W szczegółach: naprawa stoku drzwiowego zrób to sam od prawdziwego mistrza dla witryny my.housecope.com.
Po zamontowaniu zupełnie nowych drzwi otwór ma nieestetyczny wygląd, psując całe wrażenie naprawy. I nie chodzi tylko o urodę – w szczelinach pojawiają się przeciągi, niezabezpieczona pianka montażowa szybko nabiera wilgoci, co gwałtownie zwiększa utratę ciepła w całym pomieszczeniu. Dodatkowo prawidłowo zamontowane skosy pod drzwi wejściowe pełnią rolę dodatkowej izolacji akustycznej. Jakie rodzaje stoków istnieją, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze sposobu wykończenia własnymi rękami?
Na zewnątrz niewielką szczelinę między otworem a ramą można zamknąć za pomocą listew - specjalnych kręconych pasków, zwykle zawartych w zestawie drzwi instalacyjnych. Wewnątrz pomieszczenia pozostaje jednak dość szeroka powierzchnia otwartego muru z warstwami zaprawy betonowej i aby zapewnić odpowiednią szczelność należy ją wykończyć nie jednym, a kilkoma rodzajami materiałów – izolacyjnym, nośnym i dekoracyjne.
Zgodnie z metodą montażu istnieją 3 opcje wykończenia stoków drzwi wejściowych:
Nałożenie zaprawy cementowej bezpośrednio na ścianę i dalsze jej tynkowanie. Jest uważany za najbardziej niezawodny i budżetowy sposób, ale jednocześnie najbardziej czasochłonny. Do układania idealnie płaskich powierzchni niezbędne jest doświadczenie zarówno w przygotowaniu zaprawy tynkarskiej, jak iw jej stosowaniu.
Klejenie paneli wykończeniowych odpowiednią mieszanką kleju. Wykańczanie połaci drzwiowych zgodnie z tą zasadą jest droższe, podczas gdy proces montażu „na mokro” jest dość długi (trzeba pozostawić każdą warstwę do wyschnięcia), ale jest całkiem dostępny nawet dla początkującego w branży naprawczej.
Mocowanie elementów wykończeniowych na wstępnie zamontowanej ramie. Najszybsze rozwiązanie, które pozwala uzyskać idealnie płaską powierzchnię, ukryć komunikację telefoniczną lub elektryczną, zamontować osprzęt oświetleniowy w jednostce przydrzwiowej. Wadą jest niska wytrzymałość mechaniczna niezbędna do ochrony łączników drzwi przed złamaniem.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Aby skarpy wytrzymywały zmiany temperatury, szczególnie widoczne, gdy drzwi prowadzą bezpośrednio na ulicę, a nie na korytarz lub podest, wskazane jest zamontowanie na ścianie warstwy izolacji termicznej: może to być wełna mineralna , polistyren lub jego modyfikacja - penoizol. Jeśli szerokość łupu nie pozwala na zainstalowanie izolacji (zgodnie z SNiP wymiary drzwi muszą wynosić co najmniej 0,8x1,9 m), przyklej skarpy płytami warstwowymi.
Skoki ramy są niezbędne, gdy otwór jest zbyt szeroki, a do jego uszczelnienia wymagana jest duża objętość mieszanki cementowej. Wybierane są również wtedy, gdy ściany są zawilgocone lub nie ma czasu na prace wykończeniowe – same plastikowe lub drewniane panele prezentują się dobrze. W celu mocowania cienkich blach przestrzeń pomiędzy nimi a ścianami wypełniana jest pianką poliuretanową, która pełni jednocześnie funkcję bariery cieplnej.
Oprócz funkcji ochronnej zbocza pełnią funkcję dekoracji otworu. Aby okleinować chropowatą powierzchnię, na beton lub płytę gipsowo-kartonową nakłada się jeden z następujących materiałów:
Ostatnio projektanci, próbując uwzględnić drzwi w ogólnym obrazie wnętrza, do jego dekoracji używają nietypowych materiałów budowlanych - płytek ceramicznych, mozaiki, kamienia naturalnego lub sztucznego.
Przed zakończeniem pochyłości drzwi wejściowych upewnij się, że są one zainstalowane pionowo i sprawdź szczelność połączeń montażowych. Aby to zrobić, poprowadź zapaloną świecę na całym obwodzie otworu i w miejscach, w których płomień odchylił się na bok, dodaj uszczelniacz.Nie zapomnij okleić skrzydła drzwi i ościeżnicy taśmą maskującą i odciąć resztki wyschniętej pianki montażowej nożem biurowym. Następnie usuń stary tynk i luźne fragmenty muru.
Istotne jest dokładne oczyszczenie wypoziomowanych fragmentów muru z kurzu budowlanego i pokrycie gruntem głęboko penetrującym (wzmocni on podłoże i zapewni wysoką przyczepność warstw). Zwróć szczególną uwagę na betonowe nadproże nad drzwiami - należy je pokryć Betonokontakt, specjalnym podkładem do powierzchni słabo chłonących wilgoć.
Po wyschnięciu podkładu (po około 5–8 godzinach) wymagany jest najdokładniejszy montaż profili sygnalizacyjnych, który jest niezbędny do wyrównania tynku zboczy drzwi wejściowych zgodnie z zasadą:
Za pomocą lasera lub poziomicy na ścianie bocznej 3 cm od drzwi zaznacz położenie linii ściśle pionowej.
Wywierć wzdłuż niej otwory o średnicy 6 mm w odstępach co 30 cm.
Włóż kołki 6x30 mm w otwory i użyj sznurka do wyrównania czapek.
Zamontuj lampę ostrzegawczą na klipsach i jeszcze raz sprawdź pionowość instalacji za pomocą poziomicy.
W ten sam sposób wyrównaj profile narożne na górze i po bokach drzwi tak, aby zlicowały się ze ścianami końcowymi i nad obszarem drzwi.
Po zainstalowaniu lamp ostrzegawczych możesz zacząć przygotowywać mieszankę cementowo-piaskową. Najprostszą i najtańszą opcją jest użycie piasku z kamieniołomów lub rzecznego oraz cementu klasy M-150 lub M-200 jako składników bazowych. Aby uzyskać odpowiednią konsystencję, postępuj zgodnie z określoną sekwencją:
Przesiać materiały budowlane przez sito o komórkach 3x3 mm lub 5x5 mm.
W przygotowanym pojemniku wymieszaj 3 części piasku z 1 częścią cementu.
Stopniowo zacznij dodawać do suchej mieszanki czystą, osiadłą wodę i jednocześnie mieszaj roztwór kielnią lub specjalną dyszą wiertarki elektrycznej.
Gdy tylko mieszanina zacznie otaczać narzędzie, jak test, roztwór jest gotowy do użycia. Za pomocą kielni lub szpachelki mocno wrzuć ją na ścianę, próbując całkowicie zamknąć profile. Po przejściu niewielkiego obszaru przymocuj regułę do sygnalizatorów i wygładź nimi tynk. W ten sposób uzyskasz idealnie płaską powierzchnię.
Samoprzylepne wykończenie skarp drzwi wejściowych laminatem, płytą gipsowo-kartonową, płytami warstwowymi lub cienką płytą MDF nie wymaga wygładzania powierzchni. Ważne jest, aby podstawa była pionowa i nie miała widocznych wad. Jednocześnie niewielkie zablokowanie ściany bocznej można skorygować warstwą tynku o grubości 8–10 mm. Jeśli masz szczęście i oryginalna powierzchnia jest równa, zadanie jest niezwykle uproszczone i sprowadzone do minimum czynności:
Ostrożnie zagruntuj podstawę, na której będą montowane panele.
Zmierz wymiary zboczy, zaznacz je na materiale budowlanym, dwukrotnie sprawdź znaki za pomocą taśmy mierniczej i kwadratu.
Wyrzynarką elektryczną pociąć arkusz na wymaganą liczbę kawałków (można montować laminat i MDF pionowo, z jedną płytką na skos lub poziomo, układając małe segmenty lameli od dołu do góry).
Nałożyć klej na przygotowaną część metodą „kwadratowych gniazd” w odstępach co 15–20 cm, z plamkami w przybliżeniu wielkości sowieckiego grosza.
Pozostaw plamę kleju do wyschnięcia - na jej powierzchni powinien pojawić się film.
Przymocuj element w żądanym miejscu, wyrównaj z niewielką amplitudą i punktowo, zaczynając od górnej krawędzi, mocno dociśnij panel do ściany.
Jako mieszankę budowlano-montażową możesz wybrać gwoździe w płynie, na przykład Titebond lub „Instant grip” („Moment”). Odpowiedni jest również klej poliuretanowy PUR 501 (Kleiberit), a nawet pianka poliuretanowa. Jednak przy użyciu tego ostatniego trzeba być ostrożnym: jeśli nałożysz go w dużych ilościach na materiał, dalsza polimeryzacja może przesunąć szczegóły wykończenia.
W przypadku, gdy wewnętrzna powierzchnia skarpy zostanie poważnie uszkodzona, nie ma innego wyjścia, jak wyrównać drzwi tynkiem (patrz poprzedni rozdział, aby zapoznać się z opisem tego procesu krok po kroku), a dopiero potem przejść do powyższy algorytm. Po całkowitym wyschnięciu przychodzi kolej na montaż na zewnętrznych narożach profilu malarskiego i końcową obróbkę.
Im cięższe drzwi wejściowe, tym większe prawdopodobieństwo, że na zboczach wystąpią nadmierne obciążenia. Na przykład po zamontowaniu żelaznych drzwi wykończenie drzwi tynkiem może grozić pękaniem w pierwszym roku eksploatacji. Dlatego metoda szkieletowa jest optymalna, gdy zajdzie taka potrzeba:
zapobieganie deformacjom powierzchni;
montaż ciężkiego arkusza MDF (grubość powyżej 4 mm);
eliminacja nadmiaru przestrzeni wokół otworów.
Ta opcja nadaje się również do montażu skarp w łazience lub w innych pomieszczeniach, w których wilgoć regularnie przenika przez ściany i nie zaleca się bezpośredniego klejenia blach wykończeniowych, zwłaszcza jeśli jest to laminat lub płyta gipsowo-kartonowa. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie profilu aluminiowego do budowy ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych lub listew drewnianych o odpowiedniej grubości, wstępnie zaimpregnowanych środkiem antyseptycznym, na podstawę nośną.
Schemat przygotowania ścian otworu i wzniesienia podstawy ramy wygląda następująco:
Oczyść ściany z gruzu i sprawdź, czy nie ma pęknięć i pęknięć.
W razie potrzeby napraw powierzchnię zaprawą cementową.
Po wyschnięciu mieszanki tynków potraktuj ją podkładem antyseptycznym.
Wypoziomuj belkę krawędziową lub profil i przymocuj ją gwoździami do kołków z plastikowymi tulejami.
Równolegle do pierwszego elementu zamontuj drugi stojak i mocno przymocuj go do głównego fundamentu.
Zamontuj równoległe słupki na całym obwodzie otworu drzwi przednich.
Wzmocnij konstrukcję podłużnymi mostkami łączącymi obie części skóry.
Następnie przeprowadź kable komunikacyjne przez górną część konstrukcji i ułóż izolację w ogniwach. Następnie, dokładnie w rozmiarze, wykonaj paski skośne i zainstaluj je na „płynnych gwoździach”, upewniając się, że odstępy między nimi są minimalne. Wzmocnij mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących, chowając czapki pod ozdobnymi nasadkami i ostrożnie wypełnij szczeliny między częściami przezroczystym uszczelniaczem lub zabarwioną szpachlą.
Wideo: Jak zrobić nachylenie na drzwiach wejściowych z płyty MDF własnymi rękami
Jak widać z wyniku prac nad filmem, pochyły drzwiowe z MDF zrób to sam nie muszą być dodatkowo wykańczane - materiał i tak wygląda na nich korzystnie. Dotyczy to powierzchni laminowanych i plastikowych: operacją wykończeniową jest dla nich montaż listew i maskowanie połączeń naklejkami meblowymi lub dopasowanym mastyksem.
Otynkowane szorstko drzwi należy uszlachetnić farbą, tynkiem dekoracyjnym lub tapetą. Przed malowaniem skarpę należy pokryć dwiema warstwami szpachlówki - startową, mającą na celu wyeliminowanie głównych nierówności, oraz wykończeniową, niezbędną do uzyskania gładkiej powierzchni. Kolejnym krokiem po szpachlowaniu jest nałożenie podkładu i dwóch warstw farby - wodnej lub akrylowej.
Ze względu na rutynowy charakter procesu tapetowania często się porzuca, nawet przy odpowiedniej ilości dostępnego materiału wykończeniowego. Możesz jednak dość łatwo zarządzać procesem, jeśli pamiętasz o kilku sekretach:
wklej na powierzchnie nie natychmiast po zainstalowaniu stoków na drzwiach wejściowych, ale jednocześnie z całym korytarzem;
do wykończenia przestrzeni przy drzwiach wybierz tapetę bez wzoru;
obliczyć położenie płótna tak, aby obejmowało całą szerokość stoku;
odetnij nadmiar płótna, biorąc pod uwagę jego nakładanie się na linię narożnika do sąsiedniej płaszczyzny.
Przed uszczelnieniem otworu nad drzwiami odetnij z rolki kawałek, który jest na tyle długi, aby można było zwinąć skarpę.Przyklej tapetę do ściany, wyeliminuj wszelkie nierówności i możesz cieszyć się efektem pracy wykonanej własnymi rękami.
