Samodzielna naprawa korozji

Właściwie pytanie na zdjęciu. Problem tkwi nie tylko w nieestetycznej formie, ale również w tym, że tylny zderzak zaczął odpadać i wypadły plastikowe zabezpieczenia (wewnątrz błotnika).
Z jakiegoś powodu tylko tylne błotniki i progi tylnych drzwi (po obu stronach) zaczęły rdzewieć. W innych miejscach, nawet tam, gdzie pojawiły się rysy i otarcia, nie ma rdzy.

Próg jest zardzewiały, błotnik chyba jeszcze nie przeszedł

Serwis powiedział, że „można to spawać, ale nie z nimi, ponieważ w pobliżu jest rura zbiornika gazu”.

Samochód Nissan Almera 1.6 (1999).
Byłbym wdzięczny za wszelkie rady i sugestie.

Mogę zaoferować zrobienie wszystkiego po myśli za 20000r. z lokalnym malowaniem
to jest sylwester

ale nie radzę angażować się w rzeźbienie, a widok nie będzie taki sam, a niezawodność nie dorównuje

„Opcja noworoczna” - chodziło mi o to, że cena jest bardziej poprawna, oczywiście, aby kupić zestawy naprawcze łuków i je spawać
następnie profesjonalnie pomalowane
nie trzeba do tego demontować zbiornika, wystarczy zdemontować szyjkę wlewu
łatwiej byłoby dokładniej opisać procedurę przy badaniu uszkodzenia na żywo

To jest dokładnie ta opcja, którą ci oferuję.

jeśli chcesz na wieki - zastąp go kawałkiem z demontażu.Część progu + łuk skrzydłowy (skrzydło) będzie kosztować 3000-7000 rubli.

Wymiana będzie nas kosztować 7000r.,
przemalowanie będzie nas kosztować 4000r.

Znalezienie części zamiennej to kwestia jednego dnia, jesteśmy gotowi ją znaleźć na podstawie danych samochodu: rok produkcji, modyfikacja

cóż, przez 5 lat - to praktycznie „na wieki” żadna „papież-mache” nie potrwa 5 lat,

ale jak to przetrawisz - wszystko będzie super jak nowe

Kupuj i spawaj łuki naprawcze. Nie są drogie.

Cena pracy za 1 skrzydło = 3500 rubli. (puszka) + malowanie skrzydła i otwarcia = 7500 rubli.

Na 11-letniej 2105 zrobiłem to następująco.Między innymi była taka dziura:

Najpierw potrzebujesz ciepłego garażu (zimą). Teraz o procesie.

1. Za pomocą wiertarki z dyszą w postaci metalowej szczotki w kształcie korony całkowicie usuwamy rdzę do mniej więcej tego typu:

Swoją drogą po drugiej stronie auta było bardziej jak w twoim przypadku, oto wynik czyszczenia:

2. Teraz bierzemy włókno szklane (niektórzy używają nylonowych pończoch, ale nie polecam), wycinamy je tak, aby powtarzało kontur oczyszczonej „dziury” z naddatkiem 1-2 centymetrów. Powierzchnie wokół „dziury” odtłuszczamy alkoholem.

3. Włókno szklane smarujemy specjalnym samochodowym klejem epoksydowym (dwuskładnikowe śmierdzące śmieci w puszkach), wklejamy otwory, wygładzamy. Nie trzeba od razu próbować uzyskać pożądanego kształtu - najważniejsze jest to, aby klejony materiał nie był „wygięty” na zewnątrz oryginalnego profilu ciała.

4. Po trzech godzinach patrzymy na wynik. Jeśli tkanina jest mocno wklęsła, czynność powtórzyć na wklejanej warstwie. Druga warstwa łatwo się wygładzi. Podczas klejenia drugiej warstwy staraj się nadać tkaninie taki profil, aby po nałożeniu minimum szpachli.

5. Czekamy trzy godziny, aż wyschnie. Następnie bierzemy szpachlę dwuskładnikową, robimy partię. Bez zastanowienia (inaczej zamarznie) nakładamy masę szpachelką na klejone włókno szklane w taki sposób, aby odtworzyć pierwotną geometrię naprawianego obszaru. Wzdłuż krawędzi tkaniny należy „wyjść” szpachlą na metalu, aby krawędzie tkaniny były dobrze widoczne.

6. Następnego dnia odbieramy wiertarkę z okrągłą dyszą, na której mocowana jest delikatna skóra. Powierzchnię szlifujemy w taki sposób, aby stała się prawie gładka, a przejście od kitu do metalu karoserii było minimalnie zauważalne (nie szlifować do włókna szklanego - będzie tylko gorzej).

7.Przecieramy i odtłuszczamy powierzchnię, nakładamy podkład (za pomocą puszki w odległości 30-40 cm) w dwóch warstwach. Między warstwami robimy przerwę na 20 minut. Po kilku godzinach od gruntowania bierzemy puszkę farby i nakładamy tę samą farbę na naprawiany obszar.

motywacja jest zła. Nigdy nie słyszałem o wymianie części na plastik. Tylko cały szczegół.

Jeśli trochę się zastanowisz, to całkiem oczywiste jest, że spawane połączenie dwóch blach jest nieco bardziej niezawodne niż klejenie. nawet jeśli jest to szeroko reklamowany poxypol. Wydaje mi się, że nity będą mocniejsze niż klej epoksydowo/poliestrowy.

Nie wiem czym są specjalne żywice samochodowe, dzielę je na epoksydowe i poliestrowe. Te pierwsze wydają się być silniejsze, drugie szybciej leczą. Zazwyczaj zaleca się przetwarzanie żywic epoksydowych nie wcześniej niż 24 godziny od momentu wymieszania. Poliester „wstaje” o rząd wielkości szybciej.

Dalej: „Podczas klejenia drugiej warstwy spróbuj nadać tkaninie taki profil”
Nie musisz tego robić.
Faktem jest, że podczas klejenia włókna szklanego żywica pełni rolę tylko spoiwa, a nie materiału kształtującego. Dlatego powinno być minimum żywicy, tylko do impregnacji włókna szklanego (ostatnim razem przykleiłem zderzak - z braku włókna szklanego użyłem bandaża malarskiego, rodzaju syntetycznego powietrza), ale nie do tworzenia objętości. Żywica, ogólnie rzecz biorąc, sama w sobie jest substancją delikatną, dlatego we włóknie szklanym to nie tyle żywica „działa”, co wypełniacz.

Przed nałożeniem pierwszej warstwy „włókna szklanego” sensowne jest wygięcie pożądanej powierzchni z czegoś, z marginesem kilku warstw. Za kawałek zderzaka po prostu wygiąłem go od wewnątrz z metalowej siatki z najbliższego marketu budowlanego. Siatka z kwadratem 5x5mm. A na nim kilka warstw określonego materiału impregnowanych żywicą epoksydową. Po dniu można szlifować (choć żywica jest krucha, ale mocna, lepiej szlifować maszyną, ja poszłam „na czarno” z tarczą czyszczącą na szlifierce. 🙂 a następnie zerujemy szpachlówkami poliestrowymi. pierwsza warstwa z wypełniaczem z włókna szklanego, aby pokryć duże nierówności, a następnie aluminium lub coś takiego.

ale zgadzam się z przedmówcami, że taka "naprawa" jest celowa do sprzedaży. Dla siebie w końcu lepiej przyspawać łatkę. albo przez wycięcie z dawcy, albo przez dopasowanie kawałków arkusza, a następnie usunięcie powierzchni szpatułek. Przy nie krzywych dłoniach będzie bardziej niezawodny i trwały niż łaty epoksydowe.

Tak, nawiasem mówiąc, jest jeszcze jedna „opcja domowa”: wytnij uszkodzone kawałki, ale nie spawaj łatek, tylko je przylutuj.

i kilka zdjęć:
o formie do sklejenia: (wkręty są następnie odkręcane, ślady są otynkowane)

o łatach: po lewej w procesie (tego, co czyszczone było praktycznie nieobecne, widoczne są ślady szwów), po prawej wynik (zignoruj ​​balans bieli, kolor jest czarny.

minęło półtora roku, aż (ugh*3) nie ma dziur.

PS progi i skrzynki zostały całkowicie amputowane. 🙂.

ps. o zbiorniku gazu. wycieczka w służbie po prostu nie chciała zadzierać. Na Wołdze zrobili w służbie tylny błotnik i osłonę błotnika, zbiornik gazu został wyjęty na czas spawania, a rury odsunięto na bok.

Poszukaj mniej szyderczej usługi, która usunie zbiornik z gazem i znajdzie dawcę przy demontażu.

Cóż, wezmę to, ponieważ. zrobiłem tylko raz "dla siebie" bez doświadczenia i wiedzy.

Swoją drogą od tamtego czasu auto przechodzi już drugą zimę (teraz z nowym właścicielem) i te miejsca się nie zdradzają.

Jak pozbyć się rdzy z karoserii to pytanie, które niepokoi większość właścicieli używanych samochodów. Nie ma zbyt wielu opcji, udaj się do serwisu lub sam zajmij się problemem. Wielu nie wie, jak radzić sobie z rdzą na karoserii, więc często po prostu pokrywają ją farbą, ale ta metoda nie oszczędza na długo, ale rdza nie jest śmiertelna, więc zastanów się, jak się jej pozbyć.

UWAGA! Znalazłem całkowicie prosty sposób na zmniejszenie zużycia paliwa! Nie wierzysz? Mechanik samochodowy z 15-letnim doświadczeniem również nie wierzył, dopóki tego nie spróbował. A teraz oszczędza 35 000 rubli rocznie na benzynie! Czytaj więcej"

Oczywiście najsłuszniejszym i kardynalnym rozwiązaniem w walce z korozją byłaby wymiana całej części, jednak:

• Zdarza się, że takiej części nie można uzyskać lub jej koszt przekracza rozsądne granice, ale zawsze chcesz zaoszczędzić;
• Dlatego teraz dowiemy się, jak usunąć rdzę z karoserii własnymi rękami;
• Sposobów jest kilka i wszystkie są dość pracochłonne;
• Nowoczesne samochody mają przynajmniej w większości ocynkowane nadwozie;
• Zapobiega to rozwojowi korozji, jednak przy głębokich rysach, fałdach i odpryskach ochronna warstwa cynku ulega uszkodzeniu;
• Jak upewnić się, że karoseria jest ocynkowana?
• Wystarczy przestudiować dane paszportowe swojego samochodu;
• Lub bardzo ostrożnie zeskrob farbę z niepozornego obszaru ciała, nie zapominając o jej późniejszym pomalowaniu;
• W przypadku samochodu nie produkuje się karoserii ze stali nierdzewnej, najprawdopodobniej chodzi o koszt produkcji, więc problem rdzy pozostaje aktualny;
• Podczas wykonywania prac z ciałem należy przestrzegać środków bezpieczeństwa, używać okularów ochronnych i gumowych rękawic, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami na ciele.

Jeżeli na ciele w kilku miejscach występuje rdza, należy przed przystąpieniem do pracy dokładnie umyć te miejsca szamponem samochodowym, a następnie:

• Po wyschnięciu obudowy wszystkie problematyczne obszary należy potraktować gruboziarnistym papierem ściernym lub użyć metalowej szczotki;
• Nie zaleca się używania szlifierki, ponieważ tarcze czyszczące usuwają warstwę metalu;
• Do tej procedury nadają się tylko krążki z podeszwą z tworzywa sztucznego;
• Za pomocą tarczy ściernej zamontowanej na wiertarce przejdź przez problematyczne obszary.

Jeśli korozja jest głęboka, a nawet pojawiły się małe dziury, to działają one w następujący sposób:

• Za pomocą szczotki stożkowej (zaleca się sztywniejszą) nałożyć na wiertarkę, usuwamy rdzę z karoserii

Uwaga: Nie wolno używać tarcz ściernych i szlifierki - po prostu spalisz metal, po takim czyszczeniu bardzo szybko zgnije.

• Po zdemontowaniu można śmiało ocenić, jak głęboko wniknęła korozja.Oczyszczone miejsce przedmuchuje się powietrzem z kompresora, następnie należy umieścić reflektor lub latarnię za częścią;
• Jeśli część ciała jest nieusuwalna, powinieneś spróbować przykleić źródło światła z tyłu;
• W miejscach, w których pojawiły się dziury, punkty świetlne będą widoczne po wyłączeniu oświetlenia zewnętrznego;

Instrukcje jak zatrzymać korozję karoserii są następujące:

• Najłatwiej przylutować otwory zwykłym lutem cynowym;
• Do tego potrzebna jest lutownica młotkowa, kwas lutowniczy (tu kalafonia się nie nadaje), lut POS-61, suszarka do włosów może być również przydatna do ogrzania miejsca naprawy, gdy lutownica nie ma wystarczającej mocy;
• Zdobądź konwerter rdzy, bez niego nie możesz się obejść.

Uwaga: Przed przystąpieniem do pracy z nową lutownicą należy przepłukać grot (jego powierzchnię roboczą).

• Przed rozpoczęciem prac miejsce naprawy z korozją na wskroś należy oczyścić z pozostałości rdzy;
• Ponieważ lut nie przykleja się do zardzewiałej powierzchni;
• Najważniejsze, żeby nie być leniwym, kiedy jest się zbyt leniwym, żeby się bawić, wtedy wróć do początku, gdzie zaleca się zakup nowej części;
• Do usunięcia resztek żyta potrzebny będzie spiczasty pilnik, kawałek ostrza do metalu lub nóż z ostrym ostrzem i szorstką skórką;
• Gruby papier ścierny (ziarno P60-80) przechodzi przez środek rdzy (jeśli nie jest szczotkowany), w ten sposób usuwa się warstwę wierzchnią;
• Następnie powinieneś wybrać rdzę z metalu, który już zjadł;
• Aby miejsca były wyraźnie widoczne, należy za pomocą pędzla nałożyć konwerter rdzy i odczekać kilka minut;
• Rdza ciemnieje i staje się wyraźnie widoczna na gołym metalu.
  na tym etapie spiczaste przedmioty przydadzą się do wykrycia zgniłego metalu;
• Proces jest najbardziej ponury i czasochłonny;
• Powinieneś stale nakładać konwerter rdzy na te miejsca za pomocą pędzla;
• W ten sposób zmywasz rdzę, którą już wybrałeś i widzisz, gdzie musisz włożyć dodatkowy wysiłek;
• Po oczyszczeniu miejsca możesz zacząć je serwisować;

Uwaga: Gdy średnica otworów przelotowych przekroczy 2-3 mm, nie będzie już możliwości wypełnienia ich lutem, metoda ta jest odpowiednia, gdy przez korozję tworzy się drobna siatka.

• Nanieść kwas lutowniczy na powierzchnię przed wyschnięciem, należy nałożyć lut cynowy rozgrzaną lutownicą na całą czyszczoną powierzchnię, gdzie już istnieją i mogą wystąpić dziury korozyjne
• Aby lepiej trzymać lut cynowy, stale smaruj parujący kwas
• Gdy metal korpusu jest gruby, a moc lutownicy młotkowej nie wystarcza do podgrzania cyny, należy użyć przemysłowej suszarki do włosów lub drugiej lutownicy

Wskazówka: Lutowanie powinno odbywać się na świeżym powietrzu lub w wentylowanym pomieszczeniu (lub w pomieszczeniu z wymuszonym wywiewem), ponieważ odparowany kwas jest bardzo szkodliwy dla dróg oddechowych, a jego zapach nie jest przyjemny.

• Naprawa korozyjnych uszkodzeń ciała nie toleruje rąbania, ceną nieostrożnej pracy jest to, że ciało ponownie rdzewieje i bardzo szybko;
• Po zakończeniu pracy ponownie sprawdź lampą, czy nadal są otwory;
• Po ocynowaniu miejsca naprawy i odlutowaniu ognisk korozji, obrabiane powierzchnie należy oczyścić z kwasu i konwertera, który mógłby pozostać;
• Z reguły myje się je wodą lub mieszaniną benzyny i alkoholu;
• W celu wydłużenia żywotności naprawianej części karoserii ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć ją przed kontaktem z atmosferą;
• Na ocynowane miejsce tej części ciała za pomocą spryskiwacza nałożyć podkład kwasowy, następnie na wierzch podkład akrylowy, dopiero po tym powierzchnię można zaszpachlować;

Ważne: Szpachlówki nie można nakładać na kwaśną glebę, dlatego nakładany jest podkład akrylowy.

• Jeśli nagle podczas szlifowania szpachli masz tarcie o metal - nie ma się czym martwić, wystarczy ponownie przedmuchać kwaśną ziemią i zakryć odsłonięte miejsca akrylem;
• Kiedy skończysz odnawiać zardzewiałą karoserię, zdecydowanie powinieneś również zabezpieczyć tył tego miejsca naprawy;
• Wymagany warunek! W przeciwnym razie cała wykonana praca pójdzie na marne;
• Istnieje wiele sposobów ochrony przed korozją, najważniejsze jest zablokowanie dostępu wilgoci i powietrza do chronionego obszaru;
• Pierwszą opcją jest zagruntowanie spodniej strony podkładami kwasowymi i akrylowymi;
• Drugą opcją jest nałożenie warstwy dobrego uszczelniacza, mastyksu lub wypełnienia Movilem;
• Wybór opcji będzie zależał od łatwości dostępu do obrabianej powierzchni;
• Jeśli nie możesz czołgać się spryskiwaczem, spróbuj nałożyć podkład za pomocą pędzla, a następnie pokryj Movilem, dla niezawodności lub podobnym środkiem;
• Teraz jest dla ciebie jasne, jak przywrócić karoserię samochodu z rdzy z małymi otworami;

Gdy w korpusie utworzyła się już dziura, niezbędna jest tutaj szpachlówka lub lutowanie:

• Najłatwiejszym sposobem jest zrobienie i zainstalowanie łatki;
• Oczywiście ta metoda nadaje się do otworów o średnicy nie większej niż 5-7 centymetrów, gdy otwór jest większy zdecydowanie konieczna jest wymiana elementu korpusu lub spawanie;
• Jak pozbyć się rdzy z karoserii, jeśli pojawiły się już dziury?;
• Najpierw miejsce uszkodzenia należy dokładnie umyć, a następnie oczyścić, oczyścić z rdzy, jak opisano powyżej;
• Następnie wycina się łatkę nieco większą niż otwór, z cienkiego metalu, odpowiednia jest puszka;

• Teraz potrzebujesz tej samej lutownicy młotkowej, z jej pomocą musisz ocynować powierzchnie na zewnątrz otworu i krawędź gotowej łaty cyną;
• Jako topnik stosuje się kwas lutowniczy lub jego analog;
• Na koniec konieczne będzie przylutowanie łaty ciągłym szwem, a następnie łata młotkiem musi zostać wytrącona;
• Oczyść wystające krawędzie gruboziarnistym papierem ściernym;
• Następnie przykryj wadliwe miejsce szpachlą, podkładem i farbą;
• Naprawę karoserii po rdzy można wykonać przez spawanie;

• Łata jest przyspawana do korpusu dwutlenkiem węgla, jednak do tego potrzebna jest spawarka (lub spawacz z maszyną) plus umiejętności spawacza;
• Dalsza obróbka jak w przypadku poprzedniej łaty, czyszczenie podkładu, szpachlówki, szlifowanie szpachli i malowanie;
• Nie zapomnij o obróbce odwrotnej strony.

Życzymy sukcesów w pracy z ciałem!

Zapomnij o mandatach za aparaty! Absolutna nowość prawna - NANOFILM, który ukrywa Twoje numery przed kamerami IR (które są instalowane we wszystkich miastach). Więcej na ten temat pod linkiem.

• Całkowicie legalne (art. 12.2.4).
• Ukrywa się przed nagrywaniem foto-wideo.
• Instaluje się w 2 minuty.
• Niewidoczny dla ludzkiego oka, nie ulega zniszczeniu pod wpływem pogody.
• Gwarancja 2 lata

Najdroższą częścią jest karoseria. Jednak współczesny przemysł samochodowy oferuje karoserie o takiej jakości, że „pierwsze jaskółki” rozkładu można spotkać już w pierwszych dwóch latach eksploatacji.

Jednym z najłatwiejszych sposobów rozwiązania problemu, a raczej spowolnienia jego rozwoju, jest skontaktowanie się z wyspecjalizowanym serwisem samochodowym. Tam wykonają kosztowny cykl usuwania rdzy, od spawania po nałożenie powłoki malarskiej i lakierniczej.

Czy da się naprawić karoserię własnymi rękami, rdzę, która „zjadła” dziurę? Różnorodność narzędzi i materiałów oferowanych w salonach samochodowych pozwala na wykonanie kilku sposobów na pozbycie się perforowanej rdzy karoserii. Będą one kosztować mniej niż profesjonalne naprawy i zajmą stosunkowo mało czasu.

Dzięki korozji korpusu zostaje całkowicie wyeliminowany tylko w jeden sposób - całkowita wymiana uszkodzonej części. Ale ta metoda jest odpowiednia tylko w przypadkach, gdy rozmiar dotkniętego obszaru ma średnicę większą niż 10 cm. Doświadczeni mistrzowie naprawy karoserii uważają, że przy odpowiednim podejściu i zastosowaniu specjalnych materiałów naprawiane są otwory o wielkości do 8-10 cm.

Aby wykonać taką pracę, nie będziesz potrzebować specjalnych drogich narzędzi, ale minimalne umiejętności manualne nie będą przeszkadzać. Każdy troskliwy właściciel samochodu jest zainteresowany tym, jak naprawić auto poprzez korozję bez konieczności wymiany części karoserii.

Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu, a mianowicie:

• Spawanie - lokalne podejście do walki z rdzą, co oznacza obecność specjalnego sprzętu spawalniczego i doświadczenie z nim;
• Patch – czyli „lut” – lutowanie odpowiedniego kawałka metalu za pomocą lutownicy lutowniczej i lutowia cynowego;
• Siatka - budowanie brakującego fragmentu części za pomocą specjalnej siatki. Działa w połączeniu z włóknem szklanym i żywicą epoksydową.
• Włókno szklane - do stworzenia wielowarstwowej sztywnej powierzchni wymagana jest specjalna szpachlówka z włókna szklanego i specjalny materiał.
• Szpachlówka - ta metoda jest skuteczna tylko w przypadku użycia podłoża z tyłu części i długiej zszywki samochodowej.
• Nitowanie jest metodą przestarzałą i wymaga specjalnego narzędzia (nitownicy) lub młotka i nitów.

Jako główny materiał stosuje się specjalną aluminiową siatkę łatową lub wybiera się podobną nieprofesjonalną siatkę o małym przekroju. W naszych czasach można sobie poradzić ze zwykłą domową siatką z tworzywa sztucznego, metalu lub tkaniny.

Przygotowywanych jest kilka odpowiednich kawałków. Siatkę mocuje się za pomocą taśmy maskującej poprzez wyciągnięcie jednego z nich od wewnętrznej strony części i ukształtowanie brakującej części. Żywica epoksydowa nakładana jest warstwa po warstwie na siatkę.

Każda warstwa powinna dobrze wyschnąć.Więc musisz powtórzyć z następnym kawałkiem siatki. I tak zamykamy się, aż uzyskamy twardą powierzchnię.

Z tego materiału możesz zrobić nie tylko fragment, ale całą część. Kolejność czynności jest taka sama jak przy siatce (przerdzewiały otwór na karoserii jest uszczelniony), ale z użyciem włókna szklanego. W rzeczywistości powstaje ramka brakującego elementu.

Usunięcie korozji karoserii jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie zachowana określona sekwencja działań w tym procesie. Pomimo różnorodności metod naprawy korozji „zrób to sam”, kierowca powinien już na początku pracy wiedzieć, co zrobić z korozją nadwozia. Złożoność samej pracy będzie zależeć od ogólnego stanu karoserii.

Na początek konieczne jest oczyszczenie powierzchni narażonej na korozję, aby był czysty kawałek metalu bez śladów korozji. Jeśli nie można tego zrobić ostrożnie, uszkodzony fragment jest wycinany.

W każdej opcji naprawy przez korozję wszystkie oczyszczone powierzchnie są pokryte podkładem kwasowym lub epoksydowym.

Z odpowiedniego kawałka metalu (do naprawy karoserii z powodu korozji potrzebny jest metal o grubości 0,8 mm) wykonuje się łatkę o 2-3 mm większą niż otwór przelotowy. Jeśli to możliwe, łatę nakłada się na odwrotną stronę części ciała, a za pomocą zgrzewania jest oparzona kropkami wzdłuż konturu od strony przedniej.

W żadnym wypadku nie należy spawać ciągłym szwem, aby nie prowadzić i nie dokręcać metalu.

Punkty spawania są czyszczone równo z obszarem naprawy. Okazuje się zagłębienie, które następnie wyrównuje się szpachlówkami samochodowymi.

Zasada działania jest taka sama jak przy spawaniu, ale zamiast metalu 0,8 stosuje się cynę (na przykład wycinaną spod puszki). Łatka jest wycinana nieco bardziej niż miejsce naprawy. Za pomocą mocnej lutownicy i lutu cynowego łata jest lutowana ciągłym szwem.

Wystający lutowany obszar na samochodzie można lekko zatopić młotkiem, ale skomplikuje to dalszą pracę z kitem, dlatego należy zachować ostrożność i dokładność.

Do takich napraw używa się tylko specjalnej samochodowej szpachli z włókna szklanego. Zaczynając od dużej (początkowej) a kończąc na małej (końcowej) ułamku. Aby to zrobić, na pewno będziesz potrzebować podłoża (na przykład kawałka ściernej skóry).

Powierzchnie robocze należy odtłuścić i zagruntować gruntem kwasowym lub epoksydowym i pozostawić do wyschnięcia. Po zagruntowaniu szpachlówka będzie nakładana warstwami. Dla przyczepności materiałów narażają się papierem ściernym (H 120-150). Powierzchnia jest ponownie odtłuszczana, a szpachlówka nakładana cienką warstwą.

Każda warstwa jest dokładnie suszona od 30 minut do kilku godzin, w zależności od grubości i temperatury powietrza. Wysuszony kit wciera się w materiał ścierny, wygładzając granice powstałego halo.

Rezultatem jest płaska powierzchnia do nakładania podkładu i farby.

Grubość warstwy szpachli samochodowej nie powinna przekraczać 2 mm. Grubsze warstwy spowodują pękanie materiału.

Bez względu na to, jaką metodę naprawy przez korozję ciała przeprowadzi się, do jej zakończenia z pewnością będą potrzebne prace malarskie. Obejmuje to nakładanie na naprawioną powierzchnię kilku rodzajów wypełniaczy samochodowych.

Każda warstwa jest suszona i przecierana ścierniwem. Następnie powierzchnia jest zagruntowana podkładem epoksydowym, a następnie wyrównaniem. Następnie nakładana jest powłoka malarska.

Malowanie samochodu lub jego części wymaga specjalnych umiejętności, dlatego najlepiej powierzyć to profesjonalistom.

Przez korozję jest krytyczną wadą. Od stanu nadwozia zależy nie tylko wygląd i niezawodność samochodu, ale także bezpieczeństwo jego właściciela.Dlatego wskazane jest regularne kontrolowanie karoserii oraz wykonywanie profilaktycznych zabiegów antykorozyjnych.

Oczywiście najwłaściwszym i najbardziej radykalnym rozwiązaniem usuwania korozji z części karoserii jest wymiana zardzewiałej części na nową. Ale są opcje, w których po prostu nie można uzyskać takiej części lub jej koszt przekracza wszelkie rozsądne granice, a samo centrum korozji nie jest bardzo duże.
Jeśli tak jest w Twoim przypadku, czytaj dalej.

Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z korozją ciała, ale istota jest prawie taka sama i wszystkie są dość pracochłonne. Opiszę wam jeden z nich, postaram się wystarczająco szczegółowo, jeśli coś nie jest jasne, napisz pytania poniżej w komentarzach.

Usuwamy korozję karoserii, a następnie zabezpieczamy ją w kilku etapach.

Pierwszym etapem jest zgrubne czyszczenie miejsca korozyjnego

Za pomocą pędzla, najlepiej najsztywniejszego, noszonego na wiertarce lub winylowym kółku, usuwa się warstwę farby, brudu i zardzewiałej zgorzeliny.

Uwaga! Nie używaj ścierniwa takiego jak szlifierka - przepala on metal i wtedy w tym miejscu bardzo szybko gnije.

Teraz możesz ocenić problematyczny obszar, jak głęboka jest korozja i czy nastąpiła korozja części. Aby to zrobić, przedmuchaj oczyszczone miejsce powietrzem z kompresora i umieść latarnię lub reflektor za częściami. Jeśli jest to nieusuwalna część, spróbuj przykleić źródło światła z tyłu.
Tutaj główną sztuczką jest zobaczenie światła w postaci punktów w miejscach, w których mogą znajdować się dziury. W razie potrzeby wyłącz światła zewnętrzne. Nie przez korozję - świetnie, jest - trzeba ją będzie wyeliminować.

Drugi etap - usuń przez korozję

Najprościej przylutować otwory korozyjne lutem cynowym. Do tego będziesz potrzebować:

• potężna lutownica (jest jedna w postaci toporka lub żelazka),
• lut cynowo-ołowiowy (najczęściej POS-61),
• topnik (kwas lutowniczy - konwerter rdzy, zwykle oparty na kwasie fosforowym, również nadaje się do tego celu),
• i ewentualnie budynkowa suszarka do włosów do zewnętrznego ogrzewania miejsca naprawy, jeśli moc lutownicy jest niewystarczająca.

Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy z nową lutownicą należy pocynować jej grot (powierzchnię roboczą).

Zanim zaczniesz lutować miejsce naprawy z korozją na wskroś, powinieneś usunąć całą pozostałą rdzę, ponieważ lut nie będzie się rdzewieć. I tu najważniejsze, żeby nie być leniwym – jeśli jest lenistwo, to wracamy do początku artykułu, gdzie radziłem kupić nową część.

Aby usunąć resztki żyta, będziesz potrzebować różnych prostych ostrych narzędzi i szorstkiej skórki. Proste narzędzia to spiczasty pilnik igłowy lub kawałek metalowej tkaniny lub nóż z ostrą końcówką.

Chodząc szorstkim papierem ściernym, np. P60-80, wzdłuż środka rdzy, usuniesz wierzchnią warstwę rdzy. Teraz powinieneś usunąć, a dokładniej wyłowić rdzę z metalu, w który już się wgryzła. Aby te miejsca były dobrze widoczne, należy nałożyć konwerter rdzy za pomocą pędzla i odczekać kilka minut. Zakorzeniona rdza stanie się czarna i stanie się wyraźnie widoczna na białym metalu.

W tym miejscu będziesz potrzebować wszelkiego rodzaju spiczastych przedmiotów, aby wykryć zgniły metal. Pokaż swoją wyobraźnię!

Ten proces jest najbardziej żmudny i czasochłonny. Regularnie myj te obszary szczotką zawierającą konwerter rdzy. W ten sposób zmyjesz zdartą rdzę i zobaczysz, gdzie trzeba włożyć więcej wysiłku.

Czyli miejsce jest wyczyszczone, zaczynamy serwisować miejsce naprawy.

Uwaga! Jeśli średnica otworów przelotowych przekracza 2-3 mm, najprawdopodobniej nie będziesz w stanie ich wypełnić lutem. Dlatego ta metoda jest akceptowalna przy naprawie poprzez korozję w postaci drobnej siatki. W przeciwnym razie należy przyspawać kawałek metalu.

Na powierzchnię nakładamy topnik, w naszym przypadku będzie to konwerter rdzy na bazie kwasu fosforowego i aż do wyschnięcia nakładamy warstwę lutowia cynowego na całą powierzchnię rozgrzaną lutownicą, gdzie mogą być otwory na wylot korozja.
Dla lepszej przyczepności lutowia cynowego stale smarujemy parujący kwas (topnik). Jeśli metal jest wystarczająco gruby lub duża powierzchnia obszaru naprawy, a moc jednej lutownicy nie wystarcza do rozgrzania, wówczas do pomocy używamy suszarki do włosów lub drugiej lutownicy.

Najlepiej lutować na zewnątrz lub w przewiewnym pomieszczeniu, ponieważ bardzo szkodliwy dla dróg oddechowych kwas ulatnia się, a zapach nie jest przyjemny.
Ten etap jest dość żmudny i nie toleruje pracy hakerskiej.
Po zakończeniu sprawdź za pomocą światła, czy zostały jakieś otwory przelotowe.

Miejsce naprawy jest cynowane, a wszystkie ogniska korozji skrośnej są lutowane. Powierzchnie poddane obróbce konwerterem rdzy należy oczyścić z resztek kwasu. Należy to zrobić zgodnie z instrukcjami na etykiecie konwertera rdzy. Zwykle jest to mycie wodą lub mieszanką alkoholu i benzyny.

Etap trzeci – zabezpieczamy miejsce naprawy

Aby przedłużyć żywotność naprawianej w ten sposób części karoserii, należy ją odpowiednio zabezpieczyć przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
W tym celu na goły metal i ocynowane miejsce części karoserii nakłada się za pomocą spryskiwacza kwaśny podkład, a następnie podkład akrylowy.
Teraz możesz szpachlować.

Pamiętać! Nie nakładaj kitu na kwaśną glebę!

Jeśli w trakcie szlifowania szpachli pojawi się niewielkie tarcie o metal - to dobrze, tuż przed ostatnim gruntowaniem akrylem, "przedmuchaj" te miejsca ponownie kwaśną ziemią.

Otóż ​​na zakończenie całego procesu usuwania korozji z karoserii konieczne jest zabezpieczenie tylnej strony miejsca naprawy. To jest koniecznością! W przeciwnym razie cały ten proces wykonany przez twoje ręce pójdzie na marne.

Istnieje wiele sposobów ochrony metalu przed korozją, najważniejsze jest upewnienie się, że nie ma dostępu do wilgoci. W tym celu można zagruntować podkładem kwasowym i akrylowym, nałożyć uszczelniacz, mastyks lub wypełnić movilem lub podobnym materiałem.

Sposób zabezpieczenia zależy oczywiście od łatwości dostępu do miejsca naprawy. Najlepiej oczywiście, aby był zagruntowany.
Jeśli nie czołgasz się do tego miejsca za pomocą rozpylacza farby, spróbuj nałożyć podkład za pomocą pędzla. Należy pamiętać, że nakładanie podkładów pędzlem jest gorszej jakości ochrony niż aerografem. Dlatego po takim gruntowaniu pożądane jest nałożenie innej kompozycji ochronnej, jak Movil lub jego analogi.

Czerwony atak zwany rdzą denerwuje wielu kierowców. Im gorzej fabrycznie zabezpieczona jest karoseria przed korozją (galwanizacja), tym częściej właściciele będą musieli dokładać starań, aby wyeliminować czerwone plamy. Ponadto niepożądane jest opóźnianie likwidacji, ponieważ z czasem uszkodzenia metalu tylko się zwiększają. W rezultacie za sześć miesięcy będziesz musiał wydać znacznie więcej czasu i pieniędzy niż dzisiaj. Co więc jest potrzebne, aby usunąć rdzę i grzyby własnymi rękami i jak je usunąć bez szkody dla ciała.

Rdza to utlenianie metalu, które zachodzi pod wpływem powietrza, wody i elektryczności statycznej. Dlatego głównym powodem jego wystąpienia jest uszkodzenie lakieru karoserii. Mikropęknięcia i uszkodzenia fizyczne umożliwiają przedostawanie się powietrza i wilgoci do żelazka. Tempo destrukcyjnego oddziaływania będzie zależeć od stopnia ochrony samego organizmu i agresywności środowiska. Dotyczy to zwłaszcza okresu zimowego, kiedy na naszych drogach pojawia się dużo chemii.

Powyższe czynniki bezpośrednio wpływają na kształt, kolor i głębokość korozji. Ludzie nazywają je inaczej: „grzybki szafranowe”, „robale” lub po prostu „zardzewiałe plamy”, ale mają tę samą istotę (inny jest tylko stopień zaniedbania). Pojedyncza plama rdzy jest łatwiejsza do pokonania niż wiele małych czerwonych kropek. To ostatnie zwykle wskazuje na słabą jakość metalu lub nieudaną naprawę karoserii. Całkowity obszar przetwarzania będzie większy. Co więcej, punkty te częściej rozprzestrzeniają się w głąb, a nie wszerz. Pęcherze na lakierze sygnalizują również konieczność usunięcia korozji, która zaczęła się rozwijać pod lakierem.

Rdza rozwija się dobrze w miejscach zwiększonej ekspozycji na ciała obce: piasek, brud, kamienie.Maska cierpi na drobne kamienie spod opon innych samochodów, nadkola z własnej „emisji” (swoją drogą, szerokie niestandardowe opony czy felgi przyczyniają się do dużych uszkodzeń). Progi samochodu są również jednymi z pierwszych, które gniją ze względu na bliskość „agresywnego środowiska”, a nieudane zjazdy z krawężników pogarszają sytuację.

Poznaliśmy przyczyny i miejsca, przejdźmy do metod prawidłowej eliminacji. Istnieją dwie metody, które różnią się sposobem usuwania rdzy:

1. Mechaniczne - czyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie.
2. Konwertery chemiczno - rdzawe lub zestawy do cynkowania metali.

Nie możesz obejść się bez pierwszej metody, jeśli rdza mocno wgryzła się w metal. Następnie konieczne jest całkowite wyeliminowanie śladów korozji, aż pozostanie czyste żelazo (idealnie błyszczące). Może to wymagać dodatkowych narzędzi i narzędzi, które omówimy poniżej w instrukcji krok po kroku.
Druga opcja jest odpowiednia dla trudno dostępnych miejsc. Mogą to być zagięcia na spodzie samochodu lub wewnątrz łuków, które są trudne do obróbki mechanicznej. W zależności od zastosowanego środka rdza po obróbce chemicznej może się spieniać (konieczne jest zmycie wodą i osuszenie powierzchni) lub stwardnieć i pokryć odpowiednią do malowania warstwą ochronną. Przed zakupem przeczytaj instrukcje i zalecenia dotyczące stosowania chemii.
Przed rozpoczęciem pracy spróbuj ocenić stopień uszkodzenia ciała i oceń, czy możesz zamarynować uszkodzenia samymi środkami chemicznymi. Aby uzyskać pozytywny wynik, konieczne jest, aby po wstępnym czyszczeniu pozostało „żywe” żelazo. Jeśli występują otwory przelotowe lub ostateczna grubość metalu po obróbce jest zbyt mała, konieczna będzie poważniejsza naprawa nadwozia, to znaczy początkowo wszystkie te obszary będą musiały zostać naprawione za pomocą spawania lub szpachlówki z włókna szklanego.

Idealną opcją jest kwas fosforowy. Na kamelinę nałożyć cienką warstwę, odczekać 10-30 sekund, wytrzeć do sucha wacikiem. Zjada rdzę, tworzy film fosforanowy, który nie boi się wody i jest obojętny.

Maksym Leonow

Próbowałem już ortofosforu - to wciąż staromodna metoda, przerobiłem to, co wyczyściłem. (O ile mi wiadomo, wszystkie te inhibitory i konwertery są takie same, tylko w wielokolorowych butelkach). Rzeczywiście, na prawie oczyszczonych powierzchniach śmieci te usuwają pozostałości rdzy. Ale nietknięte, że tak powiem, zarośla frotte z korozji nie reagują na nią szczególnie. Więc trochę zasyczą, ciemnieją, bledną i pozostają na miejscu.

W dzisiejszych czasach dla magii zamiany rdzy w czysty i biały metal nie płoną już na stosie, jednak cudowna przemiana też nie następuje. A sumienni kulturyści dalej szlifują, trawią, szpachlą, obrabiają szpachlówką... A wszystko z jakiegoś powodu - bo nie da się tego bez trudu wyciągnąć.. Nie da się, wiecie, ścierać szmatą i zarastać - to się nie dzieje. Więc widziałeś, Shura, widziałeś ...

Jeśli będziesz postępował zgodnie z instrukcjami i nie spieszył się, możesz zapomnieć o rdzy na samochodzie na 1-2 lata (przynajmniej w obszarach poddanych zabiegowi). Prace prowadzone są etapami:

1. przygotowanie wszystkiego, co niezbędne;
2. wstępne czyszczenie uszkodzonej części ciała;
3. odtłuszczanie i gruntowanie;
4. malowanie i lakierowanie.

Do pracy będziesz potrzebować:

• narzędzie szlifierskie i papier ścierny,
• Odrdzewiacz,
• rozpuszczalnik,
• podkład antykorozyjny,
• farba do karoserii i lakier bezbarwny (w puszkach),
• w razie potrzeby szpachlówka samochodowa dwuskładnikowa (z utwardzaczem).

1. Możesz zwalczyć rdzę piaskarką, szlifierką z tarczą szlifierską, wiertarką ze specjalną dyszą lub to banalne, ale zawsze dostępne - rękami i papierem ściernym.

   

   Prace można wykonywać ręcznie lub przy pomocy specjalnych maszyn

   Najważniejsze jest, aby pracować ostrożnie i powoli. Nie powinno być głębokich rys i szorstkich przejść. Postaraj się uzyskać wypolerowaną powierzchnię z gładkimi kroplami.

   

   Bułgar często jest w arsenale kierowcy

   

   Warstwa po warstwie uszkodzony lakier jest usuwany, a kolejne strefy uszkodzeń są przetwarzane

   

   Trwałość wyniku zależy od dokładności pracy.

   

   Co dziwne, uniwersalne rodzaje szpachli nadal nie nadają się do wszystkich rodzajów karoserii samochodowych

   Jest nakładany w kilku warstwach, a każda jest polerowana do stanu gładkiego. Twoim celem jest zamknięcie wszystkich zakamarków i uzyskanie idealnie płaskiej powierzchni po zakończeniu prac.

   

   Do pracy będziesz potrzebować kilku rodzajów papieru ściernego.

   

   Nie oszczędzaj sprzętu ochronnego, zwłaszcza jeśli wykonujesz pracę po raz pierwszy

   Folia, gazety i taśma maskująca są do tego idealne. Jeśli pracujesz na zewnątrz, weź pod uwagę kierunek wiatru.

   

   Upewnij się, że kurz i inne cząstki ścierne nie dostały się na obrabianą powierzchnię.

   

   Prace malarskie wymagają minimalnych umiejętności!

   

   Efekt nie zawsze jest taki jak na zdjęciu, często konieczne jest dopracowanie i wyeliminowanie wad