Naprawa taśmy LED „zrób to sam” na 220 woltów

Taśmy LED znajdują szerokie zastosowanie w oświetleniu dekoracyjnym i oświetleniu funkcjonalnym, jednak od czasu do czasu zawodzą całkowicie lub częściowo i w związku z tym istnieje konieczność ich naprawy lub wymiany. Często wystarczy wymienić tylko niewielką jego część, co zmniejszy koszty naprawy. W artykule rozważymy typowe problemy z taśmą Led.

Przed przystąpieniem do rozważań zauważam, że główny nacisk zostanie położony na zwykłe taśmy 12 V, taśmy 24 V mają podobną konstrukcję, a na końcu zostaną rozważone cechy naprawy taśm sieciowych (220 V).

Projekt

Zanim rozważysz usterki, musisz dowiedzieć się, z czego składa się pasek LED i dlaczego jest elastyczny. Listwę LED można podzielić na dwie części:

Diody LED i rezystory ograniczające prąd.

Z jednej strony elastyczna płytka drukowana jest pokryta klejem.

Po drugiej stronie nakładana jest warstwa metalizowana - ścieżki przewodzące. Wykonane są w postaci cienkich miedzianych pasków. Diody LED SMD i rezystory ograniczające prąd są przylutowane do ścieżek przewodzących.

Przód można pomalować na biało, wtedy ślady nie są widoczne, można je zobaczyć przy dokładnym przyjrzeniu się strukturze taśmy.

Jeśli mówimy o białych diodach, to do ich świecenia potrzebne jest napięcie około 3V, a taśma jest zasilana z 12V, jak to się robi? Taśma składa się z segmentów składających się z trzech diod LED połączonych szeregowo oraz 1 lub więcej rezystorów.

Do działania trzech diod LED połączonych szeregowo potrzebne jest napięcie 8,5-9,5V, rezystory dobierane są w taki sposób, aby zapewnić prąd znamionowy diod i spalić dodatkową parę woltów. Każdy taki segment pracuje na napięciu 12V.

W taśmie takie segmenty trzech diod LED są połączone równolegle. Dzięki temu można go przycinać w specjalnie oznaczonych miejscach na dowolną długość. Punkt cięcia to połączenie dwóch segmentów.

Taka taśma jest podłączona do domowej sieci elektrycznej o napięciu 220V AC za pomocą zasilacza, zwykle impulsowego o napięciu wyjściowym 12V DC.

Teraz, gdy wiesz, z czego składa się pasek LED, przejdźmy do rozwiązywania problemów.

Błąd nr 1 - nie świeci cała taśma

Jeśli po włączeniu zasilania okazało się, że taśma w ogóle się nie świeci, to najpierw musisz się upewnić: czy zasilacz jest podłączony do gniazdka? Następnie sprawdź, czy w gniazdku jest napięcie, lepiej zrobić to za pomocą lampki testowej lub multimetru.

Jeśli sprawdzisz śrubokrętem wskaźnikowym, maksimum, które możesz sprawdzić, to obecność fazy, ale może nie być zera. Inną opcją jest sprawdzenie za pomocą dwuprzewodowego wskaźnika napięcia.

Jeśli gniazdko działa, sprawdzamy czy przewód, którym doprowadzone jest 220V do zasilacza jest nienaruszony. Aby to zrobić, zmierz napięcie lub sprawdź jego obecność za pomocą próbnika na zaciskach zasilacza, do którego jest podłączony, zwykle zaciski te są oznaczone literami L (linia) i N (neutralny) lub znakiem „

Jeżeli jest napięcie, to sprawdzamy napięcie 12V na wyjściu zasilacza, ponownie multimetrem lub próbnikiem 12V np. ze świateł pozycyjnych samochodu, opcjonalnie - segmentem znanego -dobry pasek LED.

Jeśli nie ma napięcia, należy wymienić lub naprawić zasilacz do paska LED, procedura diagnozowania i naprawy została opisana we wcześniejszym artykule.

Jeśli jest napięcie, należy sprawdzić stan przewodu i czy na taśmie jest napięcie.Jeśli na stykach, w których przewód jest podłączony do taśmy, nie ma napięcia, to przewód prawdopodobnie jest uszkodzony, należy go wymienić lub znaleźć uszkodzenie i przywrócić jego integralność.

Jeśli napięcie dochodzi do taśmy, należy sprawdzić jakość kontaktu między drutem a podkładką kontaktową taśmy. Drut można lutować, następnie sprawdzić jakość lutowania, lepiej lutować ponownie, ponieważ przy widocznej integralności lutowania może nie być kontaktu.

Lub do podłączenia listwy LED można użyć listwy zaciskowej, wtedy należy sprawdzić, czy jest kontakt między płytką sprężynową a podkładką stykową, może się utlenił, wtedy należy go oczyścić z tlenku i projekt powinien Praca.

Jeśli to nie pomoże, problem tkwi w taśmie, a raczej w elastycznej płytce drukowanej. Ponieważ taśma nie świeci całkowicie, logiczne byłoby stwierdzenie, że utwór w pierwszym segmencie się wypalił. Aby to sprawdzić, możesz podłączyć zasilanie do wyjść drugiego lub trzeciego segmentu taśmy i tak dalej, aż się zapali. W tym celu możesz wybrać jedną z opcji:

1. Włącz zasilanie, zwierając elektrody dodatnie metalową pęsetą od tych, do których podłączony jest przewód zasilający, z tymi, które znajdują się na styku segmentów pierwszego i kolejnych. Najprawdopodobniej wypalił się jeden utwór - plus lub minus, jest mało prawdopodobne, aby oba mogły się wypalić w tym samym czasie.

2. Przylutuj zworkę lub same przewody zasilające do kolejnych segmentów.

3. Zasilanie z akumulatora 12 V, odpowiedniego z zasilacza awaryjnego lub sprzętu auto-moto.

Jeżeli taśma posiada silikonową powłokę ochronną, która zasila elektrody kontaktowe, należy ją odciąć lub przekłuć igłą.

Po zlokalizowaniu spalonego obszaru należy go wymienić poprzez dokowanie nowego kawałka taśmy do pozostałego.

Ślady nie mogły się wypalić, ale pękły. Taśma LED, podobnie jak produkty kablowe, posiada taki parametr jak minimalny promień gięcia, ze względu na klasę elastyczności. Zwykle około 5cm. Jest to szczególnie ważne, jeśli taśma jest zamontowana tak, że owija się wokół cienkiej rury.

Błąd nr 1.2 - taśma przepala się do środka

To szczególny przypadek sytuacji opisanej powyżej. Powód jest podobny – wypalony tor w jednym z odcinków. Metody diagnozowania i naprawy taśmy LED są takie same - zasilanie odcinków taśmy znajdujących się za miejscem, w którym nastąpiła awaria.

Awaria nr 2 – cała taśma migocze lub jej część

Przyczyną migotania całej taśmy może być:

1. Problemy z zasilaniem. Musisz upewnić się, że działa, podłączając taśmę do znanego dobrego źródła napięcia lub do baterii. Lub wręcz przeciwnie, możesz podłączyć znaną dobrą taśmę lub żarówkę do źródła zasilania.

2. Jeżeli zasilacz okazał się normalny, to należy zadbać o jakość styku jego zacisków z przewodami zasilacza 12V podświetlenia LED. Następnie sprawdź połączenie przewodów zasilających i samą taśmę.

3. Jeśli okazało się to normalne, sprawdź przydatność taśmy, podłączając zasilanie do innych pól kontaktowych, jak opisano powyżej. Jeśli znajdziesz problematyczny obszar, należy go wymienić.

4. Być może żywotność diod LED po prostu wygasła z powodu ich starzenia się, przegrzania lub niewłaściwego zasilania. Następnie należy wymienić całą taśmę.

Awaria nr 3 - jeden lub więcej kawałków paska LED nie świeci lub migocze

Poszczególne segmenty mogą nie świecić dobrze, migotać, a nawet zgasnąć. Może to wynikać z przepalenia lub uszkodzenia rezystora lub jednej z diod w obwodzie połączonym szeregowo. Z tego samego powodu można również zaobserwować zwiększoną jasność oddzielnego obszaru. Być może elementy są normalne, ale znowu problemy są z elastycznymi drukowanymi ścieżkami płyty.

Taką stronę najlepiej natychmiast wyciąć i zastąpić ją sprawną.

Taśma 220V - trzy główne różnice

Z taśmą przeznaczoną do zasilania sieciowego wszystko jest takie samo, z wyjątkiem kilku czynników:

1. Różna jest krotność cięcia taśmy - 50, 100 cm.

2.Ponieważ wszystkie urządzenia Led działają na prąd stały, do zasilania taśmy sieciowej używany jest pełnookresowy prostownik napięcia sieciowego - mostek diodowy, zwykle instalowany w pobliżu wtyczki w małym pudełku. Może również zawieść - każdy zaprojektowany na napięcie powyżej 400 V nadaje się do wymiany.

3. Wyprostowane napięcie osiąga 310 woltów, nie wspinaj się gołymi rękami na taśmę podłączoną do sieci.

Wniosek – trzy główne problemy: jakość, instalacja i zasilacze

Często taśmy lub ich fragmenty wypalają się bez uzupełnienia deklarowanego zasobu. Chociaż diody LED mogą świecić przez 30 000 tysięcy godzin, liczba ta jest znacznie zmniejszona, jeśli nie są przestrzegane zasady pracy z nimi. Podsumujmy:

1. W tanich taśmach - tanie diody świecą gorzej, bardziej się nagrzewają i szybciej gasną. Nawiasem mówiąc, diody LED katastrofalnie boją się przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy, lepiej, aby nie przekraczała 50-60 stopni.

2. Nieprawidłowy montaż prowadzi do przegrzania diod LED i uszkodzenia torów. Zbyt mocne sklejenie taśmy prowadzi do tego, że cała konstrukcja jest mocniej nagrzewana. Pomiędzy sąsiednimi paskami taśmy należy pozostawić niewielką szczelinę, co najmniej 1-3 jej szerokości.

Nie należy również zapominać, że taśmy nie należy zaginać o promieniu mniejszym niż 5 cm. Szczególnie unikaj złamań pod kątem prostym i ostrzejszych. Lepiej przeciąć taśmę, przykleić ją do powierzchni, a na ich rogu wykonać połączenie albo przez lutowanie, albo przez zaciskanie.

3. Nie przekraczać znamionowego napięcia zasilania. Wręcz przeciwnie, lepiej obniżyć go z 12 do 11,5 - 11,7V. Można to zrobić obracając trymer, zwykle znajdujący się w pobliżu zacisków przewodów. Podwyższone napięcie pociąga za sobą zwiększony prąd, który nagrzewa diody LED, konsekwencje opisane powyżej.

Aby zasilić taśmę LED z sieci konwencjonalnej domowej sieci AC 220V 50Hz, muszą być spełnione trzy warunki:

• konwertować napięcie AC na DC;
• wyrównaj poziomy napięć: zmniejsz napięcie sieciowe do 12 V lub zmień schemat połączeń diod LED, aby można było do nich przyłożyć wysokie napięcie;
• ustabilizować parametry zasilania.

Najprościej jest użyć gotowego zasilacza do taśmy LED 12V, jest on przystosowany do bezpiecznego napięcia. Ale są też wady korzystania z tego zasilacza: kosztuje i nie jest tak łatwy w montażu, ponadto ze względu na niskie napięcie paski LED nie powinny znajdować się daleko od zasilacza, trzeba będzie mieć grube przewody służy do kompensacji strat napięcia.

Druga opcja: przerób taśmę LED i użyj szeregowego zamiast szeregowo-równoległego włączania diod.
Przy takim schemacie przełączania zespół LED jest zasilany małym prądem, ale wysokim napięciem. Ponadto, jeśli poświęcisz izolację galwaniczną, obwód sterownika mocy zostanie znacznie uproszczony.
Uwaga. Obwody bez izolacji galwanicznej od sieci mogą być stosowane tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa porażenia prądem, np. w suchym pomieszczeniu pod sufitem.

Najciekawsze jest to, że obwód takiego sterownika można wykonać z części energooszczędnej żarówki, która służyła swoim czasom!

Rozważ podłączenie taśmy LED do sieci 220 V; schemat pokazano na rysunku.

Tabela ocen elementów obwodu:

• C1 - 2,2 uF 400 V
• R1 - 1,3 kOhm
• R2 - 4,3 kOhm
• R3 - 47 Ohm
• VD1 .. VD4 - 1N4007
• VT1, VT2 - 13002

Na diagramie są trzy węzły:

• prostownik napięcia AC i filtr na elementach C1, R1, VD1 - VD4;
• stabilizator prądu na R2, R3, VT1, VT2;
• montaż diod HL1 - HLN.

Możesz przeczytać więcej o działaniu prostownika tutaj. W tym obwodzie, oprócz mostka diodowego składającego się z 4 diod, dodano rezystor ograniczający prąd R1 w celu ochrony przed przepięciami prądowymi, kondensator filtrujący C1.
Gdy na wejście tego prostownika zostanie przyłożone napięcie sieciowe 220V / 50Hz, na wyjściu prostownika (na kondensatorze C1) pojawi się stałe napięcie równe około 300V z częstotliwością tętnień 100Hz. Im większa pojemność kondensatora, tym mniejsze będzie tętnienie.

Diody LED wymagają stałego zasilania prądem, często są zasilane stabilizowanym napięciem poprzez rezystor ograniczający prąd, taki jak w taśmach LED. Ale dlaczego mielibyśmy iść na kompromis, jeśli stworzenie regulatora prądu działającego przy wysokich napięciach jest łatwiejsze niż regulatora napięcia. Rozważono tutaj działanie obwodu stabilizatora prądu.

I ostatni element to seryjny montaż diod z taśmy. Standardowa taśma LED jest montowana zgodnie z obwodem trzech diod LED połączonych szeregowo i jednego rezystora ograniczającego prąd. Taka sekcja jest połączona równolegle z wieloma innymi podobnymi sekcjami, a wszystko to jest podłączone do 12 V. Napięcie spada z 3,3 V do 3,6 V na każdej diodzie, więc na rezystorze ograniczającym prąd pozostaje około półtora wolta. .

Aby zwiększyć napięcie, sekcje trzech diod łączy się ze sobą szeregowo, a rezystor można lutować, zewrzeć lub zastąpić zworami, czyli np. ponieważ będzie to wygodniejsze z punktu widzenia topologii.
Uwaga. Zwróć uwagę na polaryzację, jeśli błąd w polaryzacji podłączenia diody przy tym napięciu będzie dla diody fatalny.

Prąd płynący przez trzy diody LED można w przybliżeniu obliczyć, dzieląc półtora wolta przez rezystancję rezystora ograniczającego prąd. Oznacza to, że przy rezystancji 150 omów prąd płynący przez diody LED wyniesie 10 mA.

To była taka taśma z diodami 10 mA, na którą natknąłem się, dla której obliczono parametry sterownika. Jeśli chcesz zmniejszyć prąd, będziesz musiał proporcjonalnie zwiększyć wartość rezystancji rezystora R3.

Opisany obwód przy napięciu sieciowym 220 V jest w stanie połączyć szeregowo do 25 grup po trzy diody lub 75 pojedynczych. Jeśli napięcie sieciowe jest często niskie, lepiej zmniejszyć liczbę grup LED do 20, a nawet 15.

A oto tablica od energooszczędnej ukochanej, z której można pobrać niezbędne elementy radiowe.

Żarówka pękła, ale deska nadal działała.

Swoją drogą polaryzację podłączania diod, wyjść tranzystorowych można skopiować bezpośrednio z tej płytki, wszystko co potrzebne jest tam zaznaczone.
Wyciągamy elementy z tej płytki i montujemy nowy obwód. Zdjęcie pokazuje, że tranzystory w obudowie TO-92 małej mocy, taki pakiet nie rozproszy więcej niż 600 mW mocy. A całkowita moc obwodu z takim tranzystorem nie pozwoli na dostarczenie do obciążenia więcej niż kilku watów. Jeśli potrzebujesz zmontować obwód dla mocniejszego obciążenia, tranzystor VT2 powinien być w mocniejszym pakiecie i najlepiej z grzejnikiem.

Podłączanie taśmy LED do schematu sieci 220V: 2 komentarze

Używając płytki CFL można obejść się bez ogródka z cięciem taśmy na małe kawałki i lutowaniem, prostowaniem napięcia itp. oraz bez hemoroidów z sygnałem wybierania w przypadku awarii jednej sztuki. Nie wspominając o braku izolacji galwanicznej od sieci, która jest generalnie nie do zaakceptowania przez osoby nieprzeszkolone. Po prostu używamy balastu jako zasilacza impulsowego.

1. Usuwamy kondensator podłączony tylko do 2 zacisków lampy, a także samą (wypaloną) lampę. Zamykamy punkty połączeń 2 pozostałych wniosków za pomocą zworki.

2. Zamieniamy cewkę indukcyjną w transformator. Po co go odparowujemy, wrzucamy do pojemnika z wodą, doprowadzamy do wrzenia, wyjmujemy, demontujemy. Izolujemy istniejące uzwojenie, nawijamy je na drugie (10..20 vit, d 0,3..0,5, lepiej skręcić z kilku cieńszych).

3. Składamy trans, lutujemy pierwotną do płytki krótkimi przewodami. Do wtórnego prostownik jest mostkiem z diod wysokiej częstotliwości i 470..1000 uF x 25..35V, z obciążeniem o wymaganej mocy (na przykład 12V z autolampem). Szeregowo ze statecznikiem podpinamy lampę (żarową) na 220V 40..60W w przypadku błędów montażowych. Krótko włącz.Jeśli mała lampka się świeci, a duża nie, kontynuuj. W przeciwnym razie szukamy błędu instalacji lub awarii na płycie balastowej.

4. Wyjmujemy dużą lampę, podłączamy woltomierz do małej. Krótko włącz, zmierz napięcie. Poprawiamy liczbę zwojów wtórnych, mierzymy ponownie. Jeśli osiągnęliśmy 11,13,5V, podłączamy jako obciążenie ten kawałek taśmy, który będziemy zasilać z naszego urządzenia. Mierzymy napięcie, w razie potrzeby dostosowujemy zwoje.

5. Izolujemy wtórne, montujemy trans na kleju, lutujemy na miejscu. Prostownik również jest usuwany.

6. Tniemy taśmę na PARZYSTĄ liczbę kawałków, łączymy w DWIE równoległe grupy - w każdej z nich „+” do „+”, „-” do „-”. A grupy są do siebie równoległe, wręcz przeciwnie - „+” od 1 do „-” drugi. Łączymy powstałą „kanapkę” z wtórną. Sprawdzamy, ostatecznie montujemy konstrukcję.

Diody LED świetnie sprawdzają się przy „zmianie” dzięki połączeniu tył-tył, każda grupa na własnej półfalowej i chroniąc się nawzajem przed napięciem wstecznym. Aby wyeliminować migotanie przy 50 Hz, zmień kondensator filtra (zwykle 1uF x 450V) na 5..20uF (1..2uF na 1W mocy obciążenia). Wskazana jest również wymiana tranzystorów na płytce balastowej (najczęściej MJE13001) na mocniejsze (MJE13005, MJE13007 lub w skrócie MJE13003), przynajmniej na czas regulacji. Jeżeli moc pobierana przez taśmę przekracza 70% deklarowanej mocy lampy, jest to obowiązkowe.

Oczywiście, powtarzając projekt z tym samym balastem i nieco innym obciążeniem, nie jest konieczne ponowne wybieranie zwojów. Jeśli masz woltomierz RF, nie potrzebujesz też prostownika.

W ten sposób przerobiłem kilkanaście lamp stołowych z wypalonymi w kształcie litery U 6/9W LL na diody LED, po prostu przyklejając kawałki taśmy ewent. długość do standardowego odbłyśnika na całej jego szerokości. Dla tych, którzy chcą powtórzyć: nie używaj gorącego kleju, robią się bardzo gorące podczas dłuższego użytkowania!

Czy R2 nie powinno być połączone z „+” na schemacie drugim końcem? A potem rezystor wypali się zgodnie z twoim schematem.

Od czasu do czasu na maila przychodzą pytania dotyczące taśmy LED działającej bezpośrednio z 220 woltów. Odwiedzający witrynę zastanawiają się nad prawdziwym istnieniem takiego produktu. Aby całkowicie ujawnić temat i udzielić odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, postanowiliśmy napisać artykuł, który udzieli szczegółowych odpowiedzi na temat taśmy LED 220 V: rodzaje, wybór, podłączenie.

Taśma LED 220 woltów składa się z diod LED SMD zaprojektowanych do pracy z napięciem 220 woltów. Diody na taśmie podzielone są na grupy po 60 sztuk, dzięki czemu widać rezystancje ograniczające przepięcie. Diody LED zamontowane na taśmie SMD nie są przeznaczone do pracy bezpośrednio z sieci 220 woltów. Potrzebujesz konwertera. W zależności od typu może być sprzedawany w określonej długości z prostownicą lub bez.

Nie próbuj podłączać taśmy LED 220 V bezpośrednio do sieci 220 V. To się nie powiedzie, tk. nie jest przeznaczony do tego rodzaju pracy.

Zasada działania jest następująca. Przekonwertowane napięcie około 200 woltów jest przykładane do paska LED przez prostownik (mostek diodowy) i zaczyna emitować światło. To wszystko!

Transformator obniżający napięcie i filtr wygładzający - nie!

Taśmy LED 220 V znalazły szerokie zastosowanie w biznesie, gdzie znajdują zastosowanie jako oświetlenie i podświetlenie billboardów, banerów, znaków i innych elementów reklamy i przyciągnięcia uwagi.

Popularność zyskała dzięki następującym czynnikom:

• prostota,
• nie wysoka cena
• niezawodność,
• efektywność.

Koszt został obniżony dzięki wdrożeniu działania z sieci 220. Z obwodu zasilania wyłączono drogie i przyjazne dla środowiska, drogie elementy (zasilanie), pozostawiając w obwodzie tylko mostek diodowy.

Obniżka ceny pociągała za sobą nie tylko plusy, ale i minusy. Nie zaleca się stosowania takich taśm w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie. Napięcie za prostownikiem jest pulsowane z częstotliwością 100 Hz.Emitowane światło migocze z tą częstotliwością. Ludzkie oko nie jest w stanie tego zobaczyć, ale takie światło wpływa negatywnie na układ nerwowy i mózg. Polecamy lekturę ciekawego artykułu o niebezpieczeństwach lamp LED dla poszerzania horyzontów.

Nie używaj taśmy LED 220 V w obszarach mieszkalnych, w domu, a także w miejscach, w których stale przebywają ludzie.

Wiele osób wie, że problem rozwiązuje się, dodając do obwodu filtr wygładzający (kondensator). Będzie to jednak wiązało się z szeregiem wad:

• uznanie,
• zwiekszenie rozmiaru,
• zwiększenie konwertowanego napięcia do 280 woltów.

Wszystkie te wady sprawiają, że pasek LED 220 V staje się bezużytecznym urządzeniem, dlatego jest przeznaczony do pracy przez prostownik i jest zalecany do użytku w miejscach bez stałej obecności człowieka, na przykład na elewacji domu.

Separacja zgodnie ze schematem zasilania. W sprzedaży można znaleźć dwie wersje taśm LED na 220 woltów:

• z prostownicą, wielokrotność długości 50 cm lub 1 metr (0,5 m; 1 m itd.),
• bez prostownika we wnęce odcina się żądaną długość (również wielokrotność 50 cm lub 1 metr), a prostownik podłącza się osobno.

Dlaczego taśma jest przecięta na 50 cm? Powyżej powiedzieliśmy już, że diody LED są podzielone na 60 sztuk. Tak więc te 60 sztuk znajduje się na odcinku 50 cm lub 1 metra, w zależności od gęstości diod LED. Jest to cecha produkcyjna i dotyczy wszystkich taśm 220v. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości odcięcia kawałka 40 czy 90 cm!

Rzadko, ale wciąż zdarzają się taśmy z linią cięcia 200 cm (2 metry).

Separacja według klasy ochrony. Pod względem ochrony przed kurzem i wilgocią nie różnią się od swoich odpowiedników niskonapięciowych i mają tę samą klasyfikację. Najpopularniejszy:

1. IP 67 - taka ochrona uchroni osobę przed dotknięciem części pod napięciem.
2. IP 68 - rurka silikonowa, wodoodporna. Nadaje się do stosowania w bardzo wilgotnych pomieszczeniach, w tym w wannie, saunie lub na zewnątrz.

Polecamy obejrzenie ciekawego filmu, którego autor opowiada o uszczelnionej (IP 68) taśmie 220V działającej na diodach LED SMD 5050 o gęstości 60 sztuk na metr.

Praktyka pokazuje, że zastosowanie taśmy LED 220v jest praktyczne w agresywnym środowisku: ulica, deszcz, wiatr, śnieg, zmiany temperatury, zimno, upał. Wszystkie te warunki taśma led wytrzymuje i działa przez długi czas.

Należy zauważyć, że taśma samoprzylepna nie trzyma się dobrze w mrozie i wilgoci, dlatego warto przymocować ją dodatkowo do specjalnych uchwytów.

Rodzaje diod LED. Tutaj jest tak samo. Separację można przeprowadzić zgodnie z różnorodnością diod LED SMD. W sprzedaży można znaleźć taśmy na SMD LED:

3528 i 5050 są najczęstsze w Rosji, można je kupić w każdym dużym sklepie. Mniej powszechne, ale wciąż pojawiające się w sprzedaży na diodach LED SMD 5630. Produkty chińskie są kiepskiej jakości, dlatego lepiej powstrzymać się od ich zakupu.

Również taśma LED 220 może mieć sztywną podstawę lub elastyczny klej. Ta pierwsza jest często wykorzystywana przez amatorów z szalonymi rękami do robienia lamp lub modułów.

Można również rozdzielić według koloru, są jednokolorowe: biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty i wielokolorowy - na diodach RGB.

Aby zmienić poziom świecenia paska LED na 220v, musisz użyć ściemniacza. Aby kontrolować jasność wielokolorowej taśmy LED RGB, potrzebujesz specjalnego kontrolera, bez którego nie możesz się obejść.

Główna różnica polega na zasilaniu. Jakość energii wpływa na emitowane światło, ponieważ taśma jest zasilana „prawie” bezpośrednio z sieci, bez stabilizatora napięcia. Zmniejszone napięcie w sieci zmniejsza poziom świecenia diod LED taśmy, zwiększa skraca jej żywotność. To też jest minus. Nie możemy w żaden sposób na to wpłynąć, ponieważ. według GOST napięcie w sieci może mieścić się w zakresie od 190 do 240 woltów.

Jeśli napięcie w sieci, w której używasz taśmy LED, wynosi 240V lub więcej, użyj stabilizatora napięcia. Znacznie wydłuży to żywotność.

Słaba moc świetlna spowodowana niskim napięciem w sieci nie doprowadzi do awarii taśmy, a wręcz przeciwnie, wydłuży jej żywotność. Problemem może być jednak również słaba wydajność świetlna. Możesz rozwiązać problem, umieszczając stabilizator na schemacie połączeń.

Jeśli chodzi o długość, zwróć uwagę. Jeśli zamierzasz zamontować taśmę na obwodzie pomieszczenia, możesz mieć ogony, których nigdzie nie możesz się pozbyć, ponieważ. długość taśmy wynosi co najmniej 0,5 metra.

Każdy, kto jest w stanie wymienić przełącznik w domu własnymi rękami, może podłączyć pasek LED 220 V. Powyżej niejednokrotnie mówiono, że do podłączenia potrzebny jest prostownik (czyli mostek diodowy). Lepiej kupić go od razu za pomocą taśmy w sklepie, sprzedawca pomoże ci dokonać właściwego wyboru.

Wybierając prostownik, zwróć uwagę na jego moc, nie powinna być mniejsza niż moc pobierana przez taśmę. Na przykład, aby podłączyć taśmę o małej mocy o długości 100 metrów, wymagany jest prostownik 700-watowy. Ten sam most może zasilać potężną taśmę o długości 40 metrów.

Ci, którzy chcą zaoszczędzić pieniądze, mogą zrobić prostownicę własnymi rękami. Aby to zrobić, musisz przylutować 4 diody LED zgodnie z obwodem mostka diodowego. Jeśli nie jest ci to znane, możesz kupić gotowy mostek diodowy, przylutować do niego przewody i umieścić w domowej obudowie.

1. Przytnij taśmę do żądanej długości.
2. Jeden koniec jest szczelnie zamknięty zatyczką. Jeśli to nie jest dostępne, używamy kleju lub uszczelniacza.
3. Drugi koniec jest podłączony do prostownika za pomocą specjalnego złącza.
4. Bezpiecznie uszczelniamy również połączenie.
5. Podłączamy taśmę led do sieci 220.

Wszystkie połączenia należy dokładnie sprawdzić, muszą być odpowiednio uszczelnione, aby uniknąć wnikania wilgoci lub co gorsza porażenia prądem.

W całym artykule zauważyliśmy główne zalety i wady używania 220-woltowej taśmy LED. Zwrócimy na nie jeszcze raz krótką listę podsumowującą.

• nie wymaga zasilania. Działa z konwencjonalnego prostownika wielkości pudełka zapałek,
• niskoprądowe. Do podłączenia nie trzeba używać grubych przewodów - oszczędność kosztów i łatwość instalacji,
• długość do 100 metrów w jednym kawałku.

• migotanie z częstotliwością 100 Hz. Główną wadą, ponieważ z tego powodu nie może być używany w pomieszczeniu, w którym stale przebywa osoba,
• nie jest naprawiany. Po naprawie szczelność ulegnie zerwaniu, co wyklucza dalsze jej użytkowanie ze względu na wysokie napięcie.
• NIEBEZPIECZNIE! Mimo to wysokie napięcie powoduje niepokój podczas pracy, ponieważ. może zaszkodzić osobie, jeśli nie są przestrzegane zasady bezpieczeństwa.
• Wielość cięcia jest nie mniejsza niż 0,5 metra. Nie zawsze wygodnie jest używać takich długości.

Mimo to taśma LED 220 V to funkcjonalne i praktyczne urządzenie, które dzięki wymienionym zaletom można wykorzystać na wiele sposobów. Praktyka pokazuje, że można go bez problemu stosować w agresywnym środowisku. A moc prostownika domowej roboty pozwoli zaoszczędzić dodatkowe tysiąc rubli przy zakupie zasilacza.

Dzięki różnorodności opraw oświetleniowych na półkach w kraju, diody LED pozostają poza konkurencją ze względu na wydajność i trwałość. Jednak nie zawsze kupowany jest produkt wysokiej jakości, ponieważ w sklepie nie można rozebrać towaru do kontroli. I w tym przypadku nie jest faktem, że każdy określi, z jakich części zostanie zmontowany. Lampy przepalają się, a kupowanie nowych staje się drogie. Rozwiązaniem jest naprawa lamp LED własnymi rękami. Ta praca jest w zasięgu nawet początkującego mistrza domu, a szczegóły są niedrogie. Dzisiaj dowiemy się, jak sprawdzić urządzenie oświetleniowe, w jakich przypadkach produkt jest naprawiany i jak to zrobić.

Oprawy oświetleniowe LED mocno wkroczyły w nasze życie.

Wiadomo, że diody LED nie mogą działać bezpośrednio z sieci 220 V. Aby to zrobić, potrzebują dodatkowego sprzętu, który najczęściej zawodzi. Porozmawiamy o nim dzisiaj. Rozważ schemat sterownika LED, bez którego działanie urządzenia oświetleniowego jest niemożliwe. Po drodze przeprowadzimy program edukacyjny dla tych, którzy nic nie rozumieją w radioelektronice.

Obwód sterownika lampy LED 220 V składa się z:

• mostek diodowy;
• opór;
• rezystory.

Mostek diodowy służy do prostowania prądu (zamienia go z AC na DC). Na wykresie wygląda to jak odcięcie pół fali sinusoidy. Rezystancje ograniczają prąd, a kondensatory magazynują energię, zwiększając częstotliwość. Rozważ zasadę działania na schemacie lampy LED 220 V.

Po zrozumieniu zasady działania i obwodu sterownika decyzja o naprawie lampy LED 220 V nie będzie już wydawać się trudna. Jeśli mówimy o wysokiej jakości urządzeniach oświetleniowych, nie należy oczekiwać od nich kłopotów. Pracują przez cały wyznaczony czas i nie blakną, chociaż zdarzają się „choroby”, którym również podlegają. Porozmawiajmy o tym, jak sobie z nimi radzić.

Aby ułatwić zrozumienie przyczyn, podsumowujemy wszystkie dane w jednej wspólnej tabeli.

Dobrze wiedzieć! Naprawy lamp LED nie można wykonywać w nieskończoność. Dużo łatwiej jest wyeliminować negatywne czynniki wpływające na trwałość i nie kupować tanich produktów. Dzisiejsze oszczędności będą kosztować jutro. Jak powiedział ekonomista Adam Smith: „Nie jestem wystarczająco bogaty, by kupować tanie rzeczy”.

Zanim naprawisz lampę LED własnymi rękami, zwróć uwagę na niektóre szczegóły, które wymagają mniej pracy. Sprawdzenie wkładu i napięcia w nim jest pierwszą rzeczą do zrobienia.

Ważny! Naprawa lamp LED wymaga multimetru - bez niego nie będzie możliwe wybicie elementów sterownika. Potrzebna będzie również stacja lutownicza.

Do naprawy żyrandoli i opraw LED potrzebna jest stacja lutownicza. W końcu przegrzanie ich elementów prowadzi do awarii. Temperatura grzania podczas lutowania nie powinna być wyższa niż 2600, natomiast lutownica nagrzewa się bardziej. Ale jest wyjście. Używamy kawałka rdzenia miedzianego o przekroju 4 mm, który jest owinięty wokół grotu lutownicy gęstą spiralą. Im bardziej wydłużysz żądło, tym niższa jest jego temperatura. Jest to wygodne, jeśli multimetr ma funkcję termometru. W takim przypadku można go dokładniej wyregulować.

Zanim jednak naprawisz reflektory LED, żyrandole czy lampy, musisz ustalić przyczynę awarii.

Jednym z problemów, z którymi boryka się początkujący mistrz domu, jest demontaż żarówki LED. Aby to zrobić, potrzebujesz szydła, rozpuszczalnika i strzykawki z igłą. Klosz lampy LED jest przyklejony do korpusu za pomocą uszczelniacza, który należy usunąć. Przecierając delikatnie szydłem wzdłuż krawędzi dyfuzora, wstrzykujemy rozpuszczalnik strzykawką. Po 2÷3 minutach, lekko skręcając, klosz zdejmuje się.

Sprawdzenie zdemontowanej żarówki LED. Nie rób tego - to niebezpieczne

Niektóre oprawy oświetleniowe wykonywane są bez klejenia szczeliwem. W takim przypadku wystarczy obrócić dyfuzor i wyjąć go z obudowy.

Po zdemontowaniu oprawy zwróć uwagę na elementy LED. Często oparzenie określa się wizualnie: ma ślady podpalania lub czarne kropki. Następnie wymieniamy wadliwą część i sprawdzamy działanie. Szczegółowo poinformujemy Cię o wymianie w instrukcji krok po kroku.

Jeśli elementy LED są w porządku, udaj się do sterownika. Aby sprawdzić działanie jego części, należy je odlutować od płytki drukowanej. Wartość rezystorów (rezystancji) jest podana na płytce, a parametry kondensatora na obudowie. Podczas wybierania za pomocą multimetru w odpowiednich trybach nie powinno być żadnych odchyleń. Jednak często uszkodzone kondensatory są określane wizualnie - pęcznieją lub pękają. Rozwiązaniem jest zastąpienie go odpowiednim zgodnie z parametrami technicznymi.

Diodę można wywołać multimetrem bez lutowania z płytki drukowanej

Wymiana kondensatorów i rezystancji, w przeciwieństwie do diod LED, często odbywa się za pomocą konwencjonalnej lutownicy. W takim przypadku należy uważać, aby nie przegrzać najbliższych styków i elementów.

Jeśli masz stację lutowniczą lub suszarkę do włosów, ta praca jest łatwa. Trudniej jest pracować z lutownicą, ale jest to również możliwe.

Dobrze wiedzieć! Jeśli nie masz pod ręką działających elementów LED, możesz zainstalować zworkę zamiast spalonej. Taka lampa długo nie będzie działać, ale jakiś czas będzie można wygrać. Jednak takie naprawy są wykonywane tylko wtedy, gdy liczba elementów jest większa niż sześć. W przeciwnym razie dzień to maksymalna praca produktu naprawczego.

Nowoczesne lampy działają na elementach LED SMD, które można lutować z taśmy LED. Ale warto wybrać te, które pasują do cech technicznych. Jeśli ich nie ma, lepiej wszystko zmienić.

Chiński kierowca - ci faceci kochają minimalizm

Powiązany artykuł:

Aby dokonać właściwego wyboru urządzeń LED, musisz znać nie tylko ogólne Charakterystyka LED. Przydatne informacje o nowoczesnych modelach, obwodach elektrycznych pracujących urządzeń. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te i inne praktyczne pytania.

Jeśli sterownik składa się z elementów SMD, które są mniejsze, użyjemy lutownicy z drutem miedzianym na grocie. Podczas oględzin odsłonił się spalony element - lutujemy go i zgodnie z oznaczeniem dobieramy odpowiedni. Brak widocznych uszkodzeń - to trudniejsze. Będziemy musieli lutować wszystkie szczegóły i dzwonić indywidualnie. Po znalezieniu spalonego zmieniamy go na sprawny i montujemy elementy na miejscu. W tym celu wygodnie jest użyć pęsety.

Przydatna rada! Nie usuwaj jednocześnie wszystkich elementów z płytki drukowanej. Mają podobny wygląd, później można pomylić lokalizację. Lepiej lutować elementy pojedynczo i po sprawdzeniu zamontować je na miejscu.

Naprawa świetlówki LED w postaci świetlówki nie różni się niczym od pracy z prostym

Przy instalowaniu oświetlenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności (łazienka lub kuchnia) stosuje się zasilacze stabilizujące, które obniżają napięcie do bezpiecznego (12 lub 24 V). Stabilizator może zawieść z kilku powodów. Główne z nich to nadmierne obciążenie (pobór mocy opraw) lub niewłaściwy dobór stopnia ochrony bloku. Takie urządzenia naprawiane są w specjalistycznych serwisach. W domu jest to nierealne bez dostępności sprzętu i wiedzy z zakresu elektroniki radiowej. W takim przypadku zasilacz będzie musiał zostać wymieniony.

Tak wygląda zasilanie diod LED

Bardzo ważne! Wszelkie prace związane z wymianą zasilacza stabilizującego dla diod LED są wykonywane przy odłączonym napięciu. Nie polegaj na przełączniku - może być nieprawidłowo podłączony. Napięcie jest wyłączone w rozdzielni mieszkania. Pamiętaj, że dotykanie części pod napięciem ręką zagraża życiu.

Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne urządzenia - moc musi przekraczać parametry zasilanych przez nie lamp. Po odłączeniu uszkodzonej jednostki podłączamy nową zgodnie ze schematem. Znajduje się w dokumentacji technicznej urządzenia. Nie sprawia to żadnych trudności - wszystkie przewody są oznaczone kolorami, a styki są oznaczone literami.

Rozszyfrowanie stopni ochrony IP dla urządzeń elektrycznych

Ważną rolę odgrywa również stopień ochrony urządzenia (IP). W przypadku łazienki urządzenie musi mieć oznaczenie co najmniej IP45.

Powiązany artykuł:

Aby oświetlenie było stabilne, a zainstalowane produkty służyły jak najdłużej, należy wybrać właściwe Zasilanie 12 V do taśmy LED. W tej publikacji rozważymy rodzaje urządzeń, jak je poprawnie obliczyć, jak zrobić to samemu, jak podłączyć, popularne modele.

Jeśli przyczyną migotania lampy LED jest awaria kondensatora (należy go wymienić), łatwiej jest rozwiązać okresowe miganie, gdy światło jest wyłączone. Powodem tego „zachowania” lampy jest lampka kontrolna na przełączniku.

Kondensator znajdujący się w obwodzie sterownika akumuluje napięcie, a po osiągnięciu limitu powoduje rozładowanie. Podświetlenie klawisza przepuszcza niewielką ilość prądu, co nie wpływa na żarówki żarowe ani „halogenowe”, ale to napięcie wystarcza, aby kondensator zaczął je akumulować. W pewnym momencie oddaje wyładowanie na diody LED, po czym ponownie przełącza się na akumulację. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu:

1. Wyciągamy kluczyk z włącznika i wyłączamy podświetlenie. Metoda jest prosta, ale wskazanie zwiększające wartość przełącznika jest teraz bezużyteczne.
2. Demontujemy żyrandol i na każdym wkładzie zmieniamy przewód fazowy z zerowymi miejscami. Metoda jest bardziej skomplikowana, ale zachowuje funkcjonalność przełącznika. W ciemności dobrze to widać, a to jest plus.

Taki przełącznik może spowodować miganie diod LED w urządzeniu.

Migotaniu podlegają nie tylko lampy LED, ale także świetlówki kompaktowe. Urządzenie ich PRU (statecznika) działa na podobnej zasadzie, co pozwala kondensatorowi magazynować energię.

Rozważmy na przykład prostą naprawę lampy LED: