Kontrola temperatury odbywa się za pomocą okrągłego koła. Znajduje się w żelazku Azur oraz w innych modelach na obudowie pod rączką. Gdy koło jest obracane w prawo, temperatura grzania wzrasta, w lewo spada, aż do całkowitego wyłączenia elementu grzejnego.
Koło oddziałuje na termostat za pomocą specjalnej tulei lub stalowego kątownika i mocowane jest do korpusu za pomocą zatrzasków. W żelazku Scarlet i innych modelach wystarczy podnieść śrubokrętem tarczę regulacyjną, aby odpadła.
Zasada działania termostatu opiera się na różnych właściwościach metali.W produkcji tego urządzenia lutowane są dwie płytki, wykonane z metali o nierównych współczynnikach rozszerzalności liniowej. Dzięki tym wskaźnikom płyty zachowują się inaczej. Zewnętrznie wygląda to tak: pod wpływem temperatury wspólna płyta wygina się, powodując otwarcie obwodu i włącza się żelazko.
Aby sprawdzić, czy regulator temperatury działa nieprawidłowo, będziesz musiał całkowicie zdemontować żelazko.
Uchwyt urządzenia i plastikowe części korpusu są przymocowane do metalowych części za pomocą zatrzasków lub wkrętów samogwintujących. Nawet jeden producent modeli ma ich wiele i wszystkie mają cechy konstrukcyjne. Ale u wszystkich gatunków są punkty wspólne.
Aby zdemontować żelazko, należy zbadać jego ostrą część, w której znajduje się jeden punkt mocowania. Na przykład żelazko Philips ukrywa samogwintującą śrubę pod pokrętłem regulacji pary. Aby odkręcić śrubę, przekręć uchwyt maksymalnie w lewo i pociągnij go do góry. Po wyjęciu jednostki regulacyjnej można odkręcić śrubę samogwintującą. W modelu Brown śruba jest schowana pod osłoną dyszy. Dyszę można zdjąć, lekko pociągając ją do siebie. Po jego wyjęciu otwiera się swobodny dostęp do śruby. Inne wkręty samogwintujące lub zatrzaski znajdują się pod tylną pokrywą instrumentu.
Po zdjęciu plastikowej części obudowy warto rozważyć termostat żelazka. W trybie zimnym styki muszą być zamknięte. Jeśli istnieje specjalne urządzenie, lepiej zadzwonić do węzła. Jeśli nie ma urządzenia, możesz wyczyścić styki drobnym papierem ściernym, a następnie podłączyć żelazko do sieci.
Aby naprawić żelazko, możesz odwołać się do statystyk, które mówią, że 50-60% awarii występuje z powodu awarii bezpiecznika termicznego. Ten węzeł ma jedno działanie i można go ponownie wykorzystać. Bezpieczniki z pierwszej grupy, podobnie jak kamikaze, działają tylko raz. Urządzenie jest zaprojektowane tak, że gdy element grzejny osiągnie temperaturę 240 C, obwód zostanie przerwany. Dalsza praca urządzenia bez dodatkowej ingerencji staje się niemożliwa.
Bardziej nowoczesne technologie polegają na zastosowaniu części bimetalicznych. Taki bezpiecznik termiczny jest w stanie wyłączyć żelazko w ekstremalnych sytuacjach, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli żelazko z tego powodu nie działa, najprościej jest wyrzucić węzeł i zewrzeć obwód. Możesz to zrobić na różne sposoby:
W każdym przypadku konieczny jest rzetelny kontakt.
Inną powszechną chorobą jest problem z systemem parowym. Czasami w żelazku Bosch przycisk, który włącza proces, jest mocno wciśnięty i nie jest dostarczana para. Naprawę żelazka Bosch należy rozpocząć od odkręcenia śruby z tyłu i zdjęcia tylnej pokrywy. Następnie należy ostrożnie pociągnąć dwa przyciski regulujące dopływ pary do góry. Nie są mocowane śrubami i są utrzymywane na tulejach przez tarcie. Następnie należy odkręcić śrubę, po czym plastikowy uchwyt należy łatwo wyjąć. Pod pokrywą znajdują się dwie pompy: jedna dostarcza wodę do zraszacza, druga dostarcza wodę do stopy żelazka w celu wytworzenia pary. Pompa parowa musi zostać wymontowana. Na dnie znajduje się kulka, która ze względu na łuskę przykleja się do dna komory. Aby rozwiązać problem, musisz wepchnąć kulkę do komory i zmontować żelazko w odwrotnej kolejności.
Niezależnie od tego, jakie żelazko musisz naprawić, musisz pamiętać o bezpieczeństwie i przestrzegać pewnych zasad: włączaj urządzenie w sieci tylko wtedy, gdy jest to konieczne; nie próbuj rozwiązywać problemów mokrymi rękami; podczas napraw żelazko musi być zainstalowane na stabilnej, odpornej na prąd i żaroodpornej powłoce.
VIDEO
W tym temacie znajduje się zdjęcie z objaśnieniami:
do demontażu żelazka,
jego naprawa
Tak więc w twoim domu zepsuło się żelazko, bez względu na producenta, pojawia się pytanie: „Jak naprawić żelazko”.
Testowanie obwodu elektrycznego, podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego, przeprowadza się za pomocą sondy np. OP-1
lub multimetrem cyfrowym.
Nie ma znaczącej różnicy w schematach żelazek różnych producentów.
Dla ogólnej prezentacji rozważ sekwencyjny obwód elektryczny połączeń żelazko Philips
Pierwszy przewód o potencjale fazowym lub zerowym z zewnętrznego źródła zasilania posiada złącze wtykowe z zaciskiem, od zacisku przez termostat przewód biegnie do elementu grzejnego. Drugi przewód z zewnętrznego źródła zasilania ma rozłączne połączenie stykowe z drugim zaciskiem, od drugiego zacisku obwód elektryczny ma połączenie szeregowe przechodzące przez bezpiecznik termiczny i zamyka się na drugim zacisku elementu grzejnego. Lampka kontrolna i bezpiecznik są połączone równolegle do dwóch połączeń stykowych elementu grzejnego.
Obwód elektryczny jest zamknięty na grzałce - grzałce i żarówce. Termostat ustawia określony reżim temperaturowy do podgrzewania żelazka.
Zamykanie i otwieranie obwodu elektrycznego następuje w samym termostacie z powodu zmiany bimetalicznej płyty pod wpływem temperatury grzania i chłodzenia elementu grzejnego. Przyczyny nieprawidłowego działania żelazka są następujące:
przerwa w okablowaniu przewodu u podstawy wtyczki;
uszkodzenie mechaniczne okablowania przewodu na całej jego długości;
wypalenie elementu grzejnego podeszwy żelazka;
utlenianie styków bimetalicznej płytki termostatu;
przepalony bezpiecznik termiczny
Co można tutaj wymienić podczas testów:
wymienić przewód;
wymienić wtyczkę;
wyczyścić styk termostatu;
wymienić termostat;
wymienić bezpiecznik termiczny
Wymiana elementu grzejnego w przypadku jego awarii, jakim jest podeszwa żelazka, nie ma sensu, ponieważ podeszwa samego żelazka to ponad połowa kosztu samego żelazka. W takim przypadku podeszwa żelazka jest wyrzucana, wszystko inne z żelazka trafia do części zamiennych. Podczas demontażu żelazka należy uważać, aby nie uszkodzić korpusu żelazka.
Należy pamiętać, że testowanie wykrywania wadliwego działania żelazka odbywa się w sposób pasywny bez podłączania do zewnętrznego źródła zasilania. Bezpośrednio przed podłączeniem żelazka do zewnętrznego źródła zasilania należy zmierzyć całkowitą rezystancję obwodu elektrycznego multimetrem cyfrowym, która na wyświetlaczu urządzenia nie powinna wynosić zero.
Naprawa żelaza - moulinex
Temat ten uzupełniają osobiste zdjęcia i towarzyszący im opis naprawy żelazka. Jako przykład rozważ awarię żelazka Mulinex.
Tak więc przed nami jest żelazko Mulinex, a przyczyna jego awarii jest nam z góry nieznana, to znaczy musimy ustalić dokładną przyczynę jego awarii.
Z tyłu żelazka, zdjęcie nr 1, aby zdjąć osłonę, należy odkręcić śrubę. Łeb śruby, jak już wspomniałeś, nie pasuje do naszych wkrętaków domowych. Jak wyjść z sytuacji, jeśli nie ma podobnego śrubokręta? - Tutaj też możesz znaleźć wyjście, do tego potrzebujemy małych nożyczek z ostrymi końcami. Wkładamy dwa końce nożyczek i bez problemu możemy odkręcić śrubę.
Po odkręceniu śruby ostrożnie otwórz pokrywę śrubokrętem zdjęcie nr 2. Jednocześnie staramy się nie uszkodzić korpusu pokrywki.
Po zdjęciu tylnej pokrywy żelazka foto nr 3 widzimy końcowe połączenie przewodów kabla sieciowego z żelaznymi elementami:
element grzejny element grzejny.
Następnie ostrożnie otwórz pokrywę żelaznego uchwytu nożem, zdjęcie nr 4. Wkładamy drobne elementy z żelaznego uchwytu i wkręcamy do kubka.
Aby bezpośrednio dostać się do styków termostatu foto nr 5 i elementu grzejnego, czyli podeszwy żelazka, wyłączamy poszczególne części.
Dla początkujących specjalistów należy pamiętać o kolejności takiego demontażu, aby nie narobić sobie zamieszania w dalszym montażu żelazka.
Śrubokręt na zdjęciach pokazuje punkty mocowania takich części.
Oznacza to, że tutaj musisz uważać na demontaż. Korpus i poszczególne części żelazka uzupełniają elementy mocujące, takie jak zatrzaski.
Śrubokręt pokazuje gałkę termostatu, fot. 7 i musimy zdjąć jeszcze jedną osłonę, która jest radiatorem żelaznej płyty.
Zdjęcie pokazuje dodatkowe miejsca takich połączeń, zdjęcie nr 8, nadal odkręcamy śruby i uwalniamy podeszwę żelazka z pokrywy.
Cóż, tutaj dotarliśmy do najciekawszego, że tak powiem - styków termostatu fot. №9. Styki termostatu są oznaczone końcówką śrubokręta.
Pokrętło termostatu ustawia nagrzewanie ustawionej przez nas stopy żelazka. Aby zapobiec przegrzaniu elementu grzejnego, konstrukcja termostatu posiada bimetalową płytkę, która po osiągnięciu zadanej temperatury grzania rozłącza styki. Gdy bimetaliczna płyta stygnie, obwód elektryczny zamyka się, a podeszwa żelazka ponownie się nagrzewa.
Dokładnie sprawdzamy styki termostatu, to znaczy sprawdzamy tę sekcję obwodu elektrycznego za pomocą sondy.
W tym przykładzie wadą żelaza było utlenienie styków termostatu. Czyścimy styki termostatu kawałkiem drobnego papieru ściernego i ponownie przeprowadzamy diagnostykę za pomocą sondy dla tego obszaru.
Ponadto oczywiście należy również sprawdzić element grzejny samego żelazka.
Diagnostyka żelaza
Zdjęcie przedstawia lampę sygnalizacyjną ze zdjęcia nr 10. Lampa w obwodzie elektrycznym jest podłączona równolegle i jeśli się wypali, nie oznacza to awarii żelazka jako całości.
Na tym zdjęciu palce dłoni pokazują styki elementu grzejnego ze zdjęcia nr 11. Przeprowadzamy diagnostykę elementu grzejnego.
W tym celu ustaw multimetr w zakresie pomiaru rezystancji. Za pomocą dwóch sond urządzenia dotykamy styków elementu grzejnego, na wyświetlaczu urządzenia widzimy odczyt rezystancji - 36,7 omów.
Odczyt licznika odpowiada rezystancji elementu grzejnego. Przeprowadzamy diagnostykę ogólnego obwodu elektrycznego żelaznego zdjęcia nr 13.
Łączymy dwie sondy urządzenia z pinami wtyczki, wynik jest dla nas wyraźnie widoczny na wyświetlaczu urządzenia. Oznacza to, że odczyt rezystancji dla ogólnego obwodu elektrycznego żelazka wynosi dwie dziesiąte więcej.
Więc wykryliśmy usterkę i naprawiliśmy żelazko. Jak widzieliście, nie możemy obejść się bez diagnostyki zarówno poszczególnych obszarów, jak i diagnozowania obwodu jako całości.
Wcześniej portal VashTechnik zdemontował czajnik elektryczny Saturn - mi się to nie podobało. Jednak opinia żelaza jest inna. Zmontowano również Guangdong; 15 sekund po włączeniu nie można dotykać. Ceramiczna podeszwa wyposażona jest w 19 otworów wylotowych pary na całym obwodzie, jest naprawdę (odpowiada zapewnieniom recenzji) znakomicie porysowana. Czego można oczekiwać od urządzenia za 200-300 rubli? Jest funkcja sprayu. Praca na parze jest możliwa tylko przy wysokich temperaturach podeszwy. Poniżej wiele zdjęć, patrz, podziwiaj. Postanowiliśmy rozważyć naprawę żelazka własnymi rękami, kierując się oczywistym powodem: sieć Runet pozbawiona jest wartościowego opisu procesu. Popularne zwroty, obrazy, które nie błyszczą wyrazistością. Dziś w planach jest samodzielna naprawa żelazek.
Uważa się, że Saturn jest patronem soboty. Wszelkie przedsięwzięcia idą bardzo źle, okazują się brzydkie, brzydkie. Saturn to sukces z wyglądu, funkcja samooczyszczania nie działa dobrze. Patrząc w przyszłość, powiedzmy: od wewnątrz od zbiornika do komory grzewczej znajduje się otwór zakryty trójdrożnym smoczkiem. Funkcja samooczyszczania odpowiada pozycji górnej, przepływ cieczy jest maksymalny. Praktycznie nie działa. Oto przewodnik po procedurze:
Ustaw regulator ogrzewania na maksimum.
Woda, para z otworów nie wylewała się, po demontażu okazało się, że 6 z 19 fałszywych otworów. Żadne inne słowo nie przychodzi na myśl. Wykonany w tym samym stylu, obszar bojlera zachodzi tylko na przód 13. Zdjęcie podeszwy jest załączone, możesz zobaczyć, czego potrzebujesz.
Zadanie polegało na zrozumieniu, dlaczego tryb samooczyszczania nie działa. Czy to usterka. Zaczynamy rozbierać żelazko!
Zacznijmy od śruby tylnej ścianki, której nic nie zakrywa. Trudności zaczną się dalej. Wiedząc dużo o demontażu żelazek, domyślili się: wciąż były ukryte w nieznanym miejscu mocowania. Śruby znajdują się pod przyciskami, pokrywą wlotu wody, regulatorem mocy. W tym przypadku pierwsza okazała się słuszną opcją. Można się było dowiedzieć, łamiąc jeden guzik. Widać to wyraźnie na zdjęciu: każdy klucz ma parę zębów wsuwanych w otwory koperty, pełniących jednocześnie funkcję ograniczników. Wystarczy podważyć tylny ząb śrubokrętem, usuwając przycisk, jeśli nie wiesz z góry ... Jakby plastikowe klucze były celowo formowane kruche, istnieją odmiany bardziej elastyczne. Wierzymy celowo; próbując zapobiec niewykwalifikowanych interwencji. W rezultacie jeden przycisk (uderzenia pary) stał się bezużyteczny, skleimy go Tytanem, czytelnicy będą musieli przewidzieć ostateczne ułożenie spraw.
Tak więc po wyjęciu dwóch przycisków znajdujemy kolejną śrubkę, którą ma odkręcić. Trudności się nie skończyły, uchwyt i tylny panel ścienny dodatkowo mocuje się trzema kolcami (patrz zdjęcie) na wylewce. Nie możemy powiedzieć, jak prawidłowo rozebrać! Na koniec pokrywa zostaje zdemontowana. Wtedy jest to proste:
Zbiornik z pompami i regulatorem pary jest mocowany trzema śrubami. Jeden na dziobie, dwa na ogonie. Delikatnie wyjmij regulator temperatury stopy żelazka, wyciągając go. Przytrzymywana przez trzy szpilki, w rowku D. Zwróć uwagę na małą stalową klamrę, która zabezpiecza regulator i klika podczas zmiany biegów (patrz zdjęcie).
Zbiornik jest ściągany, jednocześnie otwiera się droga pompy szoku parowego. Przez konstrukcję biegnie metalowa rura, od kotła do pomp.
Zbiornik, pompy żelazka parowego Saturn ST - CC0211 chciałem przyjrzeć się bardziej szczegółowo. Najpierw spójrz na pierścień parowy. Odpowiedzialny za wysokość pręta z brązu, zakończonego nyplem. Przez nią woda dociera do uszczelnionego zbiornika stopy żelazka, zamieniając się w parę. Pierścień jest plastikowy, na próżno. Podczas pracy część zacznie się zużywać. W konsekwencji zbiornik zacznie stopniowo zatruwać wodę. Notatka:
Nie ma zabezpieczenia przed wyciekiem wody z zespołu (pompa, trzpień nypla) do tylnej części rękojeści, która trafia do części elektrycznej.
Każda pompa wyposażona jest w tłok, można go wyjąć równolegle do sprężyny powrotnej. Pompa zraszacza nie różni się od pompy uderzeniowej pary. Musisz mocno naciskać oba, w przeciwnym razie zamiast strumyka w kierunku bezpośrednio wzdłuż toru, pojawiają się smugi, które spadają na ubrania. Pompka zraszacza jest podłączona do wylewki, a pompa szoku parowego jest podłączona do pionowej stalowej rury, która wchodzi do szczelnego pojemnika stopy żelazka.
Lampka kontrolna świeci równolegle z elementem grzejnym. Termostat z regulatorem jest odseparowany od napięcia zasilającego. Gdy pokrętło temperatury stopy żelazka obraca się, śruba odchyla elastyczną płytkę w górę iw dół. Zabezpieczony tutaj styk znajduje się nad płytką bimetaliczną przykręconą do uszczelnionej cysterny podeszwy. Właściwą temperaturę uzyskuje się dzięki precyzyjnej regulacji położenia śruby.Stopień wygięcia płyty bimetalicznej jest określany przez ogrzewanie. Przekaźnik przełącza się z lekkim kliknięciem, przypuszczamy (nie testowano), mogą być małe magnesy, które nieco opóźniają działanie, sprawiając, że skok jest bardziej gwałtowny. Często odbywa się to na podobnej zasadzie działania przekaźników zabezpieczających rozruch lodówek.
Zauważ, że worek jest widoczny obok regulatora temperatury. Wewnątrz znajduje się bezpiecznik termiczny, przykręcany wspornikiem do uszczelnionego zbiornika podeszwy. Element obwodu elektrycznego nie jest lutowany, osadzony na zacisku zaciskowym, podobnie jak grzejnik, jest uważany za poważną wadę urządzenia. Przypadkowo zaczepiając część, łatwo jest zakłócić pracę urządzenia jako całości.
Z tego, co zostało powiedziane, dochodzimy do wniosku: niesprawność systemu samooczyszczania była wynikiem złej myśli projektowej. Sprawdzenie ustaliło: smoczek porusza się prawidłowo, w skrajnym położeniu dźwigni regulacji pary osiąga górne położenie. Stąd problem wynika z dwóch powodów:
Dolny otwór wylotu szczelnego zbiornika stopy żelazka.
Słabe ustawienie brodawki.
Po prostu zdecydowaliśmy się unikać dotykania urządzenia i pozostawić je bez zmian z następujących powodów:
Żelazko doskonale radzi sobie z trybami, z wyłączeniem samooczyszczania.
Funkcję samooczyszczania można zastąpić gotowaniem podeszew urządzenia roztworem octu, nie mniej skutecznym (bardziej prawdopodobne - bardziej).
Ponieważ urządzenie działa za 300 rubli, nie ma sensu chcieć więcej. Częstotliwość samooczyszczania nie jest wskazana, uważamy naprawę żelazka własnymi rękami za zakończoną. Naprawimy klucz, gdy pojawi się klej. Czytelnicy będą mile zaskoczeni szczegółowo ujawnionym urządzeniem żelaznym.
Większość urządzeń jest zaprojektowana zgodnie ze schematem. Przegląd pomoże w naprawie żelazek Tefal, naprawie żelazek Roventa, naprawie żelazek z generatorem pary i innych bieżących pracach. Z notatki, główne rodzaje usterek są jasne, jak wyeliminować:
Wskaźnik nie świeci. Przerwa w obwodzie zasilania lub przepalony bezpiecznik termiczny.
Alarm nie wyłącza się, chociaż żelazko długo się nagrzewa. Uszkodzony przekaźnik regulatora temperatury.
Z żelazka kapie woda. Szczelność jednej z pomp jest zerwana. Pilnie należy wyłączyć urządzenie i opanować naprawę żelazek parowych.
Brak pary. Wadliwa złączka, pokrętło regulacyjne lub zatkane zbiorniki wody lub parowania.
Żelazko nie nagrzewa się. Jeśli wskaźnik zasilania jest włączony, element grzejny uległ przepaleniu. Jednoznaczny wniosek, bo lampa jest podłączona równolegle.
Brak strumienia natrysku. Otwór dyszy jest zatkany lub lewa pompa nie jest prawidłowo uszczelniona.
Brak silnego uderzenia pary, działa wytwarzanie pary. Uszczelka prawej pompy jest zepsuta.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Wierzymy, że teraz naprawa żelazka Tefal, które pojawiło się na horyzoncie, nie sprawi, że czytelnicy zemdleją. Z tego co przeczytałeś jest jasne: najważniejsze czynności to montaż i demontaż żelazka. Naprawa jest prosta. Jako dowód umieszczamy duże zdjęcie połączenia prawej pompy i węża parowego. Spróbuj zbierać w wolnym czasie!
Oceń artykuł:
Stopień
3.2 kto głosował:
85
