Naprawa latarek DIY Naprawa majsterkowiczów

Chińczycy nauczyli się wytwarzać dobra konsumpcyjne, a w szczególności latarki. Chyba nie ma takiej obfitości kształtów, rozmiarów, kolorów w żadnej innej grupie produktów. W domu jest ich co najmniej pięć, ale kupiłem kolejną. I wcale nie z ciekawości spojrzałem na to i wyobraźnia narysowała obraz jak w ciemności włączam boczny panel, przyczepiam go końcową częścią magnesem do metalowej bramy garażowej i otwieram zamki w światło, moje ręce nie są zajęte. Obsługa - "pięć gwiazdek"! Ale latarnia była oferowana do kupienia w stanie niedziałającym.

• 6 diod LED (3 w odbłyśniku + 3 w panelu bocznym)
• 2 tryby pracy
• Wbudowana pamięć
• magnes do mocowania
• wymiary: 11x5x5 cm

Zewnętrznie całkowicie sprawny i atrakcyjny produkt nie tworzył strumienia świetlnego. Czy to możliwe, że taka cudowna rzecz była absolutnie bezużyteczna na nic? Ten model był w jednym egzemplarzu, ale miłośnik elektroniki u mnie „nadał”, że wszystko jest do pokonania.

Przewód odpadł po otwarciu obudowy, ale plastik był już przypalony i sugerował, że elementy elektroniczne obwodu ładowarki zostały spalone, a akumulator może być całkiem sprawny.

I zacząłem to sprawdzać. Woltomierz wskazywał napięcie na zaciskach równe jednemu woltowi. Mając już pewne doświadczenie w radzeniu sobie z takimi akumulatorami, zaczął od otwarcia górnej listwy zabezpieczającej, zdjął gumowe korki, napełnił każdy „słoik” jedną kostką wody destylowanej i naładował. Napięcie ładowania 12 V, prąd 50 mA.

Ładowanie w trybie wysokiego napięcia (zamiast standardowych 4,7 V) trwało dwie godziny, dostępne były ponad 4 wolty.

Ponieważ akumulator jest sprawny, potrzebuje ładowarki zmontowanej według bardziej przyzwoitego schematu i na bardziej niezawodnych podzespołach elektronicznych niż od chińskiego producenta, w którym rezystor wejściowy „przepalił się”, jedna z dwóch diod 1N4007 prostownika zepsuty i przydymiony po włączeniu Ładowarka jest rezystorem dla diody LED. Przede wszystkim potrzebujesz niezawodnego kondensatora o napięciu co najmniej 400 woltów, mostka diodowego i odpowiedniej diody Zenera na wyjściu.

Skompilowany obwód pokazał swoją wydajność, kondensator o pojemności 1 μF i 400 V znalazł MBGO (znacznie bardziej niezawodny i dobrze pasuje do zamierzonej obudowy), mostek diodowy jest złożony z 4 sztuk diod 1N4007, dioda Zenera zajęła pierwszy importowany do testów (napięcie stabilizujące zostało określone przez przedrostek do multimetru, ale jego nazwy nie można było odczytać).

Następnie układ został zmontowany przez lutowanie i wykorzystany do wyprodukowania normalnie naładowanego cyklu, wstępnie rozładowanego akumulatora (miliamperomierz z bocznikiem, dzięki czemu w rzeczywistości pełne ugięcie igły następuje przy prądzie 50 mA). Dioda Zenera jest już używana przy napięciu stabilizacyjnym 5 V.

Płytka drukowana do końcowego montażu ładowarki z wymiarami etui do ładowania telefonu komórkowego. Nie ma lepszego przypadku.

Widok naprawdę zmontowanej, sprawnej płyty. Korpus kondensatora przykleja się do płytki klejem „master”. Ale byłem zbyt leniwy, żeby zatruć szalik, obwiniam, przypadkowo znalazłem pod ręką używany, praktycznie odpowiedniego rozmiaru i ta okoliczność zadecydowała o wszystkim.

Ale nie byłem zbyt leniwy, aby wymienić naklejkę informacyjną na etui ładującym. Przy w pełni naładowanym akumulatorze w ciemności boczny panel całkiem przyzwoicie oświetla pomieszczenie o powierzchni 10 metrów kwadratowych. metrów, a światło z reflektora sprawia, że ​​obiekty są wyraźnie widoczne z odległości do 10 metrów.

W przyszłości planuję zakup bardziej niezawodnej i wydajniejszej baterii do latarki. Autorem jest Babay z Barnauli.

Po około roku pracy moja czołówka LED Headlight XM-L T6 zaczęła się co jakiś czas włączać, a nawet wyłączać bez polecenia. Wkrótce przestało się całkowicie włączać.

Przede wszystkim myślałem, że bateria w komorze baterii się odsuwa.

Samo pudełko jest przeznaczone na akumulatory litowo-jonowe 18650 z płytą ochronną. A ja używałem akumulatorów bez zabezpieczenia i ładowałem je uniwersalną ładowarką Turnigy Accucell 6 (podobną do IMAX B6).

Dlatego musiałem zwiększyć styki kroplą lutowia. Jak wiadomo stop lutowniczy jest miękki i z biegiem czasu lutowanie na styku może się zużyć, a połączenie z akumulatorem może zostać zerwane.

Ale po sprawdzeniu okazało się, że przyczyną awarii wcale nie jest zły kontakt, ale elektroniczne wypełnienie latarki.

Każda naprawa zaczyna się od diagnostyki i demontażu. Lampa łatwo się demontuje. Wyjmij baterię litową z komory baterii. Następnie odkręć cztery śruby.

Pod komorą baterii zamontowana jest mała płytka drukowana.

Na sygnecie jest tylko dziesięć elementów. Funkcję kontrolną pełni miniaturowy mikroukład w pakiecie SOT-23-6 z oznaczeniem 819L24 (U1). Okazuje się, że to mikrochip. FM2819 - specjalistyczny kontroler (nie sterownik!) do diod LED. Nazywanie tego mikroukładu sterownikiem jakoś nie zmienia języka.

Ten chip obsługuje cztery tryby jazdy LED, w tym stroboskop, którego każdy chce się pozbyć. Tryby są przełączane cyklicznie na polecenie z przycisku zegara bez mocowania.

Gdyby moja latarka się nie zepsuła, to nie wiedziałbym o czwartym trybie SOS, który aktywuje się długim wciśnięciem przycisku (około 3 sekund). Kiedy kupowałem, na stronie sprzedaży wymieniono tylko trzy tryby.

Kiedy zacząłem studiować arkusz danych na FM2819, okazało się, że ten układ obsługuje cztery tryby.

O układzie FM2819 opowiem nieco później, ale na razie zastanówmy się, za co odpowiadają pozostałe elementy obwodu.

Żółty kondensator ceramiczny jest wlutowany zamiast rodzimego, który odpadł przy demontażu obudowy akumulatora. Sądząc po zdjęciu podobnych lamp, pojemność kondensatora, który jest zainstalowany między zaciskiem KEY a ujemnym „-” zasilacza, może być dość duża. W moim zainstalowano kondensator chipowy 10pF (100), a w innych latarkach można je przylutować zarówno do 10nF (103) jak i 100nF (104), a nawet całkowicie ich nie mieć.

Funkcję wyłącznika zasilania, który zasila mocną diodę LED z baterii litowej, pełni tranzystor MOSFET z kanałem P FDS9435A w obudowie SO-8. Zdjęcie pokazuje, że skrócone oznaczenie znajduje się na jego korpusie 9435A.

Ponadto moc z drenu tranzystora FDS9435A jest dostarczana do potężnej diody LED nie bezpośrednio, ale przez trzy rezystory ograniczające prąd (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Są połączone równolegle. Ich całkowita rezystancja jest mniejsza niż najmniejsza rezystancja w obwodzie (tj. mniejsza niż 0,2 oma). Jeśli policzysz, to jest równe 0,13 oma.

Mówiłem o tym, jak podłączyć rezystory i obliczyć ich całkowitą rezystancję tutaj.

Do oświetlenia tylnego kierunkowskazu LED REFLEKTORA używana jest konwencjonalna czerwona dioda LED SMD. Jest oznaczony na płytce jako LED. Oświetla białą plastikową płytkę.

Ponieważ komora baterii znajduje się z tyłu głowy, taki wskaźnik jest wyraźnie widoczny w nocy.

Oczywiście nie będzie to przeszkadzało w poruszaniu się rowerem i spacerowaniem po trasach drogowych.

Poprzez rezystor 100 omów dodatnie wyjście czerwonej diody LED SMD jest podłączone do drenu MOSFET FDS9435A. Tak więc, gdy latarka jest włączona, napięcie jest dostarczane zarówno do głównej diody LED Cree XM-L T6 XLamp, jak i czerwonej diody LED SMD o małej mocy.

Zrozumiałem główne szczegóły. Teraz powiem ci, co poszło nie tak.

Po naciśnięciu przycisku włączenia latarki widać, że czerwona dioda SMD zaczyna świecić, ale bardzo słabo. Działanie diody odpowiadało standardowym trybom pracy latarki (maksymalna jasność, niska jasność oraz stroboskop). Stało się jasne, że układ kontrolny U1 (FM2819) najprawdopodobniej działa.

Ponieważ normalnie reaguje na naciśnięcie przycisku, być może problem leży w samym obciążeniu - mocna biała dioda LED.Po rozlutowaniu przewodów prowadzących do diody Cree XM-L T6 i podłączeniu jej do domowego zasilacza, upewniłem się, że działa.

Potem postanowiłem zmierzyć napięcie na samej płytce, aby dowiedzieć się, gdzie utracono cenne wolty z akumulatora.

Podczas pomiaru okazało się, że w trybie maksymalnej jasności drenaż tranzystora FDS9435A wynosi tylko 1,2V. Oczywiście to napięcie nie wystarczało do zasilania potężnej diody Cree XM-L T6, ale wystarczyło, aby czerwona dioda SMD ledwo świeciła kryształowo.

Stało się jasne, że tranzystor FDS9435A, który jest zaangażowany w obwód jako klucz elektroniczny, jest uszkodzony.

Nie wybierałem niczego do wymiany tranzystora, ale kupiłem oryginalny P-kanałowy PowerTrench MOSFET FDS9435A firmy Fairchild. Oto jego wygląd.

Jak widać na tym tranzystorze jest pełne oznaczenie i znak rozpoznawczy firmy Fairchild (F), który wyprodukował ten tranzystor.

Porównując oryginalny tranzystor z tym zainstalowanym na płytce wpadła mi do głowy myśl, że w latarce zainstalowano fałszywy lub słabszy tranzystor. Może nawet małżeństwo. Mimo to latarnia nie zdążyła służyć nawet rok, a element mocy już „rzucił kopytami”.

Wyprowadzenia tranzystora FDS9435A są następujące.

Jak widać, w obudowie SO-8 znajduje się tylko jeden tranzystor. Kołki 5, 6, 7, 8 są połączone i są kołkiem spustowym (Ddeszcz). Piny 1, 2, 3 również są ze sobą połączone i są źródłem (Sźródła). 4-ty pin to przesłona (gjedli). To do niego sygnał pochodzi z układu sterującego FM2819 (U1).

Jako zamiennik tranzystora FDS9435A można zastosować APM9435, AO9435, SI9435. Wszystko to są analogami.

Tranzystor można lutować zarówno metodami konwencjonalnymi, jak i bardziej egzotycznymi, na przykład stopem Rosé. Możesz również zastosować metodę brute force - wyciąć przewody nożem, zdemontować obudowę, a następnie przylutować pozostałe na płytce przewody.

Po wymianie tranzystora FDS9435A czołówka zaczęła działać prawidłowo.

Ta historia o naprawie się skończyła. Ale gdybym nie był ciekawskim mechanikiem radiowym, zostawiłbym wszystko tak, jak jest. Działa w porządku. Ale niektóre rzeczy mi nie przeszkadzały.

Ponieważ początkowo nie wiedziałem, że mikroukład oznaczony 819L (24) to FM2819, uzbrojony w oscyloskop, postanowiłem sprawdzić, jaki sygnał mikroukład wysyła do bramki tranzystora w różnych trybach pracy. To interesujące.

Po włączeniu pierwszego trybu do bramki tranzystora FDS9435A z układu FM2819 dostarczane jest -3.4. 3,8V, co praktycznie odpowiada napięciu na akumulatorze (3,75,3,8V). Oczywiście do bramki tranzystora przykładane jest ujemne napięcie, ponieważ jest to kanał P.

W tym przypadku tranzystor całkowicie się otwiera, a napięcie na diodzie Cree XM-L T6 osiąga 3,4. 3,5V.

W trybie minimalnej poświaty (jasność 1/4) około 0,97V dochodzi do tranzystora FDS9435A z układu U1. Dzieje się tak, jeśli wykonujesz pomiary zwykłym multimetrem bez dzwonków i gwizdków.

W rzeczywistości w tym trybie do tranzystora dochodzi sygnał PWM (modulacja szerokości impulsu). Podłączając sondy oscyloskopowe pomiędzy zasilacz „+” a końcówkę bramki tranzystora FDS9435A zobaczyłem to zdjęcie.

Obraz sygnału PWM na ekranie oscyloskopu (czas/podział - 0,5; V/podział - 0,5). Czas przemiatania wynosi mS (milisekundy).

Ponieważ do bramki jest przyłożone ujemne napięcie, „obraz” na ekranie oscyloskopu jest odwracany. Oznacza to, że teraz zdjęcie na środku ekranu pokazuje nie impuls, ale przerwę między nimi!

Sama pauza trwa około 2,25 milisekundy (mS) (4,5 działki po 0,5 mS). W tym momencie tranzystor jest zamknięty.

Tranzystor następnie otwiera się przy 0,75 ms. W takim przypadku dioda XM-L T6 jest zasilana. Amplituda każdego impulsu wynosi 3V. A jak pamiętamy zmierzyłem multimetrem tylko 0,97V. Nie jest to zaskakujące, ponieważ stałe napięcie zmierzyłem multimetrem.

To jest moment na ekranie oscyloskopu. Przełącznik time/div został ustawiony na 0,1, aby lepiej zdefiniować szerokość impulsu. Tranzystor jest otwarty. Nie zapominaj, że przy migawce pojawia się minus „-”. Pęd się odwraca.

Teraz możesz obliczyć cykl pracy impulsów (S).

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Gdzie,

S to cykl pracy (wartość bezwymiarowa);

Τ to okres powtarzania (milisekundy, mS). W naszym przypadku okres jest równy sumie włączenia (0,75 mS) i przerwy (2,25 mS);

τ to czas trwania impulsu (milisekundy, mS). Mamy to 0,75mS.

Możliwe jest również zdefiniowanie współczynnik wypełnienia (D), który w środowisku anglojęzycznym nazywa się cyklem pracy (często znajduje się w arkuszach danych komponentów elektronicznych). Jest zwykle określany w procentach.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Tak więc w trybie przyciemnionym dioda LED świeci tylko przez jedną czwartą okresu.

Kiedy robiłem obliczenia po raz pierwszy, mój współczynnik wypełnienia wynosił 75%. Ale potem, kiedy zobaczyłem linię o trybie jasności 1/4 w arkuszu danych na FM2819, zdałem sobie sprawę, że gdzieś schrzaniłem. Po prostu pomieszałem miejscami pauzę i czas trwania impulsu, bo z przyzwyczajenia minus „-” na migawce wziąłem za plus „+”. Dlatego okazało się, że jest na odwrót.

W trybie „STROBE” nie widziałem sygnału PWM, ponieważ oscyloskop jest analogowy i dość stary. Nie udało mi się zsynchronizować sygnału na ekranie i uzyskać wyraźny obraz pulsów, chociaż jego obecność była widoczna.

Typowy obwód przełączający i wyprowadzenia mikroukładu FM2819. Może ktoś się przyda.

Prześladowały mnie pewne punkty związane z działaniem diody LED. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia ze światłami LED, ale tutaj chciałem to rozgryźć.

Przeglądając kartę katalogową diody Cree XM-L T6, która jest zamontowana w latarce, zdałem sobie sprawę, że wartość rezystora ograniczającego prąd jest zbyt mała (0,13 Ohm). Tak, a na płycie jedno miejsce na rezystor było wolne.

Przeglądając Internet w poszukiwaniu informacji o chipie FM2819, zobaczyłem zdjęcia kilku płytek drukowanych o podobnych światłach. Na niektórych wlutowano cztery rezystory 1 Ohm, a na niektórych wlutowano rezystor SMD oznaczony „0” (zworka), co moim zdaniem jest generalnie przestępstwem.

Dioda LED jest elementem nieliniowym, dlatego należy do niej podłączyć szeregowo rezystor ograniczający prąd.

Jeśli spojrzysz na arkusz danych dla diod LED serii Cree XLamp XM-L, przekonasz się, że ich maksymalne napięcie zasilania wynosi 3,5 V, a napięcie nominalne to 2,9 V. W takim przypadku prąd płynący przez diodę LED może osiągnąć wartość 3A. Oto wykres z arkusza danych.

Za prąd znamionowy takich diod LED uważa się prąd 700 mA przy napięciu 2,9 V.

W szczególności w mojej latarce prąd płynący przez diodę LED wynosił 1,2 A przy napięciu 3,4 na niej. 3,5V, czyli wyraźnie za dużo.

Aby zmniejszyć prąd przewodzenia przez diodę LED, przylutowałem cztery nowe rezystory 2,4 omów (rozmiar 1206) zamiast poprzednich rezystorów. Całkowity opór wynosi 0,6 oma (rozpraszanie mocy 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Po wymianie rezystorów prąd stały przez diodę LED wynosił 800 mA przy napięciu 3,15V. Tak więc dioda LED będzie działać w łagodniejszym reżimie termicznym i, miejmy nadzieję, będzie działać przez długi czas.

Ponieważ rezystory o rozmiarze 1206 są zaprojektowane dla mocy rozpraszania 1/8 W (0,125 W), a w trybie maksymalnej jasności około 0,5 W mocy jest rozpraszane na czterech rezystorach ograniczających prąd, pożądane jest usunięcie z nich nadmiaru ciepła .

W tym celu wyczyściłem miedziany wielokąt przy rezystorach z zielonego lakieru i przylutowałem do niego kroplę lutowia. Ta technika jest często stosowana na obwodach drukowanych sprzętu elektroniki użytkowej.

Po sfinalizowaniu elektronicznego napełniania latarki pokryłem płytkę drukowaną lakierem PLASTIK-71 (izolujący elektrycznie lakier akrylowy), aby chronić ją przed kondensacją i wilgocią.

Podczas obliczania rezystora ograniczającego prąd natknąłem się na pewne subtelności. Jako napięcie zasilania diody LED należy przyjąć napięcie drenu tranzystora MOSFET. Faktem jest, że na otwartym kanale tranzystora MOSFET część napięcia jest tracona z powodu rezystancji kanału (R_{(ds) wł}).

Im wyższy prąd, tym więcej napięcia „opada” na ścieżce Source-Drain tranzystora. U mnie przy prądzie 1,2A było to 0,33V, a przy 0,8A - 0,08V. Również część napięcia spada na przewodach łączących, które przechodzą od zacisków akumulatora do płytki (0,04V). Wydawałoby się, że taki drobiazg, ale w sumie działa 0,12V. Ponieważ pod obciążeniem napięcie na akumulatorze Li-ion spada do 3,67. 3,75V, to drenaż MOSFET-u wynosi już 3,55. 3,63V.

Kolejne 0,5. 0.52V gasi obwód czterech równoległych rezystorów. W rezultacie do diody LED dochodzi napięcie w zakresie 3 z małym woltem.

W chwili pisania tego tekstu w sprzedaży pojawiła się zaktualizowana wersja rozważanej czołówki.Posiada już wbudowaną płytkę kontroli ładowania/rozładowania akumulatora Li-ion, a także czujnik optyczny, który pozwala włączyć latarkę gestem dłoni.

Latarka elektryczna odnosi się niejako do dodatkowego narzędzia pomocniczego do wykonywania wszelkich prac przy słabym oświetleniu lub braku oświetlenia. Każdy z nas wybiera rodzaj latarki według własnego uznania:

• Latarka na głowę;
• latarka kieszonkowa;
• latarka z generatorem ręcznym

itp.

Obwód elektryczny prostej latarki rys. 1 składa się z:

• baterie komórkowe;
• żarówki;
• klucz przełącznika.

Schemat w jego wykonaniu jest prosty i nie wymaga wyjaśnień w tym zakresie. Przyczynami nieprawidłowego działania latarki w tym schemacie mogą być:

• utlenianie połączeń stykowych z bateriami;
• utlenianie styków oprawki żarówki;
• utlenianie styków samej żarówki;
• nieprawidłowe działanie klawisza włącznika światła;
• sama lampa jest uszkodzona, lampa się przepaliła;
• brak połączenia stykowego z przewodem;
• brak mocy baterii.

Inną przyczyną nieprawidłowego działania może być jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie korpusu latarki.

czołówka z diodami LED BL - 050 - 7C

Latarka BL - 050 - 7C trafia do sprzedaży z wbudowaną ładowarką, po podłączeniu takiej latarki do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego akumulator jest ładowany.

Akumulatory, a właściwie baterie elektrochemiczne, zasada ładowania takich ogniw opiera się na wykorzystaniu odwracalnych systemów elektrochemicznych. Substancje powstałe podczas rozładowywania akumulatora pod wpływem prądu elektrycznego są w stanie przywrócić swój pierwotny stan. Oznacza to, że naładowaliśmy latarkę i możemy dalej z niej korzystać. Takie baterie elektrochemiczne lub pojedyncze ogniwa mogą składać się z określonej ilości, w zależności od pobieranego napięcia:

• liczba żarówek;
• rodzaj żarówek.

Ilość, zestaw takich pojedynczych elementów latarki, to bateria.

Obwód elektryczny latarki na rys. 2 można uznać za składający się z prostej żarówki lub pewnej liczby żarówek LED. Co jest ważne dla każdego obwodu latarki? - Ważne jest, aby energia pobierana przez żarówki w obwodzie elektrycznym odpowiadała napięciu wyjściowemu źródła zasilania akumulatora, składającego się z pojedynczych ogniw.

Rezystor R1 o rezystancji 510 kOhm i mocy znamionowej 0,25 W w obwodzie elektrycznym jest połączony równolegle, dzięki tej wysokiej rezystancji napięcie w dalszej części obwodu elektrycznego jest znacznie tracone, a raczej część energia elektryczna jest zamieniana na energię cieplną.

Za pomocą rezystora R2 o rezystancji 300 omów i nominalnej wartości mocy 1 W prąd jest dostarczany do diody LED VD2. Ta dioda LED służy jako lampka kontrolna wskazująca, że ​​ładowarka latarki jest podłączona do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym.

Prąd płynie do anody diody VD1 z kondensatora C1. Kondensator w obwodzie elektrycznym jest filtrem wygładzającym, część energii elektrycznej jest tracona podczas dodatniego półokresu napięcia sinusoidalnego, ponieważ podczas tego półokresu kondensator jest ładowany.

Przy ujemnym półcyklu kondensator jest rozładowywany, a prąd płynie do anody katody VD1. Zewnętrzny spadek napięcia dla danego obwodu elektrycznego występuje, gdy w obwodzie elektrycznym znajdują się dwa rezystory i żarówka. Można również wziąć pod uwagę, że przy przepływie prądu z anody do katody - w diodzie VD1 - występuje również bariera potencjału. Oznacza to, że dioda również ma tendencję do nagrzewania się w pewnym stopniu, przy którym następuje zewnętrzny spadek napięcia.

Na baterię GB1 składającą się z trzech elementów, z ładowarki, gdy latarka jest podłączona do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego, podawany jest prąd o dwóch potencjałach + -. W akumulatorze skład elektrochemiczny akumulatora zostaje przywrócony do stanu pierwotnego.

Poniższy schemat na rys. 3, który znajduje się w latarkach LED, składa się z następującej elektroniki:

• dwa rezystory R1; R2;
• mostek diodowy składający się z czterech diod;
• skraplacz;
• dioda;
• DOPROWADZIŁO;
• klucz;
• baterie;
• żarówki.

Dla danego obwodu zewnętrzny spadek napięcia jest spowodowany całą elektroniką składową - podłączoną w tym obwodzie. Jedna przekątna mostka diodowego obwodu mostkowego jest podłączona do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego, druga przekątna mostka diodowego jest podłączona do obciążenia - składającego się z określonej liczby diod elektroluminescencyjnych.

Wszystkie szczegółowe opisy dotyczące wymiany elementów elektronicznych podczas naprawy latarki, a także diagnostykę tych elementów - znajdziesz na tej stronie, która zawiera podobne tematy, w których obserwuje się naprawę sprzętu AGD.

W swojej pracy czasami muszę używać czołówki. Około sześć miesięcy po zakupie bateria latarki przestała się ładować po włączeniu jej do ładowania za pomocą przewodu zasilającego.

Przy ustaleniu przyczyny zepsutego reflektora naprawie towarzyszyły zdjęcia, aby przedstawić temat na czytelnym przykładzie.

Przyczyna usterki nie była na początku jasna, ponieważ gdy latarka była włączana w celu doładowania, zapalała się lampka sygnalizacyjna, a sama latarka po naciśnięciu przycisku włącznika emitowała słabe światło. Więc co może być przyczyną takiej awarii? Czy to z powodu awarii baterii, czy z innego powodu?

Aby to sprawdzić, trzeba było otworzyć obudowę latarki. Na zdjęciach fot. nr 1 końcówka śrubokręta wskazuje miejsca, w których mocowane jest połączenie korpusu.

Jeśli korpusu latarki nie można otworzyć, należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie śruby są wykręcone.

Zdjęcie #2 pokazuje konwerter buck zarówno dla napięcia, jak i prądu.

W obwodzie nie należy szukać przyczyny usterki, ponieważ po podłączeniu do zewnętrznego źródła świeci się lampka sygnalizacyjna Zdjęcie nr 2, czerwona dioda LED świeci. Sprawdźmy połączenia.

Przed nami na zdjęciu nr 3 znajduje się włącznik światła do latarki LED. Styki słupka przycisku wyłącznika są podwójnym urządzeniem wyłącznika światła, gdzie dla tego przykładu zapalają się:

• sześć diod LED
• dwanaście diod LED

latarka. Dwa styki przełącznika, jak widać, są zwarte i do tych styków wlutowany jest wspólny przewód. Do kolejnych dwóch styków wyłącznika - osobno przylutowane są dwa przewody, z których prąd doprowadzany jest do oświetlenia:

Przy przełączaniu wystarczy sprawdzić styki włącznika światła sondą jak na zdjęciu nr 4. Dwa zwarte styki dotykamy palcem ręki do wspólnego styku i na przemian dotykamy sondą pozostałych dwóch styków.

Gdy wyłącznik działa zapala się dioda LED sondy zdjęcie nr 4. Włącznik świateł działa, przeprowadzamy dalszą diagnostykę.

Przewód zasilający tutaj można również sprawdzić sondą na zdjęciu nr 5. W tym celu zewrzyj palcem styki wtyczki i podłącz sondę naprzemiennie do pierwszego i drugiego styku złącza kabla. Lampka sondy zaświeci się, wskazując, że nie ma przerwy w przewodzie zasilającym.

Przewód zasilający do ładowania akumulatora sprawny, przeprowadzamy dalszą diagnostykę. Należy również sprawdzić baterię latarki.

Powiększony obraz akumulatora na zdjęciu nr 6 pokazuje, że do jego ładowania dostarczane jest stałe napięcie 4 woltów.Obecna siła tego napięcia wynosi - 0,9 amperogodzin. Sprawdzamy baterię.

Multimetr w tym przykładzie jest ustawiony na zakres pomiaru napięcia stałego od 2 do 20 woltów, tak aby mierzone napięcie mieściło się w określonym zakresie.

Jak widać, wyświetlacz urządzenia pokazuje stałe napięcie baterii 4,3 wolta. W rzeczywistości wskaźnik ten powinien przybrać większą wartość - to znaczy, że nie ma wystarczającego napięcia do zasilania lamp LED. Lampy LED uwzględniają potencjalną barierę dla każdej takiej lampy - jak wiemy z elektrotechniki. W konsekwencji akumulator nie otrzymuje wymaganego napięcia podczas ładowania.

A oto cały powód awarii zdjęcia nr 8. Ta przyczyna awarii nie została natychmiast ustalona - w zerwaniu połączenia styku przewodu z akumulatorem.

Przewody w tym obwodzie są zawodne do lutowania, ponieważ cienki odcinek drutu nie pozwala na jego bezpieczne zamocowanie w miejscu lutowania.

Ale nawet taką przyczynę awarii można wyeliminować, okablowanie zostało zastąpione bardziej niezawodną sekcją, a latarka LED jest obecnie sprawna i działa bez zarzutu.

Przedstawiony temat uważam za niedokończony, zostaną one podane w przykładach dla Ciebie - naprawy innych typów latarek.

Nazwałbym to „Notatkami złego elektryka”! Autor po prostu nie rozumie, jak działa obwód, jego elementy, myli pojęcia. Na przykładzie działania obwodu na ryc. 2: R1 służy do rozładowania kondensatora C1 po odłączeniu latarki od sieci ze względów bezpieczeństwa. Nie ma „utraty” napięcia „w dalszej części”, pozwól Autorowi podłączyć woltomierz i przyjrzeć mu się, aby się upewnić. Rezystor R2 służy jako ogranicznik prądu. Dioda LED VD2 służy nie tylko jako wskaźnik, ale także dostarcza dodatni potencjał do akumulatora +.
Kondensator C1 w tym obwodzie jest gaszeniem (a nie filtrem wygładzającym), więc nadmiarowe napięcie AC jest na nim gaszone.
O potencjalnej barierze też się to nastroiło - zabawnie się czyta. A obecny „prąd dwóch potencjałów”?! Według fizyki klasycznej prąd płynie od potencjału dodatniego do ujemnego, podczas gdy elektrony poruszają się w przeciwnym kierunku.
Czy autor chodził do szkoły?
I ma go wszędzie. Smutny. Ale ktoś bierze jego „rewelacje” za dobrą monetę.

Witaj povaga! Moja latarka "Look 2077" przestała się ładować na jednej diodzie. Nie mogę znaleźć schematu, ale coś takiego jak na rysunku 3. Różnica: do przełącznika SA1 przylutowane są brak kondensatora C2, dioda VD5, dwa rezystory i płytka trzypinowa. Zmierzyłem napięcie za mostkiem - 2 V, akumulator 4 V, jak można go naładować? Proszę o pomoc ze schematem pracy i obwodem elektrycznym. Z góry dziękuję, Pozdrawiam, Doldin.

Cześć Michał. Oznacza to, że zmierzyłeś napięcie na wyjściu obwodu mostkowego, a urządzenie pomiarowe pokazuje 2 wolty - to oczywiście nie wystarcza do naładowania akumulatora. Musisz sprawdzić rezystory (pod kątem rezystancji) i inne elementy elektroniczne znajdujące się na płytce lub możesz zabrać je do warsztatu w celu weryfikacji - obwód płytki i rezystory i tam uzyskać poradę (w sprawie wymiany jednej lub drugiej części) .
Zwycięzca.

Witaj Wiktorze! 2 V po całkowitym odłączeniu mostka od obciążenia, podłączony jest tylko wskaźnik zasilania HL1. R1=560 KΩ, C1=105J, sprawdziłem rezystor - cały i pojemności ok 1uF. Jak zwiększyć napięcie za mostkiem? Masz schemat połączeń do Oblika 2077, czy możesz mi powiedzieć, gdzie go znaleźć? Z poważaniem, Doldin.

Witam mam latarkę "Era" a z tyłu na przyklejonej plakietce jest napisane FA 18 E, 182W - 1500614, problem polega na tym, że przy ładowaniu przez nieuwagę użyłem złej ładowarki zamiast 6 V, włożyłem 12 woltów, na schemacie nie było ładowania, demontażu, zwęglony był rezystor lub inaczej rezystancja jak wiesz to powiedz jaki jest rezystancja na tej latarce

Witaj Nikołaj. Jeśli rezystor jest zwęglony, należy sprawdzić resztę elektroniki, na przykład kondensator i diody. Są dwie diody, jeśli się nie mylę. Mogą też stracić swoje obecne właściwości przewodzenia. Lepiej oddaj ten mały obwód do naprawy, aby naprawić problem. Gdyby dołączony był obwód elektryczny o nominalnych wartościach elektroniki w „Instrukcji obsługi latarki”, nie byłoby problemów z rozwiązywaniem problemów.
Zwycięzca.

Witam pomóżcie złożyć latarkę jak na foto nr 2 brat naprawił przycisk i zerwał przewody, nie możemy zmontować układu, jeśli możecie podać zdjęcia w szczegółach który do lutowania.

Witam Valery. Jak tylko będę miał wolny czas to od razu odpowiem na Twoje pytanie (o połączeniach przewodowych w obwodzie latarki). Temat będzie nosił tytuł: „Jak złożyć latarkę. Zdjęcie i opis.
Zwycięzca.

Witam Valery. Podałem Ci tytuł tematu, temat zostanie opublikowany dzisiaj.
Zwycięzca.

Jak podłączyć przewody opróżnionej latarki jak na zdjęciu nr 2 potrzebny schemat poproszę.

W latarce ERA FA35M wypalone dwa rezystancje R1 R2. Podaj mi ich dane do wymiany.

Dzień dobry. Nie znalazłem w internecie danych na temat rezystancji dwóch rezystorów do twojej latarki. Spróbuj skontaktować się ze sklepem z częściami elektronicznymi i sprzedawcą. Wierzę, że sprzedawca będzie w stanie dobrać rezystory według rezystancji.

Chiński naczółek oytventyre bez śrub, proszę powiedz mi, jak otworzyć

Dzień dobry. Myślę, że nie da się otworzyć latarki w wersji tłoczonej.

Często na wysuwanej wtyczce nie ma kontaktu do ładowania latarki. Konieczne jest zdemontowanie i zgięcie styków.

Dzień dobry. Włożyłem złe baterie, mrugnęła latarka i tyle, czy jest szansa na naprawę?

Dzień dobry. Oczywiście istnieje możliwość naprawy latarki. Konieczne jest zadzwonienie do obwodu i ustalenie przyczyny awarii.

• Naprawa lamp LED zrób to sam
• Funkcje naprawy świateł LED
• Jakie są problemy ze światłami LED?
• Czego potrzebujesz do naprawy świateł LED

Każdy właściciel samochodu stara się w jakiś sposób dostroić swój samochód. W szczególności dotyczy to reflektorów, oświetlenia, czyli wszystkiego, co dotyczy światła w samochodzie. Najpopularniejszą opcją jest instalacja diod LED. Ale te lampy mają swoje własne cechy, w tym te dotyczące obsługi i naprawy.

Diody LED są nieco uniwersalne – połączenie jakości i funkcjonalności. Z praktycznego punktu widzenia „rywalami” są diody LED i reflektory ksenonowe. Ktoś woli pierwszą opcję, a ktoś drugą. Nie można zaprzeczyć, że optyka LED jest mocniejsza ze względu na to, że światło rozchodzi się w wiązce, ale na zewnątrz ta opcja wygląda bardziej stylowo, ponadto nadjeżdżający kierowca nie zostanie oślepiony takim światłem. Należy również wspomnieć o wadach tej metody oświetlenia. Lampy LED są wyposażone w dość złożony system chłodzenia.

Chociaż lampy LED są pozycjonowane jako bardzo trwałe, wielu kierowców narzeka na przerwy w pracy. Na przykład po 2 - 3 miesiącach od zamontowania diod LED w samochodzie, lampki mogą zacząć migać. Co zrobić w takim przypadku? Najpierw musisz zrozumieć, jak działają lampy LED. Lampy te muszą być zasilane prądem o mocy wskazanej przez producenta. Może mniej, ale nie więcej.

Dlatego wraz z listwami świetlnymi konieczne jest zainstalowanie urządzenia stabilizującego prąd. Oznacza to, że gdy oświetlenie zawiedzie, to urządzenie również będzie musiało zostać sprawdzone. Ponadto, aby naprawić lampy LED, musisz zrozumieć, w jaki sposób są instalowane. To elektryczność, trzeba z nią uważać.

Zajmijmy się teraz konkretnie powodami, dla których lampy LED przestają się palić. Powodów może być kilka. Jeśli żarówka właśnie się przepaliła, często jest po prostu wymieniana na nową. Wielu właścicieli samochodów, którzy zainstalowali diody LED zamiast żarówek, po pewnym czasie od rozpoczęcia pracy, zaczyna zauważać, że żarówki od czasu do czasu migają. Pierwszą myślą na widok takiego „działania” jest niewłaściwa instalacja lamp LED. Ale ma to znaczenie tylko wtedy, gdy sam wykonałeś instalację.

Aby sprawdzić poprawność montażu diod, weź te zwykłe lampy, które były wcześniej, zainstaluj je na miejscu i sprawdź reakcję. Jeśli standardowe lampy palą się normalnie bez migotania, wszystko jest w porządku z okablowaniem. Już wcześniej powiedziano, że wraz z diodami LED instalowany jest również stabilizator prądu.

Często rezystor działa jako stabilizator. To może być problem. W celu sprawdzenia jego działania należy zdemontować urządzenie oświetleniowe. Różne diody mają różne rezystory, często o rezystancji 390 - 560 omów. Sytuacja jest taka, że ​​deklarowana moc nie wystarczy do normalnego oświetlenia. Ale napięcie w sieci pokładowej samochodu często skacze, więc nie zawsze można tam zainstalować 12V. Aby zapobiec uszkodzeniu diod LED z powodu tych niespójności, należy wykonać kilka prostych kroków, które powinny wyeliminować migotanie lamp.

Zdemontuj diodę. Będziesz musiał użyć jego cokołu. Przygotuj mocniejszy rezystor (860 - 1000 omów) i włóż do podstawy. Podłącz lampę do systemu. Musi działać bez zarzutu. Jeśli włożysz żarówkę, ale nadal się nie świeci, powinieneś sprawdzić bezpieczniki. Problem może tkwić w lutowaniu na podstawie. Jeśli jest mniej niż na zwykłej żarówce, która stała wcześniej, dioda LED zaświeci się tylko po jej naciśnięciu.

Jeśli puścisz lampę, uniesie się ona sprężyną, która zrywa połączenie. Ponadto taśmy LED mogą przestać działać z powodu degradacji termicznej. Dzieje się tak, jeśli ciepło z lamp nie jest całkowicie usuwane.

Nie zapomnij również o samym okablowaniu. Pod wpływem tego samego ciepła lub na skutek prostego uszkodzenia mechanicznego jakiś mały drut może nie przewodzić prądu, czyli lampy nie będą się palić. Możesz pochopnie biec do sklepu po nowe taśmy, ale po ich zamontowaniu i tak zobaczysz, że nie ma reakcji lamp. Następnie należy dokładnie zbadać okablowanie - nagle izolacja została gdzieś zerwana lub przewód został zaciśnięty. Biorąc pod uwagę powód, powinieneś wybrać sposób naprawy oświetlenia LED.

Do naprawy samochodowych diod LED potrzebny będzie specjalny zestaw narzędzi i materiałów służących do naprawy okablowania samochodowego:

- komplet drutów o przekroju o odpowiedniej średnicy

- przewody do zacisków do sprawdzenia iskry na świecach

- wskaźnik sprawdzający okablowanie pod kątem przerwy

Wszystko to będzie musiało się zaopatrzyć, ponieważ w przeciwnym razie ustalenie przyczyny awarii będzie trudniejsze. Diody LED to wyjątkowy wynalazek, ale wymagają uwagi. Dlatego nie zostawiaj na później naprawy oświetlenia swojego samochodu.

Jak samodzielnie naprawić chińską latarkę LED. Instrukcje naprawy lamp LED „zrób to sam” z wizualnymi zdjęciami i filmami

Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak samodzielnie naprawić chińską latarkę LED. Rozważymy również instrukcje naprawy lamp LED „zrób to sam” z wizualnymi zdjęciami i filmami.

Jak widać, schemat jest prosty. Główne elementy: kondensator ograniczający prąd, mostek prostownika na czterech diodach, bateria, włącznik, superjasne diody LED, wskaźnik ładowania baterii latarki.

No to teraz w porządku o wyznaczeniu wszystkich elementów w latarce.

kondensator ograniczający prąd.Służy do ograniczania prądu ładowania akumulatora. Jego pojemność dla każdego typu latarki może być inna. Zastosowano niepolarny kondensator mikowy. Napięcie robocze musi wynosić co najmniej 250 woltów. W obwodzie musi być zbocznikowany, jak pokazano, przez rezystor. Służy do rozładowania kondensatora po odłączeniu latarki od ładowarki z gniazdka. W przeciwnym razie możesz zostać porażony prądem, jeśli przypadkowo dotkniesz przewodów zasilających 220 V latarki. Rezystancja tego rezystora musi wynosić co najmniej 500 kΩ.

Mostek prostowniczy jest montowany na diodach krzemowych o napięciu wstecznym co najmniej 300 woltów.

Aby wskazać ładowanie baterii latarki, używana jest prosta czerwona lub zielona dioda LED. Jest on połączony równolegle z jedną z diod mostka prostowniczego. To prawda, że ​​w obwodzie zapomniałem podać rezystor połączony szeregowo z tą diodą LED.

Nie ma sensu mówić o pozostałych elementach, więc i tak wszystko powinno być jasne.

Chciałbym zwrócić uwagę na główne punkty naprawy latarki LED. Rozważmy główne awarie i sposoby ich wyeliminowania.

1. Latarka przestała świecić. Nie ma tu zbyt wielu opcji. Powodem może być awaria super jasnych diod LED. Może się to zdarzyć na przykład w następującym przypadku. Naładowałeś latarkę i przypadkowo włączyłeś włącznik. W takim przypadku nastąpi gwałtowny wzrost prądu i jedna lub więcej diod mostka prostowniczego może zostać uszkodzonych. A za nimi może kondensator nie wytrzyma i nie zamknie się. Napięcie na akumulatorze gwałtownie wzrośnie, a diody LED przestaną działać. Dlatego w żadnym wypadku nie włączaj latarki podczas ładowania, jeśli nie chcesz jej wyrzucać.

2. Latarka nie włącza się. Cóż, tutaj musisz sprawdzić przełącznik.

3. Latarka bardzo szybko wyczerpuje się. Jeśli twoja latarka ma „doświadczenie”, najprawdopodobniej bateria wyczerpała się. Jeśli aktywnie korzystasz z latarki, to po roku pracy bateria już się nie trzyma.

Problem 1: Latarka LED nie włącza się lub migocze podczas pracy

Z reguły jest to przyczyną słabego kontaktu. Najłatwiejszym sposobem leczenia jest mocne dokręcenie wszystkich nici.
Jeśli latarka w ogóle nie działa, zacznij od sprawdzenia baterii. Może jest zepsuty lub nie działa.

Odkręć tylną pokrywę latarki i za pomocą śrubokręta zamknij obudowę ujemnym stykiem baterii. Jeżeli zapala się latarka, to problem tkwi w module z przyciskiem.

90% przycisków wszystkich lampek LED jest wykonanych według tego samego schematu:
Korpus przycisku wykonany jest z aluminium z gwintem, wkłada się tam gumową nakładkę, następnie sam moduł przycisku i pierścień zaciskowy do kontaktu z korpusem.

Problem najczęściej rozwiązuje luźny pierścień zaciskowy.
Aby wyeliminować tę usterkę, wystarczy znaleźć okrągłe szczypce z cienkimi żądłami lub cienkimi nożyczkami, które należy włożyć w otwory, jak na zdjęciu, i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli pierścień się poruszy, problem zostanie rozwiązany. Jeśli pierścień jest na swoim miejscu, problem leży w kontakcie modułu przycisku z korpusem. Odkręć pierścień zaciskowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij moduł przycisku.
Często słaby kontakt jest spowodowany utlenianiem aluminiowej powierzchni pierścienia lub obręczy na płytce drukowanej (wskazane strzałkami)

Po prostu przetrzyj te powierzchnie alkoholem, a funkcjonalność zostanie przywrócona.

Moduły przycisków są różne. Niektóre, w których styk przechodzi przez płytkę drukowaną, inne, w których styk przechodzi przez listki boczne do korpusu lampy.
Wystarczy zgiąć taki płatek na bok, aby kontakt był mocniejszy.
Alternatywnie można lutować z cyny, dzięki czemu powierzchnia jest grubsza, a styk lepiej dociśnięty.
Wszystkie światła LED są w zasadzie takie same.

Plus przechodzi przez dodatni styk akumulatora do środka modułu LED.
Minus przechodzi przez obudowę i zamyka się przyciskiem.

Sprawdzenie dopasowania modułu LED do obudowy nie będzie zbyteczne. Jest to również powszechny problem ze światłami LED.

Użyj okrągłych szczypiec lub szczypiec, aby obrócić moduł zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzyma. Uważaj, w tym momencie łatwo jest uszkodzić diodę LED.

Te działania powinny wystarczyć, aby przywrócić funkcjonalność latarki LED.

Gorzej jest, gdy latarka działa i tryby są przełączane, ale wiązka jest bardzo słaba, albo latarka w ogóle nie działa i w środku czuć zapach spalenizny.

Problem 2. Latarka działa dobrze, ale jest przyciemniona lub w ogóle nie działa, a w środku czuć zapach spalenizny

Najprawdopodobniej sterownik zawiódł.
Sterownik to elektroniczny układ tranzystorowy, który steruje trybami latarki i odpowiada również za stały poziom napięcia, niezależnie od rozładowania akumulatora.

Trzeba wylutować spalony sterownik i wlutować w nowy sterownik lub podłączyć diodę bezpośrednio do akumulatora. W takim przypadku tracisz wszystkie tryby i pozostaje tylko maksimum.

Czasami (znacznie rzadziej) dioda LED zawodzi.
Możesz to bardzo łatwo sprawdzić. doprowadzić napięcie 4,2 V / do styków diody LED. Najważniejsze, żeby nie odwrócić polaryzacji. Jeśli dioda jest jasna, oznacza to, że sterownik nie działa, jeśli odwrotnie, musisz zamówić nową diodę LED.

Odkręć moduł LED z obudowy.
Moduły są inne, ale z reguły są wykonane z miedzi lub mosiądzu i

Najsłabszym punktem takich lamp jest przycisk. Jej styki ulegają utlenieniu, w wyniku czego latarka zaczyna słabo świecić, a potem może całkowicie przestać się włączać.
Pierwszym znakiem jest to, że latarka z normalną baterią słabo świeci, ale jeśli klikniesz kilka razy przycisk, jasność się zwiększy.

Najłatwiejszym sposobem, aby taka latarka świeciła, jest wykonanie następujących czynności:

1. Bierzemy cienki skręcony drut, odcinamy jedną żyłę.
2. Nawijamy druty na sprężynę.
3. Zginamy drut, aby bateria go nie złamała. Drut powinien lekko wystawać
nad wirującą częścią latarki.
4. Dokręć mocno. Odrywamy nadmiar drutu (odrywamy).
Dzięki temu przewód ma dobry kontakt z ujemną stroną akumulatora i latarką.
błyszczeć z odpowiednią jasnością. Oczywiście przycisk z taką naprawą pozostaje nie na miejscu, dlatego
włączanie - wyłączenie latarki odbywa się poprzez przekręcenie głowicy.
Mój chiński pracował tak przez kilka miesięcy. Jeśli musisz wymienić baterię, tył latarki
nie należy dotykać. Odwracamy głowy.

PRZYWRÓCENIE FUNKCJONALNOŚCI PRZYCISKU.

Dzisiaj postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk znajduje się w plastikowym etui, które
Jest po prostu wciśnięty z tyłu reflektora. W zasadzie można to odepchnąć, ale zrobiłem to trochę inaczej:

1. Parę otworów wykonujemy wiertłem 2 mm na głębokość 2-3 mm.
2. Teraz możesz odkręcić obudowę za pomocą przycisku z pęsetą.
3. Usuń przycisk.
4. Przycisk montowany jest bez kleju i zatrzasków, dzięki czemu łatwo go zdemontować nożem biurowym.
Na zdjęciu widać, że ruchomy kontakt się utlenił (okrągły śmieci pośrodku, podobny do przycisku).
Można go wyczyścić gumką lub drobnym papierem ściernym i zmontować przycisk z powrotem, ale postanowiłem dodatkowo napromieniować tę część i stałe styki.

1. Czyścimy drobnym papierem ściernym.
2. Podajemy cienką warstwą miejsc zaznaczonych na czerwono. Wycieramy alkoholem z topnika,
odbierz przycisk.
3. Aby zwiększyć niezawodność przylutowałem sprężynkę do dolnego styku przycisku.
4. Odbieramy wszystko z powrotem.
Po naprawie przycisk działa dobrze. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest dość miękkim metalem, mam nadzieję, że film tlenkowy będzie
łatwe do rozbicia. Nie bez powodu w żarówkach centralny styk wykonany jest z cyny.

Co to jest „hotspot”, mój Chińczyk miał bardzo niejasny pomysł, więc postanowiłem go oświecić.
Odkręć głowę.

1. W desce znajduje się mały otwór (strzałka).Za pomocą szydła przekręć nadzienie,
jednocześnie lekko dociśnij palcem szybę od zewnątrz. Ułatwia to wdrożenie.
2. Zdejmij odbłyśnik.
3. Bierzemy zwykły papier biurowy, dziurkujemy 6-8 otworów dziurkaczem biurowym.
Średnica otworów dziurkacza idealnie pasuje do średnicy diody LED.
Wytnij 6-8 papierowych podkładek.
4. Na diodę nakładamy podkładki i dociskamy ją odbłyśnikiem.
Tutaj musisz poeksperymentować z liczbą krążków. Poprawiłem w ten sposób skupienie pary latarek, ilość podkładek mieściła się w zakresie 4-6. U obecnego pacjenta zajęło to 6.

ZWIĘKSZENIE JASNOŚCI (dla tych, którzy są trochę zaznajomieni z elektroniką).

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka dodatkowych szczegółów - wzrost kosztów, więc tego nie umieszczają.

Główna część obwodu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na specjalizowanym mikroukładzie (mam obwód dwuczęściowy:
dławik i 3-nożny mikroukład podobny do tranzystora). Ale na części zaznaczonej na czerwono - oszczędzają. Dodałem kondensator i kilka diod 1n4148 równolegle (nie miałem żadnych strzałów). Jasność diody wzrosła o 10-15 procent.

1. Tak wygląda dioda LED w podobnym chińskim. Z boku widać, że wewnątrz są grube i cienkie nogi. Cienka noga to plus. Musisz poruszać się po tym znaku, ponieważ kolory przewodów mogą być całkowicie nieprzewidywalne.
2. Tak wygląda płytka do której przylutowana jest dioda (na odwrocie). Folia oznaczona jest na zielono. Przewody wychodzące ze sterownika są przylutowane do nóżek diody LED.
3. Ostrym nożem lub trójkątnym pilnikiem przetnij folię po stronie dodatniej diody LED.
Szlifujemy całą deskę w celu usunięcia lakieru.
4. Przylutuj diody i kondensator. Wziąłem diody z zepsutego zasilacza komputerowego i wlutowałem kondensator tantalowy z jakiegoś spalonego dysku twardego.
Przewód dodatni należy teraz przylutować do podkładki z diodami.

W efekcie latarka wytwarza (okiem) 10-12 lumenów (patrz zdjęcie z hotspotami),
sądząc po feniksie, który w trybie minimalnym wytwarza 9 lumenów.