W szczegółach: naprawa stoku drzwiowego zrób to sam od prawdziwego mistrza dla witryny my.housecope.com.
Po zamontowaniu zupełnie nowych drzwi otwór ma nieestetyczny wygląd, psując całe wrażenie naprawy. I nie chodzi tylko o urodę – w szczelinach pojawiają się przeciągi, niezabezpieczona pianka montażowa szybko nabiera wilgoci, co gwałtownie zwiększa utratę ciepła w całym pomieszczeniu. Dodatkowo prawidłowo zamontowane skosy pod drzwi wejściowe pełnią rolę dodatkowej izolacji akustycznej. Jakie rodzaje stoków istnieją, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze sposobu wykończenia własnymi rękami?
Na zewnątrz niewielką szczelinę między otworem a ramą można zamknąć za pomocą listew - specjalnych kręconych pasków, zwykle zawartych w zestawie drzwi instalacyjnych. Wewnątrz pomieszczenia pozostaje jednak dość szeroka powierzchnia otwartego muru z warstwami zaprawy betonowej i aby zapewnić odpowiednią szczelność należy ją wykończyć nie jednym, a kilkoma rodzajami materiałów – izolacyjnym, nośnym i dekoracyjne.
Zgodnie z metodą montażu istnieją 3 opcje wykończenia stoków drzwi wejściowych:
Nałożenie zaprawy cementowej bezpośrednio na ścianę i dalsze jej tynkowanie. Jest uważany za najbardziej niezawodny i budżetowy sposób, ale jednocześnie najbardziej czasochłonny. Do układania idealnie płaskich powierzchni niezbędne jest doświadczenie zarówno w przygotowaniu zaprawy tynkarskiej, jak iw jej stosowaniu.
Klejenie paneli wykończeniowych odpowiednią mieszanką kleju. Wykańczanie połaci drzwiowych zgodnie z tą zasadą jest droższe, podczas gdy proces montażu „na mokro” jest dość długi (trzeba pozostawić każdą warstwę do wyschnięcia), ale jest całkiem dostępny nawet dla początkującego w branży naprawczej.
Mocowanie elementów wykończeniowych na wstępnie zamontowanej ramie. Najszybsze rozwiązanie, które pozwala uzyskać idealnie płaską powierzchnię, ukryć komunikację telefoniczną lub elektryczną, zamontować osprzęt oświetleniowy w jednostce przydrzwiowej. Wadą jest niska wytrzymałość mechaniczna niezbędna do ochrony łączników drzwi przed złamaniem.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Aby skarpy wytrzymywały zmiany temperatury, szczególnie widoczne, gdy drzwi prowadzą bezpośrednio na ulicę, a nie na korytarz lub podest, wskazane jest zamontowanie na ścianie warstwy izolacji termicznej: może to być wełna mineralna , polistyren lub jego modyfikacja - penoizol. Jeśli szerokość łupu nie pozwala na zainstalowanie izolacji (zgodnie z SNiP wymiary drzwi muszą wynosić co najmniej 0,8x1,9 m), przyklej skarpy płytami warstwowymi.
Skoki ramy są niezbędne, gdy otwór jest zbyt szeroki, a do jego uszczelnienia wymagana jest duża objętość mieszanki cementowej. Wybierane są również wtedy, gdy ściany są zawilgocone lub nie ma czasu na prace wykończeniowe – same plastikowe lub drewniane panele prezentują się dobrze. W celu mocowania cienkich blach przestrzeń pomiędzy nimi a ścianami wypełniana jest pianką poliuretanową, która pełni jednocześnie funkcję bariery cieplnej.
Oprócz funkcji ochronnej zbocza pełnią funkcję dekoracji otworu. Aby okleinować szorstką powierzchnię, na beton lub płytę gipsowo-kartonową nakłada się jeden z następujących materiałów:
Ostatnio projektanci, próbując uwzględnić drzwi w ogólnym obrazie wnętrza, do jego dekoracji używają nietypowych materiałów budowlanych - płytek ceramicznych, mozaiki, kamienia naturalnego lub sztucznego.
Przed zakończeniem pochyłości drzwi wejściowych upewnij się, że są one zainstalowane pionowo i sprawdź szczelność połączeń montażowych. Aby to zrobić, poprowadź zapaloną świecę na całym obwodzie otworu i w miejscach, w których płomień odchylił się na bok, dodaj uszczelniacz.Nie zapomnij okleić skrzydła i ościeżnicy taśmą maskującą i odciąć resztki wyschniętej pianki montażowej nożem biurowym. Następnie usuń stary tynk i luźne fragmenty muru.
Istotne jest dokładne oczyszczenie wypoziomowanych fragmentów muru z kurzu budowlanego i pokrycie gruntem głęboko penetrującym (wzmocni on podłoże i zapewni wysoką przyczepność warstw). Zwróć szczególną uwagę na betonowe nadproże nad drzwiami - należy je pokryć Betonokontakt, specjalnym podkładem do powierzchni słabo chłonących wilgoć.
Po wyschnięciu podkładu (po około 5–8 godzinach) wymagany jest najdokładniejszy montaż profili sygnalizacyjnych, który jest niezbędny do wyrównania tynku zboczy drzwi wejściowych zgodnie z zasadą:
Za pomocą lasera lub poziomicy na ścianie bocznej 3 cm od drzwi zaznacz położenie linii ściśle pionowej.
Wywierć wzdłuż niej otwory o średnicy 6 mm w odstępach co 30 cm.
Włóż kołki 6x30 mm w otwory i użyj sznurka do wyrównania czapek.
Zamontuj lampę ostrzegawczą na klipsach i jeszcze raz sprawdź pionowość instalacji za pomocą poziomicy.
W ten sam sposób dopasuj profile narożne na górze i po bokach drzwi tak, aby zlicowały się ze ścianami końcowymi i nad obszarem drzwi.
Po zainstalowaniu lamp ostrzegawczych możesz zacząć przygotowywać mieszankę cementowo-piaskową. Najprostszą i najtańszą opcją jest użycie piasku z kamieniołomów lub rzecznego oraz cementu klasy M-150 lub M-200 jako składników bazowych. Aby uzyskać odpowiednią konsystencję, postępuj zgodnie z określoną sekwencją:
Przesiać materiały budowlane przez sito o komórkach 3x3 mm lub 5x5 mm.
W przygotowanym pojemniku wymieszaj 3 części piasku z 1 częścią cementu.
Stopniowo zacznij dodawać do suchej mieszanki czystą, osiadłą wodę i jednocześnie mieszaj roztwór kielnią lub specjalną dyszą wiertarki elektrycznej.
Gdy tylko mieszanina zacznie otaczać narzędzie, jak test, roztwór jest gotowy do użycia. Za pomocą kielni lub szpachelki mocno wrzuć ją na ścianę, próbując całkowicie zamknąć profile. Po przejściu niewielkiego obszaru przymocuj regułę do sygnalizatorów i wygładź nimi tynk. W ten sposób uzyskasz idealnie płaską powierzchnię.
Samoprzylepne wykończenie skarp drzwi wejściowych laminatem, płytą gipsowo-kartonową, płytami warstwowymi lub cienką płytą MDF nie wymaga wygładzania powierzchni. Ważne jest, aby podstawa była pionowa i nie miała widocznych wad. Jednocześnie niewielkie zablokowanie ściany bocznej można skorygować warstwą tynku o grubości 8–10 mm. Jeśli masz szczęście, a oryginalna powierzchnia jest równa, zadanie jest niezwykle uproszczone i zredukowane do minimum czynności:
Ostrożnie zagruntuj podstawę, na której będą montowane panele.
Zmierz wymiary zboczy, zaznacz je na materiale budowlanym, dwukrotnie sprawdź znaki za pomocą taśmy mierniczej i kwadratu.
Wyrzynarką elektryczną pociąć arkusz na wymaganą liczbę kawałków (można montować laminat i MDF pionowo, z jedną płytką na skos lub poziomo, układając małe segmenty lameli od dołu do góry).
Nałożyć klej na przygotowaną część metodą „kwadratowych gniazd” w odstępach co 15–20 cm, z plamkami w przybliżeniu wielkości sowieckiego grosza.
Pozostaw plamę kleju do wyschnięcia - na jej powierzchni powinien pojawić się film.
Przymocuj element w żądanym miejscu, wyrównaj go z niewielką amplitudą i punktowo, zaczynając od górnej krawędzi, mocno dociśnij panel do ściany dłońmi.
Jako mieszankę budowlano-montażową możesz wybrać gwoździe w płynie, na przykład Titebond lub „Instant grip” („Moment”). Odpowiedni jest również klej poliuretanowy PUR 501 (Kleiberit), a nawet pianka poliuretanowa. Jednak przy użyciu tego ostatniego trzeba być ostrożnym: jeśli nałożysz go w dużych ilościach na materiał, dalsza polimeryzacja może przesunąć szczegóły wykończenia.
W przypadku poważnego uszkodzenia wewnętrznej powierzchni skarpy nie ma innego wyjścia, jak tylko wyrównać drzwi tynkiem (patrz opis tego procesu krok po kroku w poprzedniej sekcji), a dopiero potem przejść do powyższy algorytm. Po całkowitym wyschnięciu przychodzi kolej na montaż na zewnętrznych narożach profilu malarskiego i końcową obróbkę.
Im cięższe drzwi wejściowe, tym większe prawdopodobieństwo przeciążenia stoków. Na przykład po zamontowaniu żelaznych drzwi wykończenie drzwi tynkiem może grozić pękaniem już w pierwszym roku eksploatacji. Dlatego metoda ramowa jest optymalna, gdy zajdzie taka potrzeba:
zapobieganie deformacji powierzchni;
montaż ciężkiego arkusza MDF (grubość powyżej 4 mm);
eliminacja nadmiaru przestrzeni wokół otworów.
Ta opcja nadaje się również do montażu skarp w łazience lub w innych pomieszczeniach, w których wilgoć regularnie wnika w ściany i nie zaleca się bezpośredniego klejenia arkuszy wykończeniowych, zwłaszcza jeśli jest to laminat lub płyta gipsowo-kartonowa. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie jako podstawy nośnej profilu aluminiowego do budowy ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych lub listew drewnianych o odpowiedniej grubości, wstępnie zaimpregnowanych środkiem antyseptycznym.
Schemat przygotowania ścian otworu i wzniesienia podstawy ramy wygląda następująco:
Oczyść ściany z gruzu i sprawdź, czy nie ma pęknięć i szczelin.
W razie potrzeby napraw powierzchnię zaprawą cementową.
Po wyschnięciu mieszanki tynków potraktuj ją podkładem antyseptycznym.
Ustaw skrajną belkę lub profil zgodnie z poziomem i przymocuj ją gwoździami do kołków z plastikowymi tulejami.
Zamontuj drugi słupek równolegle do pierwszego elementu i sztywno przymocuj go do podstawy kapitałowej.
Zamontuj równoległe słupki na całym obwodzie otworu drzwi wejściowych.
Wzmocnij konstrukcję podłużnymi mostkami łączącymi obie części skóry.
Następnie przeprowadź kable komunikacyjne przez górną część konstrukcji i ułóż izolację w ogniwach. Następnie ułóż listwy dokładnie w rozmiarze i zainstaluj je na „płynnych gwoździach”, upewniając się, że odstępy między nimi są minimalne. Wzmocnij mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących, chowając ich zaślepki pod ozdobnymi zaślepkami i ostrożnie wypełnij szczeliny między częściami przezroczystym uszczelniaczem lub zabarwioną szpachlą.
Wideo: Jak zrobić nachylenie na drzwiach wejściowych z płyty MDF własnymi rękami
Jak widać z wyniku prac nad filmem, skosów drzwiowych wykonanych z płyty MDF nie trzeba dodatkowo wykańczać własnymi rękami – materiał i tak dobrze na nich wygląda. Dotyczy to powierzchni laminowanych i plastikowych: operacją wykończeniową jest dla nich montaż listew i maskowanie połączeń naklejkami na meble lub mastyksem dopasowanym do tonu.
Zgrubnie otynkowane drzwi należy uszlachetnić farbą, tynkiem dekoracyjnym lub tapetą. Przed malowaniem skarpę należy pokryć dwiema warstwami szpachlówki - początkową, mającą na celu wyeliminowanie głównych nierówności i wykończeniową, niezbędną do uzyskania gładkiej powierzchni. Kolejnym krokiem po szpachlowaniu jest nałożenie podkładu i dwóch warstw farby – wodnej lub akrylowej.
Ze względu na rutynę procesu tapetowania często się porzuca, nawet przy odpowiedniej ilości dostępnego materiału wykończeniowego. Możesz jednak dość łatwo poradzić sobie z tym procesem, jeśli masz na uwadze kilka sekretów:
przyklej powierzchnie nie natychmiast po zamontowaniu stoków na drzwiach wejściowych, ale jednocześnie z całym korytarzem;
do wykończenia przestrzeni wokół drzwi wybierz tapetę bez wzoru;
obliczyć położenie płótna tak, aby obejmowało całą szerokość stoku;
odciąć nadmiar płótna, biorąc pod uwagę jego nakładanie się poza linię narożną do sąsiedniej płaszczyzny.
Przed uszczelnieniem otworu nad drzwiami wytnij z rolki kawałek, który jest na tyle długi, aby można go było obrócić na pochyłość.Przyklej tapetę do ściany, wyeliminuj wszelkie nierówności i możesz cieszyć się efektem pracy wykonanej własnymi rękami.
