Malowanie ścian jest teraz obiecującą alternatywą dla każdej innej powłoki, czy to tapety, czy płytek w różnych kolorach. Ponadto często wykonuje się również inne materiały okładzinowe z możliwością dalszego malowania, co pozwala nadać wnętrzu mieszkania niepowtarzalny wygląd. Jednak podstawowe zasady malowania nie zmieniły się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, dlatego właściwe przygotowanie ścian do malowania własnymi rękami musi być wykonane bezbłędnie, aby efekt był doskonały.
Biorąc pod uwagę kwestię przygotowania powierzchni, należy od razu wyjaśnić, że można malować bardzo różnorodne powierzchnie. Warunkowo można podzielić następujące opcje:
Każda sprawa obejmuje inne procesy przygotowawcze. Jednak najbardziej kompletnym z etapów procesu jest przygotowanie ścian do malowania z wyrównaniem i szpachlowaniem. Przeanalizujemy więc szczegółowo wszystkie niezbędne prace, a następnie przeanalizujemy: jakie etapy pracy należy zastosować w innych sytuacjach.
Jeśli zakłada się proste malowanie ściany, największe wysiłki należy skierować właśnie na wyeliminowanie wszelkich możliwych nieprawidłowości. Jako opcje możesz skorzystać z następujących metod:
Wyrównane ściany należy starannie zagruntować i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 5-6 godzin. Lepiej nieco opóźnić czas oczekiwania na całkowite wyschnięcie, niż rozpocząć kolejny krok na wilgotnych ścianach.
Powierzchnia tynków cementowo-piaskowych i płyt kartonowo-gipsowych nie nadaje się do samodzielnego malowania. Materiały te są albo zbyt porowate, albo dobrze wchłaniają wilgoć, dzięki czemu farba może równomiernie rozłożyć się na ścianie. W efekcie nastąpi znaczna zmiana koloru wybranego do malowania i pojawią się wszelkie drobne nierówności. Konieczne jest otwarcie całej powierzchni takiej ściany za pomocą szpachli.
Na początek wybierana jest szpachlówka początkowa.Zawiera w swoim składzie drobny piasek, dzięki czemu można go nakładać dość efektowną warstwą 3-4 mm bez obawy, że pęknie.
Całą pracę wykonuje się szeroką szpachelką (60-80 cm), a roztwór rozprowadza się małą (20-25 cm) szpatułką i porównuje małe nierówności. Roztwór szpachlowy rozcieńcza się zgodnie z instrukcją na opakowaniu bezpośrednio przed pracą. Jego czas wiązania wynosi 45 minut. To samo dotyczy gotowych mieszanek, które również otwiera się bezpośrednio przed szpachlowaniem.
Do malowania najlepiej szpachlować ze wzmocnieniem. Służy do tego siatka nylonowa z komórką 2 mm. Na ścianę nakłada się warstwę szpachli o grubości około 2 mm w postaci paska. Szerokość paska jest równa wielkości użytej siatki. Następnie siatkę nakłada się na ścianę i dociska do roztworu szpachelką. Na siatkę już w ostatecznej wersji nakładana jest kolejna warstwa szpachli.
Następnie szpachlówka powinna całkowicie wyschnąć przez 6-8 godzin. Dopiero potem możesz zacząć szlifować. W tym celu stosuje się grubą siatkę ścierną o uziarnieniu 120. Na tym etapie usuwane są wszelkiego rodzaju wady i wystające nierówności. Jednak w efekcie powierzchnia nadal pozostaje ziarnista i nie nadaje się do malowania.
Szpachlówka wykończeniowa pomoże usunąć ziarnistość i ostatecznie przygotować ścianę do malowania. Nie zawiera piasku i żadnych dużych wtrąceń, dzięki czemu uzyskuje się gładką powierzchnię. Ponadto farba nie będzie w stanie głęboko zaimpregnować szpachli wykończeniowej.
Szpachlówkę wykańczającą należy nakładać w taki sam sposób jak wyjściową, jednak warstwa nie powinna przekraczać 1,5-2 mm, w przeciwnym razie pęknie. Dzięki takiej warstwie znacznie łatwiej jest uzyskać idealnie płaską powierzchnię bez niedoskonałości w postaci wybrzuszeń czy wgnieceń. A jednak po skończeniu szpachlówki konieczne jest przeszlifowanie powierzchni. W tym celu stosuje się siatkę ścierną o mniejszym uziarnieniu, oznaczoną jako 60-80. Najważniejsze w tym samym czasie nie przeczesuj całej warstwy.
W razie potrzeby możesz nałożyć kilka warstw, jeśli poprzednie nie dały normalnego rezultatu. Możesz sprawdzić swoją pracę za pomocą lampy lub, lepiej, reflektora. Światło z lampy powinno padać pod skosem do ściany, wtedy wszystkie drobne nierówności i ubytki zostaną zasłonięte. Należy je usunąć przez szlifowanie, w przeciwnym razie po malowaniu staną się widoczne i mocno zepsują wygląd ściany.
VIDEO
Aby zakończyć całą pracę, należy poczekać, aż ostatnia nałożona warstwa całkowicie wyschnie, a następnie ją przeszlifować i zagruntować. Przed gruntowaniem całą powierzchnię należy oczyścić z kurzu i drobnej zawiesiny, która pozostała na niej po szlifowaniu. Można to zrobić za pomocą odkurzacza lub suchych szmat, ale nie wilgotnych ani mokrych. O tym, jak malować ściany, należy już omówić osobno.
Zanim rozpoczniesz proces malowania ścian, musisz zadbać o przygotowanie ścian do malowania własnymi rękami i nie tylko! Jeśli zdecydujesz się zrobić to sam, bardzo ważne jest kompetentne podejście do prac przygotowawczych, ponieważ ostateczny wygląd przyszłego pomieszczenia do pomalowania zależy od ich jakości wykonania.
Wybór farby to dość skomplikowany proces, ponieważ rynek jest wypełniony ogromną gamą odpowiednich produktów. Dlatego przed podjęciem decyzji dokładnie przestudiuj nasz artykuł, który opisze odmiany farb dekoracyjnych do sufitów i ścian.
Jak prawidłowo przygotować pomieszczenie przed malowaniem Przygotowanie pomieszczenia polega przede wszystkim na zabezpieczeniu elementów wnętrza oraz innych powierzchni, które nie będą malowane.
Aby przygotować ściany, wykonaj następujące czynności:
Jeśli to możliwe, pomieszczenie powinno być wolne od mebli, sprzętu AGD. Meble, których nie można zdjąć, należy przykryć folią ochronną i umieścić na środku pomieszczenia.
Jeśli jest dywan lub dywan, wskazane jest zwinięcie go i wyjęcie z pokoju. Dywan można również przykryć folią.
Podłogę należy chronić przed farbą. Dotyczy to zwłaszcza podłóg laminowanych i parkietowych.
Wszystkie elementy dekoracyjne w postaci obrazów, paneli, zdjęć, ekibanu należy usunąć ze ścian. Przed wyjęciem urządzeń oświetleniowych upewnij się, że nie są one pod napięciem.
Przed demontażem paneli gniazd i przełączników bardzo ważne jest wyłączenie gniazdek elektrycznych.
W tym momencie możesz potrzebować taśmy maskującej. Z jego pomocą konieczne będzie uszczelnienie miejsc, które nie są przeznaczone do malowania, ale przylegają do powierzchni. Na przykład obwód sufitu i podłogi, grzejniki, obwód okien i drzwi.
Są chwile, kiedy ściany pokoju są w fatalnym stanie, ale zdecydowanie trzeba je pomalować. Aby rozwiązać ten problem, na ratunek przyjdzie dekoracyjne malowanie ścian. Rynek budowlany może zaoferować dekoracyjny tynk strukturalny, który jest łatwy w aplikacji i nie wymaga specjalnego wstępnego przygotowania powierzchni.
Dwa rodzaje przygotowania ściany do malowania
Przygotowanie ścian do malowania może być dwojakiego rodzaju: 1. Jeśli Twoje ściany zostały niedawno otynkowane, znacznie ułatwi to pracę. Wystarczy zaszpachlować, a następnie wyczyścić powierzchnię papierem ściernym.
Przed przystąpieniem do malowania ścian należy ich powierzchnię umyć i pozostawić do wyschnięcia. Ostatnim etapem będzie zagruntowanie ścian specjalnym materiałem odpowiadającym wybranemu rodzajowi farby.
2. Jeśli twoje ściany nie zostały odnowione, musisz usunąć stare wykończenie. Oprócz jego usunięcia powierzchnię ścian należy wyrównać. Jest to konieczne, aby pomalowana powierzchnia była gładka i piękna, bez widocznych wad i pęknięć.
Jeśli nie zamierzasz wyrównywać ścian, powinieneś preferować inne rodzaje wykończeń lub zastosować jako wykończenie tynk dekoracyjny, który później można pomalować dowolnym rodzajem farby.
Jak usunąć stare wykończenia i farbę ze ścian
Jeśli przyszła powierzchnia do malowania uległa już procesowi malowania, wskazane jest określenie rodzaju farby. Aby zrozumieć, jaki rodzaj farby jest odpowiedni dla powierzchni, możesz wykonać kilka testów.
Jeśli ściana została pomalowana farbą dozowaną wodą, możesz skorzystać ze specjalnych mieszanin podkładów rozpuszczalnych w wodzie, które mają bazę wodną i spoiwa akrylowe. W przypadku farb alkidowych należy stosować mieszankę na bazie tej samej żywicy.
Aby całkowicie pozbyć się ściany ze starej farby, możesz użyć następującej techniki. Aby usunąć starą farbę olejną ze ściany, ścianę myje się neutralnym lub lekko zasadowym środkiem.
Możesz użyć 3-5% roztworu sody. Stare farby na bazie wody usuwa się za pomocą słabo kwaśnego roztworu nakładanego na gąbkę lub pędzel.
Jeśli mówimy o farbach dyspersyjnych, to proces ich usuwania polega na użyciu gazet naklejonych wcześniej na ścianę klejem do tapet. Gdy gazety zostaną całkowicie sklejone, będą musiały zostać usunięte, a wraz z nimi odejdzie farba. 1-2% roztwór kwasu solnego pomoże pozbyć się farby klejącej. Po nałożeniu farbę będzie można w miarę łatwo usunąć.Po wykonaniu powyższych czynności powierzchnię ściany należy zmyć ciepłą wodą. Po całkowitym wyschnięciu należy go przeszlifować.
Jeśli chodzi o usuwanie starej tapety, można je usunąć szpachelką. Jeśli podczas zdejmowania niektórych miejsc tapety nie można usunąć, możesz wziąć specjalny płyn.
Jak usunąć rdzę, pleśń i tłuszcz z powierzchni
Jeśli powierzchnia ściany ma rdzę, tłuste plamy lub pleśń, należy je usunąć za wszelką cenę. W walce z plamami i pleśnią dostępne są w handlu niezbędne środki grzybobójcze.
Produkt należy rozcieńczyć we wrzącej wodzie (1 litr wody na 100 g) przy użyciu gliny, emalii lub drewnianych przyborów.
Należy pamiętać, że podczas pracy z użyciem środków chemicznych należy chronić się środkami ochrony indywidualnej. Dlatego zawsze miej przy sobie gumowe rękawiczki, nakrycie głowy, okulary ochronne. Jeśli produkt dostanie się na skórę lub do oczu, natychmiast przemyj je wodą, a następnie wezwij pomoc lekarską.
Ocena stanu powstałej powierzchni
Po zakończeniu procesu usuwania starej powłoki należy sprawdzić powierzchnię. Jeśli są na nim niewielkie różnice, można je zniwelować za pomocą łatwego w aplikacji tynku gipsowego. Następnie drobne nierówności można wygładzić szpachlówką gipsową.
Jeśli na ścianie zostaną zidentyfikowane wady i duże nierówności, należy zadbać o ich usunięcie. Może się zdarzyć, że tynk odsunie się od ściany, dlatego warto pomyśleć o całkowitym jej usunięciu i że ściany trzeba będzie ponownie otynkować..
Nowoczesna aranżacja wnętrz zapewnia ogromną gamę różnych opcji dekoracyjnej dekoracji ścian. Wśród nich: boazeria, glazura, tapetowanie. Jedną z najpopularniejszych technologii jest dekoracja ścienna do malowania. Ta opcja ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to szeroki wybór kolorów oraz możliwość szybkiej i niedrogiej radykalnej zmiany stylu wnętrza pomieszczenia. Jednak niewielu właścicieli mieszkań, którzy decydują się na samodzielne naprawy, wie, jak prawidłowo przygotować ściany do malowania.
Specyfika technologii malowania polega na tym, że ścianę należy przygotować z dużą starannością. Cienka warstwa kompozycji farby i lakieru nie będzie w stanie ukryć nawet najmniejszych skaz na pomalowanej powierzchni. Technologia przygotowania ścian do malowania uzależniona jest od rodzaju malowanej powierzchni, materiału z jakiego jest wykonana oraz rodzaju farby. Ogólnie rzecz biorąc, przygotowanie do malowania ścian w nowym budynku bez wstępnego wykończenia składa się z następujących kroków:
Szorstkie wyrównanie za pomocą tynku podstawowego.
Szpachlówka powierzchniowa: startowa i wykończeniowa.
Elementarz.
Kolorowanie.
Ściana, która została już przetworzona w jakikolwiek sposób, musi zostać oczyszczona od starego wykończenia aż do samego podłoża. Dopiero wtedy możesz zacząć przygotowywać ścianę do malowania.
Nakładanie tynku polega na wstępnym przygotowaniu powierzchni nośnej. W zależności od materiału może się nieznacznie różnić niuansami.
Zanim przygotujesz ściany do malowania, powinieneś dokładnie zapoznać się ze wszystkimi etapami pracy. W nowym domu z surowymi ścianami musisz określić, jak są wyrównane. Aby to zrobić, użyj długiego poziomu budynku lub pionu. Mierząc całą powierzchnię ściany za pomocą narzędzia zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym, można uzyskać pełny obraz wszystkich odchyleń od normy.
Zgodnie z przepisami SNiP dopuszczalna wartość „zablokowania” ściany wynosi nie więcej niż 0,5 cm na każde 3 m. Przy większym odchyleniu konieczne jest wyrównanie zaprawą tynkarską.
Dla wygody wzdłuż całej ściany zainstalowane są lampy ostrzegawcze - znaki wykonane z płaskich metalowych rur lub drewnianych listew. Są instalowane na plamach z roztworu w następujący sposób:
W rogach ściany znajdują się 2 latarnie startowe.
Między nimi w górnej i dolnej części rozciąga się sznurek.
Pozostałe latarnie rozmieszczone są wzdłuż niej co 0,8 - 1 m.
Podczas instalowania pośrednich lamp ostrzegawczych nie należy ich mocno dociskać do naciągniętego sznurka. W przeciwnym razie istnieje możliwość jego stopniowego odchylania na zewnątrz. Między lampami ostrzegawczymi a nitką powinna znajdować się szczelina 1-2 mm.
Następnie na ścianę wciska się zaprawę tynkarską i pozostawia na 0,5-1 godziny. Po lekkim wyschnięciu należy go wyciągnąć za pomocą linijki lub szerokiej szpatułki, a latarnie należy usunąć. Po 12 godzinach, gdy tynk zwiąże, ostateczne wyrównanie wykonuje się za pomocą metalowej fugi lub drewnianej pacy. Zaprawę tynkarską można kupić w sklepie z narzędziami w postaci suchej mieszanki lub samodzielnie - proporcje różnych rozwiązań podano w tabeli.
Ceglany mur najłatwiej otynkować, dzięki reliefowej strukturze, do której dobrze przylega zaprawa. W takim przypadku tynk można nakładać bezpośrednio na ścianę, dopiero po oczyszczeniu jej z brudu i pokryciu podkładem. Potrzeba i sposób gruntowania podczas przygotowywania ścian do malowania własnymi rękami zostaną omówione poniżej.
W przypadku wysokiej jakości tynkowania ścian wykonanych z monolitycznego betonu zbrojonego może być konieczne zwiększenie jego przyczepności. Nowoczesna technologia wylewania monolitu polega na zastosowaniu składanych szalunków wykonanych z blachy stalowej lub płyt laminowanych. Pozwala to uprościć montaż i demontaż szalunku, a także uzyskać bardziej równą powierzchnię.
Ale zbyt płaska betonowa powierzchnia ma swoje wady. Ściana gładka do błyszczącego połysku ma bardzo niski wskaźnik przyczepności z dowolnymi kompozycjami wykończeniowymi. W rezultacie powłoka jakimkolwiek roztworem nie będzie trwała.
Aby zwiększyć przyczepność, betonowa ściana jest wstępnie obrabiana różnymi narzędziami ściernymi lub udarowymi: szlifierką, kilofem murarskim, siekierą, dłutem itp. W efekcie powierzchnia pokryta jest nacięciami lub nabiera chropowatej struktury.
Inną opcją zwiększenia zaczepu jest siatka gipsowa. Mocowana jest do betonu za pomocą gwoździ kołkowych i służy jako mocne podłoże pod tynk.
Powierzchnie drewniane mają słabą przyczepność do zapraw tynkarskich. Wynika to z właściwości fizycznych drewna, w wyniku których żadne mieszanki nie będą się do niego przyklejać.
Drewnianą ścianę należy dodatkowo przygotować do tynkowania. W tym celu stosuje się również gipsową siatkę metalową lub z włókna szklanego lub gonty są nadziewane poprzecznie na powierzchnię - cienkie drewniane listwy.
Siatka może mieć różną średnicę komórek: im grubsza warstwa tynku, tym większą siatkę należy zastosować.
Jeśli powierzchnia betonu jest wystarczająco równa, można całkowicie zrezygnować z nakładania tynku podstawowego, ale nie zaleca się nakładania roztworów farb i lakierów bezpośrednio na powierzchnię cementu, czy to monolitycznego żelbetu, czy tynku cementowego. Po pierwsze, mają dużą liczbę małych porów. Po drugie, ich powierzchnia nie jest tak gładka, jak byśmy sobie tego życzyli: na styku płyt szalunkowych nieuchronnie pojawiają się zacieki i spoiny, a na całej powierzchni ściany pojawiają się obszary małych łupin i innych defektów.
Aby usunąć zacieki i fugi, ściany są szlifowane do malowania. W wyniku dużej porowatości betonu gwałtownie wzrasta zużycie farby ze względu na jej zwiększoną nasiąkliwość. Aby uniknąć nadmiernych wydatków na materiał i naprawić drobne wady, stosuje się szpachlówkę. Posiada delikatną strukturę, a nałożony na otynkowaną powierzchnię pozwala na jej wyrównanie i gładkość.
Szpachlówka różni się od tynku swoim składem. W jego produkcji jako spoiwo stosuje się cement, gips lub polimery. Drobno zdyspergowaną strukturę uzyskuje się dzięki zastosowaniu drobnoziarnistego piasku kwarcowego oraz chemicznych plastyfikatorów jako wypełniacza.
Zaprawa szpachlowa trafia do sprzedaży w postaci gotowych do użycia preparatów lub w postaci suchych mieszanek. Sposób przygotowania suchych preparatów jest dość prosty: wodę wlewa się do wiadra, do którego dodaje się mieszaninę w wymaganej ilości. Proporcje do przygotowania roztworu są zwykle podane w instrukcji użytkowania umieszczonej na opakowaniu. Do szpachlowania ściany potrzebne będą następujące narzędzia:
Wiadro lub inny pojemnik na rozwiązanie.
Szpatułki szerokie i wąskie.
Cement.
Rozpocznij pracę od jednego z górnych rogów, aby podczas pracy krople i rozpryski nie spadały na już obrobioną powierzchnię. Gotową mieszankę z pojemnika nabiera się wąską szpatułką i równomiernie rozprowadza na całej długości szerokiego narzędzia. Następnie, płynnymi, zamaszystymi ruchami, na ścianę nakłada się szpachlówkę.
Jako materiał do obróbki bezpośrednio przed malowaniem można zastosować tynkowanie masą wykończeniową. Różnią się od tynków bazowych drobniejszą strukturą wypełniacza i pod tym względem są bliższe zaprawom szpachlowym.
Grubość nakładania zarówno szpachlówek, jak i wykończeniowych mieszanek tynkarskich nie powinna przekraczać 3-5 mm. Po wyschnięciu roztworu cała powierzchnia pokryta szpachlą jest czyszczona zaprawą lub drobnym papierem ściernym. Aby przyspieszyć proces, możesz użyć młynka.
Podczas pracy z nim należy używać gogli i respiratora, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do błon śluzowych i narządów oddechowych.
Przygotowanie ścian do malowania przewiduje ich obowiązkową obróbkę podkładami. Podkład pozwala osiągnąć kilka rezultatów:
Zwiększ przyczepność podstawy łożyska.
Zapobiegaj uszkodzeniom ścian przez grzyby i pleśń.
Wzmocnij powierzchnię.
Spraw, aby ściana była hydrofobowa.
Podkłady adhezyjne służą do obróbki gładkich powierzchni i zwiększenia przyczepności ściany do farby. Osiąga się to poprzez wprowadzenie do składu podkładów kwarcu, co pozwala na uzyskanie idealnie gładkich powierzchni lekko szorstkich w dotyku.
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy stosować związki antyseptyczne - nie pozwalają na rozwój pleśni i grzybów na obrabianej ścianie.Zawarty w podkładach klej wzmacnia powierzchnię oraz zapobiega jej pękaniu i łuszczeniu.
Dzięki zwiększonej płynności podkład wnika w najmniejsze pęknięcia i pory, wypełniając je. W ten sposób drogi dostępu wody do grubości muru są zablokowane i zapobiega się jego przedwczesnemu zniszczeniu. Wszystko to razem znacznie wydłuża żywotność malowanej powierzchni. Technologia przygotowania ścian do malowania polega na nałożeniu kompozycji podkładowych przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wykończenia.
Aby zwiększyć wydajność, podkład należy nakładać w kilku warstwach. Każda kolejna warstwa nakładana jest dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Zwykle trwa to od 3 do 10 godzin i zależy od rodzaju składu gleby, wilgotności powietrza i temperatury pokojowej.
Doświadczeni finiszerzy zalecają nakładanie warstw w poprzek: jeśli pierwszą warstwę nakładano pionowymi pociągnięciami, to drugą należy nakładać w kierunku poziomym. Dzięki temu cała powierzchnia ściany jest lepiej zagruntowana.
Przy wyborze podkładów i szpachli należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz: ich składy muszą być ze sobą kompatybilne. Lepiej, jeśli są tworzone na podstawie tego samego materiału, co planowana do użycia farba.
Często istnieje potrzeba pomalowania ścian już pokrytych innymi materiałami wykończeniowymi. W takim przypadku specyfika prac przygotowawczych zależy od właściwości obrabianej powierzchni.
Jeśli musisz pomalować płytkę, głównym zadaniem będzie nadanie gładkiej powierzchni szorstkiej struktury, do której stosuje się podkład klejący. Nakłada się go na płytkę wałkiem lub pędzlem na dwie lub trzy warstwy, po czym można przystąpić do malowania ściany.
Przed malowaniem ścian pokrytych specjalną tapetą przeznaczoną do malowania zwykle nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Wystarczy przetrzeć je wilgotną szmatką, usuwając kurz z powierzchni. To prawda, że \u200b\u200bniektórzy producenci w instrukcji użytkowania zalecają wstępne powlekanie ich specjalnymi kompozycjami podkładowymi.
Powierzchnie pokryte panelami drewnianymi lub listwami należy najpierw wyczyścić papierem ściernym lub szlifierką. Następnie podłoże drewniane pokrywamy specjalnymi podkładami do drewna lub olejem schnącym. Zmniejszają zużycie farby oraz zwiększają odporność drewna na uszkodzenia przez grzyby i korniki.
Drobne defekty należy szpachlować specjalnymi kompozycjami przeznaczonymi do wykańczania elementów i powierzchni drewnianych.
Ostatnim krokiem jest wybór farby. Do malowania ścian wewnętrznych odpowiednia jest prawie każda wersja kompozycji farb i lakierów. Najważniejsze, aby jak najbardziej odpowiadał gustowi właściciela mieszkania. W końcu głównym celem malowania ścian jest nadanie pomieszczeniu estetyki i stworzenie przytulnej atmosfery.
Emulsja wodna. Najpopularniejszy obecnie rodzaj kompozycji barwiących, którego główną zaletą jest tworzenie folii przepuszczającej powietrze. Tym samym nie uniemożliwiają swobodnej wymiany gazu przez ściany budynku.
Lateks. Ich cechą jest płaska i gładka powierzchnia, która zabezpiecza ściany przed wnikaniem wilgoci. Powłoka ta jest zalecana do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
Akryl. Stworzony na bazie żywic akrylowych. Różni się odpornością na ścieranie i ultrafioletowym, paroprzepuszczalnym. Nadaje się do malowania wszelkich powierzchni: gipsu, betonu, drewna, metalu, a także do prac zewnętrznych.
Emalie olejne i nitro. Klasyczna wersja używana wiele dekad temu, która jest mocna i trwała. Wśród minusów można wymienić duże zużycie materiału i uporczywy zapach chemiczny.
Obserwując technologie i wymagania przepisów budowlanych, całkiem możliwe jest wykonanie wysokiej jakości przygotowania ścian do malowania własnymi rękami . Głównym aspektem wpływającym na technologię jest charakterystyka obrabianej powierzchni.
Film przedstawia proces przygotowania ścian do malowania.
VIDEO
Dziś malowanie ścian jest godną alternatywą dla każdego rodzaju wykończenia i dlatego jest bardzo popularne. Najtrudniejszym etapem realizacji wszelkich prac wykończeniowych są prace przygotowawcze.
Schemat tynkowania i malowania ściany.
A wykończenie ścian do malowania to najtrudniejsze zadanie. Wymagania wobec niego są bardzo wysokie. Tylko perfekcyjne przygotowanie pozwoli uzyskać idealną jakość pomalowanej powierzchni.
Możesz malować różne rodzaje powierzchni. Konwencjonalnie można je podzielić w następujący sposób:
gładka powierzchnia szpachli;
teksturowana powierzchnia;
gładka powierzchnia materiału okładzinowego (drewno, dachówka, tapeta, plastik);
reliefowa powierzchnia materiałów okładzinowych.
W każdym przypadku istnieje technologia przygotowania ścian do malowania. Ale najbardziej kompletnym procesem przygotowania powierzchni do malowania jest wyrównanie i wypełnienie powierzchni. Zastanów się, jakie etapy przygotowania powierzchni musisz przejść, aby rozpocząć malowanie.
Schemat usuwania starej tapety.
Usuwanie starej tapety czasami nie jest łatwym zadaniem. Ale trzeba to zrobić. Aby ułatwić tę pracę, tapetę należy zwilżyć dużą ilością ciepłej wody, czasami więcej niż jeden raz, za pomocą gąbki lub wałka. Gdy tapeta będzie dobrze nasycona wodą, stanie się plastyczna do usunięcia. Najpierw usuń duże fragmenty tapety, a następnie usuń pozostałe drobne kawałki szpachelką.
Czasami zdarza się, że tapeta jest tak mocno przyklejona, że można ją usunąć kawałkami tynku. Nie jest to przerażające, ponieważ powierzchnia do malowania będzie w przyszłości starannie szpachlowana.
Na koniec dobrze potraktuj ściany papierem ściernym lub tarką.
Schemat usuwania starej farby.
papier ścierny o grubym ziarnie;
szczotka metalowa;
szpachelka.
Przede wszystkim musisz określić, jaki rodzaj farby zostanie nałożony na ścianę. Przetrzyj ścianę papierem ściernym. Jeśli farba pozostaje na ścierniwie, jest to farba na bazie wody. Jeśli farbę łatwo usunąć z materiału ściernego przez lekkie potrząsanie, oznacza to, że jest to farba alkidowa lub olejowa.
Farbę ścienną należy ostrożnie usunąć. Aby usunąć farbę olejną, ściany należy pokryć 5% roztworem sody. Aby łatwo poradzić sobie z farbą dyspersyjną, użyj pasty do tapet i starych gazet. Ściany należy posmarować klejem i przykleić gazetami. Gdy klej całkowicie wyschnie, farbę z łatwością usuniemy razem z gazetami. Metodą usuwania farby na bazie kleju jest nałożenie na nią 2% roztworu kwasu solnego. Na ścianie powstanie pęcherze, a farbę można łatwo zmyć.
Gdy farba zostanie całkowicie usunięta ze ścian, należy je dobrze umyć, wysuszyć i przeszlifować.
Schemat nakładania farby za pomocą pistoletu natryskowego.
Plamy tłuszczu, rdzy lub pleśni mogą łatwo prześwitywać na pomalowanej powierzchni. Dlatego nawet na etapie przygotowania powierzchni do malowania trzeba się ich pozbyć. Pleśń można usunąć, traktując dotknięte obszary środkami grzybobójczymi. Plamy z tłuszczu usuwa się roztworem sody. Rdza jest zmywana wodą, a następnie to miejsce jest traktowane roztworem siarczanu miedzi (100 g witriolu na 1 litr wrzącej wody).
Podczas pracy z chemikaliami należy przestrzegać środków ostrożności. Nosić gumowe rękawiczki i okulary ochronne. Wybierz wygodne ubranie do pracy i załóż czapkę.
Schemat wyrównania ścian latarni morskich.
Technologia przygotowania dowolnej powierzchni do malowania ma na celu wyeliminowanie wszelkich nierówności. Można to osiągnąć na kilka sposobów:
szlifowanie istniejącej powłoki;
dekoracja ścienna płytą gipsowo-kartonową;
tynk i kit.
Szlifowanie powierzchni nadaje się do powierzchni betonowych, gdy jest ona solidna, zdrowa i nieuszkodzona. Aby to zrobić, wystarczy usunąć cienką warstwę tynku za pomocą szlifierki. Stare powłoki podlegają obowiązkowej obróbce środkami antyseptycznymi i gruntowaniem. Wszystkie drobne uszkodzenia i obszary z pleśnią są czyszczone i szpachlowane. Różnica poziomów nie powinna przekraczać 2 mm. Po osiągnięciu tego wyniku możesz zacząć wypełniać ściany do malowania.
Całkowita wymiana tynku jest wymagana, gdy występują znaczne różnice w poziomie i złuszczanych obszarach. Również w tym przypadku odpowiednie jest wykończenie płyt kartonowo-gipsowych. Wszystko zależy od Twoich preferencji i możliwości finansowych.
Gotowe, gładkie, otynkowane ściany należy starannie zagruntować i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie zaleca się przechodzenia do następnego etapu z mokrymi ścianami.
Materiały i narzędzia do nakładania szpachli:
szpachlówki startowe i wykończeniowe;
wiadro do przygotowania mieszanki;
wiertarka z mikserem;
szeroka i mała szpatułka (60-80 i 20-25 cm);
kielnia do szpachlówki wyrównującej;
reguła;
wzmacniająca siatka nylonowa;
siatka ścierna o różnej wielkości ziarna i tarka.
Zgodnie z technologią nie zaleca się malowania bezpośrednio na tynku cementowo-piaskowym, ponieważ jego powierzchnia jest bardzo porowata i silnie chłonie wilgoć. Dlatego farba na nim nie będzie leżeć równomiernie, a kolor może się zmienić. Widoczna będzie również każda chropowatość powierzchni. Aby temu zapobiec, na powierzchnię ściany należy nałożyć kit.
Pierwsza warstwa szpachli wykonana jest za pomocą szpachli startowej, która pozwala na nałożenie warstwy do 5 mm. Szpachlówkę należy rozcieńczyć zgodnie z instrukcją wskazaną na opakowaniu. Należy to zrobić bezpośrednio przed nałożeniem na ściany. Gotowy do użycia roztwór szpachlówki w wiadrze należy również otworzyć bezpośrednio przed użyciem.
Szpachlowanie do malowania zaleca się przy użyciu siatki zbrojącej, której wielkość oczek wynosi 2 mm. Aby to zrobić, należy nałożyć na ścianę warstwę szpachli o grubości 2-3 mm, przymocować do niej siatkę i dobrze docisnąć szpachelką. Gdy ta warstwa wyschnie, nałożyć kolejną warstwę szpachli startowej.
Bardzo często początkujący mistrzowie popełniają błędy, próbując uzyskać najbardziej równą powierzchnię już od pierwszej warstwy i wygładzić wszystkie wystające paski pozostałe z krawędzi szpatułki. W ogóle nie jest to konieczne. W tym przypadku najważniejsze jest to, że nie ma silnych zagłębień i nie ma niewypełnionych obszarów. Wystarczy przejechać szpachelką 1-2 razy wzdłuż przejść między paskami, a pozostałe nierówności po wyschnięciu przeszlifować. Nie należy nakładać roztworu w zbyt małych porcjach, ponieważ w tym przypadku nie da się uniknąć dużych nieprawidłowości. Przy nagromadzeniu doświadczenia takie niedociągnięcia będą minimalne.
Po nałożeniu warstwy początkowej szpachlówki należy pozostawić do wyschnięcia na 6-8 godzin. Następnie można przystąpić do szlifowania powierzchni siatką ścierną o rozmiarze 120. W ten sposób usuwane są wszelkie szorstkie nierówności powierzchni. Na koniec ściany należy zagruntować i pozostawić do wyschnięcia.
VIDEO
Ostatnim etapem technologii wykończenia ścian przed malowaniem jest nałożenie szpachli wykończeniowej. Dzięki temu, że nie zawiera dużych zanieczyszczeń, powierzchnia ściany jest idealnie gładka. Nałożona na nią farba nie wsiąka głęboko w tę warstwę wykończeniową.
Szpachlówkę wykończeniową nakłada się w taki sam sposób, jak szpachlówkę początkową, ale grubość jej warstwy nie powinna przekraczać 1,5-2 mm.
Schemat nakładania farby za pomocą pistoletu natryskowego.
W przeciwnym razie ta warstwa wykończeniowa może pęknąć. Cienka warstwa tej szpachli pozwala uzyskać gładką powierzchnię.
Gdy gładź jest całkowicie sucha, należy ją przeszlifować papierem ściernym lub siatką do fugowania o minimalnej ziarnistości. Jednocześnie staraj się nie szlifować tej warstwy całkowicie.Warstwa wykończeniowa jest dość delikatna i bardzo łatwo ją polerować, przy minimalnym wysiłku. Zaleca się nadpisywanie za pomocą lampy lub reflektora, z którego światło powinno padać na ścianę pod skosem. Więc wszystkie nierówności i wady powierzchni będą widoczne. Osiągnięcie idealnej powierzchni jest konieczne, ponieważ po pomalowaniu ściany wszystkie defekty będą widoczne.
W razie potrzeby można nałożyć kolejną warstwę szpachli wykończeniowej, aby uzyskać najlepszy efekt. Zastosuj to "na sdir". Aby to zrobić, na szpachelkę nakłada się niewielką ilość szpachli i „odrywa” prawie prostopadle wzdłuż powierzchni. W ten sposób wszystkie drobne nierówności, rysy i pory są wypełnione. Daje to idealnie gładką powierzchnię.
Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu pozostałego po szlifowaniu i zagruntować. Powierzchnię można czyścić odkurzaczem lub suchą szmatką.
Jeśli ma być nakładana farba na bazie wody, podkład musi być również na bazie wody. Możesz również użyć podkładu akrylowego. Emalie wymagają zastosowania podkładu alkidowego.
VIDEO
Jeśli ściany są drewniane, to przygotowanie ich do malowania będzie inne. Powierzchnie drewniane są polerowane, a w przypadku głębokich defektów szpachlowane specjalnymi mieszankami do drewna. Następnie drzewo jest traktowane związkami w celu ochrony przed szkodnikami. W razie potrzeby można go również pokryć plamą. Powierzchnia drewniana może być malowana lub lakierowana.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Przygotowanie powierzchni teksturowanych do malowania (tapety, licowanie tynkiem dekoracyjnym) polega jedynie na zagruntowaniu. Tapetę należy zagruntować specjalnym klejem, a tynk dekoracyjny gruntem głęboko penetrującym.
