W szczegółach: zrób to sam naprawa stoków drzwiowych od prawdziwego mistrza dla strony my.housecope.com.
Po zamontowaniu zupełnie nowych drzwi otwór wygląda nieestetycznie, psując całe wrażenie naprawy. I to nie tylko piękno – w szczelinach pojawiają się przeciągi, niezabezpieczona pianka poliuretanowa szybko nabiera wilgoci, co gwałtownie zwiększa utratę ciepła w całym pomieszczeniu. Dodatkowo prawidłowo zamontowane połacie pod drzwi wejściowe pełnią rolę dodatkowej izolacji akustycznej. Jakie rodzaje stoków istnieją, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze, jak zrobić to samemu?
Na zewnątrz niewielką szczelinę między otworem a ościeżnicą można zamknąć za pomocą listew - listew o specjalnym kształcie, zwykle dołączanych do zestawu montażowego drzwi. Jednak od wewnątrz pomieszczenia pozostaje dość szeroka powierzchnia muru otwartego z warstwami zaprawy betonowej i aby zapewnić odpowiednią szczelność należy ją wykończyć nie jednym, a kilkoma rodzajami materiałów - izolacyjnymi. , nośne i dekoracyjne.
Zgodnie z metodą instalacji istnieją 3 opcje wykończenia stoków drzwi wejściowych:
Nakładanie zaprawy cementowej bezpośrednio na ścianę i dalsze jej tynkowanie. Jest uważana za najbardziej niezawodną i budżetową metodę, ale także najbardziej czasochłonną. Aby ułożyć idealnie płaskie powierzchnie, należy mieć pewne doświadczenie zarówno w przygotowaniu roztworu tynku, jak i w jego stosowaniu.
Klejenie paneli wykończeniowych odpowiednią mieszanką klejową. Wykańczanie połaci drzwiowych według tej zasady jest droższe, a proces montażu „na mokro” jest dość długi (trzeba pozostawić każdą warstwę do wyschnięcia), ale jest całkiem dostępny nawet dla początkującego w branży naprawczej.
Mocowanie elementów wykończeniowych na wstępnie zmontowanej ramie. Najszybsze rozwiązanie, aby uzyskać idealnie płaską powierzchnię, ukryć telefon lub komunikację elektryczną, zainstalować sprzęt oświetleniowy w bloku drzwi. Minusem jest niska wytrzymałość mechaniczna wymagana do ochrony mocowań drzwi przed włamaniem.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Aby skarpy wytrzymywały zmiany temperatury, szczególnie widoczne, jeśli drzwi prowadzą bezpośrednio na ulicę, a nie na korytarz lub klatkę schodową, wskazane jest zamontowanie na ścianie warstwy izolacji termicznej: może to być wełna mineralna , polistyren lub jego modyfikacja - penoizol. Jeśli szerokość pułapki nie pozwala na zainstalowanie izolacji (według SNiP wymiary drzwi powinny wynosić co najmniej 0,8x1,9 m), przyklej skarpy płytami warstwowymi.
Skoki ramy są niezastąpione, gdy otwór jest zbyt szeroki, a do jego uszczelnienia wymagana jest duża objętość mieszanki cementowej. Wybierane są również wtedy, gdy ściany są zawilgocone lub nie ma czasu na prace wykończeniowe – same plastikowe lub drewniane panele prezentują się dobrze. W celu mocowania cienkich blach przestrzeń pomiędzy nimi a ścianami wypełniana jest pianką poliuretanową, która pełni jednocześnie funkcję bariery cieplnej.
Oprócz funkcji ochronnej skarpy pełnią funkcję dekoracyjnego projektu otworu. Aby okleinować chropowatą powierzchnię, na beton lub płytę gipsowo-kartonową nakłada się jeden z następujących materiałów:
Ostatnio projektanci, starając się włączyć drzwi do ogólnego obrazu wnętrza, do jego dekoracji stosują nietypowe materiały budowlane - płytki ceramiczne, mozaiki, kamień naturalny lub sztuczny.
Przed zakończeniem zboczy drzwi wejściowych upewnij się, że są one zainstalowane pionowo i sprawdź szczelność szwów montażowych. Aby to zrobić, poprowadź zapaloną świecę po całym obwodzie otworu i dodaj uszczelniacz w miejscach, w których płomień odchylił się na bok.Nie zapomnij okleić skrzydła drzwi i ościeżnicy taśmą maskującą oraz odciąć resztki zaschniętej pianki poliuretanowej nożem biurowym. Następnie usuń stary tynk i luźne fragmenty muru.
Istotne jest dokładne oczyszczenie wypoziomowanych fragmentów muru z kurzu budowlanego i pokrycie gruntem głęboko penetrującym (wzmocni on podłoże i zapewni wysoką przyczepność warstw). Zwróć szczególną uwagę na betonowe nadproże nad drzwiami – należy je pokryć „Concrete Contact”, specjalnym podkładem do powierzchni słabo chłonących wilgoć.
Po wyschnięciu podkładu (po około 5–8 godzinach) wymagany jest najdokładniejszy montaż profili sygnalizacyjnych, który jest niezbędny do wyrównania tynku zboczy drzwi wejściowych według zasady:
Użyj lasera lub poziomicy konwencjonalnej na ścianie bocznej 3 cm od drzwi, aby zaznaczyć pozycję ściśle pionowej linii.
Wywierć wzdłuż niej otwory o średnicy 6 mm z krokiem 30 cm.
Włóż kołki 6x30 mm w otwory i wyrównaj czapki sznurkiem.
Zamontuj lampę ostrzegawczą na klipsach i jeszcze raz sprawdź pionowość instalacji za pomocą poziomicy.
W ten sam sposób ułóż profile narożne u góry i po bokach drzwi tak, aby zrównały się ze ścianami końcowymi i sekcją nad drzwiami.
Po zainstalowaniu lamp ostrzegawczych możesz zacząć przygotowywać mieszankę cementowo-piaskową. Najprostszą i najtańszą opcją jest użycie piasku z kamieniołomu lub rzecznego oraz cementu M-150 lub M-200 jako podstawowych składników. Aby uzyskać odpowiednią konsystencję, postępuj zgodnie z określoną sekwencją:
Przesiej materiały budowlane przez sito 3x3 mm lub 5x5 mm.
We wcześniej przygotowanym pojemniku wymieszać 3 części piasku z 1 częścią cementu.
Stopniowo zacznij dodawać do suchej mieszanki czystą, osiadłą wodę i jednocześnie ugniataj roztwór kielnią lub specjalną dyszą wiertarki elektrycznej.
Gdy tylko mieszanina zacznie otaczać instrument, jak ciasto, roztwór jest gotowy do użycia. Użyj kielni lub szpachelki, aby mocno wrzucić go na ścianę, starając się całkowicie zakryć profile. Po przejściu niewielkiego obszaru przymocuj regułę do sygnalizatorów i wygładź nimi tynk. W ten sposób uzyskasz idealnie płaską powierzchnię.
Samoprzylepne wykończenie połaci drzwi wejściowych laminatem, płytą gipsowo-kartonową, płytami warstwowymi lub cienką płytą MDF nie wymaga wygładzania powierzchni. Ważne jest, aby podstawa była wyrównana w pionie i wolna od widocznych wad. W takim przypadku niewielkie zablokowanie ściany bocznej można skorygować warstwą tynku o grubości 8–10 mm. Jeśli masz szczęście i oryginalna powierzchnia jest równa, zadanie jest niezwykle uproszczone i sprowadzone do minimum czynności:
Dokładnie zagruntować podstawę, na której będą montowane panele.
Zmierz wymiary zboczy, zaznacz je na materiale budowlanym, ponownie sprawdź znaki za pomocą taśmy mierniczej i kwadratu.
Wyrzynarką elektryczną pokrój arkusz na wymaganą liczbę kawałków (można montować laminat i MDF pionowo, jedną płytką na jednym pochyleniu, lub poziomo - zestawem małych kawałków lameli od dołu do góry).
Na przygotowaną część nałożyć klej metodą kwadratowego zagnieżdżania w odstępie 15–20 cm z plamkami w przybliżeniu wielkości sowieckiego grosza.
Niech plama kleju wyschnie - na jej powierzchni powinien pojawić się film.
Nałóż element w wybrane miejsce, wyrównaj z niewielką amplitudą i punktowo, zaczynając od górnej krawędzi, mocno dociśnij dłonią panel do ściany.
Jako mieszankę budowlano-montażową można wybrać gwoździe w płynie, na przykład Titebond lub „Instant grip” („Moment”). Odpowiedni jest również klej poliuretanowy PUR 501 (Kleiberit), a nawet pianka poliuretanowa. Jednak przy stosowaniu tego ostatniego trzeba być ostrożnym: jeśli nałożysz go w dużych ilościach na materiał, przy dalszej polimeryzacji szczegóły wykończenia mogą się przesunąć.
W przypadku poważnego uszkodzenia wewnętrznej powierzchni skarpy nie ma innego wyjścia, jak tylko wyrównać drzwi tynkiem (patrz opis tego procesu krok po kroku w poprzedniej sekcji), a dopiero potem przejść do powyższy algorytm. Po całkowitym wyschnięciu przychodzi kolej na montaż na zewnętrznych narożach profilu malarskiego i końcową obróbkę.
Im cięższe drzwi wejściowe, tym większe prawdopodobieństwo przeciążenia stoków. Na przykład po zamontowaniu żelaznych drzwi wykończenie drzwi tynkiem może grozić pękaniem już w pierwszym roku eksploatacji. Dlatego metoda ramowa jest optymalna, gdy zajdzie taka potrzeba:
zapobieganie deformacji powierzchni;
montaż ciężkiego arkusza MDF (grubość powyżej 4 mm);
eliminacja nadmiaru przestrzeni wokół otworów.
Ta opcja nadaje się również do montażu skarp w łazience lub w innych pomieszczeniach, w których wilgoć regularnie wnika w ściany i nie zaleca się bezpośredniego klejenia arkuszy wykończeniowych, zwłaszcza jeśli jest to laminat lub płyta gipsowo-kartonowa. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie jako podstawy nośnej profilu aluminiowego do budowy ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych lub listew drewnianych o odpowiedniej grubości, wstępnie zaimpregnowanych środkiem antyseptycznym.
Schemat przygotowania ścian otworu i wzniesienia podstawy ramy wygląda następująco:
Oczyść ściany z gruzu i sprawdź, czy nie ma pęknięć i szczelin.
W razie potrzeby napraw powierzchnię zaprawą cementową.
Po wyschnięciu mieszanki tynków potraktuj ją podkładem antyseptycznym.
Ustaw skrajną belkę lub profil zgodnie z poziomem i przymocuj ją gwoździami do kołków z plastikowymi tulejami.
Zamontuj drugi słupek równolegle do pierwszego elementu i sztywno przymocuj go do podstawy kapitałowej.
Zamontuj równoległe słupki na całym obwodzie otworu drzwi wejściowych.
Wzmocnij konstrukcję podłużnymi mostkami łączącymi obie części skóry.
Następnie przeprowadź kable komunikacyjne przez górną część konstrukcji i ułóż izolację w ogniwach. Następnie ułóż listwy dokładnie w rozmiarze i zainstaluj je na „płynnych gwoździach”, upewniając się, że odstępy między nimi są minimalne. Wzmocnij mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących, chowając ich zaślepki pod ozdobnymi zaślepkami i ostrożnie wypełnij szczeliny między częściami przezroczystym uszczelniaczem lub zabarwioną szpachlą.
Wideo: Jak zrobić nachylenie na drzwiach wejściowych z płyty MDF własnymi rękami
Jak widać z wyniku prac nad filmem, skosów drzwiowych wykonanych z płyty MDF nie trzeba dodatkowo wykańczać własnymi rękami – materiał i tak dobrze na nich wygląda. Dotyczy to powierzchni laminowanych i plastikowych: operacją wykończeniową jest dla nich montaż listew i maskowanie połączeń naklejkami na meble lub mastyksem dopasowanym do tonu.
Zgrubnie otynkowane drzwi należy uszlachetnić farbą, tynkiem dekoracyjnym lub tapetą. Przed malowaniem skarpę należy pokryć dwiema warstwami szpachlówki - początkową, mającą na celu wyeliminowanie głównych nierówności i wykończeniową, niezbędną do uzyskania gładkiej powierzchni. Kolejnym krokiem po szpachlowaniu jest nałożenie podkładu i dwóch warstw farby – wodnej lub akrylowej.
Ze względu na rutynę procesu tapetowania często się porzuca, nawet przy odpowiedniej ilości dostępnego materiału wykończeniowego. Możesz jednak dość łatwo poradzić sobie z tym procesem, jeśli masz na uwadze kilka sekretów:
przyklej powierzchnie nie natychmiast po zamontowaniu stoków na drzwiach wejściowych, ale jednocześnie z całym korytarzem;
do wykończenia przestrzeni wokół drzwi wybierz tapetę bez wzoru;
obliczyć położenie płótna tak, aby obejmowało całą szerokość stoku;
odciąć nadmiar płótna, biorąc pod uwagę jego nakładanie się poza linię narożną do sąsiedniej płaszczyzny.
Przed uszczelnieniem otworu nad drzwiami wytnij z rolki kawałek, który jest na tyle długi, aby można go było obrócić na pochyłość.Przyklej tapetę do ściany, usuń wszelkie nierówności i możesz cieszyć się efektem własnej, ręcznej pracy.
