Naprawa amortyzatorów zrób to sam

W przypadku całkowitej awarii lub częściowej awarii może być konieczna naprawa amortyzatora. Gdzie mogę się udać, aby wymienić zużyte części? A może zrób to sam naprawę paralizatora? Spróbujmy szczegółowo rozważyć wszystkie kwestie związane z rozwiązywaniem problemów w ESH.

Jednym z najczęstszych problemów z szokiem jest brak iskry lub stały łuk elektryczny zamiast zmiennego. Ponadto kondensator może się zepsuć w urządzeniu, mikroukład może ulec awarii, bateria może się utlenić. Istnieje wiele powodów, dla których paralizator się psuje. Jest to wnikanie wilgoci, zużycie części i zespołów, niewłaściwe ładowanie urządzenia oraz nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.

Dlaczego nie zaleca się naprawiania paralizatora własnymi rękami? To proste: aby wyeliminować usterkę, konieczne jest zidentyfikowanie jej przyczyny, a amator nie będzie w stanie tego zrobić. Jedyne, co może zrobić zwykły użytkownik, to zainstalować baterię w urządzeniu, aby wymienić baterię, która uległa awarii. Wszelkie inne usterki powinny być naprawiane wyłącznie przez profesjonalistów.

Jeśli EShU jest zepsuty, ale nadal jest objęty gwarancją, musisz skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym został zakupiony. Zostaniesz poproszony o naprawienie problemu lub wymianę uszkodzonego urządzenia na nowe.

Naprawami zajmują się również wyspecjalizowane centra serwisowe, w których pracują mistrzowie, którzy są dobrze zorientowani w cechach takich urządzeń i potrafią je zdiagnozować.

Jest jedno zastrzeżenie: prawie wszystkie EShU działają zgodnie z indywidualnym obwodem elektrycznym i trudno jest znaleźć jego opis lub obraz. W związku z tym rzemieślnicy odtwarzają obwód dopiero po analizie wizualnej: demontują urządzenie i badają jego wewnętrzną konstrukcję. Dlatego często po naprawie ESA nie działa tak, jak kiedyś. Oznacza to, że w wielu przypadkach bardziej celowy jest zakup nowego urządzenia niż naprawa starego.

Naprawa paralizatora zrób to sam

Powodów naprawiania paralizatora własnymi rękami może być wiele. Główne z nich to niedziałająca żarówka latarki w paralizatorze, niewystarczający ładunek paralizatora i, co dziwne, paralizator uderza w ciało i odpowiednio wstrząsa tam, gdzie nie jest potrzebny.

Warto od razu na początku artykułu dokonać rezerwacji i powiedzieć, że naprawa paralizatora własnymi rękami jest obarczona nieprzyjemnymi konsekwencjami. Możesz nie tylko całkowicie zepsuć paralizator, ale także doznać z niego silnego porażenia prądem. Dlatego jeśli nie ma elementarnych umiejętności pracy z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną, lepiej odmówić samodzielnej naprawy paralizatora.

Z biegiem czasu nawet najlepszy paralizator traci ładunek i stopniowo zawodzi. Dlatego jeśli powodem naprawy paralizatora jest niewystarczające ładowanie lub szybkie rozładowanie, powinieneś pomyśleć o tym przede wszystkim:

• Być może czas zmienić baterię w paralizatorze;
• Konwerter wysokiego napięcia paralizatora uległ awarii.

A jeśli pierwszą przyczynę awarii paralizatora można dość łatwo naprawić własnymi rękami, mogą wystąpić problemy z wymianą generatora wysokiej częstotliwości w paralizatorze.

Aby naprawić paralizator własnymi rękami, nie możesz obejść się bez wiedzy o tym, jak działa paralizator. W rzeczywistości praca paralizatora jest dość prosta. Naładowany paralizator utrzymuje ładunek w akumulatorze lub akumulatorach, z którego po naciśnięciu przycisku paralizatora do transformatora dostarczane jest stałe napięcie.

Z transformatora paralizatora wychodzi napięcie przemienne, które trafia do konwertera wysokiej częstotliwości i powielacza napięcia. Z mnożnika napięcia prąd płynie do zewnętrznych styków paralizatora, które mają na celu porażenie wroga.

Jeśli paralizator jest wyposażony w latarkę, to jeśli się zepsuje, należy najpierw sprawdzić żarówkę. W zależności od modelu paralizatorów w latarce można zamontować żarówkę lub diodę LED. Wraz z wymianą diody w paralizatorze mogą pojawić się również pewne problemy, ponieważ jest ona zazwyczaj nieusuwalna i przylutowana do specjalnej płytki.

Najważniejszą rzeczą przy naprawie paralizatora własnymi rękami jest nie zapominanie o bezpieczeństwie. Uderzenie ponad 1000 woltów, nawet jeśli jest krótkotrwałe, mało kto go lubi. Dlatego przed naprawą paralizatora upewnij się, że jest całkowicie rozładowany.

Jeśli tak nie jest, pamiętaj, aby rozładować paralizator, ponieważ tylko w ten sposób nie możesz martwić się o samo bezpieczeństwo podczas naprawy paralizatora własnymi rękami.

Urządzenie do porażenia prądem elektrycznym (paralizator), w skrócie EShU, to ogólnodostępny specjalny środek ochrony przed przestępcami oraz skuteczny środek odstraszania i ochrony zwierząt, takich jak psy, w przypadku ataku.

Amortyzatory na rynku prezentowane są w szerokiej gamie, ale zasada działania wszystkich modeli jest taka sama. Różnią się od siebie jedynie wielkością napięcia na elektrodach, mocą łuku, niezawodnością oraz obecnością dodatkowych usług, takich jak latarka i wbudowana ładowarka i inne.

Głównymi parametrami konsumenckimi każdego szoku są napięcie w obwodzie otwartym na elektrodach ogranicznika i moc łuku. Według GOST R 50940-96 „Urządzenia do elektrowstrząsów. Ogólne warunki techniczne.» Szokery napięciowe na elektrodach są podzielone na pięć grup. Pierwsza od 70 do 90 kV, druga od 45 do 70 kV, trzecia od 20 do 45 kV, czwarta od 12 do 20 kV, a piąta do 12 kV włącznie. I zgodnie z siłą uderzenia łuku - na trzy rodzaje. Pierwsza to od 2 do 3 W, druga to od 1 do 2 W, a trzecia od 0,3 do 1 W.

W zależności od kombinacji typu i grupy, jaką ma dany model paralizatora, można go przypisać do jednej z pięciu klas zgodnie z GOST R 50940-96. Do której klasy odpowiada paralizator, łatwo się dowiedzieć z poniższej tabeli. Na przykład paralizator drugiego typu trzeciej grupy należy do trzeciej klasy.

Paralizatory pierwszej klasy są bardzo potężne i drogie, są bronią dla sił specjalnych. Do ochrony osobistej odpowiedni jest amortyzator drugiej lub trzeciej klasy. Shockery czwartej i piątej klasy bardziej nadają się do zastraszania napastnika niż do rzeczywistej ochrony.

Uwaga, jeśli zdecydujesz się kupić paralizator, rozważ następujące kwestie. W przypadku chwilowego paraliżu siły fizycznej napastnika czas ciągłego narażenia na wyładowanie wstrząsowe na jego ciało powinien wynosić około 3 sekund. Przy krótszym czasie ekspozycji tylko rozgniewasz sprawcę, a wtedy całkiem możliwe, że sam wpadniesz pod wpływ własnego szoku. Dopuszczalne jest użycie amortyzatora tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że możesz przytrzymać amortyzator dociśnięty elektrodami do ciała przeciwnika przez trzy sekundy.

Musiałem naprawić paralizator JSJ-704 z latarką. Wygląd tego szokera pokazano na powyższym zdjęciu. Według zewnętrznych oznak, amortyzator był w dobrym stanie, dioda LED wskazująca stan naładowania akumulatora świeciła się, gdy amortyzator był podłączony do sieci. Latarka działała, świeciła się też dioda gotowości do rozładowania, ale nic się nie działo po naciśnięciu przycisku rozładowania. Stało się oczywiste, że usterka leży w obwodzie konwertera wysokiego napięcia.

Wszystkie paralizatory, niezależnie od modelu i producenta, działają na tej samej zasadzie. Napięcie z akumulatora lub baterii jest dostarczane do generatora wysokiej częstotliwości, który przekształca napięcie stałe na napięcie przemienne.Napięcie przemienne dostarczane jest do transformatora wysokiego napięcia podwyższającego napięcie, którego uzwojenie wtórne jest połączone bezpośrednio lub poprzez powielacz napięcia z elektrodami zewnętrznymi amortyzatora. Po włączeniu paralizatora między elektrodami powstaje potężny łuk elektryczny.

Na zdjęciu schemat obwodu elektrycznego paralizatora JSJ-704.

Schemat składa się z kilku jednostek funkcjonalnych. Na kondensatorze C1 i mostku diodowym VD1 zamontowana jest ładowarka GB1. C1 ogranicza prąd ładowania do 80 mA, mostek diodowy prostuje napięcie. Rezystor R1 służy do rozładowania przez niego kondensatora C1 po odłączeniu amortyzatora od napięcia sieciowego, aby zapobiec rozładowaniu kondensatora przez ludzkie ciało w przypadku przypadkowego kontaktu z zaciskami wtyczki.

Dioda HL1 służy do sygnalizacji podłączenia amortyzatora do sieci elektrycznej 220 V, R2 służy do ograniczenia prądu płynącego przez HL1. Ta część obwodu nie uczestniczy bezpośrednio w działaniu amortyzatora i służy jedynie do ładowania akumulatora i może być nieobecna w modelach innych amortyzatorów. Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi 15 godzin.

LED HL2 z rezystorem ograniczającym prąd R3 to latarka. Lampka włącza się po przesunięciu suwaka przełącznika S1 do pozycji środkowej. Latarka jest umieszczona pomiędzy wyładunkiem amortyzatora i jest wygodna w ciemności. Może brakować niektórych modeli amortyzatorów.

Diody LED HL3 z rezystorem ograniczającym prąd R4 służą do sygnalizacji włączenia amortyzatora w stan gotowości do użycia. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu w tryb rozładowania, zapewniono potrójną ochronę w postaci trzech przełączników. Aby wyładowanie pojawiło się pomiędzy elektrodami należy najpierw przesunąć przełącznik suwakowy S1 (znajdujący się obok okrągłego przycisku) w skrajne prawe położenie, a następnie drugi przełącznik suwakowy S2 (znajdujący się obok złącza do podłączenia amortyzatora do sieci zasilającej do ładowania) do właściwej pozycji, po czym zaświeci się dioda HL3, informując, że wstrząs jest gotowy do rozładowania. I dopiero potem, po naciśnięciu okrągłego przycisku samopowrotnego przycisku S3 „Start”, między elektrodami pojawi się wyładowanie w postaci niebieskiego łuku.

Dzięki temu, że połówki korpusu amortyzatora były spięte czterema wkrętami samogwintującymi, jego demontaż nie był trudny.

Łby trzech wkrętów samogwintujących były wyraźnie widoczne w ukrytych otworach, a czwarty został zapieczętowany etykietą. Po odkręceniu wszystkich śrub połówki można łatwo rozdzielić.

Po zdjęciu pokrywy otworzył się następujący obraz. Jak widać na zdjęciu, montaż części paralizatora odbywa się metodą zawiasową, nie ma płytki drukowanej. Przetwornica wysokiego napięcia jest wypełniona mieszanką. To dobrze, ponieważ jest chroniony przed wilgocią i dlatego jest bardziej niezawodny, ale źle, że konwertera nie można naprawić. Należy zauważyć, że chociaż amortyzator jest produkowany w Chinach, całe lutowanie jest wykonane z wysoką jakością i niezawodnością.

Uwaga, podczas naprawy paralizatora należy zachować szczególną ostrożność, aby przypadkowo nie dotknąć elektrod wyładowczych podczas pracy amortyzatora. Zabójstwo nie zabije, ale dyskomfort jest gwarantowany.

Naprawa dowolnego urządzenia elektronicznego rozpoczyna się od sprawdzenia zasilania. Dlatego pierwszym krokiem jest sprawdzenie wydajności baterii lub akumulatorów. Test można wykonać za pomocą multimetru. Jeśli szok jest zasilany bateriami, to oprócz ich przydatności do użytku należy sprawdzić stan styków w komorze baterii. Zdarza się, że utleniają lub osłabiają ich sprężyste właściwości.

Po naciśnięciu przycisku „Start” przy włączonym wskaźniku „Gotowy” rozładowanie nie nastąpiło, ale napięcie na zaciskach akumulatora równe 7,2 V nie spadło. Więc to nie jest bateria. Sprawdziłem napięcie po naciśnięciu przycisku „Start” na zaciskach wejściowych przetwornika wysokiego napięcia, spadło do kilku woltów.To napięcie wystarczało, aby zaświeciła się dioda HL3, ale nie wystarczało, aby konwerter działał.

Dlatego usterka polegała na słabym kontakcie jednego z przełączników, S1, S2 lub S3. Zwarłem wnioski z S2 zworką i paralizator zadziałał. Aby przywrócić działanie amortyzatora, musisz wyczyścić lub wymienić uszkodzony przełącznik.

Jeśli paralizator nie był włączony przez długi czas, to w niektórych typach przełączników styki są utlenione i często wystarczy je włączyć i wyłączyć dwadzieścia razy, aby przywrócić ich działanie. Wtedy tlenek zostanie wymazany, a włącznik znów będzie działał.

Ale ponieważ amortyzator był otwarty i był dostęp do styków w uszkodzonym przełączniku, to przewody z przełącznika zostały przylutowane i styki wyczyszczone szczoteczką zwilżoną alkoholem. W czasie, gdy styki były mokre od alkoholu, przełącznik był intensywnie przełączany. Po przylutowaniu z powrotem do wyprowadzeń drutowych, praca amortyzatora została przywrócona. Jak widać, paralizator naprawiliśmy własnymi rękami, poświęcając bardzo mało czasu.

Oto film pokazujący działanie paralizatora po naprawie. Jak widać, między elektrodami pojawia się dość mocny łuk, któremu towarzyszy mocny dźwięk o szerokim spektrum. Zwierzęta, zwłaszcza psy, nie lubią tego brzmienia zbytnio, uciekają z ogonami między nogami.

Cześć wszystkim! Recenzje Mysku tej latarki lub szokera zainspirowały mnie do zakupu jej jako odstraszacza psów. Urządzenie przyjechało do mnie częściowo sprawne: latarka świeciła, amortyzator zaiskrzył, ale akumulator nie ładował się z sieci. Dlatego latarnia została zdemontowana, w efekcie sam byłem nieco zszokowany jej zawartością wewnętrzną, choć zakładałem, że zobaczę coś podobnego. Moja recenzja jest dodatkiem do dotychczasowych recenzji, czyli opisem wewnętrznej budowy tej szokującej latarki.

Latarka, którą kupiłem po sprawdzeniu, było moim drugim zamówieniem od TinyDeal. Zamówienie przyszło do mnie po około 50 dniach, „prosta” (mówiąc słowami pracowników poczty) przesyłka bez żadnej rejestracji - nawet powiadomienia mailowe nie są wysyłane do takich przesyłek. Po raz pierwszy otrzymałem taką paczkę.

Przywieziony do domu, rozpakowany, sprawdzony, sprawdzony. Latarka działa, amortyzator bardzo głośno iskrzy, czego potrzebowałem. Spośród wad od razu zauważyłem pęknięcie na plastikowym szkle, które zakrywa latarkę, a ogólnie samo szkło jest jakoś niejasne. Potrząsnął latarnią - wydaje się, że nic w nim nie wisi.

Mimowolnie doświadczyłem szoku na sobie, gdy nacisnąłem raz przycisk „start”, nie upewniając się, że „szokowanie” zostało wyłączone. Tak się złożyło, że trzymałem latarkę za korpus, a moja ręka lekko przesunęła się po „koronce” latarki. Porażenie prądem było wystarczająco silne, bez wyładowania iskrowego, a kampania przebiła się przez plastik korony, ponieważ nie dotknąłem płytek stykowych. Wielokrotnie byłem zszokowany źródłami napięcia od 110 woltów do 30 kV (blizny jeszcze nie zniknęły) i ogólnie nie jestem na to bardzo wrażliwy, ponieważ skóra na palcach jest dość szorstka. Szacuję, że „szokujący” efekt latarki jest dość silny, w przybliżeniu równy porażeniu prądem z sieci 220 woltów. 380 woltów uderzyło mnie tylko raz i to był chyba najniebezpieczniejszy przypadek. Kilowolty w tym szoku służą wyłącznie do widocznego efektu i przebicia ubrania. Jeśli celem jest szok, a nie iskrzenie, wystarczyłoby napięcie 500 woltów, biorąc pod uwagę, że znacznie zwiększyłoby to natężenie prądu. Otóż ​​miejsce zastosowania prądu jest bardzo ważne.

Po zabawie z latarką nie doprowadziłem jej do pełnego lądowania baterii, ale mimo to postanowiłem ją naładować: ciekawe było, co się dzieje po podłączeniu latarki do sieci w celu ładowania. Okazało się - nic! W ogóle nic! Dioda LED na końcu uchwytu latarki nie zapaliła się i według wszelkich wskazań ładowanie nie odbywało się. Dobra, sprawdzam koronkę (kto kiedykolwiek pomyślał o zrobieniu tak krótkiego sznurka?!) - sznurek jest w porządku. Dlaczego więc się nie ładuje? Pstryknąłem przełączniki - wynik zero.Recenzja mówi, że ładowanie z sieci idzie tylko wtedy, gdy przełącznik na końcu rękojeści jest w pozycji „On”, ale w moim przypadku nic się nie zmieniło.

Bez większego wahania odkręcam dwie samogwintujące śruby mocujące plastikowy tył latarni do metalowego. Z niewielkim wysiłkiem usuwam tę plastikową część z latarni. I tam…

Robiłem zdjęcia po rozebraniu wszystkiego na części, więc niektóre zdjęcia wychodzą jakby „przedtem”.

Dawno nie widziałem takiego kołchozu… przewody od zacisków do podłączenia przewodu ładującego są przylutowane do kondensatora a zespół prostownika wisi na wyprowadzeniach kondensatora. Przewody z wyjścia zespołu prostownika wchodzą głęboko w urządzenie.

Kondensator nawet pokruszył materiał korpusu z powodu nadmiernego wygięcia wyjścia.

A najważniejsze jest to, że wszystko to nie jest niczym izolowane, nawet cewką taśmy elektrycznej nad przewodem z prostownikiem. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przewody są cienkie, a jakość izolacji nie ucierpi, to całkiem możliwe jest oczekiwanie zwarcia i fajerwerków. Nie ma bezpiecznika. Śruby samogwintujące wystające wewnątrz latarni, mocujące tylną pokrywę, mogą również doprowadzić do zwarcia wewnątrz latarni. Dobrze, że przynajmniej połączenia przewodów do konwertera BB są izolowane, sprawdziłbym co tam jest, lutowanie czy skręcanie, ale zapomniałem tego zrobić.

Następnie przyglądamy się bliżej tylnej okładce i stwierdzamy, że dioda LED wskazująca ładowanie jest przylutowana przez rezystor do zacisków, to znaczy powinna zaświecić się natychmiast po podłączeniu zewnętrznego zasilania i świecić cały czas, gdy latarka jest podłączony do sieci. Recenzja mówi, że dioda LED gaśnie po naładowaniu akumulatora - czy naprawdę w tej lampie jest kontroler ładowania? W coś wątpię, może w recenzji jest jakaś nieścisłość? Cóż, jasne jest, że przełącznik nie musi być przełączany na „Włączony” do ładowania, jest włączony w obwód BB generatora, a nie do ładowania akumulatora.

Ale dlaczego dioda LED nie świeci się po podłączeniu zasilania zewnętrznego? Jest mało prawdopodobne, że jest tak wadliwy, ponieważ jest nowy. Ach... Oto rzecz... Dioda wraz z przewodem prowadzącym do prostownika po prostu głupio odpadła z zacisku: złe lutowanie. Cóż, teraz jest jasne, dlaczego nie ma ładowania, a dioda LED się nie świeci. Lutować.

Ale ponieważ częściowo zdemontowałem latarnię, nie mogłem na tym poprzestać. Co więcej, widziałem już koniec plastikowego cylindra, do którego weszły dwa przewody. Domyśliłem się, że to był generator wysokiego napięcia 400kV, jak mówi jego opis na Aliexpress (recenzja Ale jeśli jest przetwornica napięcia, to gdzie jest akumulator? Przyciągnąłem do siebie przetwornicę napięcia - tak naprawdę nie stawiał oporu, a ja zdecydował, że przewody wysokiego napięcia na tyle długie, żebym mógł wyjąć przetwornik i owszem go wyjąłem, ale tylko z przewodami BB, które okazały się bardzo krótkie i z których mi się, jak się okazuje, wyrwałem "korona" latarni.To było zaskoczenie, bo myślałem, że BB przewody są przylutowane do styków, ale okazuje się, że lutowanie jest w tym przypadku luksusem nieopłacalnym (po chińsku).

No to wyrwałem i wyrwałem... Nie da się włożyć z powrotem drutów wybuchowych bez dalszego demontażu, więc lampę dalej patroszyłem. Z boku rękojeści widać plastikową część - uchwyt przycisku i przełącznika, mocowany pierścieniem ustalającym.

Na wszelki wypadek skręciłem przewody BB, pozostawiając między ich końcami przerwę około 1 cm - jeśli zdecyduję się sprawdzić działanie konwertera BB, to się nie wypali ze względu na zbyt wysokie napięcie na wyjściu, które byłoby jeśli końce przewodów są rozdzielone w różnych kierunkach. Nie wytrzymałem i sprawdziłem rozebrane wyładowanie - jest wyładowanie.

Ale jak zdjąć plastikową „koronę” z latarni? Przeniosłem się, czuję lekki luz. Początkowo myślałem, że korona jest przyklejona, ale okazało się, że pod czarnym paskiem z napisem naklejonym na krawędzi metalowej części latarni kryją się dwa wkręty samogwintujące. Odkleiłem listwę, odkręciłem śruby, zdjąłem koronkę, po czym na stół wypadło plastikowe „wiaderko” z diodą i bardzo niebanalna bateria.

Na początku, patrząc na akumulator, byłem bardzo zaskoczony: czy rzeczywiście został wyprodukowany w 2010 roku? Ale dla mieszczan pierwsza cyfra to zwykle rok produkcji i okazuje się, że bateria pochodzi z 2013 roku. Ponieważ latarka dotarła naładowana, być może bateria nie jest taka zła, przynajmniej pod względem samorozładowania. Jego typ i pojemność z oznaczenia „FEIYU 3.6v 1” są niejasne, ale jest to 100% niklowo-kadmowy, a dla trzech jego połączonych szeregowo puszek zmierzyłem około 3,8V. Jaka to może być pojemność? Aby bateria nie zwisała, dociskano ją podkładką z tkaniny (widoczną na zdjęciu). Bez izolacji, nawet jednej warstwy taśmy elektrycznej.

Nie ma też izolacji przy super-duperowym sterowniku LED - rezystorze, a ruchomy rezystor mógłby łatwo zwierać akumulator. Ale fakt, że rezystor jest obecny, jak rozumiem, jest już dobry, czasami nie obcinają. Owinąłem rezyuk małą taśmą elektryczną.

Zrozumiałem przyczynę pojawienia się pęknięcia na szkle latarni: jest to wkręt samogwintujący, który wszedł w boczną powierzchnię przezroczystego „kubka”. Powodem jest krzywy montaż „szkła” - jeśli jest umieszczony równomiernie, wkręt samogwintujący tylko nieznacznie dotyka jego końca i nie prowadzi do pęknięć.

Zaczął zbierać latarnię z powrotem. Podczas demontażu zupełnie na próżno wyjąłem „zatrzask” (suwak) z przełącznika trybu latarki, a plastikową tuleję z włącznikiem i włącznikiem amortyzatora przekręciłem wewnątrz obudowy latarki.

W tym samym czasie górna część przycisku wyskoczyła i trochę wysiłku zajęło mi przywrócenie go na swoje miejsce, przekręcenie tulei do żądanej pozycji i nałożenie suwaka na włącznik.

Muszę powiedzieć, że podczas zamieszania z rozebraną lampą byłem mentalnie przygotowany na to, że źle zlutowane przewody spadną z włącznika lub przycisku, ale mimo to lutowanie przetrwało, mimo że w trakcie badania lampy pociągałem za przewody .

Włożyłem generator wysokiego napięcia z powrotem do korpusu latarni, naciągnąłem przewody do korony. Podczas przykręcania tylnej pokrywy śruby przechodzą przez plastik obudowy generatora wysokiego napięcia, zapobiegając jej drganiu. Przewody do aluminiowych wkładek stykowych w koronce nie są w żaden sposób połączone, konstrukcja zapewnia po prostu niewielką odległość między drutami BB a stykami korony. Jednocześnie nie można zagwarantować, że istnieje kontakt elektryczny - jest to wola przypadku. Jeśli teraz jest kontakt, to przy silnych wibracjach, wstrząsie latarni przy spadaniu przewodów mogą „uciec” i pojawi się dodatkowy iskiernik. Przy przewodach wybuchowych mojego generatora rdzenie zostały nawet lekko zagłębione w izolację, odpowiednio oprócz widocznego wyładowania zewnętrznego, po drodze wewnątrz plastikowej korony wystąpiły również niewielkie wyładowania, o czym świadczą ślady wypalenia pozostawione przez wyładowania na aluminiowych wstawkach. Aby zapobiec wyskakiwaniu aluminiowych wkładek podczas wibracji itp., zaleca się chwytanie ich za pomocą kleju.

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo kontaktu elektrycznego między przewodami BB a płytkami, przeciąłem izolację tak, aby wystawała z niej około 0,3 mm środkowego pasma drutu, włożyłem przewody w otwory w koronie i podniosłem koronę do miejsca. Tę operację trzeba było powtórzyć, bo kilka razy podczas zakładania korony druty wyślizgiwały mi się z miejsc docelowych. Nie da się lepiej naprawić przewodów, ponieważ są za krótkie. Klej można było kapać, ale nie zrobiłem, nigdy nie wiadomo, że trzeba rozebrać (prawie na pewno).

Cóż, wszystko wydaje się być... Latarnia do tej pory zmontowana, wszystko działa, świeci, iskrzy, ale jeszcze się nie naładowała, a głównym pytaniem jest, ile czasu zajmuje naładowanie tej baterii o nieznanej pojemności. Jeśli ktoś z tym pracował i zna jego możliwości, proszę powiedz mi. Nie znalazłem podobnych.

Jeszcze przed otwarciem latarni pisałem na TinyDeal, że latarnia jest uszkodzona, nie ładuje się, załączyłem kilka zdjęć, na których latarnia jest podłączona, a dioda „ładowania” nie świeci. Ciekawa była reakcja sklepu. Ogólnie rzecz biorąc, po pewnym sporze z TinyDeal, zaproponowano mi zwrot 7 USD w postaci punktów TD.Albo przy zamówieniu powyżej 45 dolarów TD obiecał wysłać kolejną taką latarkę-shocker za darmo, co jest bardzo dziwne: ta latarka od dawna ma status „sprzedana”. Skoro już opiekowałem się jedną latarką na TD (tylko latarką, bez szoku), zgodziłem się na zwrot 7 dolców, zwłaszcza, że ​​nie planuję tam w najbliższym czasie kupować niczego dużego.

Może kiedyś, jeśli uda mi się to dostać, przerobię tę latarkę na baterię litową z kontrolerem ładowania USB i normalnym sterownikiem LED, a może z inną diodą LED. To prawda, że ​​aby umieścić mocniejszą diodę LED, konieczne będzie wyszlifowanie adaptera odprowadzającego ciepło, aby zastąpić natywny plastikowy uchwyt. Głównym pytaniem jest, jaki rodzaj baterii litowo-jonowej lub baterii zmieści się tutaj, jaki format? Na pewno nie 18650, więc być może instalowanie mocniejszej diody LED nie ma sensu.

Być może pierwszą modyfikacją latarki będzie jej przeróbka na ładowanie akumulatora z napięcia 5V z USB, wystarczy zainstalować rezystor, może nawet wpiąć złącze mini-USB do latarki. Czas ładowania zostanie przyzwoicie skrócony, choć ten czas trzeba będzie kontrolować samemu, ale co najważniejsze, zmniejszy się prawdopodobieństwo fajerwerków podczas ładowania z sieci. Jeszcze tego nie zrobiłem.

Zanim kup paralizator, większość kupujących zastanawia się, jak trudno będzie naprawa w przypadku awarii. Sprzedawcom przed zakupem szoku zadawane są pytania dotyczące warunków gwarancji i dostępności punktów serwisowych, nie mniej niż pytania dotyczące cech broni i sposobów jej użycia. Te pytania brzmią podobnie i nie zależą ani od płci, ani od wieku osoby, która podjęła decyzję kup szok!.

Ale odpowiedzi na nie mogą się różnić w zależności od tego, gdzie i jaki szok chcesz kupić. Sprzedawców Chińskie urządzenia a amortyzatory produkowane w bezimiennych artelach i warsztatach zapewnią, że każdy mistrz każdego warsztatu poradzi sobie z naprawą amortyzatora. Ale, dodadzą, nie trzeba go naprawiać, ponieważ „gwarancje producenta” itp. itp. Tymczasem ostrożnie unikają pytania, co dokładnie gwarantuje producent i gdzie znajduje się „każdy warsztat”, do którego można się udać w przypadku awarii. Nie otrzymasz również czytelnych danych kontaktowych ani żadnych innych informacji o producencie i centrach serwisowych.

Jest to zrozumiałe: takie szokery były produkowane i sprowadzane do kraju nielegalnie. I oczywiście nikt nie weźmie odpowiedzialności za ich jakość i naprawę.
Ale trudności z naprawami nie są jedynym i nie głównym problemem, jaki możesz napotkać. Przede wszystkim taki zakup automatycznie czyni z nas przestępcę. Ustawa Federacji Rosyjskiej „O broni” pozwala obywatelom kupować i używać jako broń do samoobrony tylko szokerów produkowanych w Rosji przez licencjonowanych producentów. Dlatego kupując chiński lub nielicencjonowany szok, ty łamać prawo.

Jeśli nadal zdecydujesz się na zakup szokera, przymykając oko na wymagania prawa (mówią, że nikt nie będzie wiedział), to staniesz przed kolejnym problemem. Podrabiane szokery albo nie jest wystarczająco skuteczna jako broń samoobrony, albo odwrotnie, może być śmiertelna.

Skuteczność amortyzatora zależy od równowagi jego charakterystyk, takich jak moc, napięcie, częstotliwość iskrzenia. Brak równowagi w jednym lub drugim kierunku zamienia amortyzator w bezużyteczną „grzechotkę” lub śmiercionośne urządzenie.

Aby zachować tę równowagę, oficjalni producenci przeprowadzają rygorystyczne badania przed wprowadzeniem do produkcji modelu szoku. Dokładna kontrola prowadzona jest również na wszystkich etapach produkcji. Wszystko to wymaga użycia nowoczesnego, drogiego sprzętu i wysokiej jakości komponentów elektronicznych.

Oczywiście podziemni producenci nie będą zawracać sobie głowy wszystkimi tymi kwestiami. Ich celem jest sprzedaż broni. I jak będzie to skuteczne, już ich to nie obchodzi.

Ale to powinno być twoją troską.Kupuj amortyzatory tylko od oficjalnych rosyjskich producentów. W ten sposób uchronisz się przed wieloma problemami, zarówno prawnymi, jak i karnymi.

Co więcej, naprawa takich amortyzatorów nie spowoduje żadnych niedogodności! Firma Mart oferuje wyjątkowe warunki serwisu gwarancyjnego swoich produktów: jeśli w okresie gwarancji (2 lata) w amortyzatorze zostanie znaleziona jakakolwiek wada, Mart po prostu wymieni ją na nową.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji gwarancji prosimy o kontakt Punkt serwisowy, lub przez kontakty wskazane na stronie internetowej firmy.
Życzymy bezpieczeństwa!

paralizator - urządzenie jest bardzo przydatne, ale to, co jest sprzedawane w sklepie, nie ochroni Cię w prawdziwych sytuacjach „bojowych”. Warto raz jeszcze przypomnieć, że według GOST cywile (zwykli śmiertelnicy) nie mogą nosić i używać urządzeń do elektrowstrząsów, których moc przekracza 3 waty. To śmieszna moc, która wystarcza tylko do odstraszenia psów i pijanych pijaków, ale nie do obrony.
Urządzenie do elektrowstrząsów musi być bardzo skuteczne, aby chronić swojego właściciela w każdej sytuacji, ale niestety… takich urządzeń w sklepie nie ma.

Co więc zrobić w takim przypadku? Odpowiedź jest prosta - złożyć paralizator własnymi rękami w domu. Niektórzy z was mogą się zastanawiać: czy jest to bezpieczne dla atakujących? To bezpieczne, jeśli wiesz, co zbierać. W tym artykule zaoferujemy amortyzator, który ma tytaniczną moc wyjściową 70 watów (szczyt 130 watów) i może położyć każdą osobę w ułamku sekundy.

W danych paszportowych przemysłowych urządzeń do elektrowstrząsów widnieje parametr EFEKTYWNY CZAS EKSPOZYCJI. Ten czas zależy od mocy. Dla zwykłych 3-watowych wstrząsów czas ekspozycji wynosi 3-4 sekundy, ale oczywiście nikt jeszcze nie był w stanie utrzymać go przez 3 sekundy, ponieważ ze względu na znikomą moc wyjściową atakujący szybko zorientuje się, o co chodzi i zaatakuj ponownie. W takiej sytuacji Twoje życie będzie zagrożone, a jeśli nie ma się czego bronić, to konsekwencje mogą być tragiczne.

Przejdźmy do montażu paralizatora własnymi rękami. Ale najpierw chcę powiedzieć, że ten materiał jest prezentowany w sieci po raz pierwszy, zawartość jest całkowicie chroniona prawami autorskimi, dzięki dobremu przyjacielowi Evgeny'emu za sugestię użycia multiplikatora push-pull w części wysokiego napięcia. Mnożnik serii (często stosowany w amortyzatorach) ma dość niską skuteczność, przez co moc przenoszona jest na ciało napastnika bez większych strat.

Poniżej główne parametry paralizatora:

Paralizatory to trwałe i niezawodne urządzenia, które mogą zapewnić skuteczną ochronę przez ponad rok. Ale technologia to technologia i czasami się psuje. W takim przypadku nasi specjaliści są zawsze gotowi do pomocy!

Naprawa porażeń elektrycznych to jeden z głównych kierunków naszej działalności! Jeśli z jakiegoś powodu Twoja broń przestała działać lub nie działa poprawnie - oddaj ją nam, a otrzymasz z powrotem w pełni sprawne urządzenie!

Zwykle koszt naprawy paralizatora waha się od 350-700 rubli, użytkownik otrzymuje sprawną broń w ciągu 2-3 dni od momentu jej otrzymania. Czasami jednak, z powodu niewłaściwej obsługi i nieprzestrzegania instrukcji ładowania, urządzenie może stać się całkowicie bezużyteczne - naprawa amortyzatora będzie niemożliwa.

Ale nawet w takiej sytuacji nie zostawiamy naszych klientów! Możemy wymienić uszkodzony iskiernik na nowy działający amortyzator za dodatkową opłatą, która różni się w zależności od modelu.

W niektórych przypadkach naprawa paralizatora jest z różnych powodów nieopłacalna. Jeśli nie chcesz tracić dodatkowego czasu, ale chcesz od razu otrzymać nową broń zamiast zepsutej, po prostu skontaktuj się z nami telefonicznie, a podamy Ci wysokość dopłaty i inne niuanse!

Zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie problemu, które będzie dla Ciebie najbardziej opłacalne i wygodne!

Paralizator to świetna broń do samoobrony. Dziś może go kupić każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest to całkiem legalne! Amortyzator nie wymaga od kupującego dodatkowych dokumentów, a jego użycie jest legalne. Paralizator przeznaczony jest do aktywnej obrony przed rabusiami i chuliganami, ale wszystko nie jest takie proste. Faktem jest, że prawo naszego kraju nie pozwala nam, zwykłym śmiertelnikom, nosić paralizatorów o mocy większej niż 3 waty. Napięcie amortyzatora (długość łuku) nie ma znaczenia i jest przeznaczone tylko do przebijania się przez ubranie, wynika z tego, że amortyzator o napięciu kilku milionów woltów w trudnym momencie może okazać się tylko zabawką. Naprawdę mocne amortyzatory używają tylko organów, jeśli masz amortyzator „policyjny”, nie możesz przeczytać tego artykułu, a wszystkich innych proszę o rozgrzanie lutownicy i przygotowanie części do urządzenia.

Zwracam uwagę na projekt paralizatora o mocy 7 - 10 watów (w zależności od źródła zasilania), który możesz zrobić własnymi rękami. Projekt został wybrany jako najprostszy, aby poradził sobie nawet początkujący, dobór części i materiałów jest również dostępny dla początkujących.

Przetwornica napięcia jest wykonana zgodnie z obwodem blokującym oscylatora na jednym tranzystorze, zastosowano tranzystor polowy z odwróconym przewodnictwem typu IRF3705, który pozwala wycisnąć „wszystkie soki” ze źródła zasilania, można również tranzystory IRFZ44 lub IRL3205 być używany, nie ma prawie żadnej różnicy. Potrzebny jest również rezystor 100 omów o mocy 0,5-1 wata (użyłem rezystora 0,25 wata, ale zdecydowanie odradzam powtarzanie mojego błędu).

Ostatnim i najważniejszym elementem przetwornika jest transformator podwyższający napięcie. W transformatorze zastosowano rdzeń z zasilacza impulsowego z odtwarzacza DVD. Najpierw usuwamy wszystkie stare uzwojenia z transformatora i nawijamy nowe. Uzwojenie pierwotne zawiera 12 zwojów z odczepem od środka, czyli najpierw nawijamy 6 zwojów, potem to robimy, skręcamy drut i nawijamy jeszcze 6 zwojów w tym samym kierunku na ramie, średnica uzwojenia pierwotnego drut ma 0,5 - 0,8 mm. Następnie izolujemy uzwojenie pierwotne 5 warstwami przezroczystej taśmy samoprzylepnej i nawijamy wtórne. Zarówno uzwojenie pierwotne, jak i wtórne muszą być uzwojone w tym samym kierunku. Uzwojenie wtórne zawiera 600 zwojów drutu o średnicy 0,08 - 0,1 mm. Ale nawijamy drut nie luzem, ale według specjalnej technologii!
Co 50 zwojów nakładamy izolację taśmą samoprzylepną (w 2 warstwach), dzięki czemu transformator będzie niezawodnie chroniony przed awariami w uzwojeniu wysokiego napięcia. Transformator uzwojony w tej technologii nie musi być wypełniany, chociaż na wszelki wypadek można go wypełnić żywicą epoksydową. Do zacisków uzwojenia wtórnego przylutowujemy linkę w izolacji. Pożądane jest zainstalowanie tranzystora na małym aluminiowym radiatorze.

Po przygotowaniu konwertera należy go przetestować. Aby to zrobić, montujemy obwód bez części wysokonapięciowej, na wyjściu transformatora powinien występować „prąd spalania”, jeśli tak, to wszystko działa. Następnie musisz przylutować mnożnik napięcia. Kondensatory ceramiczne mają pojemność 4700 pikofaradów, pojemność nie jest krytyczna, najważniejsze jest, aby wybrać kondensatory o napięciu co najmniej 3 kilowoltów. Wraz ze spadkiem pojemności kondensatorów wzrasta częstotliwość wyładowań, ale moc amortyzatora maleje, wraz ze wzrostem pojemności zmniejsza się częstotliwość impulsów, w zamian moc amortyzatora wzrasta. Diody w mnożniku wymagają wysokiego napięcia typu KTs106, można je uzyskać łamiąc sowiecki mnożnik telewizyjny lub po prostu kupić na rynku radiowym.

Następnie podłączamy mnożnik do konwertera zgodnie ze schematem i włączamy amortyzator, łuk powinien wynosić 1 - 2 cm (jeśli użyjesz wszystkich ocen wskazanych na schemacie). Amortyzator emituje głośne trzaski o częstotliwości 300 - 350 Hz.

Jako źródło zasilania można zastosować akumulatory litowo-jonowe z telefonów komórkowych o pojemności 600 mA, możliwe jest również zastosowanie akumulatorów niklowych o napięciu 1,2 V, cztery akumulatory niklowo-metalowo-hybrydowe o pojemności 650 mA zostały użyte w moim projekcie, ze względu na potężny tranzystor polowy. Baterie działają pod dużym obciążeniem (blisko zwarcia), ale mimo wszystko ich pojemność wystarcza na 2 minuty ciągłej pracy amortyzatora, a to dużo jak na taki kompaktowy i potężny paralizator!

Montaż - odbywa się w dowolnej wygodnej plastikowej walizce (na szczęście miałem pod ręką odpowiednią walizkę ze starego paralizatora Osa). Część obwodu pod wysokim napięciem musi być pokryta silikonem (dla niezawodności). Za bagnety posłużą odcięty widelec, gwoździe lub śruba. Paralizator należy uzupełnić o przełącznik i przycisk bez zatrzasku, jest to konieczne, aby uniknąć samoczynnego przełączania w kieszeni.

Na koniec kilka słów o parametrach amortyzatora - napięcie na ogranicznikach ponad 10 kilowoltów, przebicie odzieży 1,5 - 2 cm, średnia moc 7 watów, amortyzator dodatkowo uzupełniony w ładowarce i latarce LED obwód ładowarki pochodzi z chińskiej latarki LED. Przełącznik posiada trzy pozycje, dioda LED musi być podłączona do źródła zasilania poprzez rezystor 10 Ohm (aby nie przepalić diody).

Ten szok okazał się dość kompaktowy ze względu na mnożnik i jest całkiem odpowiedni dla naszych ukochanych pań. W porównaniu do fabrycznych paralizatorów, które są sprzedawane w sklepach, nasz paralizator jest znacznie potężniejszy, a jeśli nadal chcesz zwiększyć moc, możesz zwiększyć moc do 7,2 V, ponieważ. Wiele zależy też od pojemności akumulatorów.