Naprawa latarek DIY Naprawa majsterkowiczów

Chińczycy nauczyli się wytwarzać dobra konsumpcyjne, a w szczególności latarki. Takiej obfitości kształtów, rozmiarów, kolorów chyba nie ma w żadnej innej grupie towarów. W domu jest ich już co najmniej pięć, ale kupiłem kolejną. I wcale nie z ciekawości spojrzałem na to i wyobraźnia narysowała obraz jak w ciemności włączam boczny panel, przyczepiam końcową część magnesem do metalowej bramy garażowej i otwieram zamki w światło z wolnymi rękami. Obsługa - pięć gwiazdek! Ale latarnia była oferowana do kupienia w stanie niedziałającym.

• 6 diod LED (3 w odbłyśniku + 3 w panelu bocznym)
• 2 tryby pracy
• Wbudowana pamięć
• magnes do mocowania
• wymiary: 11x5x5 cm

Zewnętrznie całkowicie sprawny i atrakcyjny produkt nie tworzył strumienia świetlnego. Cóż, czy to możliwe, aby tak cudowna mała rzecz była całkowicie bezwartościowa? Ten model był w jednym egzemplarzu, ale miłośnik elektroniki we mnie „nadał”, że wszystko można pokonać.

Przewód odpadł po otwarciu obudowy, ale plastik był już przypalony i sugerował, że elementy elektroniczne obwodu ładowarki zostały spalone, a akumulator może być całkiem sprawny.

Wraz z nim i zacząłem testować. Napięcie na zaciskach woltomierza wskazywało na jeden wolt. Mając już pewne doświadczenie z takimi akumulatorami, zacząłem od otwarcia na nim górnej listwy zabezpieczającej, zdjęcia gumowych nasadek, dodania po jednej kostce wody destylowanej do każdego „słoika” i naładowania. Napięcie ładowania 12V, prąd 50mA.

Ładowanie w trybie wysokiego napięcia (zamiast standardowych 4,7 V) trwało dwie godziny, dostępne są ponad 4 wolty.

Ponieważ akumulator jest sprawny, potrzebuje ładowarki zmontowanej według bardziej przyzwoitego schematu i bardziej niezawodnych elementów elektronicznych niż od chińskiego producenta, w którym rezystor na wejściu „przepalił się”, jedna z dwóch diod 1N4007 prostownika zepsuty i przydymiony po włączeniu rezystora LED. Przede wszystkim potrzebujesz niezawodnego kondensatora o napięciu co najmniej 400 woltów, mostka diodowego i odpowiedniej diody Zenera na wyjściu.

Skompilowany obwód wykazał swoją funkcjonalność, kondensator o pojemności 1 mikrofarada i 400 V znalazł MBGO (znacznie bardziej niezawodny i dobrze pasuje do zamierzonego przypadku), mostek diodowy został złożony z 4 sztuk diod 1N4007, pobrano diodę Zenera dla próbki przez pierwszy importowany, który się natknął (napięcie stabilizacji zostało określone przez przedrostek do multimetru, ale nie można było odczytać jego nazwy).

Następnie układ został zmontowany przez lutowanie i wykorzystany do wyprodukowania normalnie naładowanego cyklu, wstępnie rozładowanego akumulatora (miliamperomierz z bocznikiem, dzięki czemu w rzeczywistości pełne ugięcie igły następuje przy prądzie 50 mA). Dioda Zenera jest już używana przy napięciu stabilizacyjnym 5 V.

Płytka drukowana do końcowego montażu ładowarki o wymiarach dla etui do ładowania telefonu komórkowego. Nie ma lepszej opcji.

Widok naprawdę zmontowanej, sprawnej płyty. Obudowa kondensatora jest przyklejona do płytki klejem „master”. Ale byłam zbyt leniwa, żeby zatruć szalik, przepraszam, przypadkiem okazało się, że mam pod ręką używany prawie odpowiedniego rozmiaru i ta okoliczność zadecydowała o wszystkim.

Ale nie byłem zbyt leniwy, aby wymienić naklejkę informacyjną na etui ładującym. Przy w pełni naładowanym akumulatorze w ciemności boczny panel dość dobrze oświetla pomieszczenie o powierzchni 10 metrów kwadratowych. metrów, a światło z reflektora sprawia, że ​​obiekty są wyraźnie widoczne z odległości do 10 metrów.

W przyszłości planuję zakup bardziej niezawodnej i wydajniejszej baterii do latarki. Autorem jest Babay z Barnauli.

Po około roku pracy moja czołówka LED Headlight XM-L T6 zaczęła się co jakiś czas włączać, a nawet wyłączać bez polecenia. Wkrótce przestało się całkowicie włączać.

Przede wszystkim myślałem, że bateria w komorze baterii się odsuwa.

Samo pudełko jest przeznaczone na akumulatory litowo-jonowe 18650 z płytą ochronną. A ja używałem akumulatorów bez zabezpieczenia i ładowałem je uniwersalną ładowarką Turnigy Accucell 6 (podobną do IMAX B6).

Dlatego musiałem zwiększyć styki kroplą lutowia. Jak wiadomo stop lutowniczy jest miękki i z biegiem czasu lutowanie na styku może się zużyć, a połączenie z akumulatorem może zostać zerwane.

Ale po sprawdzeniu okazało się, że przyczyną awarii wcale nie jest zły kontakt, ale elektroniczne wypełnienie latarki.

Każda naprawa zaczyna się od diagnostyki i demontażu. Lampa łatwo się demontuje. Wyjmij baterię litową z komory baterii. Następnie odkręć cztery śruby.

Pod komorą baterii zamontowana jest mała płytka drukowana.

Na sygnecie jest tylko dziesięć elementów. Funkcję kontrolną pełni miniaturowy mikroukład w pakiecie SOT-23-6 z oznaczeniem 819L24 (U1). Okazuje się, że to mikrochip. FM2819 - specjalistyczny kontroler (nie sterownik!) do diod LED. Nazywanie tego mikroukładu sterownikiem jakoś nie zmienia języka.

Ten chip obsługuje cztery tryby jazdy LED, w tym stroboskop, którego każdy chce się pozbyć. Tryby są przełączane cyklicznie na polecenie z przycisku zegara bez mocowania.

Gdyby moja latarka się nie zepsuła, to nie wiedziałbym o czwartym trybie SOS, który aktywuje się długim wciśnięciem przycisku (około 3 sekund). Kiedy kupowałem, na stronie sprzedaży wymieniono tylko trzy tryby.

Kiedy zacząłem studiować arkusz danych na FM2819, okazało się, że ten układ obsługuje cztery tryby.

O układzie FM2819 opowiem nieco później, ale na razie zastanówmy się, za co odpowiadają pozostałe elementy obwodu.

Żółty kondensator ceramiczny jest wlutowany zamiast rodzimego, który odpadł przy demontażu obudowy akumulatora. Sądząc po zdjęciu podobnych lamp, pojemność kondensatora, który jest zainstalowany między zaciskiem KEY a ujemnym „-” zasilacza, może być dość duża. W moim zainstalowano kondensator chipowy 10pF (100), a w innych latarkach można je przylutować zarówno do 10nF (103) jak i 100nF (104), a nawet całkowicie ich nie mieć.

Funkcję wyłącznika zasilania, który zasila mocną diodę LED z baterii litowej, pełni tranzystor MOSFET z kanałem P FDS9435A w obudowie SO-8. Zdjęcie pokazuje, że skrócone oznaczenie znajduje się na jego korpusie 9435A.

Ponadto moc z drenu tranzystora FDS9435A jest dostarczana do potężnej diody LED nie bezpośrednio, ale przez trzy rezystory ograniczające prąd (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Są połączone równolegle. Ich całkowita rezystancja jest mniejsza niż najmniejsza rezystancja w obwodzie (tj. mniejsza niż 0,2 oma). Jeśli policzysz, to jest równe 0,13 oma.

Mówiłem o tym, jak podłączyć rezystory i obliczyć ich całkowitą rezystancję tutaj.

Do oświetlenia tylnego kierunkowskazu LED REFLEKTORA używana jest konwencjonalna czerwona dioda LED SMD. Jest oznaczony na płytce jako LED. Oświetla białą plastikową płytkę.

Ponieważ komora baterii znajduje się z tyłu głowy, taki wskaźnik jest wyraźnie widoczny w nocy.

Oczywiście nie będzie to przeszkadzało w poruszaniu się rowerem i spacerowaniem po trasach drogowych.

Poprzez rezystor 100 omów dodatnie wyjście czerwonej diody LED SMD jest podłączone do drenu MOSFET FDS9435A. Tak więc, gdy latarka jest włączona, napięcie jest dostarczane zarówno do głównej diody LED Cree XM-L T6 XLamp, jak i czerwonej diody LED SMD o małej mocy.

Zrozumiałem główne szczegóły. Teraz powiem ci, co poszło nie tak.

Po naciśnięciu przycisku włączenia latarki widać, że czerwona dioda SMD zaczyna świecić, ale bardzo słabo. Działanie diody odpowiadało standardowym trybom pracy latarki (maksymalna jasność, niska jasność oraz stroboskop). Stało się jasne, że układ kontrolny U1 (FM2819) najprawdopodobniej działa.

Ponieważ normalnie reaguje na naciśnięcie przycisku, być może problem leży w samym obciążeniu - mocna biała dioda LED.Po rozlutowaniu przewodów prowadzących do diody Cree XM-L T6 i podłączeniu jej do domowego zasilacza, upewniłem się, że działa.

Potem postanowiłem zmierzyć napięcie na samej płytce, aby dowiedzieć się, gdzie utracono cenne wolty z akumulatora.

Podczas pomiaru okazało się, że w trybie maksymalnej jasności drenaż tranzystora FDS9435A wynosi tylko 1,2V. Oczywiście to napięcie nie wystarczało do zasilania potężnej diody Cree XM-L T6, ale wystarczyło, aby czerwona dioda SMD ledwo świeciła kryształowo.

Stało się jasne, że tranzystor FDS9435A, który jest zaangażowany w obwód jako klucz elektroniczny, jest uszkodzony.

Nie wybierałem niczego do wymiany tranzystora, ale kupiłem oryginalny P-kanałowy PowerTrench MOSFET FDS9435A firmy Fairchild. Oto jego wygląd.

Jak widać na tym tranzystorze jest pełne oznaczenie i znak rozpoznawczy firmy Fairchild (F), który wyprodukował ten tranzystor.

Porównując oryginalny tranzystor z tym zainstalowanym na płytce wpadła mi do głowy myśl, że w latarce zainstalowano fałszywy lub słabszy tranzystor. Może nawet małżeństwo. Mimo to latarnia nie zdążyła służyć nawet rok, a element mocy już „rzucił kopytami”.

Wyprowadzenia tranzystora FDS9435A są następujące.

Jak widać, w obudowie SO-8 znajduje się tylko jeden tranzystor. Kołki 5, 6, 7, 8 są połączone i są kołkiem spustowym (Ddeszcz). Piny 1, 2, 3 również są ze sobą połączone i są źródłem (Sźródła). 4-ty pin to przesłona (gjedli). To do niego sygnał pochodzi z układu sterującego FM2819 (U1).

Jako zamiennik tranzystora FDS9435A można zastosować APM9435, AO9435, SI9435. Wszystko to są analogami.

Tranzystor można lutować zarówno metodami konwencjonalnymi, jak i bardziej egzotycznymi, na przykład stopem Rosé. Możesz również zastosować metodę brute force - wyciąć przewody nożem, zdemontować obudowę, a następnie przylutować pozostałe na płytce przewody.

Po wymianie tranzystora FDS9435A czołówka zaczęła działać prawidłowo.

Ta historia o naprawie się skończyła. Ale gdybym nie był ciekawskim mechanikiem radiowym, zostawiłbym wszystko tak, jak jest. Działa w porządku. Ale niektóre rzeczy mi nie przeszkadzały.

Ponieważ początkowo nie wiedziałem, że mikroukład oznaczony 819L (24) to FM2819, uzbrojony w oscyloskop, postanowiłem sprawdzić, jaki sygnał mikroukład wysyła do bramki tranzystora w różnych trybach pracy. To interesujące.

Po włączeniu pierwszego trybu do bramki tranzystora FDS9435A z układu FM2819 dostarczane jest -3.4. 3,8V, co praktycznie odpowiada napięciu na akumulatorze (3,75,3,8V). Oczywiście do bramki tranzystora przykładane jest ujemne napięcie, ponieważ jest to kanał P.

W tym przypadku tranzystor całkowicie się otwiera, a napięcie na diodzie Cree XM-L T6 osiąga 3,4. 3,5V.

W trybie minimalnej poświaty (jasność 1/4) około 0,97V dochodzi do tranzystora FDS9435A z układu U1. Dzieje się tak, jeśli wykonujesz pomiary zwykłym multimetrem bez dzwonków i gwizdków.

W rzeczywistości w tym trybie do tranzystora dochodzi sygnał PWM (modulacja szerokości impulsu). Podłączając sondy oscyloskopowe pomiędzy zasilacz „+” a końcówkę bramki tranzystora FDS9435A zobaczyłem to zdjęcie.

Obraz sygnału PWM na ekranie oscyloskopu (czas/podział - 0,5; V/podział - 0,5). Czas przemiatania wynosi mS (milisekundy).

Ponieważ do bramki jest przyłożone ujemne napięcie, „obraz” na ekranie oscyloskopu jest odwracany. Oznacza to, że teraz zdjęcie na środku ekranu pokazuje nie impuls, ale przerwę między nimi!

Sama pauza trwa około 2,25 milisekundy (mS) (4,5 działki po 0,5 mS). W tym momencie tranzystor jest zamknięty.

Tranzystor następnie otwiera się przy 0,75 ms. W takim przypadku dioda XM-L T6 jest zasilana. Amplituda każdego impulsu wynosi 3V. A jak pamiętamy zmierzyłem multimetrem tylko 0,97V. Nie jest to zaskakujące, ponieważ stałe napięcie zmierzyłem multimetrem.

To jest moment na ekranie oscyloskopu. Przełącznik time/div został ustawiony na 0,1, aby lepiej zdefiniować szerokość impulsu. Tranzystor jest otwarty. Nie zapominaj, że przy migawce pojawia się minus „-”. Pęd się odwraca.

Teraz możesz obliczyć cykl pracy impulsów (S).

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Gdzie,

S to cykl pracy (wartość bezwymiarowa);

Τ to okres powtarzania (milisekundy, mS). W naszym przypadku okres jest równy sumie włączenia (0,75 mS) i przerwy (2,25 mS);

τ to czas trwania impulsu (milisekundy, mS). Mamy to 0,75mS.

Możliwe jest również zdefiniowanie współczynnik wypełnienia (D), który w środowisku anglojęzycznym nazywa się cyklem pracy (często znajduje się w arkuszach danych komponentów elektronicznych). Jest zwykle określany w procentach.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Tak więc w trybie przyciemnionym dioda LED świeci tylko przez jedną czwartą okresu.

Kiedy robiłem obliczenia po raz pierwszy, mój współczynnik wypełnienia wynosił 75%. Ale potem, kiedy zobaczyłem linię o trybie jasności 1/4 w arkuszu danych na FM2819, zdałem sobie sprawę, że gdzieś schrzaniłem. Po prostu pomieszałem miejscami pauzę i czas trwania impulsu, bo z przyzwyczajenia wziąłem minus „-” na migawce za plus „+”. Dlatego okazało się, że jest na odwrót.

W trybie „STROBE” nie widziałem sygnału PWM, ponieważ oscyloskop jest analogowy i dość stary. Nie udało mi się zsynchronizować sygnału na ekranie i uzyskać wyraźny obraz pulsów, chociaż jego obecność była widoczna.

Typowy obwód przełączający i wyprowadzenia mikroukładu FM2819. Może ktoś się przyda.

Prześladowały mnie pewne punkty związane z działaniem diody LED. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia ze światłami LED, ale tutaj chciałem to rozgryźć.

Przeglądając kartę katalogową diody Cree XM-L T6, która jest zamontowana w latarce, zdałem sobie sprawę, że wartość rezystora ograniczającego prąd jest zbyt mała (0,13 Ohm). Tak, a na płycie jedno miejsce na rezystor było wolne.

Przeglądając Internet w poszukiwaniu informacji o chipie FM2819, zobaczyłem zdjęcia kilku płytek drukowanych o podobnych światłach. Na niektórych wlutowano cztery rezystory 1 Ohm, a na niektórych wlutowano rezystor SMD oznaczony „0” (zworka), co moim zdaniem jest generalnie przestępstwem.

Dioda LED jest elementem nieliniowym, dlatego należy do niej podłączyć szeregowo rezystor ograniczający prąd.

Jeśli spojrzysz na arkusz danych dla diod LED serii Cree XLamp XM-L, przekonasz się, że ich maksymalne napięcie zasilania wynosi 3,5 V, a napięcie nominalne to 2,9 V. W takim przypadku prąd płynący przez diodę LED może osiągnąć wartość 3A. Oto wykres z arkusza danych.

Za prąd znamionowy takich diod LED uważa się prąd 700 mA przy napięciu 2,9 V.

W szczególności w mojej latarce prąd płynący przez diodę LED wynosił 1,2 A przy napięciu 3,4 na niej. 3,5V, czyli wyraźnie za dużo.

Aby zmniejszyć prąd przewodzenia przez diodę LED, przylutowałem cztery nowe rezystory 2,4 omów (rozmiar 1206) zamiast poprzednich rezystorów. Całkowity opór wynosi 0,6 oma (rozpraszanie mocy 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Po wymianie rezystorów prąd stały przez diodę LED wynosił 800 mA przy napięciu 3,15V. Tak więc dioda LED będzie działać w łagodniejszym reżimie termicznym i, miejmy nadzieję, będzie działać przez długi czas.

Ponieważ rezystory o rozmiarze 1206 są zaprojektowane dla mocy rozpraszania 1/8 W (0,125 W), a w trybie maksymalnej jasności około 0,5 W mocy jest rozpraszane na czterech rezystorach ograniczających prąd, pożądane jest usunięcie z nich nadmiaru ciepła .

W tym celu wyczyściłem miedziany wielokąt przy rezystorach z zielonego lakieru i przylutowałem do niego kroplę lutowia. Ta technika jest często stosowana na obwodach drukowanych sprzętu elektroniki użytkowej.

Po sfinalizowaniu elektronicznego napełniania latarki pokryłem płytkę drukowaną lakierem PLASTIK-71 (izolujący elektrycznie lakier akrylowy), aby chronić ją przed kondensacją i wilgocią.

Podczas obliczania rezystora ograniczającego prąd natknąłem się na pewne subtelności. Jako napięcie zasilania diody LED należy przyjąć napięcie drenu tranzystora MOSFET. Faktem jest, że na otwartym kanale tranzystora MOSFET część napięcia jest tracona z powodu rezystancji kanału (R_{(ds) wł}).

Im wyższy prąd, tym więcej napięcia „opada” na ścieżce Source-Drain tranzystora. U mnie przy prądzie 1,2A było to 0,33V, a przy 0,8A - 0,08V. Również część napięcia spada na przewodach łączących, które przechodzą od zacisków akumulatora do płytki (0,04V). Wydawałoby się, że taki drobiazg, ale w sumie działa 0,12V. Ponieważ pod obciążeniem napięcie na akumulatorze Li-ion spada do 3,67. 3,75V, to drenaż MOSFET-u wynosi już 3,55. 3,63V.

Kolejne 0,5. 0.52V gasi obwód czterech równoległych rezystorów. W rezultacie do diody LED dochodzi napięcie w zakresie 3 z małym woltem.

W chwili pisania tego tekstu w sprzedaży pojawiła się zaktualizowana wersja rozważanej czołówki.Posiada już wbudowaną płytkę kontroli ładowania/rozładowania akumulatora Li-ion, a także czujnik optyczny, który pozwala włączyć latarkę gestem dłoni.

Latarka elektryczna odnosi się niejako do dodatkowego narzędzia pomocniczego do wykonywania wszelkich prac przy słabym oświetleniu lub braku oświetlenia. Każdy z nas wybiera rodzaj latarki według własnego uznania:

• Latarka na głowę;
• latarka kieszonkowa;
• latarka ręczna

itp.

Schemat elektryczny prostej latarki na rys. 1 składa się z:

• ogniwa baterii;
• żarówki;
• przełącznik kluczykowy.

Schemat w jego wykonaniu jest prosty i nie wymaga wyjaśnień w tym zakresie. Przyczynami nieprawidłowego działania latarki z tym schematem mogą być:

• utlenianie połączeń stykowych z bateriami;
• utlenianie styków oprawki żarówki;
• utlenianie styków samej żarówki;
• nieprawidłowe działanie klawisza włącznika światła;
• awaria samej żarówki, żarówka się przepaliła;
• brak połączenia stykowego z przewodem;
• brak mocy baterii.

Innymi przyczynami nieprawidłowego działania mogą być jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenia korpusu latarki.

czołówka z LED BL - 050 - 7C

Latarka BL - 050 - 7C jest sprzedawana z wbudowaną ładowarką, po podłączeniu takiej latarki do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego akumulator jest ładowany.

Akumulatory, a właściwie akumulatory elektrochemiczne - zasada ładowania takich ogniw opiera się na wykorzystaniu odwracalnych systemów elektrochemicznych. Substancje powstałe podczas rozładowywania akumulatora pod wpływem prądu elektrycznego są w stanie przywrócić swój pierwotny stan. Oznacza to, że naładowaliśmy latarkę i możemy nadal z niej korzystać. Takie baterie elektrochemiczne lub pojedyncze ogniwa mogą składać się z określonej ilości, w zależności od pobieranego napięcia:

• liczba żarówek;
• rodzaj żarówek.

Numerem, kompletem takich poszczególnych elementów latarki, jest bateria.

Obwód elektryczny latarki na ryc. 2 można uznać za składający się zarówno z prostej żarówki żarowej, jak i pewnej liczby żarówek LED. Co jest ważne dla każdego obwodu latarki? - Ważne jest, aby energia pobierana przez żarówki w obwodzie elektrycznym odpowiadała napięciu wyjściowemu źródła zasilania akumulatora, składającego się z pojedynczych ogniw.

Rezystor R1 o rezystancji 510 kΩ i mocy znamionowej 0,25 W w obwodzie elektrycznym jest połączony równolegle, dzięki tej dużej rezystancji napięcie w dalszej części obwodu elektrycznego jest znacznie tracone, a raczej część energia elektryczna jest zamieniana na energię cieplną.

Dzięki rezystorowi R2 o rezystancji 300 omów i mocy znamionowej 1 W prąd płynie do diody VD2. Ta dioda LED służy jako lampka kontrolna wskazująca podłączenie ładowarki latarki do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego.

Prąd jest dostarczany do anody diody VD1 z kondensatora C1. Kondensator w obwodzie elektrycznym jest filtrem wygładzającym, część energii elektrycznej jest tracona przy dodatnim półokresie napięcia sinusoidalnego, ponieważ podczas tego półokresu kondensator jest ładowany.

Przy ujemnym półcyklu kondensator jest rozładowywany, a prąd płynie do anody katody VD1. Zewnętrzny spadek napięcia dla danego obwodu elektrycznego występuje, gdy w obwodzie elektrycznym znajdują się dwa rezystory i żarówka. Można również wziąć pod uwagę, że przy przepływie prądu z anody do katody - w diodzie VD1 - istnieje również własna bariera potencjału. Oznacza to, że często zdarza się, że dioda w pewnym stopniu nagrzewa się, w wyniku czego następuje zewnętrzny spadek napięcia.

Na akumulatorze GB1, który składa się z trzech ogniw, z ładowarki podawany jest prąd o dwóch potencjałach + -, gdy latarka jest podłączona do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego. W akumulatorze skład elektrochemiczny akumulatora zostaje przywrócony do stanu pierwotnego.

Poniższy schemat na rys. 3, który znajduje się w latarkach LED, składa się z następujących elementów elektronicznych:

• dwa rezystory R1; R2;
• mostek diodowy składający się z czterech diod;
• skraplacz;
• dioda;
• DOPROWADZIŁO;
• klucz;
• baterie;
• żarówki.

Dla danego obwodu zewnętrzny spadek napięcia jest spowodowany całą elektroniką składową - podłączoną w tym obwodzie. Jedna przekątna mostka diodowego obwodu mostkowego jest podłączona do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego, druga przekątna mostka diodowego jest podłączona do obciążenia - składającego się z określonej liczby diod elektroluminescencyjnych.

Wszystkie szczegółowe opisy dotyczące wymiany elementów elektronicznych podczas naprawy latarki, a także diagnostykę tych elementów - znajdziesz na tej stronie, która zawiera podobne tematy, w których obserwuje się naprawę sprzętu AGD.

W swojej pracy czasami muszę używać czołówki. Około sześć miesięcy po zakupie bateria latarki przestała się ładować po włączeniu jej do ładowania za pomocą przewodu zasilającego.

Przy ustalaniu przyczyny zepsutego reflektora naprawom towarzyszyły zdjęcia ilustrujące temat.

Przyczyna awarii nie była na początku jasna, ponieważ gdy latarka była włączana w celu doładowania, włączała się lampka sygnalizacyjna, a sama latarka po naciśnięciu przycisku włącznika emitowała słabe światło. Więc co może być przyczyną takiej awarii? Czy to z powodu awarii baterii, czy z innego powodu?

Aby to sprawdzić, trzeba było otworzyć obudowę latarki. Na zdjęciach fot. nr 1 końcówka śrubokręta wskazuje miejsca mocowania połączenia korpusu.

Jeśli korpusu latarki nie można otworzyć, należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie śruby są wykręcone.

Zdjęcie #2 pokazuje konwerter buck zarówno na napięcie, jak i prąd.

W obwodzie nie należy szukać przyczyny usterki, ponieważ po podłączeniu do zewnętrznego źródła świeci się lampka sygnalizacyjna Zdjęcie nr 2, czerwona dioda LED świeci. Sprawdźmy połączenia.

Przed nami na zdjęciu nr 3 znajduje się włącznik światła do latarki LED. Styki słupka przycisku wyłącznika są podwójnym urządzeniem wyłącznika światła, gdzie dla tego przykładu zapalają się:

• sześć diod LED
• dwanaście diod LED

latarka. Dwa styki przełącznika, jak widać, są zwarte i do tych styków wlutowany jest wspólny przewód. Do kolejnych dwóch styków wyłącznika - osobno przylutowane są dwa przewody, z których prąd doprowadzany jest do oświetlenia:

Przy przełączaniu wystarczy sprawdzić styki włącznika światła sondą jak na zdjęciu nr 4. Dwa zwarte styki dotykamy palcem ręki do wspólnego styku i na przemian dotykamy sondą pozostałych dwóch styków.

Gdy przełącznik działa zapala się dioda LED sondy zdjęcie nr 4. Włącznik świateł działa, przeprowadzamy dalszą diagnostykę.

Przewód zasilający tutaj można również sprawdzić sondą na zdjęciu nr 5. W tym celu zewrzyj palcem styki wtyczki i podłącz sondę naprzemiennie do pierwszego i drugiego styku złącza kabla. Lampka sondy zaświeci się, wskazując, że nie ma przerwy w przewodzie przewodu zasilającego.

Przewód zasilający do ładowania akumulatora sprawny, przeprowadzamy dalszą diagnostykę. Należy również sprawdzić baterię latarki.

Powiększony obraz akumulatora na zdjęciu nr 6 pokazuje, że do jego ładowania dostarczane jest stałe napięcie 4 woltów.Obecna siła tego napięcia wynosi - 0,9 amperogodzin. Sprawdzamy baterię.

Multimetr w tym przykładzie jest ustawiony na zakres pomiaru napięcia stałego od 2 do 20 woltów, tak aby mierzone napięcie mieściło się w określonym zakresie.

Jak widać, wyświetlacz urządzenia pokazuje stałe napięcie baterii 4,3 wolta. W rzeczywistości wskaźnik ten powinien przybrać większą wartość - to znaczy, że nie ma wystarczającego napięcia do zasilania lamp LED. Lampy LED uwzględniają potencjalną barierę dla każdej takiej lampy - jak wiemy z elektrotechniki. W konsekwencji akumulator nie otrzymuje wymaganego napięcia podczas ładowania.

A oto cały powód awarii zdjęcia nr 8. Ta przyczyna usterki nie została natychmiast ustalona - w zerwaniu połączenia styku przewodu z akumulatorem.

Przewody w tym obwodzie są zawodne do lutowania, ponieważ cienki odcinek drutu nie pozwala na jego bezpieczne zamocowanie w miejscu lutowania.

Ale nawet taką przyczynę awarii można wyeliminować, okablowanie zostało zastąpione bardziej niezawodną sekcją, a latarka LED jest obecnie sprawna i działa bez zarzutu.

Przedstawiony temat uważam za niedokończony, zostaną one podane w przykładach dla Ciebie - naprawy innych typów latarek.

Nazwałbym to „Notatkami złego elektryka”! Autor po prostu nie rozumie, jak działa obwód, jego elementy, myli pojęcia. Na przykładzie działania obwodu na ryc. 2: R1 służy do rozładowania kondensatora C1 po odłączeniu latarki od sieci ze względów bezpieczeństwa. Nie ma „utraty” napięcia „w dalszej części”, pozwól Autorowi podłączyć woltomierz i przyjrzeć mu się, aby się upewnić. Rezystor R2 służy jako ogranicznik prądu. Dioda LED VD2 służy nie tylko jako wskaźnik, ale także dostarcza dodatni potencjał do akumulatora +.
Kondensator C1 w tym obwodzie jest gaszeniem (a nie filtrem wygładzającym), więc na nim gaszone jest nadmiarowe napięcie AC.
O potencjalnej barierze też się to nastroiło - zabawnie się czyta. A obecny „prąd dwóch potencjałów”?! Według fizyki klasycznej prąd płynie od potencjału dodatniego do ujemnego, podczas gdy elektrony poruszają się w przeciwnym kierunku.
Czy autor chodził do szkoły?
I ma go wszędzie. Smutny. Ale ktoś bierze jego „rewelacje” za dobrą monetę.

Witaj povaga! Moja latarka "Look 2077" przestała się ładować na jednej diodzie. Nie mogę znaleźć schematu, ale coś takiego jak na rysunku 3. Różnica: do przełącznika SA1 przylutowane są brak kondensatora C2, dioda VD5, dwa rezystory i płytka trzypinowa. Zmierzyłem napięcie za mostkiem - 2 V, akumulator 4 V, jak można go naładować? Proszę o pomoc ze schematem pracy i obwodem elektrycznym. Z góry dziękuję, Pozdrawiam, Doldin.

Cześć Michał. Oznacza to, że zmierzyłeś napięcie na wyjściu obwodu mostkowego, a urządzenie pomiarowe pokazuje 2 wolty - to oczywiście nie wystarczy do naładowania akumulatora. Musisz sprawdzić rezystory (pod kątem rezystancji) i inne elementy elektroniczne znajdujące się na płytce lub możesz zabrać je do warsztatu w celu weryfikacji - obwód płytki i rezystory i tam uzyskać poradę (w sprawie wymiany jednej lub drugiej części) .
Zwycięzca.

Witaj Wiktorze! 2 V po mostku przy całkowicie odłączonym obciążeniu, podłączony jest tylko wskaźnik zasilania HL1. R1=560 KΩ, C1=105J, sprawdziłem rezystor - cały i pojemności ok 1uF. Jak zwiększyć napięcie za mostkiem? Masz schemat połączeń do Oblika 2077, czy możesz mi powiedzieć, gdzie go znaleźć? Z poważaniem, Doldin.

Witam mam latarkę "Era" a z tyłu na przyklejonej plakietce jest napisane FA 18 E, 182W - 1500614, problem polega na tym, że przy ładowaniu nieumyślnie użyłem złej ładowarki zamiast 6 woltów, włożyłem 12 woltów, na schemacie nie było ładowania, demontażu, zwęglony był rezystor lub inaczej rezystancja, jeśli znasz to powiedz jaki jest rezystancja na tej latarce

Witaj Nikołaj. Jeśli rezystor jest zwęglony, należy sprawdzić resztę elektroniki, na przykład kondensator i diody. Są dwie diody, jeśli się nie mylę. Mogą też stracić swoje obecne właściwości przewodzenia. Lepiej weź ten mały obwód do naprawy, aby naprawić usterkę. Gdyby dołączono obwód elektryczny o nominalnych wartościach elementów elektronicznych w „Instrukcji obsługi latarki”, nie byłoby problemów z usunięciem usterki.
Zwycięzca.

Witam pomóż mi złożyć latarkę jak na foto nr 2 brat naprawił przycisk i zerwał okablowanie nie możemy złożyć obwodu jeśli możesz podać zdjęcia w szczegółach gdzie wlutować.

Witam Valery. Jak tylko będę miał wolny czas to od razu odpowiem na Twoje pytanie (o połączeniach przewodowych w obwodzie latarki). Temat będzie miał tytuł: „Jak złożyć latarkę. Zdjęcie i opis”.
Zwycięzca.

Witam Valery. Podałem Ci nazwę tematu, temat zostanie opublikowany dzisiaj.
Zwycięzca.

Jak podłączyć okablowanie latarki uciekł jak na zdjęciu nr 2, potrzebny schemat poproszę.

Odpalono dwa rezystancje R1 R2 w lampie ERA FA35M. Podaj mi swoje dane do zastąpienia.

Dzień dobry. Nie znalazłem w internecie danych na temat rezystancji dwóch rezystorów do twojej latarki. Spróbuj udać się do sklepu, który sprzedaje części elektroniczne konsultantowi ds. sprzedaży. Wierzę, że konsultant handlowy będzie w stanie dobrać rezystory według rezystancji.

Chiński pałąk oytventyre bez śrub, proszę powiedz mi, jak otworzyć

Dzień dobry. Uważam, że nie da się otworzyć latarki z wytłoczonym wzorem.

Często na wysuwanej wtyczce nie ma kontaktu do ładowania latarki. Konieczne jest zdemontowanie i zgięcie styków.

Dzień dobry. Włożyłem złe baterie, mrugnęła latarka i tyle, czy jest szansa na naprawę?

Dzień dobry. Oczywiście istnieje możliwość naprawy latarki. Musisz zadzwonić do obwodu i ustalić przyczynę awarii.

• Naprawa lamp LED DIY
• Funkcje naprawy świateł LED
• Jakie są awarie świateł LED
• Czego potrzebujesz do naprawy świateł LED

Każdy właściciel samochodu stara się w jakiś sposób dostroić swój samochód. W szczególności dotyczy to reflektorów, podświetleń, czyli wszystkiego, co dotyczy światła w samochodzie. Najpopularniejszą opcją jest instalacja diod LED. Ale te lampy mają swoje własne cechy, w tym te związane z obsługą i naprawą.

Diody LED są nieco uniwersalne – połączenie jakości i funkcjonalności. Z praktycznego punktu widzenia rywalami są diody LED i reflektory ksenonowe. Ktoś preferuje pierwszą opcję, a ktoś drugą. Nie można zaprzeczyć, że optyka LED jest mocniejsza ze względu na to, że światło rozchodzi się w wiązce, ale na zewnątrz ta opcja wygląda bardziej stylowo, ponadto nadjeżdżający kierowca nie zostanie oślepiony takim światłem. Należy również wspomnieć o wadach tej metody oświetlenia. Lampy LED są wyposażone w dość wyrafinowany system chłodzenia.

Chociaż lampy LED są pozycjonowane jako bardzo trwałe, wielu kierowców narzeka na przerwy w pracy. Np. po 2-3 miesiącach od zamontowania diod w aucie, lampki mogą zacząć migać. Co zrobić w takim przypadku? Najpierw musisz zrozumieć, jak działają żarówki LED. Lampy te muszą być zasilane prądem o takim samym natężeniu, jak określa producent. Mniej, ale nie więcej.

Dlatego wraz z listwami świetlnymi konieczne jest zainstalowanie urządzenia stabilizującego prąd. Oznacza to, że gdy oświetlenie zawiedzie, to urządzenie również będzie musiało zostać sprawdzone. Ponadto, aby naprawić lampy LED, musisz zrozumieć, w jaki sposób są instalowane. To elektryczność, trzeba z nią uważać.

Zajmijmy się teraz konkretnie powodami, dla których lampy LED przestają się palić. Powodów może być kilka. Jeśli żarówka po prostu się przepala, często jest po prostu wymieniana na nową. Wielu właścicieli samochodów, którzy zainstalowali diody LED zamiast żarówek, jakiś czas po rozpoczęciu eksploatacji, zaczyna zauważać, że światła od czasu do czasu migają. Pierwszą myślą na widok takiego „działania” jest zła instalacja lamp LED. Ale ma to znaczenie tylko wtedy, gdy sam wykonałeś instalację.

Aby sprawdzić poprawność montażu diod, weź te standardowe lampy, które były wcześniej zainstalowane, zainstaluj je na miejscu i sprawdź reakcję. Jeśli standardowe lampy palą się normalnie bez migotania, wszystko jest w porządku z okablowaniem. Powiedziano już, że wraz z diodami LED zainstalowany jest stabilizator prądu.

Często rezystor działa jako stabilizator. Więc mogą być z nim problemy. W celu sprawdzenia jego działania należy zdemontować urządzenie oświetleniowe. Różne diody mają różne rezystory, często o rezystancji 390 - 560 omów... W obecnej sytuacji deklarowana moc nie wystarczy do normalnego oświetlenia. Ale napięcie w sieci pokładowej samochodu często skacze, więc nie zawsze można tam zainstalować 12V. Aby zapobiec uszkodzeniom diod LED z powodu tych niespójności, należy wykonać kilka prostych kroków, które powinny wyeliminować migotanie lamp.

Zdemontuj diodę. Będziesz musiał skorzystać z jego bazy. Przygotuj mocniejszy rezystor (860 - 1000 Ohm) i włóż do podstawy. Podłącz lampę do systemu. Powinno działać sprawnie. Jeśli włożyłeś żarówkę, a ona nadal się nie świeci, to warto sprawdzić bezpieczniki. Problem może tkwić w lutowaniu na cokole. Jeśli jest mniejszy niż w zwykłej żarówce, która była wcześniej włączona, dioda LED zaświeci się dopiero po jej naciśnięciu.

Jeśli puścisz lampę, podskoczy ona do góry, co spowoduje przerwanie połączenia. Ponadto taśmy LED mogą przestać działać z powodu degradacji termicznej. Dzieje się tak, jeśli ciepło z lamp nie jest całkowicie usuwane.

Nie zapomnij również o samym okablowaniu. Pod wpływem tego samego ciepła lub z powodu prostego uszkodzenia mechanicznego niektóre małe przewody mogą nie przewodzić prądu, to znaczy lampy nie będą się palić. Możesz pochopnie biec do sklepu po nowe taśmy, ale po ich zamontowaniu i tak zobaczysz, że nie ma reakcji lamp. Następnie warto dokładnie zbadać okablowanie - nagle gdzieś izolacja jest zerwana lub drut jest zaciśnięty. Biorąc pod uwagę powód, powinieneś wybrać sposób naprawy oświetlenia LED.

Do naprawy samochodowych diod LED potrzebny będzie specjalny zestaw narzędzi i materiałów służących do naprawy okablowania samochodowego:

- komplet drutów o przekroju o odpowiedniej średnicy

- przewody do zacisków do sprawdzenia iskry na świecach

- wskaźnik sprawdzania okablowania pod kątem przerwy

Wszystko to trzeba będzie uzupełnić, ponieważ w przeciwnym razie trudniej będzie ustalić przyczynę awarii. Diody LED to wyjątkowy wynalazek, ale wymagają uwagi. Dlatego nie zostawiaj naprawy oświetlenia samochodu na później.

Jak samodzielnie naprawić chińską latarkę kieszonkową LED. Instrukcje naprawy diod LED DIY z wizualnymi zdjęciami i filmami

Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak samodzielnie naprawić chińską latarkę kieszonkową LED. Rozważymy również instrukcje naprawy świateł LED własnymi rękami z wizualnymi zdjęciami i filmami

Jak widać, schemat jest prosty. Główne elementy: kondensator ograniczający prąd, mostek prostownika na czterech diodach, bateria, włącznik, superjasne diody LED, dioda sygnalizująca ładowanie baterii latarki.

Cóż, teraz w porządku, o przeznaczeniu wszystkich elementów w latarce.

Kondensator ograniczający prąd.Ma na celu ograniczenie prądu ładowania akumulatora. Jego pojemność może się różnić dla każdego typu latarki. Zastosowano niepolarny kondensator mikowy. Napięcie robocze musi wynosić co najmniej 250 woltów. W obwodzie musi być zbocznikowany, jak pokazano, za pomocą rezystora. Służy do rozładowania kondensatora po odłączeniu latarki od ładowarki. W przeciwnym razie możesz zostać porażony prądem, jeśli przypadkowo dotkniesz 220-woltowych zacisków sieciowych latarki. Rezystancja tego rezystora musi wynosić co najmniej 500 kOhm.

Mostek prostowniczy jest montowany na diodach krzemowych o napięciu wstecznym co najmniej 300 woltów.

Prosta czerwona lub zielona dioda LED wskazuje, że bateria latarki jest ładowana. Jest on połączony równolegle z jedną z diod mostka prostowniczego. Co prawda na schemacie zapomniałem wskazać rezystor połączony szeregowo z tą diodą.

Nie ma sensu mówić o pozostałych elementach, więc i tak wszystko powinno być jasne.

Chciałbym zwrócić uwagę na główne punkty naprawy latarki LED. Rozważ główne usterki i sposoby ich naprawy.

1. Latarka przestała świecić. Nie ma tu zbyt wielu opcji. Powodem może być awaria super jasnych diod LED. Może się to zdarzyć na przykład w następującym przypadku. Naładowałeś latarkę i przypadkowo włączyłeś włącznik. W takim przypadku nastąpi gwałtowny wzrost prądu i jedna lub więcej diod mostka prostowniczego może zostać przebitych. A za nimi kondensator może nie wytrzymać i zamknie się. Napięcie akumulatora gwałtownie wzrośnie, a diody LED przestaną działać. Dlatego w żadnym wypadku nie włączaj latarki podczas ładowania, jeśli nie chcesz jej wyrzucić.

2. Latarka nie włącza się. Cóż, tutaj musisz sprawdzić przełącznik.

3. Latarka bardzo szybko się wyczerpie. Jeśli twoja latarka jest „doświadczona”, najprawdopodobniej bateria wyczerpała swoją żywotność. Jeśli aktywnie korzystasz z latarki, to po roku pracy bateria już się nie trzyma.

Problem 1. Latarka LED nie włącza się lub miga podczas pracy

To jest zwykle powód słabego kontaktu. Najprostszym zabiegiem jest ciasne dokręcenie wszystkich nici.
Jeśli latarka w ogóle nie działa, zacznij od sprawdzenia baterii. Być może jest rozładowany lub niesprawny.

Odkręć tylną pokrywę lampy i za pomocą śrubokręta zamknij obudowę z ujemnym stykiem akumulatora. Jeżeli zapala się latarka, to problem tkwi w module z przyciskiem.

90% przycisków wszystkich lampek LED jest wykonanych według tego samego schematu:
Korpus przycisku wykonany jest z aluminium z gwintem, wkłada się tam gumową nakładkę, następnie sam moduł przycisku i pierścień dociskowy do kontaktu z korpusem.

Problem najczęściej rozwiązywany jest w luźno zaciśniętym pierścieniu dociskowym.
Aby wyeliminować tę usterkę, wystarczy znaleźć okrągłe szczypce z cienkimi żądłami lub cienkimi nożyczkami, które należy włożyć w otwory, jak na zdjęciu, i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli pierścień się porusza, problem został rozwiązany. Jeśli pierścień jest na swoim miejscu, problem leży w kontakcie modułu przycisku z korpusem. Odkręć pierścień ustalający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij moduł przycisku na zewnątrz.
Często dochodzi do słabego kontaktu z powodu utlenienia aluminiowej powierzchni pierścienia lub obręczy na płytce drukowanej (wskazane strzałkami)

Wystarczy przetrzeć te powierzchnie alkoholem, a funkcjonalność zostanie przywrócona.

Moduły przycisków są różne. Jedne, w których styk przechodzi przez płytkę drukowaną, inne, w których styk przechodzi przez listki boczne do korpusu latarni.
Wystarczy zgiąć taki płatek na bok, aby kontakt był mocniejszy.
Alternatywnie można przylutować cynę, aby pogrubić powierzchnię i lepiej docisnąć styk.
Wszystkie światła LED są w zasadzie takie same.

Plus przechodzi przez dodatni zacisk akumulatora do środka modułu LED.
Minus przechodzi przez ciało i zamyka się przyciskiem.

Sprawdzenie dopasowania modułu LED do obudowy nie będzie zbyteczne. Jest to również powszechny problem ze światłami LED.

Użyj okrągłych szczypiec lub szczypiec, aby obrócić moduł zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzyma. Uważaj, w tym momencie łatwo jest uszkodzić diodę LED.

Te działania powinny wystarczyć, aby przywrócić funkcjonalność latarki LED.

Gorzej jest, gdy latarka działa i tryby są przełączone, ale wiązka jest bardzo słaba, albo latarka w ogóle nie działa i w środku czuć zapach spalenizny.

Problem 2. Latarka działa dobrze, ale jest przyciemniona lub w ogóle nie działa i w środku czuć zapach spalenizny

Najprawdopodobniej sterownik zawiódł.
Sterownik to elektroniczny układ tranzystorowy, który steruje trybami latarki i odpowiada również za stały poziom napięcia, niezależnie od rozładowania akumulatora.

Trzeba wylutować spalony sterownik i wlutować w nowy sterownik lub podłączyć diodę bezpośrednio do akumulatora. W takim przypadku tracisz wszystkie tryby i pozostaje tylko maksimum.

Czasami (znacznie rzadziej) dioda LED zawodzi.
Możesz to bardzo łatwo sprawdzić. doprowadzić napięcie 4,2 V / do styków diody LED. Najważniejsze, żeby nie odwrócić polaryzacji. Jeśli dioda jest jasna, oznacza to, że sterownik nie działa, jeśli odwrotnie, musisz zamówić nową diodę LED.

Odkręć moduł LED z obudowy.
Moduły są różne, ale z reguły są wykonane z miedzi lub mosiądzu i

Najsłabszym punktem takich lampek jest przycisk. Jej styki ulegają utlenieniu, w wyniku czego latarka zaczyna słabo świecić, a potem może całkowicie przestać się włączać.
Pierwszym znakiem jest to, że latarka z normalną baterią świeci słabo, ale jeśli klikniesz kilka razy przycisk, jasność się zwiększy.

Najłatwiejszym sposobem, aby taka latarka świeciła, jest wykonanie następujących czynności:

1. Bierzemy cienki skręcony drut, odcinamy jedną żyłę.
2. Nawijamy druty na sprężynę.
3. Zginamy drut, aby bateria go nie złamała. Drut powinien lekko wystawać
nad wirującą częścią latarki.
4. Dokręć mocno. Odrywamy nadmiar drutu (odrywamy).
Dzięki temu przewód ma dobry kontakt z ujemną stroną akumulatora i latarką.
błyszczeć z odpowiednią jasnością. Oczywiście przycisk z taką naprawą pozostaje nie na miejscu, dlatego
włączanie - wyłączenie latarki odbywa się poprzez przekręcenie głowicy.
Mój chiński pracował tak przez kilka miesięcy. Jeśli musisz wymienić baterię, tył latarki
nie należy dotykać. Odwracamy głowy.

PRZYWRACANIE DZIAŁANIA PRZYCISKU.

Dzisiaj postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk znajduje się w plastikowym etui, które
po prostu wciśnięty w tył latarni. W zasadzie można to odepchnąć, ale zrobiłem to trochę inaczej:

1. Wykonać parę otworów wiertłem 2 mm na głębokość 2-3 mm.
2. Teraz możesz odkręcić obudowę przyciskiem z pęsetą.
3. Wyciągamy przycisk.
4. Przycisk montowany jest bez kleju i zatrzasków, dzięki czemu łatwo go zdemontować nożem biurowym.
Na zdjęciu widać, że styk ruchomy uległ utlenieniu (okrągła bzdura pośrodku, jak guzik).
Można go wyczyścić gumką lub drobnym papierem ściernym i zmontować przycisk z powrotem, ale postanowiłem dodatkowo napromieniować tę część i stałe styki.

1. Czyścimy drobnym papierem ściernym.
2. Podajemy cienką warstwą miejsc zaznaczonych na czerwono. Wycieramy alkoholem z topnika,
odbierz przycisk.
3. Aby zwiększyć niezawodność przylutowałem sprężynkę do dolnego styku przycisku.
4. Odbieramy wszystko z powrotem.
Po naprawie przycisk działa dobrze. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest dość miękkim metalem, mam nadzieję, że film tlenkowy będzie
łatwe do rozbicia. Nie bez powodu w żarówkach centralny styk wykonany jest z cyny.

Co to jest „hotspot”, mój Chińczyk miał bardzo niejasny pomysł, więc postanowiłem go oświecić.
Odkręć głowę.

1. W desce znajduje się mały otwór (strzałka). Za pomocą szydła przekręć nadzienie,
jednocześnie lekko dociśnij palcem szybę od zewnątrz. Ułatwia to wdrożenie.
2. Zdejmij odbłyśnik.
3. Bierzemy zwykły papier biurowy, dziurkujemy 6-8 otworów dziurkaczem biurowym.
Średnica otworów dziurkacza idealnie pasuje do średnicy diody LED.
Wytnij 6-8 podkładek papierowych.
4. Na diodę nakładamy podkładki i dociskamy ją odbłyśnikiem.
Tutaj musisz poeksperymentować z liczbą krążków. Poprawiłem w ten sposób skupienie pary latarek, ilość podkładek mieściła się w zakresie 4-6. U obecnego pacjenta zajęło to 6.

ZWIĘKSZENIE JASNOŚCI (dla tych, którzy są trochę zaznajomieni z elektroniką).

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka dodatkowych szczegółów - wzrost kosztów, więc tego nie umieszczają.

Główna część obwodu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na specjalizowanym mikroukładzie (mam obwód dwuczęściowy:
dławik i 3-nożny mikroukład podobny do tranzystora). Ale na części zaznaczonej na czerwono - oszczędzają. Dodałem kondensator i kilka diod 1n4148 równolegle (nie miałem żadnych strzałów). Jasność diody wzrosła o 10-15 procent.

1. Tak wygląda dioda LED w podobnym chińskim. Z boku widać, że wewnątrz są grube i cienkie nogi. Cienka noga to plus. Musisz poruszać się po tym znaku, ponieważ kolory przewodów mogą być całkowicie nieprzewidywalne.
2. Tak wygląda płytka do której przylutowana jest dioda (na odwrocie). Folia jest oznaczona na zielono. Przewody wychodzące ze sterownika są przylutowane do nóżek diody LED.
3. Ostrym nożem lub trójkątnym pilnikiem przeciąć folię po dodatniej stronie diody LED.
Szlifujemy całą deskę w celu usunięcia lakieru.
4. Przylutuj diody i kondensator. Wziąłem diody z zepsutego zasilacza komputerowego i wlutowałem kondensator tantalowy z jakiegoś spalonego dysku twardego.
Przewód dodatni należy teraz przylutować do podkładki z diodami.

W efekcie latarka wytwarza (okiem) 10-12 lumenów (patrz zdjęcie z hotspotami),
sądząc po feniksie, który w trybie minimalnym wytwarza 9 lumenów.