Naprawa pompy wtryskowej zrób to sam 1920ll

Wiek: 26
Zarejestrowano: 31.03.2017
Posty: 3
Od: Petersburg

Naprawię pompę wtrysku benzyny silnika EP6 w St.Petersburgu.
Koszt naprawy - 5000 r.

Ta pompa może być również zamontowana w BMW, MIN I z silnikami N14, N18.

Artykuły:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879 ;
MINI: 13517592429 .
Lista może nie być kompletna.

Samochody, na których można zainstalować tę pompę:
Peugeot (Peugeot) 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Citroen) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Mini) Cooper S, Clubman, Countryman.
Lista może nie być kompletna.

Możliwa jest diagnostyka samochodu (sprawdzanie ciśnienia, błędów), a także demontaż i montaż wysokociśnieniowych pomp paliwowych z wizytą u Ciebie - 1000 rubli.

Zawsze dostępne są odnowione pompy. Sprzedam na siatkę lub na niewielki depozyt, gotowy do wysyłki do dowolnego miasta.

Dla tych, którzy nie są w Petersburgu, przejmę 50% kosztów wysyłki.

„W sumie odrestaurowano ponad 50 pomp. Pierwszy naprawiony jest na moim aucie i przebieg ma już ponad 20 tys km., działa bez zarzutu. Od jesieni 2016 wykonuję naprawy, były transporty do różnych miast Rosji, a także na Białoruś.”

Główne oznaki awarii pompy:
P0087 Kod usterki (niskie ciśnienie paliwa)
Spadki podczas przyspieszania
Niestabilna praca silnika
Słaby rozruch i niestabilna praca silnika na zimno

Skontaktuj się ze mną: +79523936878, Artem. Możesz pisać na WhatsApp.

UWAGA ! ! ! W ramach ogłoszenia jestem gotowy do naprawy dwóch pompek do przeglądu, ale tylko dla aktywnych uczestników tego forum, z liczbą wiadomości co najmniej 100.

Oto recenzja mojej naprawy na forum my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26
Oto recenzja mojej naprawy na forum>

Polecam też przeczytać BZ mojego auta na Drive2, zawsze staram się publikować tylko ciekawe informacje =)

moderator

Grupa: Supermoderatorzy
Posty: 7 848
Rejestracja: 13.11.2012
Od: Homel
Nr użytkownika: 2 261

Forum nie odpowiada za jakość wykonanej naprawy. Sam decydujesz: odnowić lub kupić nową pompę.

Propozycje renowacji wysokociśnieniowych pomp paliwowych.
– wolt16rus (Bugulma) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=229085 - są rekomendacje i gwarancja;
– Guru (St. Petersburg) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=242522 - 6 miesięcy gwarancji, rekomendacje i recenzje są dostępne;
– Szura911 (St. Petersburg) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=249548 - nie określono zaleceń, 6 miesięcy gwarancji, dostępne są recenzje.
– Otec (Moskwa) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=244615 - 3 miesiące gwarancji, cena 8000 rubli.
– mitrofanowicz (obwód Woroneża, Liski) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=269755 - brak rekomendacji, 6 miesięcy gwarancji, brak recenzji.

Aktywny członek

Grupa: Pyzhevody
Posty: 50
Rejestracja: 17.02.2014
Od: Bugulma
Nr użytkownika: 3 892

Mój Peugeot 3008 1.6 ep6cdt ma 4 lata. Na przebiegu 42 tyś km wymieniłem na własny koszt pompę wtryskową - wydała 5 atm za xx. Wiosną tego roku znowu podobne objawy (drganie na zimno i później błąd p0087 po rozruchu). Wszystko to zbiegło się z wymianą łańcucha, sam go zmieniłem - cena emisyjna to 15 000. zakup nowej pompy wtryskowej w tej chwili dla mojego rodzinnego budżetu to załamanie. Postanowiłem zdemontować pompę wtryskową, która była pierwszą i która do tej pory leżała w garażu. Rozebrałem go (zamówiłem trzpienie u tokarza, który znał zamiłowanie do przędzenia), umyłem i wszystko obejrzałem. Nic kryminalnego. Przeprowadziłem burzę mózgów nad projektem tego węzła i. określił, o co chodzi. Potem rozwój technologii i stara pompa wtryskowa, jak nowa z fabryki i charakterystyka fabryczna. Założyłem go na mój samochód i jestem szczęśliwy. Ciśnienie na mrozie przy xx wynosi 49-50 atm, nie ma szarpnięć, żadnych błędów. Po załadowaniu wszystko jest w porządku.

Chcę zaoferować wszystkim, którzy borykają się z tym problemem, moje usługi przywrócenia tej witryny.

Gotowy jako reklama 1 - 2 do zrobienia za darmo!

Mój Peugeot 3008 1.6 ep6cdt ma 4 lata. Na przebiegu 42 tyś km wymieniłem na własny koszt pompę wtryskową - wydała 5 atm za xx. Wiosną tego roku znowu podobne objawy (drganie na zimno i później błąd p0087 po rozruchu). Wszystko to zbiegło się z wymianą łańcucha, sam go zmieniłem - cena emisyjna to 15 000. zakup nowej pompy wtryskowej w tej chwili dla mojego rodzinnego budżetu to załamanie. Postanowiłem zdemontować pompę wtryskową, która była pierwszą i która do tej pory leżała w garażu. Rozebrałem go (zamówiłem trzpienie u tokarza, który znał zamiłowanie do przędzenia), umyłem i wszystko obejrzałem. Nic kryminalnego. Przeprowadziłem burzę mózgów nad projektem tego węzła i. określił, o co chodzi. Potem rozwój technologii i stara pompa wtryskowa, jak nowa z fabryki i charakterystyka fabryczna. Założyłem go na mój samochód i jestem szczęśliwy. Ciśnienie na xx - 49-50 atm, bez szarpnięć, bez błędów. Po załadowaniu wszystko jest w porządku.

Chcę zaoferować wszystkim, którzy borykają się z tym problemem, moje usługi przywrócenia tej witryny.
Wszystkie pytania pocztą lub telefonicznie 89173970248

Dość powszechną usterką w silniku EP6 jest awaria pompy wtryskowej, o której mowa w artykule 1920.LL. Żywotność pompy wynosi średnio od 50 do 80 tysięcy kilometrów. Kiedyś miałem tę usterkę w swoim aucie i byłem zmuszony sam szukać usterki w pompie, ponieważ nie ma specjalistów w naprawie tej pompy wtryskowej. Wykonałem kilka testów, w których wykonałem kilka razy demontaż i montaż w moim aucie. W rezultacie osiągnąłem wynik, wysokociśnieniowa pompa paliwowa uzyskała charakterystykę ciśnieniową jak z fabryki.

Na tej podstawie chciałbym zaoferować swoje usługi:

Naprawię pompę wtryskową silnika EP6 koncern PSA. Cena naprawy 5000 r.

Ta pompa może być również zamontowana w BMW, MINI z silnikami N14, N18 i ma następujące numery artykułów:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Lista może nie być kompletna.

Samochody, na których można zainstalować tę pompę:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

Możliwy demontaż / montaż + diagnostyka w samochodzie - 1000 rubli.

Dostępna jest zregenerowana pompa 1920LL o podobnych parametrach. Sprzedaż wyłącznie na zasadzie rozliczenia wzajemnego.

Główne oznaki awarii pompy:
P0087 Kod usterki (niskie ciśnienie paliwa)
Spadki podczas przyspieszania
Niestabilna praca silnika
Słaby rozruch i niestabilna praca silnika na zimno

Skontaktuj się ze mną: +79523936878, Artem. Możesz pisać na WhatsApp

Potrafię odpowiedzieć na pytania związane z diagnostyką, demontażem/montażem i inne, ale proszę nie zadawać pytań tego typu: „co to jest funkcja naprawy?”, „Powiedz mi technologię naprawy” i tym podobne.

• Lubić
• nie lubię

Twinspark 11 stycznia 2016

• Lubić
• nie lubię

Chińczycy na Uralu 19 grudnia 2016

• Lubić
• nie lubię

Chińczycy na Uralu 21 grudnia 2016

• Lubić
• nie lubię

Chińczycy na Uralu 24 grudnia 2016

• Lubić
• nie lubię

Chińczycy na Uralu 25 grudnia 2016

• Lubić
• nie lubię

Chiński na Uralu 24 stycznia 2017 r.

Generalnie wymieniłem pompę wtryskową na nową.
Znaleziono dla 23000 +2000 wymiany + inicjalizacja w usłudze (nieoficjalna)

Nie zawracałem sobie głowy naprawami, chociaż w Moskwie i Sankt Petersburgu podobno jest naprawiony 1920.LL za 10 000 + stara pompa, gdybym tam mieszkał, prawdopodobnie próbowałbym zaoszczędzić pieniądze. Na razie trzymam starą pompę w bagażniku))))

• Lubić
• nie lubię

DIZKEEY Mar 21, 2017

Zajmuję się naprawą pomp paliwowych wysokiego ciśnienia w Petersburgu. Przy samym samochodzie Citroen C5 X7 po naprawie pompy zapomniałem o tym problemie.

• Lubić
• nie lubię

tolomey Mar 22, 2017

Zajmuję się naprawą pomp paliwowych wysokiego ciśnienia w Petersburgu
Naprawa 1920LP?

DIZKEEYCóż, reklama jest płatna.

Nie naprawisz „podziękowania”.

4.8 zabroniona jest wszelka nieautoryzowana działalność komercyjna, w tym reklama w wiadomościach osobistych i e-mailowych;

Aby nie tworzyć tematów, zapytam tutaj.

EP6DT, przebieg 186.000 km. Przy silniku 170 capital - czyszczenie zaworów, wymiana pierścieni, wkładek, wszelkich możliwych uszczelek itp. Top 10 zostawiłem dobrze, teraz zacząłem to zauważać - przy 5 i 6 biegach, jeśli zaczniesz przyspieszać od 1800-2000 obr./min. samochód nabiera prędkości, ale z niewielkimi drganiami. Osiąga około 3200 obr/min i jedzie płynnie i pięknie. Nacisnąłem pantofelek, żeby spowodować błędy, ale ich nie ma. Poszedłem do dealerów, spojrzałem na błąd komputera i odkręciłem świece - wszystko jest w porządku. Bow zasadzie silnik jest sprawny, istnieje podejrzenie wysokociśnieniowej pompy paliwowej lub turbiny. Podobnie było z turbiną gdy pogryzł się trzpień zaworu podciśnienia, ale potem błąd od razu wyleciał przy 105 km/h.

Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie sprawdzić pompę? Mam na myśli dobrą obsługę.

• Lubić
• nie lubię

27 lis 2017

Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie sprawdzić pompę?
Podłącz Diagbox i zobacz ustawione i zmierzone ciśnienie paliwa w listwie. To wszystko diagnostyka. A o tym mówi błąd w Lexii (Diagbox) 0087.

Taka jest płeć, że nie ma błędów, ani aktywnych, ani starych. W 2 i 4 kotłach doszło do detonacji, ale kolejne 6000 km. z tyłu, widzisz zalane gamna.

Spojrzałem na ciśnienie przez telefon - na biegu jałowym płynie 45-50 barów, przy 3000 w neutralnym wzrasta do 100.

• Lubić
• nie lubię

27 lis 2017

pływa na biegu jałowym 45-50 bar
W porządku. Mam też 48-52. Podczas nawijania 80-70-60-50. Pompa jest nowa.

Mam odnowiony. Cena bardzo rozsądna 5-7 tys. Gwarancja udzielana jest na 1 rok. Co jest naprawiane, oczywiście nie mówią. Poza tym wygląd pompy wtryskowej jest po prostu super, błyszczy i błyszczy. Natychmiast prowadzi do niejasnych myśli. Czy warto postawić nowy w cenie 4-5 razy droższej i czy będzie nowy? Każdy wybiera dla siebie. Zmieniłem się i nie żałuję! Nawiasem mówiąc, moja rodzima wysokociśnieniowa pompa paliwa była zakryta w okresie gwarancyjnym.

• Lubić
• nie lubię

28 lis 2017

Dolina górska, Mój zawór elektryczny jest zepsuty. Nikt nie naprawia, musiał kupić nowy. Nikt nie oferuje zaworu elektrycznego w częściach zamiennych, jakiś ślepy zaułek.

Trochę to poprawię! To twoja pompa wtryskowa nie jest naprawiana. Po prostu postawili już odrestaurowany i zabierają twój. Co więcej, mówią, że nie wszystkie wysokociśnieniowe pompy paliwowe podlegają renowacji. Stan Twojej pompy wtryskowej nie wpływa na koszt wymiany.

• Lubić
• nie lubię

28 lis 2017

Dolina górskaTak, czytałem o remontach. Ale nie produkują zaworów.

Nie ma bardziej złożonej i odpowiedzialnej jednostki w silniku wysokoprężnym niż układ wtrysku paliwa, a dokładniej jego główna część - wysokociśnieniowa pompa paliwowa. Wiele współpracujących części, mocno obciążone jednostki, obecność precyzyjnego systemu dozowania sprawiają, że naprawa wysokociśnieniowych pomp paliwowych jest trudnym zadaniem nawet w warunkach eksploatacyjnych. Tym trudniej jest naprawić pompę wysokiego ciśnienia silnika wysokoprężnego własnymi rękami.

W technice motoryzacyjnej naprawia się prawie wszystko, z wyjątkiem być może pojedynczych uszczelek olejowych i mankietów, których naprawa jest niemożliwa bez specjalnych materiałów. Złożoność ustawiania, diagnozowania i naprawy wysokociśnieniowych pomp paliwowych wymaga od pracownika umiejętności pracy z mechaniką precyzyjną.

Ustawienie według parametrów fabrycznych jest po prostu niemożliwe bez specjalnego stanowiska diagnostycznego do naprawy wysokociśnieniowych pomp paliwowych. Podczas badania diagnostycznego pompy wtryskowej należy sprawdzić:

• cykliczne zasilanie pompy wysokiego ciśnienia, w całym zakresie obrotów wału pompy wysokiego ciśnienia paliwa, przy rozruchu i po odcięciu dopływu paliwa;
• stabilność rozwiniętego ciśnienia;
• Równomierne zasilanie wtryskiwanej pompy paliwa wysokiego ciśnienia do wtryskiwacza paliwa.

Nawet mając dostęp do stanowiska diagnostycznego i po przestudiowaniu na licznych filmach kwestii naprawy wysokociśnieniowej pompy paliwowej, bardzo trudno jest jakościowo sprawdzić i ocenić jej pracę.

W ciężkich silnikach wysokoprężnych stosuje się nurnikowe, rzędowe pompy wtryskowe. Takie urządzenia są trudniejsze w utrzymaniu i naprawie, ponieważ wymagają specjalnego sprzętu do ich demontażu, więc nie będziemy brać pod uwagę takich wysokociśnieniowych pomp paliwowych i ich naprawy.

W osobowym silniku wysokoprężnym prawie zawsze stosowana jest pompa wtryskowa typu dystrybucyjnego. W przeciwieństwie do linii, w pompie dystrybucyjnej siła na tłok jest przenoszona za pomocą wyprofilowanej krzywki. Konstrukcja pompy wtryskowej okazała się bardziej kompaktowa, ale trudno oczekiwać jej naprawy na kolanie.

Pompa wtryskowa Bosh VP44 jest uważana za najbardziej znaną i niedrogą. Często konieczność naprawy wnętrza pompy pojawia się, gdy:

• słaba trakcja i niepełne spalanie paliwa nawet w idealnych warunkach - przy braku obciążenia i dokładnie rozgrzanym silniku;
• nagła awaria i zatrzymanie silnika wysokoprężnego pod obciążeniem, jak mówią „śmierć przy starcie”. Zwykle skaner w takich przypadkach diagnozuje kody P1630 i P1651.
• pojawienie się wycieku oleju napędowego w obszarze dławnicy uszczelnienia wału środkowego wysokociśnieniowej pompy paliwowej.

Dlatego ograniczamy się do kwestii naprawy wysokociśnieniowych pomp paliwowych własnymi rękami poprzez wymianę uszczelek i eliminację zarysowań powierzchni roboczych części.

Przed demontażem uszczelki wału napędowego pompy wtryskowej należy spróbować przesunąć ją w kierunku promieniowym. Jeśli luz jest wyczuwalny ręcznie, przyczyną wycieku paliwa może być zużycie powierzchni roboczej wału lub konieczność naprawy łożyska.

Duża liczba podzielonych płaszczyzn i powierzchni współpracujących części wymagała zastosowania dużej liczby uszczelek i uszczelnień. Z reguły są wykonane z wysokiej jakości materiału i służą przez długi czas, dopóki nie ulegną uszkodzeniu podczas naprawy lub konserwacji. W takim przypadku do samodzielnej naprawy pompy wtryskowej Bosch stosuje się standardowe zestawy naprawcze.

Wystarczy w trakcie naprawy wymienić uszczelkę na czujniku położenia wału i na sterowaniu wyprzedzenia wtrysku. Aby lepiej dopasować nowe pierścienie i gumki, możesz upuścić kilka kropli oleju wrzecionowego lub silnikowego.

W celu prewencyjnej naprawy pompy wtryskowej Bosch własnymi rękami należy zdemontować pompę w przybliżeniu w następującej kolejności:

• wyjąć zawór dozujący z końcowej części pompy wtryskowej. W tym celu należy odkręcić cztery śruby płytki dociskowej, ostrożnie zwolnić kabel zaworu wyprzedzającego wtrysku. Po wykręceniu trzech śrub mocujących zawór dozujący można ostrożnie wyjąć go z gniazda;

• odkręcając mocowanie na górnej pokrywie można zdjąć płytkę sterującą i uzyskać dostęp do elektroniki;
• ustaw położenie wału, jak pokazano na zdjęciu, wyjmij kamerę i uzyskaj dostęp do wnętrza pompy wtryskowej;

• po zdemontowaniu łożyska za pomocą specjalnego ściągacza mamy możliwość zbadania potencjalnego winowajcy kiepskich osiągów pompy wtryskowej - tłoka zespołu posuwu wtrysku. Często na krawędziach części występuje zużycie i rozdarcie powierzchni. Możesz spróbować naprawić powierzchnię przez polerowanie, wymiana całej części jest znacznie droższa.

Po naprawie montaż odbywa się w odwrotnej kolejności z myciem części olejem napędowym.

Często, oprócz zacierania się, na powierzchni tłoków pojawia się inny powód, dla którego pompa wtryskowa nie wytwarza niezbędnego ciśnienia. Przyczyną mogą być zanieczyszczenia, filmy lub osady parafiny na sicie filtra wewnątrz pompy. Z boku rury wlotowej znajduje się siatka. Płukanie kanałów jest kłopotliwe i nieefektywne, łatwiej zdjąć siatkę i przedmuchać ją sprężonym powietrzem.

Połamane kawałki gruzu mogą zablokować tłok, a nawet spowodować pęknięcie lub pęknięcie wału napędowego pompy. Dlatego czyszczenie należy przeprowadzać bardzo ostrożnie, aby uniknąć zanieczyszczenia wewnętrznych wnęk pompy.

Wśród wielu przyczyn awarii elektronicznej „wątroby” wysokociśnieniowej pompy paliwowej, zerwanie lub przepalenie styków tablicy kontrolnej i awaria tranzystorów mocy są częstsze niż inne. Jeśli wiedza i umiejętności pracy z urządzeniami elektronicznymi pozwalają „zdiagnozować” działanie tranzystorów i naprawić, należy spróbować zidentyfikować przyczynę i zastąpić sprawcę sprawnym elementem.

Aby sprawdzić stan „winowajcy”, należy ostrożnie otworzyć czarną pokrywę, szczelnie osadzoną na gumowej uszczelce za pomocą śrub. Należy ją ostrożnie usunąć, aby nie uszkodzić samej uszczelki.

Przyczyną awarii nie tylko tranzystora, ale całej płytki może być powietrze, które dostało się do wnęki z powodu słabej wydajności systemu odwadniającego lub zaworu zwrotnego. Często próbują wyeliminować wietrzenie, obracając rozrusznik, mając nadzieję, że w ten sposób wpompują olej napędowy do wysokociśnieniowej pompy paliwowej. W tym momencie tranzystor jest otwarty i obciążony do maksimum, co prowadzi do intensywnego nagrzewania.W środowisku powietrznym o słabym odprowadzaniu ciepła nieuchronnie ulegnie spaleniu. W niektórych niemieckich samochodach istnieje zabezpieczenie, które uniemożliwia próbę uruchomienia silnika w przypadku braku paliwa w przewodzie. W tym celu użyj czujnika paliwa w zbiorniku.

Awarię tranzystora można stwierdzić za pomocą testera „wykręcającego” lub po pojawieniu się. Najlepszą opcją naprawy takiej usterki byłaby wymiana całej tablicy sterowniczej. Być może jest to droższe niż lutowanie, ale da gwarantowaną jakość i stabilną pracę pompy wysokociśnieniowej po naprawie. W ostateczności oddaj płytkę i tranzystor do lutowania specjalistom - elektronikom.

Podczas instalacji i ponownego montażu po naprawie należy sprawdzić dokręcenie wszystkich elementów złącznych.

Jeśli podczas procesu rewizji nie dokonano pochopnej i nieuzasadnionej wymiany części, zmontowana pompa powinna działać z mniej więcej takimi samymi parametrami jak poprzednio. Standardowo do testowania i regulacji pompy wtryskowej po remoncie kapitalnym służy stanowisko Bosch EPS-815.

Na filmie możesz dowiedzieć się, jak zwiększyć ciśnienie tłoka w pompie wtryskowej Bosch VE:

Pompa pompy wtryskowej nr 059 130 106D była montowana w samochodach:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

informacje są odpowiednie dla napraw i innych samochodów.

Cześć wszystkim! Postanowiłem napisać raport z samodzielnej naprawy pompy wtryskowej Bosch VP44 numer 059 130 106D, Samochód Audi A8 D2 2.5tdi V6 ale ta pompa była wszędzie montowana, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, na ciężarówkach Często się psuje - więc myślę, że informacja nie zaszkodzi.
Nie miałem doświadczenia z wysokociśnieniowymi pompami paliwowymi - dlatego bombardowałem specjalistów pytaniami na różnych forach - dzięki wszystkim, którzy pomogli radą!
Dużą rolę odegrał raport właściciela Opla Vectry - Mitrofan (Dziękuję Ci). Wyświetlany jest tam postęp procesu demontażu.
Chcę opowiedzieć o swoim doświadczeniu i własnych „grabiach”, aby nikt już na nich nie wskoczył.

Czyli po wypompowaniu gruszki czy czegoś z rurek dyszy, przy przewijaniu rozrusznikiem nic nie naciska - to tu jesteś, masz problemy z mechaniką: najbardziej prawdopodobną opcją jest uszkodzenie membrany (lub pierścieni tnących), druga opcja to usterka pompy wspomagającej. Wszystko to zobaczysz później na zdjęciu.
Kto ma wszystko w porządku - tutaj możesz wziąć pod uwagę wysokociśnieniową pompę paliwową ze wszystkich stron, w tym. jego najbardziej intymne miejsca

Na początek póki pompa jest na maszynie ustawiamy rozrząd i pompę wtryskową w pozycji „podstawowej” tak aby otwór na korek pokrywał się z otworem na kole pasowym (świecimy latarką), można obracać rozrząd albo przy wale korbowym albo przy wałku rozrządu (ale z siłą nie większą niż 75 Nm (! ), płynnie, z przerwami lub skrzynią biegów, zwisając pysk, obracając kołem. Następnie luzujemy nakrętkę na 27mm koło zębate nałóż wyraźne oznaczenie na wałek i koło zębate, może nam się przydać przy ponownym montażu. jeszcze naciskać, na razie wystarczy nam znak szydłem:

Decyzja o tym, czy go skompresować, czy nie, zostanie podjęta później (aby nie wykonywać niepotrzebnej pracy).
Następnie odkręcamy pompę od auta - coś zamykamy złączkę i dokładnie płuczemy Karcherem, następnie przedmuchujemy miejscami czyścikiem do gaźników i przedmuchujemy sprężonym powietrzem, żeby podczas demontażu było mniej brudu:

Odkręcamy "mózgi" i 2 el. zawory (szczegóły z Mitrofan), do tego potrzebujemy Torx 10,25,30 (później T20 jest również możliwy). Przed odkręceniem zapukaj w Torx małym młotkiem, jeśli nie pójdzie, lepiej dalej pukać, ponieważ gdy złamiesz krawędzie, będziesz musiał wiercić i wbijać bit „M”.

Wyciągając zawór centralny (śrubokrętem jak dźwignią) trzeba upewnić się, że wyjdzie bez zniekształceń, jeśli się wypaczy, wpychamy go do tyłu i próbujemy ponownie podpierając go od dołu.

Następnie doprowadzamy koło zębate (które nadal mocno osadzone na stożku) do miejsca, w które wkładany jest korek (lub jak w kołchozie wiertło 6mm), odkręcamy śrubę T50, zdejmujemy pod nią podkładkę i przekręć go do końca, blokując w ten sposób ruch wału, korek wyjmij:

W takim przypadku plecy będą w tej pozycji:

Dalej, żeby wyciągnąć głowicę rozdzielczą wg Mitrofana, pękamy i bujamy śrubokrętami, ale ja, żeby nie zepsuć al. obudowa była po prostu opierana śrubokrętem i przewracana młotkiem:

Zdejmujemy głowicę rozdzielającą i widzimy samą wadę, przez którą znika ciśnienie - uszkodzenie zewnętrznej plastikowej części membrany:

Jeśli widzisz taki obrazek (lub po prostu pęknięcie) - to nie musisz go dalej demontować - wymieniamy membranę i gumowe pierścienie i montujemy z powrotem. Zestaw naprawczy membrany Bosch 1 467 045 032 . Ale są ważne niuanse, przeczytaj tutaj

Ponieważ nie zauważyłem od razu z powodu braku doświadczenia, rozłożyłem to dalej:

Następnie, aby zdjąć łożysko wg Mitrofana - ciągniemy grubym drutem, po prostu rozłożyłem gazetę na podłodze i uderzyłem w nią korpusem - przez bezwładność wyszło łożysko i 2 podkładki:

Następnie należy odkręcić korek, owinąć górę papierem lub szmatką i wyciągnąć szczypcami:

Z wybijakami lub czymś podręcznym przekręcamy podkładkę krzywkową i tłok do pozycji, w której ostygnie. krążek ruszy w górę (na zdjęciu trzeba go trochę przekręcić w prawo i się podniesie):

Po wydobyciu ostudzić. podkładki - wyjmujemy tłok - tak to wygląda ze wszystkich stron (jeżeli nie wyjdzie to można go przekręcić wybijakami na 2 otwory, które są na zdjęciu u góry po lewej, tylko nie włóż go głęboko w otwór):

Teraz dociskamy koło zębate z wałka (w tym samym czasie wałek jest „wyciskany” Torx50, o którym była mowa powyżej, inaczej wałek po wyjęciu wystrzeli jak pocisk - może ulec uszkodzeniu zarówno wał, jak i obudowa) . Potrzebny będzie DOBRY ściągacz, wysiłek jest OGROMNY, pod łapy ściągacza wkładamy dobre szmaty, aby nie zostawić „zacięcia”.

Po wciśnięciu poluzuj T50 i wyjmij wałek.

. i krążek (co jest pod nim). Pompa wspomagająca pozostaje w obudowie.
Teraz za pomocą T20 odkręcamy śruby (najlepiej potrzebujemy długiego i cienkiego T20):

Pożądane jest, aby „wytrząsnąć” uderzając ciałem o gazetę - wtedy wypadnie „montaż”. Jeśli spróbujesz odepchnąć się palcami, najprawdopodobniej wypadnie „na części”, to źle:

Jak mówią, niepożądane jest mylenie ostrzy w niektórych miejscach, w przeciwnym razie mogą one zaklinować się z dużą prędkością.
Więcej jego zdjęć:

Jest sprawny, jedyną rzeczą jest mała wada - odpryski, ale to nie jest przestępstwo:

Wyjąłem pompę wspomagającą z zapasowej pompy dawcy, wypadła „zespół”, myjemy ją z pkt. węglowodany:

Potem umyłem pustą obudowę „Karcherem” (bez zbliżania do kanałów), potem bardzo dobrze. Carba przez kanały i suszone sprężonym powietrzem. Czystość:

Pompa wspomagająca (dawca) jest zainstalowana na miejscu:

Nakładamy podkładkę i wkładamy wałek (na zdjęciu podkładka wisi na wale):

Koło zębate gotowe do montażu:

Łączymy go według naszego znaku-zarysowania z wałem, a następnie obracamy nim, aż otwór na zatyczkę wyrówna się i blokujemy T50:

Lekko (!) Nadziewać ząb. koło na wale, lekko zanęcić nakrętkę o 27mm. Na stole kładziemy katalogi i ząb amortyzatora. kół do wygodnego ustawienia pompy wtryskowej do dalszego montażu.
W tym przypadku obraz wygląda następująco, wałek jest zablokowany w pozycji „podstawowej”:

Tłok wyjęto z pompy dawcy, rysy lekko wypolerowano nożyczkami P800, 1500, 2000. Samą tuleję w obudowie pompy wtryskowej warto przeszlifować P2000 (ale to jest przed myciem).

Jak widać po lewej - pierścień tłokowy przeszkadza w montażu - wystarczy owinąć tłok folią, ścisnąć palcami i włożyć:

Tłok ustawiamy tak, aby podkładka krzywkowa była w nim „napełniona” (żółta strzałka). Drugi punkt połączenia fajny. podkładki - czarna strzałka:

A oto sama podkładka krzywkowa, te 2 piny trzeba „wsadzić” w otwory:

Uwaga, redaktorzy strony „Twoja droga” zaleca konsultację ze specjalistą przed zastosowaniem tej instrukcji do działania.

Jednym z najbardziej tajemniczych elementów samochodu z silnikiem wysokoprężnym jest słusznie wysokociśnieniowa pompa paliwowa (TNFP). Istnieją 2 rodzaje pomp - pompa mechaniczna i pompa sterowana elektronicznie, popularnie nazywana EFI. Każdy z typów jest podzielony na 2 podgatunki: wielotłokowy w linii, jednotłokowy typ dystrybucji (VE). Nie będziemy brać pod uwagę „egzotyków” takich jak pompowtryskiwacze, pompy Common Rail czy Dystrybucyjne z serii VR (Pompa Dystrybucyjna z tłokiem osiowym, Dystrybucyjna pompa wtryskowa rotacyjna)

Ponieważ urządzenie, a co za tym idzie zasada jego działania, dla wielu jest zagadką, panuje opinia, że ​​do jego naprawy potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i specjalnie przeszkolona osoba. Jednak taki „dżentelmeński” zestaw nie zawsze jest pod ręką, dlatego spróbujmy rozebrać i złożyć ten podchwytliwy supeł „na kolanie”. Obiektem do przygotowania będzie wysokociśnieniowa pompa paliwowa, zmontowana w dawnych czasach z kilku pomp różnej wielkości, bez użycia stojaków, ale jednocześnie z powodzeniem kręcąca silnikiem Diesla 4D56 BEZ TURBINY do 8000 obr/min. Zewnętrznie może różnić się od wysokociśnieniowej pompy paliwowej zainstalowanej w twoim samochodzie tylko w przypadku braku korektora ciśnienia (rodzaj grzybka na górnej pokrywie) i niektórych przystawek. Nie zmienia to istoty sprawy.

Tak więc na stole- OH .. Widok z góry

Kolorowe strzałki wskazują:

• Zielony - śruba dopływu paliwa
• Żółty - „powrót”
• Czarny - zawór ciśnieniowy w obudowie pompy wtryskowej
• Czerwony - oś regulatora dopływu paliwa (napęd „gazowy”). Sama dźwignia „gazu” została dla wygody zdemontowana.
• Brązowy - mieszanka "jakości" śruby.

Strzałki wskazują:

• Czarny - automatyczne ogrzewanie
• Zielony - napęd automatycznego urządzenia grzewczego
• Czerwony - automatyczny czas zapłonu (wtrysk)
• Niebieski - tabliczka identyfikacyjna

Widok z boku (z tyłu):

• Niebieski - czujnik prędkości (obrotomierz, nie zawsze obecny)
• Czerwony - zawór odcinający paliwo (tłumik)
• Żółty - zawór ciśnieniowy.
• Zielony to sam tłok.
• Czarny - oś dźwigni paliwa. To samo jest dostępne z tyłu pompy. Lepiej je usunąć (ale nie całkowicie odkręcić) na początkowym etapie demontażu.

Do pracy potrzebne będą: komplet głowic, komplet sześciokątów, pęsety, śrubokręty, klucz gazowy, zacisk, imadło, czysta szmata, pojemnik z czystym olejem napędowym, smar (Litol, przegub CV itp. .)-))

1. Wewnątrz zainstalowany jest filtr siatkowy, którego z reguły nie można prać. Usunięcie nie ma „przeciwwskazań” (żółta strzałka).
2. Posiada kalibrowany otwór na powierzchni bocznej (czerwona strzałka). Różne pompy mają różne rozmiary, więc zastąpienie ich innymi prowadzi do zmiany ciśnienia wewnętrznego w pompie.

Myślę, że żadne komentarze nie są potrzebne. Rada - samego napędu nie należy demontować.

• Żółty - czujnik prędkości
• Zielony - "zagłuszacz".
• Czarny - regulator prędkości odśrodkowej.
• Niebieski - dźwignia napędu paliwa.

Tutaj jedną z trudności jest dostanie się do jednej z 3 śrub. Są tylko dwie opcje:

Zdemontuj napęd (ostrożnie, jest mocna sprężyna! + PAMIĘTAJ o ustawieniu śruby regulacyjnej), a następnie spokojnie odkręć resztę.

Odkręcamy 2 śruby "lekkie" pod kluczem "o 10", odkręcamy trzecią "ciężką" i odpychając na bok zespół powoli odkręcamy.

To powinno wyglądać tak:

• Żółty - O-ring
• Czerwona śruba regulacyjna automatycznego przełącznika wyprzedzenia
• Zielony - osłona maszyny nacierającej.
• Zapamiętaj (zanotuj) występ łba śruby (czerwona strzałka) nad pokrywą (zielona strzałka). Jeśli w trakcie zdecydujesz się odkręcić tę śrubę, podczas montażu konieczne będzie przywrócenie wymiarów do pierwotnego stanu.
• Niebieski - oś regulatora prędkości.
• Czarny - samolot współpracujący.

Uwaga! W przypadku pomp z PRAWYM obrotem gwint na wale będzie LEWY i odwrotnie!

Jeśli możesz znaleźć narzędzie, odkręć regulator ciśnienia.

Teraz zaczyna się zabawa. Parsowanie obejmuje węzły składające się z kilku części. Co więcej, szczegóły nie mogą „żyć” bez siebie. Oznacza to, że po prostu nie można ich pomylić ze sobą.

• Czerwony - korpus zaworu ciśnieniowego
• Zielony - wiosenny zwrotny
• Niebieski - igła zaworu
• Żółty - gniazdo zaworu
• Czarna - podkładka uszczelniająca.

Wtyczki pod czerwoną strzałką nie trzeba odkręcać, służy ona do zamontowania wskaźnika. Faktem jest, że zapłon w silnikach wysokoprężnych jest umieszczony nie tyle na znakach. Raczej początkowo moment wtrysku ustawia się według wskaźnika, a dopiero potem nanoszony jest znak, który widzimy. Na razie pominiemy tę procedurę, przyjdzie do niej kolej.

Więc wyłącz nasadkę (niebieska strzałka). Tutaj przydaje się klucz gazowy. Gwint wtyczki jest prawy.

• Niebieski - korpus tłoka
• Czerwony - tłok.

Na tym etapie konieczne jest zmierzenie ilości, o jaką tłok zagłębia się w ciele. Mierzymy wyniki, spisujemy je, przydadzą się podczas montażu.

Odkręcamy śruby mocujące (ale nie do końca) i delikatnie potrząsając przesuwamy korpus tłoka do góry. Jak tylko jest wolny, w końcu odkręcamy śruby i zdejmujemy korpus tłoka. Powinieneś otrzymać następujący obrazek:

• Niebieski - tłok
• Żółty - pierścień dozujący
• Czerwony - podkładka - łożysko
• Brązowy - płyta podstawowa
• Czarny - wiosna
• Zielony - podkładki regulacyjne.

• Czarny - podkładka nurnikowa
• Czerwony - podkładka krzywkowa.
• Zielony - dźwignia podawania paliwa. Udało mi się go zdjąć wcześniej.

Uwaga!! Nie usuwamy filmów, nie podmieniamy ich miejscami.

Usuń korek (pokazany za pomocą śrubokręta).

Pod korkiem widzimy szpilkę. Pokazane również ze śrubokrętem (jest namagnesowany, szpilkę można łatwo wyjąć za jego pomocą).

Wymontuj napęd podkładki krzywkowej.

We wnętrzu opuszczonej przestrzeni wciśnij oś automatu posuwającego się:

Dla wygody usunąłem 1 film, nie ma tu nic przestępczego. Wyciągnij pierścień wałka na zewnątrz dla osi automatu posuwającego się. Uwaga, nie używaj niepotrzebnego wysiłku! Przy najmniejszej niewspółosiowości pierścień zaklinuje się w korpusie. Próby jej „bezczelnego” wyciągania zakończą się zniszczeniem - obudowa pompy pójdzie na złom.

Powinno to wyglądać mniej więcej tak:

Za 2 „klaksony” wystające w trzewiach pompy wyjmujemy wałek pompy wraz z przekładnią regulatora:

Wracamy do „szczątków” pompy:

Odkręcamy śruby (niebieskie strzałki) i wyjmujemy pokrywę pompy wspomagającej (czerwona strzałka).

Odwracamy obudowę pompy.

Usuwamy uszczelkę olejową (pokazana za pomocą śrubokręta). Uwaga - nie próbuj go zapisywać, i tak nie zadziała.

W rezultacie powinien pozostać nagi korpus z wciśniętą tuleją. Lubię to:

Linki sponsorowane. Wyświetlane tylko dla niezarejestrowanych użytkowników

1. Możliwość wyeliminowania wycieku uszczelki olejowej pompy na drodze (i nie tylko) w 10 minut. i gwarantowana szczelność kilku tysięcy km. (pojechaliśmy, wiemy)))
2. Drugi punkt jest bardziej przydatny dla mechaników:
Sprawdzanie szczelności „natywnej” uszczelki wysokociśnieniowej pompy paliwowej jest metodą w 100% dokładną.
Zrobię rezerwację, moja konstrukcja okazała się niezawodna, pod pewnymi względami lepsza niż oryginalna pompa.
W moim projekcie nie ma nic nowego, ale, jak mówią, Bóg tkwi w szczegółach.
Postaram się, aby raport był jasny i szczegółowy, z opisem ożywienia od A do Z.
Cała przebudowa zajmie Ci maksymalnie 2 wieczory i 500-700r. nie licząc piwa), zmieszczę się w 1,5 godziny.
Więc chodźmy!

W sklepie sprzedającym materiały eksploatacyjne dla lakierników samochodowych kupujemy;
-Każdy tani klej do klejenia szyb samochodowych (dalej będę to nazywał uszczelniaczem) (250r)
-arkusz wodoodpornego papieru ściernego R-500 (15r)
-Arkusz mikrościerny ZM nr 2000 (20r)
-Pasta ścierna Farekla G-3. 50 gr. (40r)
-Rozpuszczalnik 650 0,5l (50r)

W sklepie z częściami samochodowymi kupujemy komplet korków oleju do „klasyka”. Wziąłem "Rezerwę" (80r)
Przechodzimy do punktu 18, zanosimy szkic tokarzowi.
Za dwa przypadki uszczelki olejowej dałem 150r.

2. Dociskając szklankę do rogu drewnianego klocka, delikatnie zegnij anteny (0,5-1 mm, nie więcej) i powoli rozluźnij sprężynę.

3. Wyjmij tłok, sprężynę, podkładkę dzieloną.

4. Wycisnąć standardowe uszczelnienie olejowe przez otwór w obudowie pompy wtryskowej.
Można to łatwo zrobić prostym śrubokrętem, przesuwając go po dławiku i uderzając młotkiem.

5. Wyjmujemy korek oleju z „klasyka” (wziąłem „Rezerwę”, nie wpadam w podróbkę) ręcznie, ale ciasno nakładamy go na prowadnicę zaworu z tego samego „klasyka” i usuwamy wystające metalowy koralik za pomocą szmergla

6. Potrzebna jest aluminiowa płytka regulacyjna z modelem 08-15 Łada (montowana na korpusie pod nakładką zamka) o grubości około 1-1,5 mm. Nie mierzyłem, ale moim zdaniem mają taką samą grubość.

7. Interesują nas BOCZNE otwory płyty - odcinamy ją nożyczkami i wbijamy na szmergle do zewnętrznej średnicy gruczołu „Zhiguli”

8. Kończymy z taką podkładką, odłóż ją na bok.

10. Modyfikacja tłoka. Zdjęcie wyraźnie pokazuje rozwój na powierzchni roboczej, w miejscach kontaktu z uszczelką olejową. Od niej
trzeba się pozbyć.

jedenaście.Połowę tłoka owijamy przezroczystą taśmą (5-6 warstw)

12. zaciskamy tę część w wiertarce (bez fanatyzmu, nie uszkadzamy samego tłoka)

14. Nałożyć papier ścierny P500 na twardą gumową ściągaczkę i zwilżyć wodą, aby usunąć całą nierówną powierzchnię. Nic dodać nic ująć. Wiertło jest naturalnie włączane, z mniej więcej średnią prędkością.
Uzyskujemy matową, jednolitą powierzchnię.

15. Następnie bez rakli, ale z wodą, papierem ściernym R-2000 zmniejszamy ryzyko.

16. Na zakończenie bierzemy lakier Farekla G-3, również zwilżając go wodą miękką flanelową szmatką, nabłyszczamy (około 5-7 minut)
W procesie docierania lakier zmienia kolor z beżowego na szary - pasta działa.

17. Dostajemy taki „nowy tłok”, na razie odłóżmy go na bok.

18. Rysujemy ten szkic i zanosimy do tokarza. Wziąłem też uszczelkę olejową, dla jasności Wyjaśniamy tokarzowi: dopasowanie uszczelki olejowej powinno być szczelne. Inne rozmiary można zaokrąglić do dziesiątych części.

19. Lekko skośnymi uderzeniami młotka denerwujemy górną część korpusu dławnicy, tworząc na wszelki wypadek występ, aby dławnica nie opuściła korpusu dławnicy. Możesz zamówić od razu z ramieniem, ale nie zawracałem sobie głowy.

20. Odtłuścić powierzchnie dławnicy i obudowy rozpuszczalnikiem i równomiernie pokryć dławnicę szczeliwem.

21. Za pomocą metalowego pręta o odpowiedniej średnicy wciskamy dławnicę w obudowę, aż metalowa część dławnicy oprze się o nasze wykonane własnoręcznie ramię

22. Pokryj górę dławnicy szczeliwem, załóż domowej roboty podkładkę zamiast sprężyny, ostrożnie usuń nadmiar szczeliwa.

23. Dno dławnicy po wciśnięciu może trochę odstawać z drugiej strony

24. Jeśli czegoś takiego nie masz)))
następnie usuń około 1-1,5 mm wysokości dławnicy przed wciśnięciem jej do obudowy dławnicy.

25. Po odtłuszczeniu „grosza” korpusu i jego gniazda w pompie iniekcyjnej, cienko, ale równomiernie rozprowadzić uszczelniacz

26. Wkładamy dławnicę na miejsce, wkładamy tłok nasmarowany olejem. Do centrowania potrzebny jest tłok.

27. Zakładamy sprężynę, szklankę i na jeden dzień zaciskamy pompkę w improwizowanym zacisku.

28. Bierzemy klucz do 14 i odkręcamy wyjście do linii powrotnej

29. Wyciągamy rodzimą sprężynę, kładziemy inną, o odpowiedniej średnicy, ale 2 razy mocniejszą. Celem jest upewnienie się, że zawór ciśnienia paliwa nigdy się nie otwiera))

30. Dwudziesty dziewiąty punkt jest bardzo ważny (główna sztuczka). Zamykając zawór niskiego ciśnienia paliwa, ZMNIEJSZAMY CIŚNIENIE BENZYNY W PRZESTRZENI KORKA OD 4 ATM. DO ZERA.
A teraz z linii powrotnej wypłynie około 1 kropla benzyny na sekundę! To ona będzie musiała usunąć gruczoł!

Wkręcimy zawór ciśnienia paliwa jak na prostych 3s w baku.

31. Po dniu zdejmujemy zacisk, odpinamy, sprawdzamy szczelność naszego projektu

32 Owijając wysokociśnieniową pompę paliwową taśmą elektryczną lub po prostu palcem eliminujemy otwór technologiczny, przez który wyjęliśmy natywną uszczelkę olejową. Wkładamy tłok, wlewamy benzynę do powstałego pojemnika.
Dostarczamy powietrze do króćca powrotnego (dostarczyłem dwutlenek węgla, który był pod ręką, tlen chyba nie jest potrzebny),

33. Doprowadzamy ciśnienie do 5 atm. i zobacz, czy w koniugacji krawędzi dławnicy są „żarówki” - tłok
Jeśli chcesz zwiększyć ciśnienie próbne, musisz zmontować pompę, ponieważ ciśnienie raz oderwało obudowę dławnicy od pompy.
Ale moim zdaniem sprawdzanie takim ciśnieniem jest bezużyteczne, ponieważ nie będziemy mieli żadnego ciśnienia w przestrzeni tłoka.

34. To wszystko, włóż sprężynę, podkładkę, szybę na miejsce, tak jak przy demontażu ściskamy sprężynę o róg pręta, stukamy w antenki młotkiem,

Osobiście nie rozumiem dwóch punktów;
- w jakim celu japońscy inżynierowie wprowadzili ciśnienie w przestrzeń podtłokową,
- zastosowanie podwójnej krawędzi roboczej prowadzi do zwiększonego zużycia pręta, ponieważ nie ma smarowania między krawędziami.
U nas z jednej strony krawędź smarowana jest benzyną, z drugiej olejem.

Trzeba też włożyć do baku regulator niskiego ciśnienia paliwa, wszystkie ręce nie sięgają, ale jadąc w ten sposób nie wykryłem niczego kryminalnego, wszystkie parametry są w normie.
Próbowałem umieścić na miejscu sprężynę natywną, przywracając w ten sposób regulator ciśnienia do pracy. Benzyna nie wchodzi do oleju, ale jakoś niekomfortowo jest żyć, wiedząc, że olej jest pod ciśnieniem 4 atm. "pukanie" benzyna)))))
Przeszło już ponad 7 t.km na tą pompę, bez regulatora ciśnienia paliwa wszystko OK.
Przed opublikowaniem raportu specjalnie zdemontowałem:
- zapas idealnie
- wystrzelił powietrze 5 atm w przestrzeń podtłokową - wszystko jest hermetycznie zamknięte!

_________________
Wypadki nie są przypadkowe.