Kontrola temperatury odbywa się za pomocą okrągłego koła. Znajduje się w żelazku Azur oraz w innych modelach na obudowie pod rączką. Gdy koło jest obracane w prawo, temperatura grzania wzrasta, w lewo spada, aż do całkowitego wyłączenia elementu grzejnego.
Koło oddziałuje na termostat za pomocą specjalnej tulei lub stalowego kątownika i mocowane jest do korpusu za pomocą zatrzasków. W żelazku Scarlet i innych modelach wystarczy podnieść śrubokrętem tarczę regulacyjną, aby odpadła.
Zasada działania termostatu opiera się na różnych właściwościach metali. W produkcji tego urządzenia lutowane są dwie płytki, wykonane z metali o nierównych współczynnikach rozszerzalności liniowej.Dzięki tym wskaźnikom płyty zachowują się inaczej. Zewnętrznie wygląda to tak: pod wpływem temperatury wspólna płyta wygina się, powodując otwarcie obwodu i włącza się żelazko.
Aby sprawdzić, czy regulator temperatury działa nieprawidłowo, będziesz musiał całkowicie zdemontować żelazko.
Uchwyt urządzenia i plastikowe części korpusu są przymocowane do metalowych części za pomocą zatrzasków lub wkrętów samogwintujących. Nawet jeden producent modeli ma ich wiele i wszystkie mają cechy konstrukcyjne. Ale u wszystkich gatunków są punkty wspólne.
Aby zdemontować żelazko, należy zbadać jego ostrą część, w której znajduje się jeden punkt mocowania. Na przykład żelazko Philips ukrywa samogwintującą śrubę pod pokrętłem regulacji pary. Aby odkręcić śrubę, przekręć uchwyt maksymalnie w lewo i pociągnij go do góry. Po wyjęciu jednostki regulacyjnej można odkręcić śrubę samogwintującą. W modelu Brown śruba jest schowana pod osłoną dyszy. Dyszę można zdjąć, lekko pociągając ją do siebie. Po jego wyjęciu otwiera się swobodny dostęp do śruby. Inne wkręty samogwintujące lub zatrzaski znajdują się pod tylną pokrywą instrumentu.
Po zdjęciu plastikowej części obudowy warto rozważyć termostat żelazka. W trybie zimnym styki muszą być zamknięte. Jeśli istnieje specjalne urządzenie, lepiej zadzwonić do węzła. Jeśli nie ma urządzenia, możesz wyczyścić styki drobnym papierem ściernym, a następnie podłączyć żelazko do sieci.
Aby naprawić żelazko, możesz odwołać się do statystyk, które mówią, że 50-60% awarii występuje z powodu awarii bezpiecznika termicznego. Ten węzeł ma jedno działanie i można go ponownie wykorzystać. Bezpieczniki z pierwszej grupy, podobnie jak kamikaze, działają tylko raz. Urządzenie jest zaprojektowane tak, że gdy element grzejny osiągnie temperaturę 240 C, obwód zostanie przerwany. Dalsza praca urządzenia bez dodatkowej ingerencji staje się niemożliwa.
Bardziej nowoczesne technologie polegają na zastosowaniu części bimetalicznych. Taki bezpiecznik termiczny jest w stanie wyłączyć żelazko w ekstremalnych sytuacjach, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli żelazko z tego powodu nie działa, najprościej jest wyrzucić węzeł i zewrzeć obwód. Możesz to zrobić na różne sposoby:
W każdym przypadku konieczny jest rzetelny kontakt.
Inną powszechną chorobą jest problem z systemem parowym. Czasami w żelazku Bosch przycisk, który włącza proces, jest mocno wciśnięty i nie jest dostarczana para. Naprawę żelazka Bosch należy rozpocząć od odkręcenia śruby z tyłu i zdjęcia tylnej pokrywy. Następnie należy ostrożnie pociągnąć dwa przyciski regulujące dopływ pary do góry. Nie są mocowane śrubami i są utrzymywane na tulejach przez tarcie. Następnie należy odkręcić śrubę, po czym plastikowy uchwyt należy łatwo wyjąć. Pod pokrywą znajdują się dwie pompy: jedna dostarcza wodę do zraszacza, druga dostarcza wodę do stopy żelazka w celu wytworzenia pary. Pompa parowa musi zostać wymontowana. Na dnie znajduje się kulka, która ze względu na łuskę przykleja się do dna komory. Aby rozwiązać problem, musisz wepchnąć kulkę do komory i zmontować żelazko w odwrotnej kolejności.
Niezależnie od tego, jakie żelazko musisz naprawić, musisz pamiętać o bezpieczeństwie i przestrzegać pewnych zasad: włączaj urządzenie w sieci tylko wtedy, gdy jest to konieczne; nie próbuj rozwiązywać problemów mokrymi rękami; podczas napraw żelazko musi być zainstalowane na stabilnej, odpornej na prąd i żaroodpornej powłoce.
VIDEO
W tym temacie znajduje się zdjęcie z objaśnieniami:
do demontażu żelazka,
jego naprawa
Tak więc w twoim domu zepsuło się żelazko, bez względu na producenta, pojawia się pytanie: „Jak naprawić żelazko”.
Testowanie obwodu elektrycznego, podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego, przeprowadza się za pomocą sondy, na przykład OP-1
lub multimetr cyfrowy.
Nie ma znaczącej różnicy w schematach żelazek różnych producentów.
Jako ogólny pomysł rozważ szeregowy obwód elektryczny połączeń Żelazko firmy Philips
Pierwszy przewód o potencjale fazowym lub zerowym z zewnętrznego źródła zasilania ma styk wtykowy z zaciskiem, od zacisku przez termostat – przewód biegnie do elementu grzejnego. Drugi przewód z zewnętrznego źródła zasilania ma styk wtykowy z drugim zaciskiem, od drugiego zacisku obwód elektryczny ma połączenie szeregowe przechodzące przez bezpiecznik termiczny i zamyka się na drugim zacisku elementu grzejnego. Lampka kontrolna i bezpiecznik są połączone równolegle do dwóch połączeń stykowych elementu grzejnego.
Obwód elektryczny zamyka się na grzałce - grzałce i żarówce. Regulator temperatury ustala pewien reżim temperaturowy do podgrzewania żelazka.
Zamknięcie i otwarcie obwodu elektrycznego następuje w samym termostacie z powodu zmiany bimetalicznej płyty pod wpływem temperatury ogrzewania i chłodzenia elementu grzejnego. Przyczyny nieprawidłowego działania żelazka są następujące:
zerwane okablowanie przewodu u podstawy wtyczki;
uszkodzenie mechaniczne okablowania przewodu na całej jego długości;
wypalenie elementu grzejnego podeszwy żelazka;
utlenianie styków bimetalicznej płytki termoregulatora;
przepalony bezpiecznik termiczny
Co można tutaj wymienić podczas testów:
wymienić przewód;
wymienić wtyczkę przewodu;
wyczyścić styk termostatu;
wymienić termostat;
wymienić bezpiecznik termiczny
Nie ma sensu wymieniać elementu grzejnego w przypadku jego awarii, którym jest podeszwa żelazka, ponieważ podeszwa samego żelazka stanowi ponad połowę kosztu samego żelazka. W takim przypadku stopa żelazka jest wyrzucana, wszystko inne z żelazka trafia do części zamiennych. Podczas demontażu i demontażu żelazka należy zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia korpusu żelazka.
Należy pamiętać, że testowanie w celu wykrycia wadliwego działania żelazka odbywa się w sposób pasywny, bez podłączania do zewnętrznego źródła zasilania. Bezpośrednio przed podłączeniem żelazka do zewnętrznego źródła zasilania należy zmierzyć całkowitą rezystancję obwodu elektrycznego multimetrem cyfrowym, która na wyświetlaczu urządzenia nie powinna wynosić zero.
Naprawa żelaza - Mulinex
Temat ten uzupełniają osobiste zdjęcia i towarzyszący im opis naprawy żelazka. Jako przykład rozważ awarię żelazka Mulinex.
Tak więc przed nami jest żelazko Mulinex, a przyczyna jego awarii jest nam z góry nieznana, to znaczy musimy ustalić dokładną przyczynę jego awarii.
Z tyłu żelazka, fot. nr 1, aby zdjąć pokrywę, musimy odkręcić śrubę. Łeb śruby, jak już wspomniałeś, nie pasuje do naszych wkrętaków domowych. Jak wyjść z sytuacji, jeśli nie ma takiego śrubokręta? - Tutaj też możesz znaleźć wyjście, do tego potrzebujemy małych nożyczek z ostrymi końcami. Wkładamy dwa końce nożyczek i łatwo nam odkręcić śrubę.
Po odkręceniu śruby ostrożnie otwórz pokrywę śrubokrętem fot. nr 2. Jednocześnie staramy się nie uszkodzić korpusu osłony.
Po zdjęciu tylnej pokrywy żelazka, fot. nr 3, widzimy końcowe połączenie przewodów kabla sieciowego z elementami żelazka:
element grzejny elementu grzejnego.
Następnie ostrożnie otwórz pokrywę żelaznej rękojeści nożem, zdjęcie nr 4. Małe części wkładamy z uchwytu żelazka i wkręcamy do kubka.
Aby bezpośrednio dostać się do styków termostatu z fot. nr 5 i elementu grzejnego, czyli podeszwy żelazka, odkręcamy poszczególne części.
Dla początkujących należy pamiętać o kolejności takiego demontażu, aby nie narobić sobie zamieszania w dalszym montażu żelazka.
Na zdjęciach śrubokręt pokazuje punkty mocowania takich części.
Oznacza to, że tutaj musisz uważać na demontaż.Korpus i poszczególne części żelazka uzupełniają elementy mocujące, takie jak zatrzaski.
Śrubokręt pokazuje uchwyt termostatu, fot. nr 7 i musimy zdjąć kolejną osłonę, która jest radiatorem żelaznej płyty.
Zdjęcie pokazuje dodatkowe miejsca na takie połączenia na zdjęciu nr 8, nadal odkręcamy śruby i wypinamy podeszwę żelazka z osłony.
Cóż, tutaj doszliśmy, że tak powiem, do najciekawszej rzeczy - styków termostatu, fot. nr 9. Styki termostatu są oznaczone końcówką śrubokręta.
Pokrętło termostatu ustawia nagrzewanie ustawionej przez nas podeszwy żelazka. Aby zapobiec przegrzaniu elementu grzejnego, konstrukcja termostatu ma bimetaliczną płytkę, która po osiągnięciu ustawionej temperatury grzania rozłącza styki. Gdy bimetaliczna płyta stygnie, obwód elektryczny zamyka się, a podeszwa żelazka ponownie się nagrzewa.
Dokładnie badamy styki termostatu, to znaczy sprawdzamy tę sekcję obwodu elektrycznego za pomocą sondy.
W tym przykładzie wadliwe działanie żelazka polegało na utlenianiu styków termostatu. Czyścimy styki termostatu kawałkiem drobnego papieru ściernego i ponownie przeprowadzamy diagnostykę sondą dla tego obszaru.
Dodatkowo oczywiście należy również sprawdzić element grzejny samego żelazka.
Diagnostyka żelaza
Zdjęcie przedstawia lamę sygnałową ze zdjęcia nr 10. Lampa w obwodzie elektrycznym jest podłączona równolegle i jeśli się wypali, nie oznacza to awarii żelazka jako całości.
Na tym zdjęciu palce dłoni pokazują styki elementu grzejnego ze zdjęcia nr 11. Przeprowadzamy diagnostykę elementu grzejnego.
W tym celu ustaw multimetr na zakres pomiaru rezystancji. Za pomocą dwóch sond urządzenia dotykamy styków elementu grzejnego, na wyświetlaczu urządzenia widzimy odczyt rezystancji - 36,7 Ohm.
Odczyt urządzenia odpowiada rezystancji elementu grzejnego. Przeprowadzamy diagnostykę ogólnego obwodu elektrycznego żelaznego zdjęcia nr 13.
Dwie sondy urządzenia łączymy z pinami wtyczki, wynik jest dla nas wyraźnie widoczny na wyświetlaczu urządzenia. Oznacza to, że odczyt rezystancji dla ogólnego obwodu elektrycznego żelazka uzyskuje się o dwie dziesiąte więcej.
Więc wykryliśmy usterkę i naprawiliśmy żelazko. Jak widzieliście, nie możemy obejść się bez diagnostyki zarówno poszczególnych sekcji, jak i diagnozowania obwodu jako całości.
Wcześniej portal VashTechnik zdemontował czajnik elektryczny Saturn – im się to nie podobało. Jednak o żelazie innego zdania. Zmontowany również przez Guangdong; 15 sekund po włączeniu nie można go dotknąć. Ceramiczna stopa wyposażona jest w 19 wylotów pary na całym obwodzie i rzeczywiście (co odpowiada zapewnieniom recenzji) jest doskonale porysowana. Czego można oczekiwać od urządzenia za 200-300 rubli? Jest funkcja sprayu. Praca z parą jest możliwa tylko przy wysokich temperaturach stopy żelazka. Mnóstwo zdjęć poniżej, spójrz. Postanowiliśmy rozważyć naprawę żelaza własnymi rękami, kierując się oczywistym powodem: sieć Runet pozbawiona jest wartościowego opisu procesu. Zwroty ogólne, obrazy, które nie błyszczą wyraźnie. Dziś zgodnie z planem samodzielna naprawa żelazek.
Uważa się, że Saturn patronuje szabatowi. Wszelkie przedsięwzięcia idą od złego do gorszego, okazują się brzydkie, brzydkie. Wygląd Saturna okazał się sukcesem, funkcja samooczyszczania nie działa dobrze. Patrząc w przyszłość, powiedzmy: wewnątrz od zbiornika do komory grzewczej znajduje się otwór zakryty trójdrożnym smoczkiem. Funkcja samooczyszczania odpowiada pozycji górnej, przepływ płynu jest maksymalny. Praktycznie bezużyteczny. Oto przewodnik po procedurze:
Ustaw regulator ogrzewania na maksimum.
Woda, para z otworów nie wylewała się, po demontażu okazało się, że 6 na 19 otworów jest fałszywych. Żadne inne słowo nie przychodzi na myśl.Wykonane w tym samym stylu, tylko przód 13 nachodzi na obszar bojlera.Zdjęcie podeszwy jest załączone, możesz zobaczyć czego potrzebujesz.
Zadanie polegało na zrozumieniu, dlaczego tryb samooczyszczania nie działa. Czy usterka. Zacznijmy demontować żelazko!
Zacznijmy od śruby tylnej ściany, której nic nie zakryje. Trudności zaczynają się dalej. Wiedząc dużo o demontażu żelazek, domyślili się: nadal były ukryte w nieznanym miejscu mocowania. Śruby znajdują się pod przyciskami, pokrywą wlotu wody, regulatorem mocy. W tym przypadku pierwsza opcja była poprawna. Można się było dowiedzieć, łamiąc jeden guzik. Widać to wyraźnie na zdjęciu: każdy klucz ma parę zębów wsuwających się w otwory w obudowie, pełniących jednocześnie funkcję ograniczników. Wystarczy podważyć tylny ząb śrubokrętem, wyjmując przycisk, jeśli nie wiesz z góry ... Jakby specjalnie formowane plastikowe klucze były kruche, istnieją odmiany, które są bardziej elastyczne. Wierzymy celowo; próbując zapobiec ingerencji niewykwalifikowanych. W efekcie jeden przycisk (doładowanie pary) stał się bezużyteczny, skleimy go Titanium, czytelnicy będą musieli przewidzieć ostateczne ułożenie spraw.
Tak więc po wyjęciu dwóch przycisków znajdziemy kolejną śrubkę, którą należy odkręcić. Trudności się nie skończyły, panel klamki i tylna ścianka dodatkowo mocowane są trzema kolcami (patrz zdjęcie) na wylewce. Jak prawidłowo zdemontować, nie możemy powiedzieć! Na koniec pokrywa jest demontowana. Dalej po prostu:
Zbiornik z pompami i regulatorem pary przytrzymywany jest trzema śrubami. Jeden w nosie, dwa w ogonie. Ostrożnie wyjmij regulator temperatury stopy żelazka, wyciągając go. Jest utrzymywany przez trzy kolce, na rowku w kształcie litery D. Zwróć uwagę na mały stalowy wspornik, który zabezpiecza regulator i klika podczas przełączania (patrz zdjęcie).
Zbiornik jest ściągany, jednocześnie otwiera się droga pompy doładowania. Metalowa rura przebija się przez konstrukcję, od kotła po pompy.
Zbiornik, pompa żelazko parowe Saturn ST - CC0211 Chciałem rozważyć bardziej szczegółowo. Najpierw spójrz na pokrętło pary. Odpowiada za wysokość trzpienia z brązu zakończonego nyplem. Przez nią woda dociera do uszczelnionego zbiornika podeszwy, zamieniając się w parę. Pierścień jest plastikowy, na próżno. Po użyciu część zacznie się zużywać. W konsekwencji stopniowo zbiornik zacznie zatruwać wodę. Notatka:
Nie ma zabezpieczenia przed wyciekiem wody z zespołu (pompa, trzpień nypla) do tylnej części rękojeści, skierowanej w stronę części elektrycznej.
Każda pompa wyposażona jest w tłok, można go wyjąć równolegle do sprężyny powrotnej. Pompa zraszacza jest taka sama jak pompa uderzeniowa pary. Trzeba mocno naciskać oba, inaczej zamiast strumyka w kierunku na wprost, pojawiają się smugi, które spadają na ubrania. Pompka zraszacza jest podłączona do dyszy wylewki, pompa doładowania pary jest podłączona do pionowej stalowej rury, która wchodzi do szczelnego zbiornika podeszwy żelazka.
Lampka kontrolna włącza się równolegle do elementu grzejnego. Przekaźniki termiczne z regulatorem są odseparowane od napięcia zasilającego. Po przekręceniu pokrętła temperatury stopy żelazka śruba odchyla elastyczną płytkę w górę iw dół. Styk, tutaj wzmocniony, znajduje się nad płytką bimetalową przykręconą do uszczelnionego zbiornika podeszwy. Dzięki precyzyjnej regulacji położenia śruby uzyskuje się odpowiednią temperaturę. Stopień wygięcia bimetalicznej płyty jest określany przez ogrzewanie. Przekaźnik przełącza się z lekkim kliknięciem, jak sądzimy (nie sprawdzałem), mogą być małe magnesy, które nieco opóźniają działanie, sprawiając, że ruch jest bardziej gwałtowny.Często odbywa się to na podobnej zasadzie działania przekaźników rozruchowych lodówek.
Zauważ, że worek jest widoczny obok regulatora temperatury. Wewnątrz znajduje się bezpiecznik termiczny, przykręcany wspornikiem do hermetycznego zbiornika podeszwy. Element obwodu elektrycznego nie jest lutowany, jest osadzony na zacisku zaciskowym, jak grzejnik, co jest uważane za główną wadę urządzenia. Przypadkowo zaczepiając część, łatwo jest zakłócić działanie urządzenia jako całości.
Z powyższego wnioskujemy: niesprawność systemu samooczyszczania była wynikiem słabej przemyślanej konstrukcji. Sprawdzenie ustalone: smoczek porusza się prawidłowo, w skrajnym położeniu dźwigni regulacji pary osiąga górne położenie. Dlatego problem wynika z dwóch powodów:
Ubój wylotów zamkniętego zbiornika stopy żelazka.
Słabe ustawienie brodawki.
Po prostu zdecydowaliśmy się unikać dotykania urządzenia, pozostawić je bez zmian z następujących powodów:
Żelazko doskonale spełnia wszystkie tryby, wyłączając samooczyszczanie.
Funkcję samooczyszczania można zastąpić gotowaniem podeszwy urządzenia roztworem octu, nie mniej skutecznym (raczej bardziej).
Ponieważ urządzenie działa za 300 rubli, nie ma sensu chcieć więcej. Częstotliwość samooczyszczania nie jest wskazana, uważamy, że naprawę żelazka należy wykonać własnymi rękami. Naprawimy klucz, gdy pojawi się klej. Czytelnicy będą mile zaskoczeni szczegółowym ujawnieniem żelaznego urządzenia.
Większość urządzeń jest zaprojektowana zgodnie ze schematem. Przegląd pomoże w naprawie żelazek Tefal, naprawie żelazek Roventa, naprawie żelazek z generatorem pary i innych bieżących pracach. Z notatki, główne rodzaje usterek są jasne, jak naprawić:
Wskaźnik nie świeci. Przerwa w obwodzie zasilania lub przepalony bezpiecznik termiczny.
Sygnalizator nie wyłącza się, chociaż żelazko długo się nagrzewa. Wadliwy przekaźnik regulatora temperatury.
Woda kapie spod żelazka. Jedna z pomp przecieka. Pilnie należy wyłączyć urządzenie i opanować naprawę żelazek parowych.
Nie ma pary. Smoczek jest uszkodzony, koło regulacyjne jest uszkodzone lub kanały zbiorników wody lub parownika są zatkane.
Żelazko nie nagrzewa się. Jeśli wskaźnik zasilania jest włączony, element grzejny jest przepalony. Jednoznaczny wniosek, bo lampa jest podłączona równolegle.
Brak strumienia zraszacza. Otwór dyszy jest zatkany lub uszkodzona jest uszczelka lewej pompy.
Brak silnego uderzenia pary, działa tryb pary. Uszczelka prawej pompy jest zepsuta.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Wierzymy, że teraz naprawa żelazka Tefal, które pojawiło się na horyzoncie, nie sprawi, że czytelnicy zemdleją. Z tego co przeczytałeś jest jasne: najważniejsze kroki to montaż i demontaż żelazka. Naprawa jest łatwa. Jako dowód umieszczamy dużą fotografię połączenia prawej pompy i węża uderzeniowego pary. Spróbuj zbierać w wolnym czasie!
