DIY naprawa podgrzewacza wody electrolux

Naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna podgrzewaczy wody Electrolux.

Autoryzowane Centrum Serwisowe Electrolux.

Partnerstwo serwisowe z federalnym sklepem internetowym Rusklimat.

Urządzenie i naprawa akumulacyjnych podgrzewaczy wody Electrolux
EWH Centurio, EWH Centurio digital (DL), EWH Centurio DL2, EWH Centurio IQ.

Podgrzewacze wody EWH Centurio są dostępne w wersjach 30,50,80 i 100 litrów. Wyprodukowano w Chinach.

Najczęstszą awarią podgrzewacza wody EWH Centurio jest awaria elementu grzejnego. Objawy nieprawidłowego działania: nie ma ogrzewania wody lub, częściej, wybija RCD na przewodzie zasilającym lub na panelu elektrycznym. (Tutaj możesz zobaczyć, jak sprawdzić element grzejny) Wycinanie RCD z przewodu zasilającego jest surowo zabronione. Do naprawy demontujemy podgrzewacz wody (uwaga, woda nigdy nie jest całkowicie spuszczana). Po demontażu odwróć go z okuciami do góry nogami i zdejmij osłonę ochronną.

Następnie stopniowo zaczynamy demontować termostaty, zasilanie termometru, odkręcamy wszystkie nakrętki i zdejmujemy kołnierz mocujący grzałkę.

Wyciągamy element grzejny ze zbiornika. Podczas wymiany elementu grzejnego uszczelkę elementu grzejnego można pozostawić bez zmian. Nie było ani jednego przypadku wycieku nawet przy wtórnej wymianie elementu grzejnego.

Umieszczanie wszystkiego na miejscu i sprawdzanie.

Jeśli na termometrze nie ma wskazania ogrzewania i temperatury, włącz RCD na przewodzie zasilającym. Sprawdzenie termostatu bezpieczeństwa.

Jeśli termostat awaryjny się otworzy, przycisk zasilania zostanie wciśnięty bez wysiłku i słychać kliknięcie.

Widok podgrzewacza wody wewnątrz.

Zbiornik jest solidnie wykonany ze stali nierdzewnej. Nie ma anody antykorozyjnej. Najwyraźniej częsta awaria elementu grzejnego wynika z braku anody.

Drugim najczęstszym problemem jest to, że wyświetlacz termometru nie działa. Naprawa nie jest możliwa bez demontażu dolnej pokrywy. W takim przypadku konieczna jest wymiana zasilacza wyświetlacza (termometru).

Termometr wykonany jest na jednym mikroukładzie i matrycy LED i praktycznie nie zawodzi. W podgrzewaczu wody znajdują się dwa niezależne obwody elektryczne, jeden do podgrzewania wody, drugi do pomiaru temperatury. Niezależnie od stanu termometru woda jest podgrzewana.

Zasilacz „natywny” można zastąpić konwerterem sieciowym AC-DC MeanWell IRM-05-5 (najbardziej optymalna opcja).

Trzecia usterka to naruszenie szczelności samego zbiornika podgrzewacza wody. Z reguły występuje przy nieprawidłowej instalacji. Nie instaluj zaworu bezpieczeństwa, który zmniejsza nadciśnienie. W takim przypadku naprawa nie jest możliwa (przeznaczenie zaworu bezpieczeństwa)

Jeśli podgrzewacz wody zostanie umieszczony w zamkniętej niszy kabiny wodno-kanalizacyjnej lub na ścianie za nieusuwalną ścianą ozdobną, naprawa jest możliwa przy wydłużeniu czasu naprawy i pracochłonności. W tym przypadku podejście do naprawy jest indywidualne.

W takim przypadku należy odkręcić boczne śruby mocujące dolną pokrywę, gdzie jest dostęp, jeśli nie ma dostępu do śrub, można na siłę wyciągnąć dolną podstawę i ją ściągnąć. Uszkodzenia kadłuba będą minimalne.

Zdejmij dolną pokrywę (po spuszczeniu wody i demontażu dołączonych okuć).

Następnie odłącz termostat awaryjny, zasilanie termometru, zacisk przewodu zasilającego i termostaty. Następnie wyjmij przewody zasilające z elementu grzejnego i pociągając w dół zdemontuj panel sterowania.

Następnie stopniowo odkręcamy nakrętki mocujące zacisk pierścienia elementu grzejnego. Konieczne jest zastąpienie pojemnika co najmniej 5 litrami w celu odprowadzenia wody i szlamu. Ostrożnie zdejmij zacisk pierścieniowy i element grzejny.

Śruby mocujące grzałkę są osadzone i jeśli nie są spienione, mogą wypaść. Śruby są oryginalne, a w przypadku zgubienia trudno będzie je odebrać.

Montaż odbywa się do góry nogami. Montujemy grzałkę, pierścień mocujący, panel sterowania, termostat awaryjny, czujniki z dociskiem, przywracamy połączenia obwodu elektrycznego i zamykamy pokrywę dolną. Podłączamy dopływ i odpływ wody, napełniamy wodą, podłączamy do sieci i korzystamy. Bez wody podłączanie do sieci elektrycznej jest niedopuszczalne.

Ostatnio jakość akcesoriów do podgrzewaczy wody w Chinach znacznie się poprawiła.

Przy naprawie można zastosować podwójne elementy grzejne typu RF na wytłoczonym kołnierzu Ø64 mm o mocy 1000 + 1000 W, 1200 + 800 W. Dostępne są elementy grzejne Thermowatt (Włochy), Electron-T (Lwów), ITA.

Teraz można zainstalować suche elementy grzejne, które podczas pracy nie mają kontaktu z wodą. W tym celu zamiast bloku elementu grzejnego montuje się kołnierz, w który wkładane są elementy grzejne, takie jak spinka do włosów (2 szt.).

Anoda jest przymocowana do kołnierza, aby chronić szwy zbiornika. Podczas montażu tego kołnierza nie ma potrzeby spuszczania wody podczas wymiany elementów grzejnych.

Konstrukcja z podwójnym zbiornikiem.

Identyczne zasobnikowe podgrzewacze wody z Electrolux EWH Centurio: Ballu BWH/S Nexus, BWH/S Nexus tytan; Zanussi ZWH/S BRILLIANTO, ZWH/S PREMIERO.

Różnice między cyfrowymi podgrzewaczami wody EWH Centurio i EWH Centurio są dość znaczne. Zbiornik jest taki sam, z wyjątkiem kołnierza do elementu grzejnego, śruby mocujące 5 szt., spawane. Do zbiornika wspawane są rurki do termostatów. Korpus podgrzewacza wody jest metalowy (a nie plastikowy jak w przypadku centurio). Pokrywy górna i dolna również są metalowe.

Panel sterowania mocowany jest za pomocą wkrętów samogwintujących pod ozdobną naklejką panelu. Grzałka „mokra”, podwójna 1300/700 W. Na specjalnie wytłoczonym kołnierzu 64 mm. z jedną rurką na termostat i możliwością zamontowania anody, końcówki typu faston. Niezawodność elementu grzejnego jest nieco wyższa dzięki zainstalowanej anodzie. (Tutaj można zobaczyć, jak sprawdzić element grzejny) Zasilacze wyświetlacza termometru cyfrowego EWH Centurio są podobne do jednostki EWH Centurio. Jeśli wyświetlacz jest uszkodzony, naprawa jest taka sama jak w przypadku centurio EWH.

Renowacja jest całkowicie podobna do centurio EWH, ale z pewnymi niuansami. EWH centurio digital jest trudniejszy do otwarcia ze względu na metalową obudowę i metalowe osłony. Śruby mocujące znajdują się nie tylko z boku, ale również dwie z tyłu. Element grzejny psuje się znacznie rzadziej (ze względu na obecność anody), ale pojawiają się problemy z przegrzaniem i działaniem termostatu awaryjnego. Ta usterka występuje z powodu umieszczenia termostatów i czujnika. Termostat roboczy znajduje się w rurze, w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki obudowy, a termostat awaryjny znajduje się w rurce grzałki. Okazuje się, że działający termostat znajduje się w chłodniejszym miejscu niż termostat bezpieczeństwa. W związku z tym, gdy tryb ogrzewania jest ustawiony na maksimum, termostat ochronny przegrzewa się, a termostat roboczy nie ma czasu na reakcję na ogrzewanie.

Rada dla właścicieli tego podgrzewacza wody to nie używać ogrzewania z maksymalną temperaturą. Wyświetlacz temperatury jest również niepoprawny (w rzeczywistości pokazuje temperaturę obudowy). Problemy są eliminowane poprzez wymianę elementu grzejnego na dwie rurki do termostatów i przeniesienie działającego czujnika termostatu z rurki na korpusie na rurkę elementu grzejnego. Kołnierz do suchych elementów grzejnych można zamontować w taki sam sposób, jak w EWH centurio.

Od 2015 roku zmieniono konstrukcję podgrzewacza wody EWH Centurio DL.

Zmieniła się dolna pokrywa podgrzewacza wody. Wykonano w nim właz technologiczny ułatwiający konserwację.

Zaciski śrubowe (dla poprzedniej modyfikacji Faston 6,3)

Zdejmowane rury doprowadzające i odprowadzające wodę, gwint 1/2″. Rurki te mogą przeciekać z powodu korozji elektrochemicznej. Jeżeli same rury ulegną uszkodzeniu na skutek korozji, istnieje możliwość ich naprawy poprzez zamontowanie wyżarzonej rury miedzianej ø12mm z wykorzystaniem przejściowych połączeń zaciskanych ø12mm x 1/2″. Jak wskazano na stronie internetowej

Naprawa jest całkowicie podobna do modeli EWH Centurio i EWH Royal.

Identyczne zasobnikowe podgrzewacze wody z Electrolux EWH Centurio: Ballu BWH/S Nexus, BWH/S Nexus tytan; Zanussi ZWH/S BRILLIANTO, ZWH/S PREMIERO.

Automatyczna kontrola temperatury wody, sterowanie elektroniczne, możliwość montażu pionowego i poziomego. Jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika wewnętrznego podgrzewacz wody wyposażony jest w anodę magnezową. Dostępne w pojemnościach 30,50,80 i 100 litrów.

Większość roszczeń dotyczących napraw gwarancyjnych jest związana z zadziałaniem termostatu zabezpieczającego przed przegrzaniem. W takim przypadku wskazanie na panelu sterowania podgrzewacza wody całkowicie gaśnie, a wskaźnik na RCD pokazuje obecność napięcia.

Aby rozwiązać ten problem, musisz włączyć termostat bezpieczeństwa. Nie ma potrzeby spuszczania wody. Należy zdemontować pokrywę dolną (mocowana dwoma śrubami, bliżej tylnej ściany), termostat awaryjny mocuje się nakrętką na kołku mocującym obejmy pierścieniowej grzałki. Termostat posiada mały przycisk, który należy lekko nacisnąć. Z reguły problem z awaryjnym zabezpieczeniem termicznym nie pojawia się ponownie.

W przypadku poziomego montażu podgrzewacza wody dopuszcza się montaż rur wlotowych i wylotowych tylko z prawej strony. Podczas montażu podgrzewacza wody z rurami rozgałęzionymi po lewej stronie podgrzewacz wody nie jest całkowicie wypełniony wodą, element grzejny pozostaje w śluzie powietrznej, wypala się, uruchamia się ochrona termiczna.

Surowo zabrania się włączania go, gdy nie jest podłączony, bez wody, nawet na krótki czas do testowania. Element grzejny przepala się i uruchamia się ochrona termiczna.

Przed włączeniem należy sprawdzić napełnienie podgrzewacza wodą.

Tag wideo nie jest obsługiwany przez Twoją przeglądarkę. Prześlij wideo.

Kocioł elektryczny to skuteczne rozwiązanie problemu zaopatrzenia w ciepłą wodę w prywatnym domu. Taki sprzęt jednak, jak każdy inny, okresowo się psuje.

Jeśli w centrum serwisowym trzeba wyeliminować poważne awarie, każdy mniej lub bardziej doświadczony mistrz może własnoręcznie wykonać niewielką naprawę podgrzewacza wody.

Aby zminimalizować problemy z urządzeniem, należy przestudiować jego konstrukcję i zasady działania. Zazwyczaj w prywatnych gospodarstwach domowych nie stosuje się modeli przepływowych, ale magazynowych, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej. Takie urządzenie składa się ze zbiornika wymiennika ciepła, wewnątrz którego zainstalowany jest element grzejny - element grzejny, podłączony do zasilania.

Ważną częścią urządzenia jest termostat. Element ten pozwala na utrzymanie stałej temperatury wody wewnątrz zasobnika. Woda jest doprowadzona do wymiennika ciepła. Jeśli jego temperatura jest zbyt niska (a tak zwykle jest), to termostat daje sygnał i włącza grzałkę.

Woda jest podgrzewana do osiągnięcia wymaganej temperatury. Następnie termostat działa ponownie i wyłącza element grzejny. Ciepła woda pobierana jest ze zbiornika i zastępowana zimną, proces podgrzewania powtarza się w kółko. To jest ogólny schemat urządzenia i działania konwencjonalnego podgrzewacza wody.

Modele przepływu są ułożone nieco inaczej. Nie ogrzewają statycznej objętości wody, ale strumień. Wykorzystują mocniejsze elementy grzejne, które zaczynają działać po włączeniu wody i zatrzymują się po jej wyłączeniu. Aby bardziej szczegółowo przestudiować działanie i strukturę konkretnego modelu, należy dokładnie zapoznać się z dołączoną dokumentacją techniczną.

Zbiornik grzałki to solidny pojemnik ze stali nierdzewnej o grubości jednego lub dwóch milimetrów. Niezależnie od tego, jak odporny jest ten materiał na korozję, procesy te okresowo powstają i rozwijają się, co prowadzi do wypływu wody z urządzenia. Jedną z najczęstszych przyczyn takich awarii jest korozja elektryczna.

Aby temu zapobiec, trzeba regularnie m.in. Anodę magnezową zamontowaną wewnętrznie należy wymieniać raz w roku. Ten element został zaprojektowany specjalnie w celu zapobiegania korozji elektrycznej.Z biegiem czasu się zużywa, a właściciele zbiorników magazynowych tracą z oczu wymianę tej ważnej części.

W rezultacie zbiornik, który przez jakiś czas dobrze służył, nagle zaczyna przeciekać. Nieprawidłowy stan anody magnezowej może również wpływać na stan elementu grzejnego. Zewnętrzna część zasobnika jest zwykle zamknięta w metalowej lub plastikowej obudowie, a także posiada powłokę termoizolacyjną, która zapobiega utracie ciepła.

Uszkodzenia powłoki zewnętrznej i izolacji zdarzają się rzadko, zwykle z powodu nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem. Pęknięcia i odpryski na korpusie podgrzewacza wody mogą nie zakłócać jego działania, ale doprowadzi to do pogorszenia właściwości izolatora ciepła i negatywnie wpłynie na działanie urządzenia jako całości.

Rury wlotowe i wylotowe zimnej wody - dla ciepłej wody zwykle nie sprawiają żadnych problemów, jeśli instalacja podgrzewacza jest wykonana prawidłowo. Zwykle podgrzewacz wody jest wyposażony w dwa termostaty, z których jeden służy do kontrolowania temperatury wody, a drugi monitoruje stan pierwszego urządzenia.

Czasami stosuje się również trzeci termostat, który decyduje o dobrym stanie elementu grzejnego. W każdym razie zepsuty termostat będzie musiał zostać całkowicie wymieniony. Istnieją termostaty kapilarne, prętowe i elektroniczne. Ich konstrukcja jest inna, ale zasada ich działania jest taka sama.

Uszczelka izolująca służy nie tylko do uszczelnienia połączenia między elementami podgrzewacza wody, ale jest również niezbędna jako izolator elektryczny. Zaleca się regularną wymianę tego elementu przy każdej konserwacji podgrzewacza wody.

Termostat dokładnie pokazuje, do jakiej temperatury podgrzewana jest woda wewnątrz urządzenia. Jeśli ten element się zepsuje, podgrzewacz wody nadal będzie pełnił swoje funkcje, chociaż dane dotyczące stopnia nagrzania nie będą odbierane.

Awaria elementów grzejnych jest typowym problemem zarówno przepływowych, jak i akumulacyjnych podgrzewaczy wody. Ten element działa pod dużym obciążeniem i dlatego szybko się zużywa. Jeśli zasilanie jest podłączone, ale woda w zbiorniku nie nagrzewa się, najprawdopodobniej pojawił się problem z elementem grzejnym.

Najpierw należy sprawdzić, czy do elementu grzejnego i termostatu dopływa prąd. W miejscach podłączenia kabla sprawdzić testerem obecność napięcia. Jeśli nie ma napięcia, może być konieczna wymiana samego kabla lub sprawdzenie, czy w całym domu nie ma przerwy w dostawie prądu.

Jeśli jest prąd, a kabel działa prawidłowo, pojawiły się problemy z elementem grzejnym, który należy wymienić, lub z termostatem. Aby dowiedzieć się, co dokładnie się zepsuło, musisz wyjąć termostat i sprawdzić go testerem. Testowanie stanu elementu grzejnego przeprowadza się w następujący sposób. Najpierw skala pomiarowa urządzenia jest ustawiona na przedział 220-250 V. Następnie mierzy się rezystancję na zaciskach łączących element grzejny z siecią.

Jeśli jest napięcie, odłącz element grzejny od sieci i sprawdź potencjał na zaciskach elementu grzejnego. Brak odpowiedzi testera będzie oznaczać, że urządzenie jest wadliwe. Jeśli pojawi się reakcja, musisz kontynuować diagnozę. Najpierw odłącz podgrzewacz wody od zasilania. Następnie element grzejny jest odłączany od termostatu, dzięki czemu styki elementu grzejnego pozostają nieizolowane.

Nakładane są na nie styki testera, a reakcja jest monitorowana. Jeśli tak, grzałka działa, jeśli nie, należy ją wymienić. W tym przypadku nie ma znaczenia, jakie liczby wygeneruje tester, ważna jest tylko obecność lub brak reakcji. Te metody rozwiązywania problemów są odpowiednie zarówno dla pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody, jak i modeli przepływowych.

Aby sprawdzić przydatność termostatu wyjętego z podgrzewacza wody, należy ustawić pokrętło regulacyjne na maksimum i zmierzyć na wlocie i wylocie urządzenia. Jeśli igła testera pozostaje spokojna, tj. jego pozycja nie zmienia się, co oznacza, że ​​termostat jest uszkodzony i wymaga wymiany.

Jeśli strzałka odbiega, musisz kontynuować testowanie. Teraz należy ustawić minimalną pozycję na termostacie i podłączyć sondy pomiarowe testera do styków. Samodzielna diagnostyka nie będzie łatwa, trzeba będzie naprawić sondy lub poprosić kogoś o trzymanie ich przez jakiś czas w prawidłowej pozycji.

Następnie musisz wziąć zapalniczkę i podgrzać końcówkę czujnika temperatury. Jeśli przekaźnik termiczny działa, obwód otwiera się, a rezystancja na skali testera gwałtownie spada, wówczas przekaźnik termiczny można również uznać za sprawny. Jeśli system nie reaguje na ogrzewanie, to ten element jest uszkodzony i wymaga całkowitej wymiany.

Czasami podgrzewacz wody może przestać działać z powodu zadziałania bezpiecznika termicznego w wyniku niebezpiecznego przegrzania urządzenia. Wystarczy odpowiednio wyregulować działanie urządzenia, aby zaczęło działać w trybie normalnym.

Jeśli kontrola wykazała, że ​​zarówno element grzejny, jak i termostat działają, najprawdopodobniej występują problemy z płytą sterującą. Naprawa takiego elementu w domu jest prawie niemożliwa. Będzie musiał zostać wymieniony na nowy, a Ty będziesz musiał skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże Ci skonfigurować sprzęt elektroniczny. Najczęściej wystarczy skontaktować się z centrum serwisowym, w którym żądany element zostanie wybrany i zainstalowany poprawnie.

Wyciek ze zbiornika to poważny problem, który nie zawsze jest możliwy do samodzielnego naprawienia. W niektórych modelach konieczna będzie wymiana zbiornika lub całej grzałki. Czasami przeciek można zalutować, ale należy zadbać o przywrócenie integralności obudowy zewnętrznej i warstwy izolacji termicznej. Zwykle takie środki są niewystarczające i krótkotrwałe, wkrótce wyciek pojawi się ponownie.

Zbiornik podgrzewacza wody najprawdopodobniej przecieka, jeśli:

• doszło do uszkodzenia zbiornika wewnętrznego;
• element grzejny uległ pogorszeniu;
• wyciekła uszczelka.

Jeśli woda wycieka w miejscu zamocowania elementu grzejnego, naprawa samego zbiornika może nie być konieczna. W tym miejscu montowana jest specjalna uszczelka, nieszczelność może być spowodowana jej uszkodzeniem. Uszczelka zostaje wymieniona i tym samym rozwiązuje problem.

Wyciek zbiornika podgrzewacza wody jest zwykle spowodowany zaniedbaniem lub brakiem konserwacji, która obejmuje również wymianę anody magnezowej. Innym powszechnym problemem jest brak uziemienia. Może to również prowadzić do rozwoju procesów korozyjnych i powstawania nieszczelności.

Jeśli musisz wymienić uszczelkę lub element grzejny, najlepiej najpierw zdemontować uszkodzony element, aby zabrać go ze sobą i odebrać dokładny analog. Kupowanie części „na oko” może prowadzić do niepotrzebnych wydatków. Dokonanie takiej wymiany jest stosunkowo łatwe. Ale jeśli pojawią się problemy ze zbiornikiem, będziesz musiał przynajmniej skontaktować się z centrum serwisowym. Natychmiast musisz znaleźć dokumenty dotyczące podgrzewacza wody i wyjaśnić warunki gwarancji.

Bez względu na charakter awarii, przed rozpoczęciem prac naprawczych należy najpierw wyłączyć zasilanie, zdjąć osłonę ochronną, odłączyć przewody, rury i spuścić wodę. Modele ścienne są zwykle usuwane z wsporników. Osłona ochronna, która zasłania miejsce podłączenia przewodów elektrycznych i mocowania elementów grzejnych, może mieć różne położenie w zależności od modelu.

Na urządzeniach poziomych element ten zwykle znajduje się po lewej stronie, na grzejnikach pionowych - na dole, a na małych modelach - z przodu. W niektórych urządzeniach musisz najpierw odkręcić główną śrubę mocującą znajdującą się pośrodku. Czasami element ten jest ukryty pod ozdobną naklejką.

Następnie należy ostrożnie wyjąć termostat, a następnie wyjąć rurki czujnika temperatury. Należy się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie. Jeśli integralność rurki czujnika temperatury zostanie zerwana, wypłynie z nich płynny wypełniacz. W rezultacie podgrzewacz wody trzeba będzie po prostu wyrzucić i zakupić nowe urządzenie.

Jeśli na obudowie znajdują się naklejki wskazujące numer seryjny, należy je zachować, nawet jeśli przeszkadza to w konserwacji i naprawie produktu. Może to wpłynąć na wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych producenta, a także ułatwić pracę pracownikom centrum serwisowego.

O problemach w działaniu urządzenia mogą świadczyć zmiany w sposobie jego działania. Na przykład:

• wydłużenie czasu podgrzewania wody do zadanej temperatury;
• pojawienie się nietypowych dźwięków towarzyszących działaniu urządzenia;
• pojawienie się zanieczyszczeń w wodzie kranowej, zmiana jej koloru, zapachu lub smaku.

W przypadku zaobserwowania co najmniej jednego z tych objawów należy natychmiast wyczyścić podgrzewacz wody. Aby to zrobić, będziesz musiał wykonać następujące operacje:

1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Zdejmij osłonę ochronną.
3. Odłącz przewody elektryczne.
4. Odciąć dopływ zimnej wody.
5. Użyj węża, aby usunąć nadmiar wody ze zbiornika.
6. Odkręć śruby mocujące element grzejny.
7. Wyjmij element grzejny i wyczyść go z kamienia.
8. Oczyść wnętrze napędu z brudu i cząstek kamienia.
9. Dokładnie wypłucz urządzenie.
10. Sprawdź stan anody magnezowej.
11. W razie potrzeby natychmiast wymień ten element.
12. Poczekaj, aż zbiornik całkowicie wyschnie.
13. Zainstaluj grzejnik na miejscu.
14. Zmontuj urządzenie.
15. Sprawdź bezpieczeństwo wszystkich elementów złącznych.
16. Podłącz podgrzewacz wody do zasilania.
17. Sprawdź uziemienie.

Grzałkę należy ostrożnie wyjąć ze zbiornika, śruby mogą być zbyt uparte, czasami grzałka jest utrudniona do wyjęcia z powodu zbyt dużego kamienia. Oczyszczanie elementu grzejnego odbywa się mechanicznie lub chemicznie, a także usuwanie zanieczyszczeń ze zbiornika. Jeśli wewnątrz urządzenia znajduje się duża ilość kamienia, należy rozważyć zmianę trybu pracy podgrzewacza wody.

Zjawisko to jest często obserwowane, gdy urządzenie przez długi czas pracowało z maksymalną mocą. Zaleca się ustawienie maksymalnej temperatury grzania nie wyższej niż 60 stopni w celu wydłużenia żywotności urządzenia i zmniejszenia ilości awarii. Jeżeli korpus urządzenia grzejnego jest zasilany, element grzejny mógł zostać zdeformowany i pęknięty lub może nastąpić awaria systemu sterowania.

Szczegółowy film dotyczący diagnozowania stanu, konserwacji i samodzielnej naprawy podgrzewaczy wody użytkowej można obejrzeć tutaj:

Naprawa podgrzewacza wody nie jest taka trudna, jeśli chodzi o wymianę niektórych jego elementów. W przypadku poważnej awarii rozsądniej byłoby skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem. Właściwa eksploatacja urządzenia i jego terminowa konserwacja oszczędzą Państwu wielu problemów i kosztów.

Za główną przyczynę awarii kotła uważa się złą jakość wody. Z tego powodu na powierzchni elementu grzejnego odkłada się kamień, wewnętrzne ściany zbiornika są podatne na korozję, co w przyszłości pociąga za sobą poważniejsze konsekwencje i kosztowne naprawy w serwisie. Dodatkowo podgrzewacz wody może przestać działać z powodu nieprawidłowego podłączenia do sieci i obwodów ciepłej/zimnej wody.

W przypadku tych ostatnich, przy podłączaniu kotła należy koniecznie zainstalować zawór bezpieczeństwa pomiędzy rurą wychodzącą ze zbiornika a rurą doprowadzającą zimną wodę, który zabezpieczy zbiornik przed pęknięciem podczas uderzenia hydraulicznego. Powinieneś również połączyć się zgodnie z instrukcją i, co nie mniej ważne, nie mylić, gdzie coś jest podłączone. Czasem zdarzają się sytuacje, że w przypadku nieprawidłowej instalacji podgrzewacz wody nie pobiera wody. Pamiętaj, że w takim przypadku nie powinieneś wpadać w panikę. Lepiej ponownie przyjrzeć się, jak prawidłowo podłączyć sprzęt do rur i najprawdopodobniej zrozumiesz, dlaczego twoja woda nie dostaje.

Abyś zrozumiał, jak naprawić zasobnikowy podgrzewacz wody w różnych warunkach, osobno rozważymy sposoby naprawy wszystkich możliwych awarii własnymi rękami.

Jeśli kocioł nie podgrzewa wody do żądanej temperatury, ale nadal wydaje hałas po włączeniu, oznacza to, że na elemencie grzewczym utworzył się kamień, który należy samodzielnie wyczyścić. Nie jest to trudne, wystarczy odłączyć sprzęt od sieci, spuścić wodę ze zbiornika i zdemontować obudowę, aby wyjąć element grzejny. Nie będziesz miał żadnych trudności z odłączeniem wtyczki z gniazdka, ale spuszczenie wody może nieco utrudnić naprawy. Od razu zalecamy obejrzenie samouczka wideo, który pokazuje prostą metodę rozwiązania tego problemu: