tj. jego pozycja nie zmienia się, co oznacza, że ​​termostat jest uszkodzony i wymaga wymiany.

Jeśli strzałka odbiega, musisz kontynuować testowanie. Teraz należy ustawić minimalną pozycję na termostacie i podłączyć sondy pomiarowe testera do styków.Samodzielna diagnostyka nie będzie łatwa, trzeba będzie naprawić sondy lub poprosić kogoś o trzymanie ich w odpowiedniej pozycji przez jakiś czas.

Następnie musisz wziąć zapalniczkę i podgrzać końcówkę czujnika temperatury. Jeśli przekaźnik termiczny działa, obwód otwiera się, a rezystancja na skali testera gwałtownie spada, wówczas przekaźnik termiczny można również uznać za sprawny. Jeśli system nie reaguje na ogrzewanie, to ten element jest uszkodzony i wymaga całkowitej wymiany.

Czasami podgrzewacz wody może przestać działać z powodu zadziałania bezpiecznika termicznego w wyniku niebezpiecznego przegrzania urządzenia. Wystarczy odpowiednio wyregulować działanie urządzenia, aby zaczęło działać w trybie normalnym.

Jeśli kontrola wykazała, że ​​zarówno element grzejny, jak i termostat działają, najprawdopodobniej występują problemy z płytą sterującą. Naprawa takiego elementu w domu jest prawie niemożliwa. Będzie musiał zostać wymieniony na nowy, a Ty będziesz musiał skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże Ci skonfigurować sprzęt elektroniczny. Najczęściej wystarczy skontaktować się z centrum serwisowym, w którym żądany element zostanie wybrany i zainstalowany poprawnie.

Wyciek ze zbiornika to poważny problem, który nie zawsze jest możliwy do samodzielnego naprawienia. W niektórych modelach konieczna będzie wymiana zbiornika lub całej grzałki. Czasami przeciek można zalutować, ale należy zadbać o przywrócenie integralności obudowy zewnętrznej i warstwy izolacji termicznej. Zwykle takie środki są niewystarczające i krótkotrwałe, wkrótce wyciek pojawi się ponownie.

Zbiornik podgrzewacza wody najprawdopodobniej przecieka, jeśli:

• doszło do uszkodzenia zbiornika wewnętrznego;
• element grzejny uległ pogorszeniu;
• wyciekła uszczelka.

Jeśli woda wycieka w miejscu zamocowania elementu grzejnego, naprawa samego zbiornika może nie być konieczna. W tym miejscu montowana jest specjalna uszczelka, nieszczelność może być spowodowana jej uszkodzeniem. Uszczelka zostaje wymieniona i tym samym rozwiązuje problem.

Wyciek zbiornika podgrzewacza wody jest zwykle spowodowany zaniedbaniem lub brakiem konserwacji, która obejmuje również wymianę anody magnezowej. Innym powszechnym problemem jest brak uziemienia. Może to również prowadzić do rozwoju procesów korozyjnych i powstawania nieszczelności.

Jeśli musisz wymienić uszczelkę lub element grzejny, najlepiej najpierw zdemontować uszkodzony element, aby zabrać go ze sobą i odebrać dokładny analog. Kupowanie części „na oko” może prowadzić do niepotrzebnych wydatków. Dokonanie takiej wymiany jest stosunkowo łatwe. Ale jeśli pojawią się problemy ze zbiornikiem, będziesz musiał przynajmniej skontaktować się z centrum serwisowym. Natychmiast musisz znaleźć dokumenty dotyczące podgrzewacza wody i wyjaśnić warunki gwarancji.

Bez względu na charakter awarii, przed rozpoczęciem prac naprawczych należy najpierw wyłączyć zasilanie, zdjąć osłonę ochronną, odłączyć przewody, rury i spuścić wodę. Modele ścienne są zwykle usuwane z wsporników. Osłona ochronna, która zasłania miejsce podłączenia przewodów elektrycznych i mocowania elementów grzejnych, może mieć różne położenie w zależności od modelu.

Na urządzeniach poziomych element ten zwykle znajduje się po lewej stronie, na grzejnikach pionowych - na dole, a na małych modelach - z przodu. W niektórych urządzeniach musisz najpierw odkręcić główną śrubę mocującą znajdującą się pośrodku. Czasami element ten jest ukryty pod ozdobną naklejką.

Następnie należy ostrożnie wyjąć termostat, a następnie wyjąć rurki czujnika temperatury. Należy się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie. Jeśli integralność rurki czujnika temperatury zostanie zerwana, wypłynie z nich płynny wypełniacz. W rezultacie podgrzewacz wody trzeba będzie po prostu wyrzucić i zakupić nowe urządzenie.

Jeśli na obudowie znajdują się naklejki wskazujące numer seryjny, należy je zachować, nawet jeśli przeszkadza to w konserwacji i naprawie produktu.Może to wpłynąć na wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych producenta, a także ułatwić pracę pracownikom centrum serwisowego.

O problemach w działaniu urządzenia mogą świadczyć zmiany w sposobie jego działania. Na przykład:

• wydłużenie czasu podgrzewania wody do zadanej temperatury;
• pojawienie się nietypowych dźwięków towarzyszących działaniu urządzenia;
• pojawienie się zanieczyszczeń w wodzie kranowej, zmiana jej koloru, zapachu lub smaku.

W przypadku zaobserwowania co najmniej jednego z tych objawów należy natychmiast wyczyścić podgrzewacz wody. Aby to zrobić, będziesz musiał wykonać następujące operacje:

1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Zdejmij osłonę ochronną.
3. Odłącz przewody elektryczne.
4. Odciąć dopływ zimnej wody.
5. Użyj węża, aby usunąć nadmiar wody ze zbiornika.
6. Odkręć śruby mocujące element grzejny.
7. Wyjmij element grzejny i wyczyść go z kamienia.
8. Oczyść wnętrze napędu z brudu i cząstek kamienia.
9. Dokładnie wypłucz urządzenie.
10. Sprawdź stan anody magnezowej.
11. W razie potrzeby natychmiast wymień ten element.
12. Poczekaj, aż zbiornik całkowicie wyschnie.
13. Zainstaluj grzejnik na miejscu.
14. Zmontuj urządzenie.
15. Sprawdź bezpieczeństwo wszystkich elementów złącznych.
16. Podłącz podgrzewacz wody do zasilania.
17. Sprawdź uziemienie.

Grzałkę należy ostrożnie wyjąć ze zbiornika, śruby mogą być zbyt uparte, czasami grzałka jest utrudniona do wyjęcia z powodu zbyt dużego kamienia. Oczyszczanie elementu grzejnego odbywa się mechanicznie lub chemicznie, a także usuwanie zanieczyszczeń ze zbiornika. Jeśli wewnątrz urządzenia znajduje się duża ilość kamienia, należy rozważyć zmianę trybu pracy podgrzewacza wody.

Zjawisko to jest często obserwowane, gdy urządzenie przez długi czas pracowało z maksymalną mocą. Zaleca się ustawienie maksymalnej temperatury grzania nie wyższej niż 60 stopni w celu wydłużenia żywotności urządzenia i zmniejszenia ilości awarii. Jeżeli korpus urządzenia grzejnego jest zasilany, element grzejny mógł zostać zdeformowany i pęknięty lub może nastąpić awaria systemu sterowania.

Szczegółowy film dotyczący diagnozowania stanu, konserwacji i samodzielnej naprawy podgrzewaczy wody użytkowej można obejrzeć tutaj:

Naprawa podgrzewacza wody nie jest taka trudna, jeśli chodzi o wymianę niektórych jego elementów. W przypadku poważnej awarii rozsądniej byłoby skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem. Właściwa eksploatacja urządzenia i jego terminowa konserwacja oszczędzą Państwu wielu problemów i kosztów.

Naprawę podgrzewacza wody typu przepływającego lub magazynującego (objętość 50, 80 i 100 litrów) można wykonać ręcznie, bez kontaktu z centrum serwisowym w celu naprawy sprzętu w domu.

Najważniejsze jest poznanie wewnętrznej struktury i przeznaczenia każdego pojedynczego elementu podgrzewacza wody.

W artykule rozważymy typowe awarie i możliwość samodzielnej naprawy podgrzewaczy wody różnych marek, w tym Ariston, Termex i Electrolux.

Aby dokonać samodzielnej naprawy podgrzewaczy wody Ariston typu Ariston w domu (o pojemności 50, 80 lub 100 litrów), należy zapoznać się z głównymi elementami projektu:

• Czujnik temperatury. W przypadku awarii kocioł nie przestanie działać, ale nie będzie możliwe określenie temperatury wody i jej ilości;
• Obudowa termoizolacyjna - dzięki temu utrzymywana jest temperatura wody w podgrzewaczu wody Ariston;
• Rura wylotowa do odprowadzania gorącej wody na zewnątrz, a także element termoizolacyjny nie wymagają naprawy;
• Rura wlotowa wody;
• Metalowa lub plastikowa powłoka zewnętrzna podgrzewacza wody Ariston;
• Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej o grubości ścianki do 2 mm. Może wymagać wymiany w przypadku uszkodzenia w wyniku elektrokorozji spowodowanej prądem anodowym;
• Anoda magnezowa - wytrzymuje działanie prądu anodowego i chroni wewnętrzny pojemnik przed korozją;
• Dziesięć to element grzewczy wody. Szybkość podgrzewania wody zależy od jej mocy. Ten element częściej niż inne części kotła Ariston na 50, 80 litrów wymaga naprawy zrób to sam;
• Termostat - pełni funkcję automatycznego uruchamiania podgrzewania wody;
• Uszczelki izolacyjne wymagają zaplanowanej wymiany. Pełnią funkcję uszczelniania połączeń konstrukcji podgrzewacza wody Ariston, zapewniają ochronę elektryczną.

Urządzenie przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody Ariston jest podobne do typu akumulacyjnego, ale nie ma zbiornika o pojemności 50, 80 litrów, a element grzejny ma większą moc.

Jeśli płytka elektroniczna podgrzewacza wody ulegnie awarii, będziesz potrzebować podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki.

Ponieważ płytka jest uruchamiana równolegle z obwodem zasilania elektrycznego elementu grzejnego, można ją odłączyć i podłączyć obwód jak w konwencjonalnych kotłach, po czym urządzenie będzie działać.

Gdy kocioł ariston jest włączony, kontrolka pracy grzałki nie świeci, woda nie nagrzewa się:

• Za pomocą testera określamy usterkę. Po ustawieniu na mierniku skali 220-250V mierzymy połączenie termostatu i kabla na zaciskach, przy normalnym napięciu przystępujemy do pomiaru napięcia elementu grzejnego. Jeśli w tym przypadku napięcie jest normalne, sam element grzejny się zepsuł;
• Wyłączamy kocioł i ustawiamy tester na skalę pomiaru rezystancji. Odłączamy urządzenie grzewcze od termostatu, końce elementu grzejnego są odsłonięte. Wykonujemy pomiar na stykach, przy sprawnym urządzeniu tester pokaże pewien poziom rezystancji (tu dokładność nie jest istotna). W przypadku braku jakichkolwiek wskaźników nie można naprawić elementu grzejnego podgrzewacza wody.

Film tematyczny pozwoli uzupełnić powyższe.