Jeśli z żelazka prawie nie wydobywa się para, aw pojemniku jest woda, najprawdopodobniej otwory są zatkane solami. Przywrócenie wydajności można wykonać za pomocą prostej sztuczki. Wlej wodę i ocet (zwykły, stołowy) do naczyń z niskimi wiertłami (odpowiednia jest patelnia). Jedna szklanka octu na litr wody. Drugi przepis to 250 ml wrzącej wody 2 łyżeczki kwasu cytrynowego. W misce z przygotowanym płynem opuść wyłączone żelazko. Płyn powinien pokryć podeszwę.
Postaw pojemnik z żelazkiem na ogniu, zagotuj, wyłącz. Poczekaj, aż ostygnie. Rozgrzej się ponownie. Możesz więc powtórzyć 3-4 razy. Dopóki sole się nie rozpuszczą.
Czasami woda przestaje płynąć ze zraszacza. Najprawdopodobniej wynika to z odłączenia rurki. W takim przypadku naprawa żelazka polega na demontażu panelu, na którym zamocowane są przyciski wtryskowe i ponownym zamontowaniu wszystkich rurek i przewodów.
Drugim sposobem na odkamienianie żelazka jest jego całkowity demontaż, tak aby pozostała tylko jedna stopa żelazka. Uszczelnij podeszwę taśmą, aby woda nie przeciekała, ale możesz też włożyć ją do miski. Wlej do podeszwy gorącą wodę z octem lub kwaskiem cytrynowym, pozwól jej ostygnąć, odcedź, ponownie zalej. Kontynuuj w ten sposób, aż będziesz zadowolony z wyniku. Następnie spłucz wodą i zbierz.
VIDEO
W tym temacie znajduje się zdjęcie z objaśnieniami:
do demontażu żelazka,
jego naprawa
Tak więc w twoim domu zepsuło się żelazko, bez względu na producenta, pojawia się pytanie: „Jak naprawić żelazko”.
Testowanie obwodu elektrycznego, podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego, przeprowadza się za pomocą sondy, na przykład OP-1
lub multimetr cyfrowy.
Nie ma znaczącej różnicy w schematach żelazek różnych producentów.
Jako ogólny pomysł rozważ szeregowy obwód elektryczny połączeń Żelazko firmy Philips
Pierwszy przewód o potencjale fazowym lub zerowym z zewnętrznego źródła zasilania ma styk wtykowy z zaciskiem, od zacisku przez termostat – przewód biegnie do elementu grzejnego. Drugi przewód z zewnętrznego źródła zasilania ma styk wtykowy z drugim zaciskiem, od drugiego zacisku obwód elektryczny ma połączenie szeregowe przechodzące przez bezpiecznik termiczny i zamyka się na drugim zacisku elementu grzejnego. Lampka kontrolna i bezpiecznik są połączone równolegle do dwóch połączeń stykowych elementu grzejnego.
Obwód elektryczny zamyka się na grzałce - grzałce i żarówce. Regulator temperatury ustala pewien reżim temperaturowy do podgrzewania żelazka.
Zamknięcie i otwarcie obwodu elektrycznego następuje w samym termostacie z powodu zmiany bimetalicznej płyty pod wpływem temperatury ogrzewania i chłodzenia elementu grzejnego. Przyczyny nieprawidłowego działania żelazka są następujące:
zerwane okablowanie przewodu u podstawy wtyczki;
uszkodzenie mechaniczne okablowania przewodu na całej jego długości;
wypalenie elementu grzejnego podeszwy żelazka;
utlenianie styków bimetalicznej płytki termoregulatora;
przepalony bezpiecznik termiczny
Co można tutaj wymienić podczas testów:
wymienić przewód;
wymienić wtyczkę przewodu;
wyczyścić styk termostatu;
wymienić termostat;
wymienić bezpiecznik termiczny
Nie ma sensu wymieniać elementu grzejnego w przypadku jego awarii, którym jest podeszwa żelazka, ponieważ podeszwa samego żelazka stanowi ponad połowę kosztu samego żelazka. W takim przypadku stopa żelazka jest wyrzucana, wszystko inne z żelazka trafia do części zamiennych. Podczas demontażu i demontażu żelazka należy zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia korpusu żelazka.
Należy pamiętać, że testowanie w celu wykrycia wadliwego działania żelazka odbywa się w sposób pasywny, bez podłączania do zewnętrznego źródła zasilania. Bezpośrednio przed podłączeniem żelazka do zewnętrznego źródła zasilania należy zmierzyć całkowitą rezystancję obwodu elektrycznego multimetrem cyfrowym, która na wyświetlaczu urządzenia nie powinna wynosić zero.
Naprawa żelaza - Mulinex
Temat ten uzupełniają osobiste zdjęcia i towarzyszący im opis naprawy żelazka. Jako przykład rozważ awarię żelazka Mulinex.
Tak więc przed nami jest żelazko Mulinex, a przyczyna jego awarii jest nam z góry nieznana, to znaczy musimy ustalić dokładną przyczynę jego awarii.
Z tyłu żelazka, fot. nr 1, aby zdjąć pokrywę, musimy odkręcić śrubę. Łeb śruby, jak już wspomniałeś, nie pasuje do naszych wkrętaków domowych. Jak wyjść z sytuacji, jeśli nie ma takiego śrubokręta? - Tutaj też możesz znaleźć wyjście, do tego potrzebujemy małych nożyczek z ostrymi końcami. Wkładamy dwa końce nożyczek i łatwo nam odkręcić śrubę.
Po odkręceniu śruby ostrożnie otwórz pokrywę śrubokrętem fot. nr 2. Jednocześnie staramy się nie uszkodzić korpusu osłony.
Po zdjęciu tylnej pokrywy żelazka, fot. nr 3, widzimy końcowe połączenie przewodów kabla sieciowego z elementami żelazka:
element grzejny elementu grzejnego.
Następnie ostrożnie otwórz pokrywę żelaznej rękojeści nożem, zdjęcie nr 4. Małe części wkładamy z uchwytu żelazka i wkręcamy do kubka.
Aby bezpośrednio dostać się do styków termostatu z fot. nr 5 i elementu grzejnego, czyli podeszwy żelazka, odkręcamy poszczególne części.
Dla początkujących należy pamiętać o kolejności takiego demontażu, aby nie narobić sobie zamieszania w dalszym montażu żelazka.
Na zdjęciach śrubokręt pokazuje punkty mocowania takich części.
Oznacza to, że tutaj musisz uważać na demontaż. Korpus i poszczególne części żelazka uzupełniają elementy mocujące, takie jak zatrzaski.
Śrubokręt pokazuje uchwyt termostatu, fot. nr 7 i musimy zdjąć kolejną osłonę, która jest radiatorem żelaznej płyty.
Zdjęcie pokazuje dodatkowe miejsca na takie połączenia na zdjęciu nr 8, nadal odkręcamy śruby i wypinamy podeszwę żelazka z osłony.
Cóż, tutaj doszliśmy, że tak powiem, do najciekawszej rzeczy - styków termostatu, fot. nr 9. Styki termostatu są oznaczone końcówką śrubokręta.
Pokrętło termostatu ustawia nagrzewanie ustawionej przez nas podeszwy żelazka.Aby zapobiec przegrzaniu elementu grzejnego, konstrukcja termostatu ma bimetaliczną płytkę, która po osiągnięciu ustawionej temperatury grzania rozłącza styki. Gdy bimetaliczna płyta stygnie, obwód elektryczny zamyka się, a podeszwa żelazka ponownie się nagrzewa.
Dokładnie badamy styki termostatu, to znaczy sprawdzamy tę sekcję obwodu elektrycznego za pomocą sondy.
W tym przykładzie wadliwe działanie żelazka polegało na utlenianiu styków termostatu. Czyścimy styki termostatu kawałkiem drobnego papieru ściernego i ponownie przeprowadzamy diagnostykę sondą dla tego obszaru.
Dodatkowo oczywiście należy również sprawdzić element grzejny samego żelazka.
Diagnostyka żelaza
Zdjęcie przedstawia lamę sygnałową ze zdjęcia nr 10. Lampa w obwodzie elektrycznym jest podłączona równolegle i jeśli się wypali, nie oznacza to awarii żelazka jako całości.
Na tym zdjęciu palce dłoni pokazują styki elementu grzejnego ze zdjęcia nr 11. Przeprowadzamy diagnostykę elementu grzejnego.
W tym celu ustaw multimetr na zakres pomiaru rezystancji. Za pomocą dwóch sond urządzenia dotykamy styków elementu grzejnego, na wyświetlaczu urządzenia widzimy odczyt rezystancji - 36,7 Ohm.
Odczyt urządzenia odpowiada rezystancji elementu grzejnego. Przeprowadzamy diagnostykę ogólnego obwodu elektrycznego żelaznego zdjęcia nr 13.
Łączymy dwie sondy urządzenia z pinami wtyczki, wynik jest dla nas wyraźnie widoczny na wyświetlaczu urządzenia. Oznacza to, że odczyt rezystancji dla ogólnego obwodu elektrycznego żelazka uzyskuje się o dwie dziesiąte więcej.
Więc wykryliśmy usterkę i naprawiliśmy żelazko. Jak widzieliście, nie możemy obejść się bez diagnostyki zarówno poszczególnych sekcji, jak i diagnozowania obwodu jako całości.
W przybliżeniu takie żelazko. Coś się stało z okablowaniem. Kiedy zacząłem rozumieć, nie mogłem znaleźć ani jednej śruby mocującej. Czy ktoś wie jak dostać się do przewodu?
Wszystko, co składa się ludzkimi rękoma, można je również rozebrać).
Ostrożnie zdejmij regulator grzania (tylko śrubokrętem na dole, koło zakłada się bez mocowania), a następnie odwróć żelazko i w miejscu, z którego wychodzi przewód (tylko niżej na plastiku), powinno być 2 śruby w kształcie krzyża (są wkręcane w korpus główny i dzięki nim mocuje się dno żelazka).
Być może mają plastikowe zaślepki (wystarczy je odkręcić nożem), a po odkręceniu śrub żelazko „rozleci się” na 2 części.
Na początek należy wizualnie sprawdzić obudowę pod kątem pęknięć, wad i śladów stopienia obudowy. Być może wygląd od razu pokaże, co dokładnie jest przyczyną rozpadu żelaza. Jeśli inspekcja nic nie dała, musisz całkowicie zdemontować obudowę w celu samodzielnej diagnozy wszystkich elementów składowych.
Zwracamy uwagę na fakt, że czasami demontaż żelazka jest dość trudny. Wynika to z faktu, że producenci z roku na rok poświęcają więcej czasu na projektowanie urządzeń elektrycznych, tworząc niepozorne zatrzaski i otwory na śruby. Na początek przygotuj zestaw śrubokrętów oraz nóż, który przyda Ci się do dalszych czynności.
VIDEO Jedną z głównych wad żelazka jest właśnie przewód zasilający, który w rzeczywistości wkładasz do gniazdka.
Dotrzyj do połączenia styków z elementem grzejnym i jeśli nie ma widocznych usterek, użyj testera, aby zadzwonić na przewód, aby określić jego działanie.
Do wybierania numeru możesz użyć domowej kontroli, składającej się z kawałka drutu, baterii i żarówki. Jeśli lampka świeci się, gdy podłączasz styki do obu końców przewodu, śmiało.
Jeśli przyczyną awarii jest przewód zasilający, możesz spróbować go skrócić o 10-15 cm (być może obszar problemowy zostanie usunięty). Czy żelazko nadal nie działa? Wymieniamy przewód na nowy!
Drugi w kolejności jest termostat.Sprawdzamy to również za pomocą dialera, który dołączamy do grupy kontaktów.
VIDEO Czy termostat działa, ale żelazko się nie nagrzewa? Zacznijmy sprawdzać bezpiecznik termiczny!
Częściej niż przewód zasilający, ten element obwodu zawodzi. Jego głównym celem jest odłączenie obwodu elektrycznego, jeśli temperatura elementu grzejnego przekroczy wartość nominalną.
Wykorzystując ciągłość określamy wydajność bezpiecznika. Jeśli tkwi w nim przyczyna awarii żelazka, wymieniamy je na nowe, a nawet usuwamy z obwodu. Podczas normalnej pracy regulatora temperatury bezpiecznik nie jest wymagany.
Cóż, ostatnim z powodów, dla których żelazko nie działa, jest awaria elementu grzejnego. Jeśli sprzęt się włączy, światło jest włączone, ale podeszwa nie nagrzewa się do wymaganej temperatury, najprawdopodobniej tak jest. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, korzystając z testera domowej roboty, określamy wydajność produktu. Element grzewczy jest przymocowany do podeszwy i jeśli punkt mocowania jest jednoczęściowy, najprawdopodobniej będziesz musiał pożegnać się z zakupem (jeśli jest w nim powód).
W przypadku, gdy element grzejny jest podłączony do podeszwy za pomocą końcówek, możesz spróbować naprawić żelazko własnymi rękami, czyszcząc styki papierem ściernym. Nadal się nie nagrzewa? Wysyłamy sprzęt do recyklingu, ponieważ nowa część jest warta prawie pełny koszt urządzenia!
Zwracamy uwagę na to, że jeśli wyrzucisz sprzęt do kosza, słuszniej będzie odłączyć przewód zasilający i zostawić to sobie. Być może ten element przyda Ci się przy kolejnych naprawach, zwłaszcza, że nie zajmie dużo miejsca w szafie!
Jeśli usterka polega na tym, że żelazko do gotowania na parze nie działa, najprawdopodobniej konieczne jest oczyszczenie wewnętrznych wnęk wytwarzania pary. W tym celu zalecamy użycie roztworu wody i octu w stosunku 1 litr na 1 szklankę. Podeszwę montujemy w pojemniku (tak jak na zdjęciu), doprowadzamy wodę na kuchence do wrzenia, wyłączamy i czekamy aż ostygnie. Następnie powtarzamy wydarzenie jeszcze 3 razy, co wystarcza do wysokiej jakości czyszczenia pistoletu natryskowego.
W sklepach można zobaczyć specjalne produkty do odkamieniania, jednak zdecydowanie nie zalecamy ich używania. Wynika to z wysokiego kosztu funduszy, a jednocześnie niskiej wydajności w porównaniu ze sposobem ludowym! Należy również zauważyć, że na forach tematycznych pojawia się wiele negatywnych opinii o tym, że żelazko nie działa po czyszczeniu solą. Wynika to z faktu, że kryształki soli zatykają otwory parowe, w wyniku czego trzeba dokładnie wyczyścić podeszwę.
Innym powodem, dla którego zraszacz nie działa, jest zepsuty przycisk pary. Może być również wywołany przez testera i w razie potrzeby wymieniony.
To wszystkie instrukcje dotyczące naprawy żelazka własnymi rękami. Jak widać, impreza jest dość prosta i poradzi sobie nawet początkujący elektryk! Na koniec chciałbym zauważyć, że jeśli czerwony wskaźnik miga na obudowie, nie panikuj, ponieważ. może to wskazywać na określony tryb pracy lub automatyczne wyłączenie po podgrzaniu. Przeczytaj instrukcje dołączone do zestawu, aby zrozumieć przyczynę migania. Mamy nadzieję, że teraz stało się dla Ciebie jasne, co zrobić, jeśli podeszwa żelazka się nie nagrzewa i jak naprawić awarię w domu!
Powiązana zawartość:
VIDEO
VIDEO Aby naprawić żelazko własnymi rękami, musisz wiedzieć, jak wykonane jest to urządzenie. Biorąc pod uwagę urządzenie żelazka można powiedzieć, że konstrukcyjnie jest ono podobne do urządzeń takich jak czajnik czy grzejnik. Różnice dotyczą tylko przeznaczenia urządzeń i obecności dodatkowych węzłów.
W żelazku, niezależnie od kraju i producenta, występują cztery główne elementy:
podgrzewacz;
wtyczka z przewodem;
bezpiecznik termiczny;
Regulator temperatury.
Aby żelazko zaczęło działać, konieczne jest doprowadzenie napięcia do rurowego elementu grzejnego znajdującego się w podeszwie urządzenia. W nowoczesnych modelach, takich jak Roventa, stosowane są mocne elementy grzejne od 1000 do 2300 watów. Jeśli nie przerwiesz procesu nagrzewania, podeszwa urządzenia stanie się tak gorąca, że nada się tylko do smażenia jajek, a nie do prasowania bielizny.
Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu, w obwód aparatu wbudowane jest urządzenie sterujące. Reżim termiczny zależy od regulatora temperatury żelazka, który dobiera się z uwzględnieniem rodzaju tkanin: niektóre materiały można prasować w temperaturze 100 C, inne wymagają wskaźników 200 C. W większości modeli, w tym żelazka Brown , pokrętło regulacyjne znajduje się w górnej części korpusu pod uchwytem.
Bezpiecznik jest ważnym elementem bezpieczeństwa. Gdy urządzenie osiągnie ekstremalne temperatury z powodu awarii, bezpiecznik termiczny otworzy styki i żelazko się wyłączy.
Przed naprawą żelazka należy sprawdzić przydatność przewodu zasilającego. Najczęściej pęka w miejscach częstych odkształceń - przy wejściu do obudowy lub w pobliżu widelca. Usterka może pojawiać się stopniowo, gdy kontrolka miga podczas prasowania. Takie mrugnięcie oznacza, że nie ma normalnego kontaktu i możliwe jest utlenienie zacisków.
Inna usterka objawia się gwałtowniej. Jeżeli przewody ocierają się o siebie przez dłuższy czas, może dojść do przerwania warstwy izolacyjnej i wystąpienia zwarcia. Zewnętrznie objawia się to mocną bawełną, wyłączaniem innych urządzeń oraz specyficznym zapachem charakterystycznym dla spalonych przewodów.
Kobiety, które są szczególnie wrażliwe, takie sytuacje ranią do głębi. Traktują awarię jako klęskę żywiołową i reagują dzwoniąc do męża, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych i dyrekcji domu. Najbardziej słuszną opcją jest ta pierwsza, ponieważ każdy mężczyzna, którego ręce wyrosną z miejsca, w którym należy włączyć żelazko, może ponownie włączyć żelazko. W przeciwnym razie nadal powinieneś skontaktować się z silną połową, aby przekazał przedmiot do naprawy.
Internet jest pełen filmów na temat naprawy żelazek. Wiele historii poświęconych jest wadom przewodu zasilającego. Jeśli przewód jest zerwany w pobliżu wtyczki, nie ma potrzeby demontowania urządzenia. W przypadku, gdy podejrzenie pada na część ukrytą w etui, niezbędny jest demontaż. Aby na przykład dokonać samodzielnej naprawy żelazka Philips, należy zdjąć tylną pokrywę. Za nim przewód zasilający rozchodzi się na trzy przewody. Jeśli izolacja jest uszkodzona, należy ją naprawić. Gdy zaciski są utlenione, musisz odłączyć przewody i wyczyścić problematyczne obszary.
VIDEO
Element grzewczy w nowoczesnych konstrukcjach jest niezawodnym urządzeniem i rzadko się psuje. Kiedy pojawi się ten problem, lepiej nie kupować nowego grzejnika. Łatwiej jest kupić nowe żelazko. Ale najpierw musisz upewnić się, że problem dotyczy elementu grzejnego.
We wszystkich modelach styki grzałki są przylutowane do styków urządzenia i połączone z lampką kontrolną. Jeśli lampa jest włączona, ale żelazko się nie nagrzewa, oznacza to, że usterka jest związana z elementem grzejnym.
Najczęstszą przyczyną awarii elementu grzejnego jest pęknięta cewka. Innym powodem może być niewystarczający kontakt prętów elementów grzejnych z przewodami urządzenia w punktach połączeń.
W niektórych modelach bezpiecznik termiczny znajduje się w jednym obwodzie grzałki, a regulator w drugim. Jeśli bezpiecznik jest uszkodzony, można postawić fałszywą „diagnozę”, podejrzewając, że element grzejny jest uszkodzony. Aby dokładnie określić przyczynę awarii urządzenia, należy je całkowicie zdemontować.
VIDEO
Kontrola temperatury odbywa się za pomocą okrągłego koła. Znajduje się w żelazku Azur oraz w innych modelach na obudowie pod rączką.Gdy koło jest obracane w prawo, temperatura grzania wzrasta, w lewo spada, aż do całkowitego wyłączenia elementu grzejnego.
Koło oddziałuje na termostat za pomocą specjalnej tulei lub stalowego kątownika i mocowane jest do korpusu za pomocą zatrzasków. W żelazku Scarlet i innych modelach wystarczy podnieść śrubokrętem tarczę regulacyjną, aby odpadła.
Zasada działania termostatu opiera się na różnych właściwościach metali. W produkcji tego urządzenia lutowane są dwie płytki, wykonane z metali o nierównych współczynnikach rozszerzalności liniowej. Dzięki tym wskaźnikom płyty zachowują się inaczej. Zewnętrznie wygląda to tak: pod wpływem temperatury wspólna płyta wygina się, powodując otwarcie obwodu i włącza się żelazko.
Aby sprawdzić, czy regulator temperatury działa nieprawidłowo, będziesz musiał całkowicie zdemontować żelazko.
Uchwyt urządzenia i plastikowe części korpusu są przymocowane do metalowych części za pomocą zatrzasków lub wkrętów samogwintujących. Nawet jeden producent modeli ma ich wiele i wszystkie mają cechy konstrukcyjne. Ale u wszystkich gatunków są punkty wspólne.
Aby zdemontować żelazko, należy zbadać jego ostrą część, w której znajduje się jeden punkt mocowania. Na przykład żelazko Philips ukrywa samogwintującą śrubę pod pokrętłem regulacji pary. Aby odkręcić śrubę, przekręć uchwyt maksymalnie w lewo i pociągnij go do góry. Po wyjęciu jednostki regulacyjnej można odkręcić śrubę samogwintującą. W modelu Brown śruba jest schowana pod osłoną dyszy. Dyszę można zdjąć, lekko pociągając ją do siebie. Po jego wyjęciu otwiera się swobodny dostęp do śruby. Inne wkręty samogwintujące lub zatrzaski znajdują się pod tylną pokrywą instrumentu.
Po zdjęciu plastikowej części obudowy warto rozważyć termostat żelazka. W trybie zimnym styki muszą być zamknięte. Jeśli istnieje specjalne urządzenie, lepiej zadzwonić do węzła. Jeśli nie ma urządzenia, możesz wyczyścić styki drobnym papierem ściernym, a następnie podłączyć żelazko do sieci.
Aby naprawić żelazko, możesz odwołać się do statystyk, które mówią, że 50-60% awarii występuje z powodu awarii bezpiecznika termicznego. Ten węzeł ma jedno działanie i można go ponownie wykorzystać. Bezpieczniki z pierwszej grupy, podobnie jak kamikaze, działają tylko raz. Urządzenie jest zaprojektowane tak, że gdy element grzejny osiągnie temperaturę 240 C, obwód zostanie przerwany. Dalsza praca urządzenia bez dodatkowej ingerencji staje się niemożliwa.
Bardziej nowoczesne technologie polegają na zastosowaniu części bimetalicznych. Taki bezpiecznik termiczny jest w stanie wyłączyć żelazko w ekstremalnych sytuacjach, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli żelazko z tego powodu nie działa, najprościej jest wyrzucić węzeł i zewrzeć obwód. Możesz to zrobić na różne sposoby:
przez lutowanie;
poprzez zaciskanie metalowego pręta;
przełączanie przewodów zasilających.
W każdym przypadku konieczny jest rzetelny kontakt.
Inną powszechną chorobą jest problem z systemem parowym. Czasami w żelazku Bosch przycisk, który włącza proces, jest mocno wciśnięty i nie jest dostarczana para. Naprawę żelazka Bosch należy rozpocząć od odkręcenia śruby z tyłu i zdjęcia tylnej pokrywy. Następnie należy ostrożnie pociągnąć dwa przyciski regulujące dopływ pary do góry. Nie są mocowane śrubami i są utrzymywane na tulejach przez tarcie. Następnie należy odkręcić śrubę, po czym plastikowy uchwyt należy łatwo wyjąć. Pod pokrywą znajdują się dwie pompy: jedna dostarcza wodę do zraszacza, druga dostarcza wodę do stopy żelazka w celu wytworzenia pary. Pompa parowa musi zostać wymontowana. Na dnie znajduje się kulka, która ze względu na łuskę przykleja się do dna komory. Aby rozwiązać problem, musisz wepchnąć kulkę do komory i zmontować żelazko w odwrotnej kolejności.
Niezależnie od tego, jakie żelazko musisz naprawić, musisz pamiętać o bezpieczeństwie i przestrzegać pewnych zasad: włączaj urządzenie w sieci tylko wtedy, gdy jest to konieczne; nie próbuj rozwiązywać problemów mokrymi rękami; podczas napraw żelazko musi być zainstalowane na stabilnej, odpornej na prąd i żaroodpornej powłoce.
VIDEO
Tak niezbędne i ważne urządzenie do zachowania właściwego wyglądu rzeczy, jak żelazko, znajduje się z pewnością w każdym domu. Wszyscy znają główne punkty jego prawidłowego użytkowania, ale niestety nie wszyscy rozumieją, jak można je naprawić samodzielnie w przypadku drobnej awarii, ponieważ lepiej jest naprawić stare żelazko niż wydawać pieniądze na nowe. Przyczyną awarii żelazka może być rozpad jednego z jego elementów składowych.
Aby samodzielnie przeprowadzić naprawy, mistrz domu będzie potrzebował testera z żarówką i zestawem śrubokrętów.
W każdym razie przy naprawie żelazka, nawet jeśli winę za awarię ponosi tylko przewód, będziesz musiał zdemontować urządzenie, co również jest trochę trudne, ponieważ rozwiązania konstrukcyjne są teraz takie, że wszystkie śruby i elementy łączące są ukryte tak pilnie, jak to możliwe. Pomimo tego, że konstrukcje różnych żelazek są różne, istnieje kilka wspólnych części, które pomogą Ci zdemontować korpus urządzenia. Warto więc pamiętać, że korpus żelazka zawsze mocowany jest do podeszwy za pomocą śrub, a nie tylko zatrzasków, dlatego należy ich uważnie szukać na styku podeszwy i korpusu. Śruby można schować pod zbiornik na wodę, ozdobne zaślepki lub inne elementy ozdobne urządzenia.
Najpierw musisz dokładnie sprawdzić żelazko i sprawdzić działanie wszystkich wskaźników na nim. Jeśli te kontrolki nie działają, przyczyną awarii jest najczęściej przewód żelazka.
To właśnie sznur, a raczej jego niekompletność i stan niedziałający, jest odpowiedzialny za prawie co piątą awarię żelaza. Dlatego, aby sprawdzić, czy to jest przyczyna, konieczne jest zdjęcie tylnej obudowy żelazka. Aby sprawdzić integralność przewodu, możesz użyć zwykłego testera.
Możesz sprawdzić, czy przewód działa, opierając jeden koniec testera z żarówką o wtyczkę i opierając baterię o drugi koniec przewodu. Jeśli lampka się nie zapala, problem tkwi w kablu. Należy go skrócić i ponownie sprawdzić.
A jeśli światło po eksperymencie jest włączone, przyczyną nie jest przewód, co oznacza, że żelazko trzeba będzie dalej demontować. Ale przed przystąpieniem do dalszych badań i badania wszystkich elementów żelazka pod kątem ich działania, warto skorzystać z zalecenia, zgodnie z którym lepiej jest narysować schemat podłączenia wszystkich przewodów, co również nie stało się problemem, gdy musisz złożyć żelazko i przywrócić je do pierwotnego stanu.
Najpierw należy odłączyć wszystkie przewody od żelazka, a dopiero potem przystąpić do badania bezpiecznika termicznego, co jest możliwe dopiero po demontażu urządzenia.
To właśnie ta część żelazka jest odpowiedzialna za połowę, a nawet większość przypadków, w których żelazko odmawia włączenia i pracy. Aby sprawdzić, czy ta konkretna część działa prawidłowo, należy podłączyć do niej przewody ciągłości z obu stron: jeśli lampka się nie świeci, to za awarię odpowiada bezpiecznik. Wyjściem z tej sytuacji może być usunięcie tego bezpiecznika i zwarcie w tej części obwodu elektrycznego. Nie powinno to być powodem do niepokoju, ponieważ jeśli masz prawidłowo działający termostat, brak bezpiecznika nie może spowodować zagrożenia.
W pierwszej kolejności można spróbować zdjąć zewnętrzny uchwyt regulatora temperatury, podważając go np. nożem i przy bardzo niewielkim wysiłku. Jeśli nie można tego zrobić, lepiej natychmiast przystąpić do zdejmowania obudowy urządzenia, odkręcając śruby. Po odkręceniu wszystkich śrub będzie można zbadać wszystkie „wnętrza” żelazka i spróbować znaleźć usterkę właśnie tutaj.
Jeśli wszystkie inne elementy, które wcześniej zostały sprawdzone zgodnie ze schematem opisanym powyżej, są w dobrym stanie, to awaria żelazka niestety dotyczy elementu grzejnego. Najczęściej element grzejny jest bardzo trudny do wyjęcia z żelazka, a co za tym idzie do wymiany, co również wpływa na komponent finansowy naprawy. Tutaj rzemieślnicy powinni wysłać żelazo do recyklingu.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Oczywiście pozostałe elementy żelazka również można naprawiać. Na przykład w systemie parowym może tworzyć się kamień, ale pozbycie się go jest znacznie łatwiejsze niż problemy opisane powyżej. Ale jeszcze łatwiej jest temu zapobiec, używając wyłącznie wody destylowanej lub przegotowanej.
