DIY naprawa tunera cyfrowego

Od końca lat 90. ubiegłego wieku technologia audio-wideo bardzo się rozwinęła. Od magnetowidów i odtwarzaczy DVD, nagrywarek CD i MP3, po wszystkożerne odtwarzacze multimedialne, które umożliwiały odczytywanie plików multimedialnych z pendrive'a. Takie urządzenia kosztują w odpowiednim czasie 3-4 tys.

Teraz każdy odbiornik DVB-T2 może to zrobić. Odbiorniki są dość tanie - od 900 rubli, a oprócz odczytywania plików multimedialnych z pendrive'a umożliwiają oglądanie telewizji w cyfrowej jakości za darmo, choć tylko 20 kanałów. I wszystko byłoby dobrze, gdyby Chińczycy w pogoni za tanimi urządzeniami nie umieścili tam części niskiej jakości. Miałem przypadki, kiedy w odbiorniku z wbudowanym zasilaczem po 2 latach pracy mały kondensator elektrolityczny miał zawyżony ESR.

Płytki kondensator elektrolityczny

I odpowiednio odbiornik się nie włączał, po zmierzeniu miernikiem równoważnej rezystancji szeregowej ESR i wymianie kondensatora trzyrublowego wszystko wróciło do normy i odbiornik się włączył. Ale to, jak mówią, było po prostu szczęściem. Częściej konwertery DC-DC wypalają się w odbiornikach. Czasami, na szczęście dla użytkownika, który decyduje się na samodzielną naprawę dekodera, zamiast tego montuje się stabilizatory z 3 nogami, wymiana nie jest trudna, ale czasami deski mają zawodne pięcionożne konwertery, przeanalizujemy ten przypadek. Są 3 z nich - małe mikroukłady w pakiecie SOT-23-5.

Konwerter chipów - rysunek

Dają odpowiednio 3,3 wolta do zasilania mikroukładu pamięci RAM, 1,8 wolta i 1,2 wolta do zasilania procesora.

Wymiary chipa konwertera

Łatwo jest określić, gdzie znajduje się wyjście mikroukładu, nawet bez arkusza danych dla tego mikroukładu, wyjście konwertera jest połączone ścieżką z dławikiem niezbędnym do działania konwertera. Możesz zapoznać się z jednym z typowych obwodów konwertera, patrząc na poniższy rysunek:

Schemat okablowania konwertera

Co się stanie, jeśli twój dekoder odmówi włączenia, otworzyłeś go i po zadzwonieniu znalazłeś dwa lub więcej zacisków w zwarciu lub niskiej rezystancji? Takie konwertery, ze względu na to, że ich oprawa bywa indywidualna i niekompatybilna z innymi typami konwerterów, konieczna jest ich zmiana stricte na dokładnie takie same, lub w skrajnych przypadkach na pełne analogi zaczerpnięte z kart katalogowych.

Układ pinów konwertera

Schemat okablowania, wartości znamionowe części, prąd wyjściowy i oczywiście napięcie wyjściowe muszą być całkowicie zgodne. Dostałem jeden z tych przystawek do naprawy z wejściem zasilania konwertera 3,3 V przybitym do ziemi. Szybkie wyszukiwanie w sklepach radiowych naszego miasta wykazało, że nigdzie indziej nie mamy takiego mikroukładu ani kompletnych analogów.

Konwerter na Ali Express Party

A na Aliexpress były tylko w partiach co najmniej 10 sztuk i z drogą płatną dostawą, co mi nie odpowiadało. Jak znaleźć się w takiej sytuacji? Rozwiązanie zostało znalezione i postanowiłem podzielić się nim z czytelnikami tej strony. Ponadto produkcja jest bardzo tania, jeśli chodzi o koszt części w porównaniu z zakupem partii konwerterów.

Płytka konwertera zdjęć

Faktem jest, że do projektowania na arduino i mikrokontrolerach w Chinach produkowane są specjalne małe konwertery, stabilizatory, natychmiast z niezbędnym zestawem body przylutowanym na płycie do ich działania. Są to mikroukłady stabilizujące AMS1117 znane wielu inżynierom elektronikom.

Układy scalone stabilizatora AMS1117

Te mikroukłady są produkowane jako regulowane, co w tym przypadku jest nam niepotrzebne, i ze stałym napięciem na wyjściu, ale interesują nas napięcia 1,2, 1,8, 3,3 wolta. Dla wszystkich tych napięć na Aliexpress dostępne są gotowe szale konwerterowe, oparte na tych stabilizatorach. Jak odróżnić płytki konwertera, skoro np. kupiłeś je wcześniej i zapomniałeś jakie to napięcie?

W przypadku mikroukładów, oprócz nazwy modelu, stabilizatorów dla stałego napięcia, czasami zapisuje się napięcie, które będzie na wyjściu konwertera, czyli to samo 1,2, 1,8, 3,3 V, którego potrzebujemy Jak umieścić te konwertery w obudowie odbiornika? Nie zajmą dużo miejsca, długo bym się nie zastanawiał, MGTF przylutowany do trzech styków na płytce konwertera, jest ich 4: wejście plus zasilanie, wyjście plus zasilanie i dwa styki wspólne dla wejścia i wyjścia grunt.

Dlaczego używamy trzech kontaktów na cztery, myślę, że to jasne. Jak sami możemy sprawdzić, czy znaleźliśmy prawidłowe wyprowadzenie mikroukładu, jeśli np. znaleziona chińska karta katalogowa budzi wątpliwości? Wywołaj dane wyjściowe wskazane w arkuszu danych Vin, często jeśli dekoder jest wyposażony w zewnętrzny zasilacz, jest on bezpośrednio podłączony do gniazdka elektrycznego. Ponadto, między masą a wejściem zasilania, na płycie często instalowany jest kondensator elektrolityczny o napięciu 220 μF x10 lub 16 woltów.

Skraplacz 220 x 25 woltów

Plus kondensatora jest podłączony do wejścia zasilania mikroukładu konwertera. A co jeśli nie wiesz na jakie napięcie ten konwerter był na wyjściu, czyli na jakie napięcie trzeba kupić konwerter? Można spróbować po zdemontowaniu spalonego mikroukładu i oczyszczeniu styków na płytce z lutowia, zasilić odbiornik i zmierzyć napięcie zasilania na dwóch pozostałych przetwornikach. I określ napięcie na wyjściu pozostałego mikroukładu metodą eliminacji. Przylutuj ten wypalony konwerter za pomocą pistoletu na gorące powietrze lub nakładając kroplę lutu, stopu Rose lub Wood na wszystkie styki i szybko je podgrzewając naprzemiennie 25-watową lutownicą.

Jeśli masz pewność, że konwerter się przepalił i nie boisz się spalić go wysoką temperaturą grota, podczas demontażu możesz na wszystkie styki nałożyć trochę zwykłego lutu POS-61 i naprzemiennie podgrzać 40-watowe zaciski za pomocą lutownicy, próbując poruszyć mikroukład. Jeśli po lutowaniu okazało się, że zwarcie było „pod stopami” na płytce, a nie w mikroukładzie, trzeba się w końcu upewnić, oczyścić styki starego lutowanego konwertera z lutowia za pomocą oplotu demontażowego, nakładanie pędzlem topnika alkoholowo-kalafoniowego na styki (SCF).

Topnik do kalafonii alkoholowej SKF

Następnie po prostu nałóż oplot na styki i podgrzej przewody nad oplotem za pomocą lutownicy. Lut przejdzie do czystego warkocza. Końcówkę oplotu można nawet zanurzyć w topniku z kalafonii alkoholowej, aby uzyskać lepszą absorpcję. W miarę wchłaniania lutowia koniec oplotu należy odciąć i powtórzyć od początku. To samo należy zrobić ze stykami na płytce po wlutowanym konwerterze.

Tam jak zwykle będziemy mieli "zasmarki" od lutu nałożonego podczas demontażu - trzeba je usunąć. Następnie możesz przylutować przewód MGTF podłączony do styków konwertera, znajdując w arkuszu danych tego mikroukładu, gdzie mamy wejście zasilania, gdzie jest wyjście, a gdzie jest masa. Będzie można sprawdzić, jak napisałem wyżej styk podłączony do masy przez minus zasilania, możemy zadzwonić dotykając albo wielokąt na płytce, albo jeśli jesteś początkujący i nie masz pewności co do poprawność wybierania - metalowy korpus złącza USB.

Po zlutowaniu wszystkiego nie spiesz się, aby włączyć przyłączenie do sieci, zmyj ślady topnika alkoholem, zwłaszcza jeśli nigdy nie wiesz, użyłeś słabo aktywnego topnika, co w tym przypadku jest warunkiem koniecznym na długi czas działanie urządzenia.Następnie zajrzyj pod mocną lupę lub zrób zdjęcie telefonem z dobrym aparatem i uważaj, aby nie zasmarować sąsiednich styków, ponieważ są one dość blisko siebie.

Multimetr w trybie wybierania dźwiękowego

Aby mieć całkowitą pewność, że nie ma zwarcia, lub jeśli nie udało się znaleźć mocnego szkła powiększającego, zaznacz wszystkie sąsiednie styki względem siebie w celu zwarcia multimetrem w trybie wybierania dźwiękowego. Wszystkie te procedury związane z wymianą konwertera mają sens tylko w jednym przypadku - jeśli po sprawdzeniu arkusza danych nie znalazłeś zwarcia pinów wejściowych zasilania z wyjściem mocy, ponieważ w tym przypadku procesor lub mikroukład pamięci RAM już się spalił z powodu podania zawyżonego napięcia zasilania.

Procesor i pamięć tunera DVB-T2

Co oczywiście jest smutne, ponieważ od tego czasu nie będzie realne naprawianie go ani w domu, ani nawet w dobrym warsztacie, ze względu na pracochłonność naprawy i wysoki koszt - wyższy niż koszt nowego osprzętu, to nie będzie miało sensu.

Każdy mniej lub bardziej wyszkolony radioamator z łatwością poradzi sobie z tą naprawą, a ze względu na niski koszt płyty do wymiany konwertera może być polecony jako środek, aczkolwiek „kolektywna farma”, ale bardzo budżetowe rozwiązanie, w brak dodatkowych środków od ekonomicznego radioamatora na zakup nowego dekodera. Albo po prostu jest chęć udowodnienia sobie, że naprawa skomplikowanego sprzętu cyfrowego jest czasem realistyczna i czasami trzeba ją przeprowadzić we własnym zakresie. Udane naprawy dla wszystkich! AKV.

Najczęstszą awarią dekoderów telewizji cyfrowej jest awaria zasilania. W takim nieprzyjemnym przypadku bardzo dobrze, jeśli model dekodera był z zewnętrznym adapterem, kupił nowy i szukaj dalej! A jeśli nie! A zasilacz został wbudowany w samą skrzynkę? Następnie musisz naprawić lub kupić nowy. Ale może jest łatwe wyjście!

Witajcie drodzy czytelnicy! W tym artykule chcę podzielić się jedną prostą metodą naprawy, którą może zrobić każdy, kto wie, jak trzymać śrubokręt i lutownicę! Co więcej, nie jest konieczne mistrzowskie opanowanie tych narzędzi.

Nie powiem też nic nazbyt skomplikowanego w dziedzinie naprawy elektroniki, to mnóstwo fachowców. Wręcz przeciwnie, postaram się opisać wszystko w taki sposób, aby nawet niespecjalista poradził sobie i wyeliminował tę usterkę.

Od razu zrobię rezerwację, że ta metoda nie jest odpowiednia dla wszystkich modeli konsol, ale dla wielu, ponieważ często są one wykonywane według schematu bardzo podobnego w tym przypadku. Wszystko będzie oparte na konkretnym przykładzie dekodera firmy D-Color, czyli modelu DC1401HD. Dzięki zrozumieniu tej „wysokiej technologii” możesz samodzielnie naprawić swój cyfrowy telewizor.

Szybka nawigacja po artykule

Co świadczy o tym, że w konsoli zawiódł zasilacz, a nie coś innego? Jeśli dekoder podłączony do gniazdka nie wykazuje żadnych oznak życia, ani wskaźnik cyfrowy, ani dioda LED na panelu przednim nie świeci, to z prawdopodobieństwem 99% przyczyna jest w nim, w zasilaczu.

Jeśli w tym samym czasie okres gwarancji już upłynął, możesz bezpiecznie przeprowadzić demontaż. Jak mawiają doświadczeni mistrzowie „sekcja zwłok pokaże” myślę, że poradzisz sobie z tą częścią pracy bez szczegółowego opisu, tylko bądź ostrożny, zwykle dwie śruby na tylnej ścianie, czasem także po bokach pozwalają odkręcić i otwórz górną pokrywę. Plastikowe zatrzaski po bokach i na spodzie przytrzymują panel przedni, a sama płytka jest również mocowana śrubami do spodu obudowy oraz w okolicy złączy z tyłu obudowy.

Załącznik jest zdemontowany

Tak więc dekoder jest zdemontowany, przewód zasilający jest również usuwany ze złącza, nie jest już potrzebny. Na dnie obudowy widać ślady „pożaru”, który pozostawił po sobie przepalony zasilacz.

PS Zasilacz tutaj nie jest osobną jednostką, jak można by sądzić po nazwie, ale sekcją płytki, na której znajdują się elementy radiowe, zapewniającą wymagane napięcie zasilania dla dekodera.

Przedstawię ogólny obraz, a dla tych, którzy już trochę wiedzą o inżynierii radiowej, to już wystarczy, aby uchwycić podstawy pomysłu i powtórzyć. Tak więc obwody zasilania tego dekodera dają tylko jedno napięcie - 5 woltów. Ponieważ ten obwód się przepalił, a naprawa może być niepraktyczna (pod względem łącznego kosztu komponentów radiowych i napraw), to jest proste rozwiązanie. Wymień zasilacz wewnętrzny na zewnętrzny. To nie jest trudne!

Wymiana źródła wewnętrznego na zewnętrzne

Na powyższym zdjęciu, z żółtą ramką, zaznaczona jest część zasilacza, który uległ awarii. Deska została już wyprana, więc nie widać śladów spalenia. Nawiasem mówiąc - Wśród mechaników wyrażenie „wypalenie” nie zawsze oznacza dosłownie spalenie z zwęgleniem i innymi podobnymi objawami, oznacza tylko, że elementy radiowe są niesprawne.

Do naszej naprawy należy zakupić zewnętrzny zasilacz o napięciu wyjściowym 5 woltów i zdolny do dostarczania prądu o natężeniu 1,5 lub lepszym 2 ampery. Teraz podobnych jest bardzo dużo i można kupić niedrogo, a może masz podobną np. nieużywaną ładowarkę od tabletu lub smartfona.

Gdy dostępny jest odpowiedni adapter, pozostaje znaleźć żądany punkt na płytce dekodera i zgodnie z polaryzacją podać do niego napięcie z zewnętrznego zasilacza. Wszystko! Pozostaje położyć i zabezpieczyć przewód lub możesz zorganizować odłączane połączenie, jak chcesz. Myślę, że podstawy są jasne, przejdźmy do szczegółów.

Tylko trochę podstaw dla tych, którzy nie są w temacie, abyś mógł to rozgryźć. Zwróć uwagę na zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć.

Zasilacz po stronie montażu

Zasilanie po stronie lutowania

W skrócie zasilacz składa się z:

• Podstawowa "gorąca" część - gorąca, nazywa się ją, ponieważ jest niebezpieczna, podłączona do napięcia sieciowego 220 woltów. Należy pamiętać, że nawet po odłączeniu od gniazdka, przez jakiś czas, istnieje opłata, która może przynieść brr.. 😯 nieprzyjemne doznania, jeśli się tam wspinasz. Ale w naszym przypadku nie ma potrzeby się tam wspinać i nie podłączymy go też do gniazdka.
• Część wtórna - Bezpieczna tam jest galwaniczna izolacja od sieci. W podanym przykładzie w punktach wskazanych na zdjęciu z diody prostowniczej wychodzi napięcie tylko 5 V.

W zakupionym zewnętrznym zasilaczu (co najmniej 1,5 ampera, 5 woltów.) Odgryzamy wtyczkę, czyścimy końce przewodów i po ustaleniu polaryzacji lutujemy je: dodatni do zacisku diody, po stronie, gdzie pasek jest na nim narysowany, a negatyw do wspólnej magistrali - dogodnym miejscem do tego będzie korpus portu USB. Jeśli nie wiesz, jak określić biegunowość, nawet bez urządzenia, zobacz dodatkowe materiały na końcu artykułu.

Lutujemy przewody

Podłączamy nowy zasilacz do sieci, wyjmujemy go z trybu czuwania, sprawdzamy co się stało.

Sprawdzamy wydajność

Wszystko ok! Pozostaje ułożyć i zabezpieczyć drut, aby przypadkowo go nie wyciągnąć, zebrać wszystko w kupę i użyć. W końcu będzie to wyglądać tak.

Załącznik jest gotowy do użycia

Potrzebujesz pomysłów, jak przymocować przewód do pudełka? Jak określić polaryzację bez urządzenia? Albo jak wlutować przewód od spodu płytki? - Następnie te dodatkowe materiały znajdują się w dalszej części tekstu.

Dla tych, którzy mają multimetr, określenie polaryzacji zasilania nie będzie trudne, ale co z tymi, którzy nie mają tego urządzenia?

Istnieje kilka prostych sposobów:

1. Biegunowość można określić na podstawie koloru przewodów. Jest zasada - czerwony przewód to odpowiednio plus, drugi przewód to minus. Tak jest prawie zawsze! Prawie! Czasami zdarzają się wyjątki, albo przewody nie rozumieją, jaki kolor, albo reguła została naruszona. 😆.
2. Jest inny sposób, będzie potrzebny – tylko się nie śmiej… ziemniaki. Tak, tak, surowe ziemniaki! Metoda jest następująca. Przeciąć ziemniaka na pół i wbić w niego gołe miedziane przewody z zewnętrznego zasilacza w odległości około 5 mm od siebie. Podłączamy zasilacz do gniazdka i czekamy. Przy napięciu zasilacza wynoszącym 5 woltów uzyskanie widocznego wyniku zajęło około trzech minut. Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Podłącz przewody do ziemniaków

Ziemniak wokół przewodu dodatniego zaczyna zmieniać kolor na zielony, dzięki czemu można dokładnie określić biegunowość bez urządzeń.

W pierwszej, najprostszej wersji przewody były lutowane od góry, bezpośrednio do wyprowadzeń elementów radia, ale można to zrobić trochę inaczej, poprowadzić je od dołu.

Przewody lutowane po drugiej stronie płytki

W takim przypadku przewód do obudowy przejdzie pod płytą od dołu.

Drut ułożony pod deską również musi być zamocowany

Z tej okazji pospiesznie przygotowałem mały fotoreportaż z krótkim opisem działań krok po kroku. Mam nadzieję, że to wystarczy.

Naprawiamy drut

Przy okazji! Taka przeróbka może być również zorganizowana w celu dostosowania cyfrowego dekodera do użytku w samochodzie. Konieczne będzie jedynie użycie zasilacza samochodowego na 5 V 2 ampery.

To wszystko! Cały sukces! Byłbym zadowolony, gdyby ta informacja w jakiś sposób Ci pomogła!

Telewizja satelitarna nie zajmuje ostatniego miejsca w dziedzinie rozrywki. A ułatwia to niedroga cena sprzętu i rozbudowana lista kanałów. Ale cała radość może spaść na „nie”, jeśli odbiornik telewizji satelitarnej się nie włącza.

Wszystko byłoby dobrze, ale jest jeden nieprzyjemny moment. Chińskie odbiorniki często zawodzą. Główną przyczyną awarii sprzętu jest awaria zasilania. Dzieje się tak z powodu burz, przepięć i po prostu niskiej jakości komponentów tego urządzenia. Natomiast inne moduły odbiorcze praktycznie się nie psują. Chodzi o ten powszechny awaria, o którym porozmawiamy i dowiemy się, jak naprawić zasilacz odbiornika własnymi rękami.

W tym artykule przedstawimy proste i praktyczne sposoby identyfikacji wadliwej części w zasilaczu tunera. Chociaż metody są proste, ich użycie w większości przypadków umożliwia naprawę zasilania odbiornika telewizji satelitarnej własnymi rękami.

Tak więc, jeśli twój model odbiornika telewizji satelitarnej przestał działać: Gione, Cosmo Sat i tym podobne, nie spiesz się, aby się martwić, być może wszystko nie jest takie złe. Spróbuj sam znaleźć przyczynę bez pomocy specjalistów.

Co może być potrzebne? Multimetr, dialer, lutownica i trochę cierpliwości.

Zdejmujemy obudowę urządzenia i widzimy osobny moduł. To jest zasilacz impulsowy. Aby rozpocząć rozwiązywanie problemów, wyjmij go, odkręcając śruby i odłączając złącze na płycie systemowej. Teraz zapłata jest przed nami.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić z płytą, jest wizualne określenie, czy są uszkodzone (spuchnięte) kondensatory i inne elementy obwodu. Często z tego powodu odbiornik telewizji satelitarnej się nie włącza.

Jeśli uszkodzenie nie jest widoczne, należy sprawdzić integralność przewodu i bezpiecznika. Na końcach bezpiecznika wrzucamy ciągłość, a reakcją urządzenia określamy jego integralność.

Jeśli bezpiecznik jest dobry, to dobrze. A jeśli nie, to nie spiesz się ze zmianą, ponieważ może się z nią stać to samo, co z pierwszym. Lepiej przylutować wkład z żarówką na swoim miejscu. Lampa o mocy 60 watów i napięciu 220 woltów.

Teraz, jeśli w obwodzie jest zwarcie, po włączeniu lampa po prostu zapali się z pełną intensywnością, nie powodując żadnych uszkodzeń obwodu. Jeśli po włączeniu lampa nie świeci, bierzemy multimetr i mierzymy napięcie na dużym kondensatorze 47 uF * 400 woltów.

Multimetr musi być ustawiony w tryb „Pomiar napięcia DC”. Na stykach kondensatora podczas normalnej pracy powinno być napięcie około 300 woltów. Jeśli nie ma, dzwonimy wzdłuż łańcucha - od bezpiecznika do mostka diodowego. W przypadku obecności napięcia przemiennego na wejściu mostka wszystko wskazuje na awarię diod i jest to również jedna z częstych awarii, w których odbiornik telewizji satelitarnej się nie włącza. Aby określić, która dioda jest niesprawna, musisz przylutować jeden koniec każdej z nich.

Następnie naprzemiennie wrzucając ciągłość na każdą diodę i zamieniając końcówki, określamy ich integralność. Działająca dioda musi przepuszczać prąd w jednym kierunku. Jeśli dioda zadzwoni w dwóch pozycjach w ten sam sposób, to jest zepsuta. Najczęściej para diod ulega awarii. Dlatego, jeśli to możliwe, lepiej zmienić wszystkie cztery na raz, ponieważ po takich awariach nawet te, które nadal działają, zmieniają swoje parametry. W efekcie częściową wymianę diod można uznać za gorszą naprawę zasilacza odbiornika. A to oznacza, że ​​istnieje duże prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie możesz ponownie spotkać się z sytuacją, w której musisz wyeliminować tę usterkę, w wyniku czego odbiornik telewizji satelitarnej przestał działać.

Diody zostały wymienione, teraz ponownie włączamy i mierzymy stałe napięcie na tym samym kondensatorze. Powinno być, jak wspomniano powyżej, około 300 woltów. Jeśli tak, to kolejnym krokiem w diagnostyce jest pomiar napięcia przemiennego na jednym z uzwojeń pierwotnych transformatora. Jak to zrobić, możesz zobaczyć na poniższym zdjęciu.

Urządzenie powinno pokazywać około 150 woltów, a napięcie powinno niejako „pływać”, czyli zmieniać się. Jeśli tak się nie stanie, najprawdopodobniej mikroukład nie działa. Możesz wymienić chip i powtórzyć pomiary ponownie.

Gdy urządzenie wykaże obecność pulsującego napięcia przemiennego na uzwojeniu pierwotnym, konieczne jest natychmiastowe zmierzenie napięcia stałego na wyjściu urządzenia.

W tym celu przestawiamy multimetr w tryb „pomiaru stałego napięcia” i podłączamy ujemną (czarną) sondę do drugiego gniazda na złączu. To jest częsty (negatywny) kontakt. Drugim końcem urządzenia naprzemiennie mierzymy napięcie na gniazdach złącza.

Jeśli przekręcisz wtyczkę szczelinami do siebie i mierzysz od lewej do prawej, napięcia powinny wyglądać następująco:

Jeśli nie ma napięcia, to tę samą operację wykonujemy z diodami obwodu wtórnego, jak opisano powyżej. Po zidentyfikowaniu wadliwego wymieniamy go. Zwróć uwagę na większą diodę. Jest oznaczony jako SR-360 i tym podobne. Przez większość czasu ulega awarii. Wymieniając go, możesz również rozwiązać problem, gdy odbiornik telewizji satelitarnej się nie włącza. Ponownie mierzymy napięcie na zaciskach.

Jeśli ta metoda nic nie dała, najprawdopodobniej „wyleciał” mikroukład w obwodzie pierwotnym, który działa jako generator napięcia przemiennego o wysokiej częstotliwości. Ale, jak pokazuje praktyka, zdarza się to rzadko.

To wszystko, co chciałem powiedzieć o naprawie zasilacza odbiornika telewizji satelitarnej. Udana naprawa.

49 235 wyświetleń łącznie, 30 wyświetleń dzisiaj

W tym artykule naprawimy najczęstszą awarię odbiornika satelitarnego, a mianowicie naprawimy zasilanie tego urządzenia. Dlaczego zasilacz? Tak, ponieważ w 95% przypadków awarii odbiornika winowajcą jest zasilacz. Odbiornik może się w ogóle nie włączać, może włączać się „w połowie” (np. świeci się czerwona kontrolka, a zielona, ​​mimo naszych wysiłków po wciśnięciu określonego przycisku, nie włącza się i nadal jest wiele znaków) lub niektóre funkcje mogą nie działać. A przyczyną wszystkich tych nieporozumień w większości przypadków może być zasilacz. Naprawimy odbiornik SVEC, ale funkcjonalnie w większości tych urządzeń zasilacze różnią się jedynie kształtem i położeniem elementów radiowych. Zasada naprawy odbiorników jest prawie zawsze taka sama.

Więc zacznijmy. Na początek oczywiście trzeba zdemontować naszą „jednostkę”. Odkręcamy śruby lub śruby po bokach pokrywy i usuwamy ją. Oto zdjęcie przed nami:

Teraz obejrzyjmy urządzenie i płytkę pod kątem widocznych przyczyn awarii (może to być „rozdęcie” kondensatorów, wypalenie płytki lub poszczególnych elementów itp.). Jeśli nie ma widocznych powodów, patrzymy na bezpiecznik. Nawet jeśli wizualnie nie widać, że bezpiecznik się „przepalił”, lepiej jednak sprawdzić jego integralność z urządzeniem. Jeśli bezpiecznik nie działa, nie spiesz się z jego wymianą i spróbuj włączyć odbiornik.Zwykle nie „wypalają się” tak po prostu, wręcz przeciwnie, w większości przypadków, gdy w sieci jest przepięcie, pozostają bez szwanku, a coś innego na pewno zawiedzie. Tak działa nowoczesna technologia. Generalnie musimy wyjąć zasilacz (na rysunku oznaczony niebieską strzałką) z odbiornika w celu sprawdzenia pozostałych elementów.

Przede wszystkim musisz sprawdzić kondensator mocy: może mieć ładunek resztkowy. Jeśli w kondensatorze jest ładunek, konieczne jest jego rozładowanie, w przeciwnym razie podczas sprawdzania innych elementów radiowych możemy nie tylko „spalić” urządzenie, ale także doznać dobrego porażenia prądem, choć nie śmiertelnym, ale nadal nieprzyjemnym.

Następnie przystępujemy do sprawdzania głównego tranzystora, który znajduje się na grzejniku. Jeśli odrzucimy wszystkie terminy zawodowe, to po prostu „nazywamy” to „zwarciem”. Tranzystory te stale zawodzą, są oznaczone następująco: D13009K. Wartości dosłowne mogą być różne, ale wartości liczbowe muszą się zgadzać. Ten tranzystor jest w wielu odbiornikach, ale nie we wszystkich. Inni mają podobne lub mogą mieć mikroukłady. Nie o to chodzi, ważne jest, aby w większości przypadków zawodzą tranzystory mocy lub mikroukłady.

Na naszym zasilaczu po sprawdzeniu tego tranzystora stwierdzono zwarcie między jego stykami. Z tego wynika, że ​​tranzystor jest „wypalony”.

Teraz musimy go odlutować i sprawdzić pozostałe elementy radia. Wyjaśnię to sprawdzenie w prosty sposób: musisz sprawdzić wszystkie tranzystory i diody (diody Zenera) pod kątem „zwarcia”.

Wszystkie części oznaczone strzałkami na rysunku muszą być sprawdzone pod kątem „zwarcia”. Po takim sprawdzeniu znalazłem „przepaloną” diodę, która jest zasilana napięciem 5V. Musimy go też przylutować, aby podobnie jak tranzystor, wymienić go na odpowiedni.

Następnie wlutuj nowy tranzystor i diodę na miejsce. Następnie możesz sprawdzić nasz zasilacz. Robimy to w ten sposób: wkładamy go do odbiornika i podłączamy do niego tylko przewód zasilający i przycisk zasilania. NIE podłączamy kabla przewodami, który idzie do płytki z procesorami. Sprawdzimy po napięciach wyjściowych, których wartość jest podana na zasilaczu, w pobliżu „gniazda”, do którego włożony jest kabel.

Mierzymy napięcie na wyjściu zasilacza i jeśli zgadzają się wartości na płytce można podłączyć kabel.

Wszystko. Teraz dokręcamy wszystkie śruby mocujące zasilacz do odbiornika i zamykamy nasze urządzenie pokrywką. Gotowe.

Oczywiście tutaj opisano najczęstszy i nieskomplikowany rodzaj awarii. Mogą istnieć poważniejsze przyczyny awarii tego urządzenia. Wtedy bez interwencji specjalisty nie można zrobić, ale bez zrobienia czegokolwiek nie można się niczego nauczyć.

Dziękuję. Bardzo ciekawy artykuł. Wszystko jest jasne i proste.

Dziękujemy za opinie i udział w życiu serwisu!

Witam mam taki problem odbiornik włącza się ale jak podłączysz kabel od anteny WORKING brak sygnału ani jakości.Odbiornik otworzyłem.Jeden conder nie jest spuchnięty co może być problem?

Naprawiam tylko zasilacze w odbiornikach, ale nie wspinam się na płytę główną, więc nic nie poradzę. Ale mogę założyć, że to tuner lub firmware.

Witam Victor, mam ten sam problem. Dostałem ten sam odbiornik svec A8 w prezencie. Był w stanie niesprawnym zasilacza. Tranzystor D13009k zawiódł, wymieniłem go na J13009k i zasilacz ożył, ale okazało się, że na płycie głównej nie ma tranzystora U5. Czy mógłbyś napisać i sfotografować jego oznaczenia. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

Hej! U5 to stabilizator LM317, taki sam jak U24.

Hej! Bardzo dziękuję za odpowiedź. A potem cały Internet się wdrapał i nie znalazł od niego schematu. Przylutuję i spróbuję uruchomić.

Dzień dobry. Globo 4100c miga na czerwono po naciśnięciu przycisku w górę, zapala się 8. Wizualnie wszystko w porządku w zasilaczu. Co należy w nim najpierw zmienić?

Hej! Sprawdź napięcia wyjściowe z zasilacza, stabilizatory na płycie głównej.

Dzień dobry. Jest tuner Orton 4050c. Po wyłączeniu sieci nie uruchomiło się.Wyświetlacz pokazuje migające czerwone światło i migające cyfry. Po zdemontowaniu nie znalazłem spuchniętych kanderów. Ale znalazłem złe lutowanie (coś się rozłożyło, coś właśnie dotkniętego odpada) Lutowane. Zmierzyłem napięcia wyjściowe na usuniętym BC. Jest. 3,3v. 5v. 12v. 22 v. To prawda, że ​​mój tester DT-832 pokazuje nieco zawyżone odczyty (3,5 v 5,5 v 14,3 v 24,2 v). Ale po podłączeniu do płyty znikają 3,3 V i 5 V. Wyświetlacz się wyłączył. Ten sam. Nie rozumiem gdzie kopać. Może ktoś pomoże. Z góry dziękuję.

Hej! Spójrz na stabilizatory na płycie głównej.

Zdrastvujte.pomagite pocinit receiver VU SOLO 2SE posle nevkliucajetse.bp pocinil.kogda nazimaju na knopku vkliucenija na resivere lampa nemnogo jarce svetitse otpuskaju opet tuhnet .resiver negruzitse u movazes

Po burzy procesor zwykle ulega awarii lub ulega awarii oprogramowania układowego.

na usb portah netto 5 volt.prosit nepolucajetse.

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.

Ta strona używa Akismet do zwalczania spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są Twoje dane dotyczące komentarzy.

Technika satelitarna to także technika. A jak wiesz, każda technologia się psuje.

Odbiornik satelitarny to odbiornik o dość złożonym składzie i do jego naprawy może być potrzebny obwód. A raczej w większości przypadków nie możesz się bez niego obejść. Tutaj przedstawię schematy tunerów satelitarnych.

Czasem muszę poszukać układów do odbiorników, więc postanowiłem je tutaj zamieścić, może ktoś inny będzie ich potrzebował.

Myślę, że z biegiem czasu zgromadzi się sporą kolekcję. Możesz dołączyć przed procesem.

Pobierz schematy dla odbiorników GLOBO 4100с, 5000, 7010а download

Pobierz schematy dla odbiorników OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI

Pobierz schematy dla odbiorników CosmoSat 7400, 7405, 7410, zasilacz СosmoSat-7100 pobierz

Pobierz schematy dla odbiorników DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 pobierz

Schematy pobierania dla odbiorników SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA/CI/EM VIA/VIA CI pobieranie

Pobierz schematy dla odbiorników HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI pobieranie