Wiertarka elektryczna jest jednym z najpopularniejszych narzędzi domowych. I bardzo źle, gdy nagle przestaje działać. W takich przypadkach naprawdę chcę naprawić wiertarkę własnymi rękami.
Schemat ideowy wiertarki elektrycznej.
Konstrukcja wiertarki lub dziurkacza jest dość prosta. Różne modele narzędzia różnią się w zasadzie jedynie różnicą w rozmieszczeniu części i jakości ich wykonania. Wszechstronność zasady działania i zastosowanych konstrukcji pozwala na samodzielną naprawę wiertła w większości przypadków awarii.
Każda wiertarka elektryczna składa się z obudowy, w której znajdują się części elektryczne i mechaniczne oraz uchwytu, w którym wiertarka jest zamontowana na głównym wale wiertarki. Część elektryczna zwykle zawiera:
Schemat urządzenia mechanizmu udarowego wiertarki.
Z kolei dwufazowy silnik prądu przemiennego składa się ze stojana i wirnika (tworu) z kolektorem.
Część mechaniczna obejmuje skrzynię biegów i system łożysk. Skrzynia biegów przenosi obroty silnika elektrycznego na wał wiertła, zmniejszając prędkość obrotową. Bardziej złożona część mechaniczna w wiertarce udarowej (wiertarka udarowa). Przekładnia perforatora zapewnia ruch posuwisto-obrotowy wiertarki (wiertarki). Oprócz przekładni w jego konstrukcji znalazły się tłoki (udarowe i latające), taran i uderzenie.
Awaria części elektrycznej objawia się brakiem obrotów silnika, tj. gdy nie ma śladów włączenia silnika (buczenie, wibracje itp.). Jeśli wiertarka udarowa nie włącza się, a uchwyt można łatwo obracać ręcznie, możemy śmiało mówić o awarii części elektrycznej. To samo można powiedzieć, jeśli nie ma kontroli prędkości lub obrotów wstecznych. Oczekiwana awaria części elektrycznej sygnalizowana jest iskrzeniem podczas pracy wiertarki. Chwilowe przerwy w działaniu wiertła, obcy hałas może również wskazywać na obwód elektryczny.
Najczęściej usterka części elektrycznej jest spowodowana zużyciem szczotek stykowych. Jeśli zużyją się o 40%, mogą wystąpić iskrzenie i awarie. Przy większym zużyciu szczotek silnik po prostu się nie włącza. Zalecana jest następująca procedura ustalania winowajcy nieprawidłowego działania części elektrycznej (o ile jest dostępna). Najpierw tester określa integralność przewodu (kabla). Następnie sprawdzane jest działanie przycisku startu (przełącznika) i integralność kondensatora rozruchowego. Następnie przyciski kontaktowe są usuwane i sprawdzane. Na koniec określana jest integralność uzwojeń silnika.
Wyraźną oznaką nieprawidłowego działania części mechanicznej jest zacięcie się wału wiertła. Jeśli wkładu nie można przewijać ręcznie, a jednocześnie słychać brzęczenie silnika elektrycznego po włączeniu, przyczyną jest awaria skrzyni biegów lub łożyska. Najczęstszą przyczyną awarii części mechanicznej jest zniszczenie łożysk podporowych. Uszkodzenie skrzyni biegów może również wystąpić, gdy wkład jest obracany ręcznie, a silnik elektryczny pracuje, a obrót nie jest przenoszony na wał główny. Awaria części mechanicznej może powodować okresowe awarie (chwilowe zatrzymanie) wiertła, brzęczenie, szlifowanie i niewystarczającą prędkość wału. W wiertarkach do skał awaria mechaniczna może usunąć udarowy ruch wiertła.
Wreszcie w uchwycie wiertarskim może pojawić się usterka. Tak więc, może być trudne wyjęcie wiertła, gdy krzywki nie są rozwiedzione z powodu uszkodzenia połączenia wewnątrz uchwytu. Czasami usterka objawia się przewijaniem wkładu względem wału wiertniczego. W tym przypadku awaria wystąpiła w obszarze mocowania uchwytu do wału.
Jedną z najczęstszych przyczyn awarii jest zużycie lub przepalenie szczotek stykowych. Pierwsze oznaki zużycia szczotek pojawiają się w postaci iskrzenia w strefie styku szczotek ze zworą silnika elektrycznego oraz niewielkich awarii w wiertarce przy wzroście obciążenia.
Lokalizacja szczotek kontaktowych wewnątrz wiertła.
W przypadku wielu modeli wierteł dostęp do szczotek jest uproszczony, a ich wymiana nie jest trudna, a niektóre wiertła wymagają demontażu korpusu i wyjęcia uchwytu szczotek. Pędzle należy wymienić na nowe, równe wielkości uszkodzonych pędzli.
Powinny być mocno zamocowane w uchwycie szczotki. Styk elektryczny przewodu zasilającego musi być dobrze dokręcony. Kontakt szczotki z kolektorem twornika musi być niezawodny. Należy sprawdzić działanie sprężyny.
Awaria silnika jest drugą najczęstszą przyczyną awarii wiertła. Wynika to z uszkodzenia uzwojenia stojana lub twornika. Uszkodzenie takie powstaje na skutek wady fabrycznej uzwojeń lub niewłaściwej eksploatacji wiertła (długotrwała praca bez przerwy, obciążenie przekraczające dopuszczalne przy zakleszczeniu wiertła itp.). Z reguły awarię elektryczną uzwojenia można łatwo określić wizualnie lub po charakterystycznym zapachu spalania. Jeśli nie ma widocznych objawów, uzwojenia silnika należy sprawdzić za pomocą testera, omomierza i megaomomierza zgodnie z wartością rezystancji. Mogą wystąpić trzy rodzaje uszkodzenia drutu - zwarcie między zwojami, awaria zwoju w obudowie lub przerwanie drutu. Naprawa stojana lub twornika nie jest przeprowadzana niezależnie.
Schemat podłączenia silnika wiertarki.
W celu wymiany elementów silnika elektrycznego demontuje się korpus wiertła, odłącza szczotki stykowe i przewody ołowiane, a silnik elektryczny jest usuwany wraz z łożyskami podporowymi.
W razie potrzeby zdejmij koło zębate napędu. Wadliwy element silnika elektrycznego jest odłączany i wymieniany na nowy lub stary jest montowany po naprawie (przewijaniu) przez fachowców.
Przełącznik (przycisk start) i regulator prędkości w wiertarce są zwykle połączone. Sterowanie prędkością odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku z różną siłą. Najpierw należy sprawdzić obecność napięcia na zaciskach wejściowych i wyjściowych przycisku. Jeśli nie ma sygnału, ostrożnie zdejmij obudowę przycisku i sprawdź wszystkie styki. Z reguły palenie lub sklejanie kontaktów określa się wizualnie. Wszystkie styki należy dokładnie przetrzeć alkoholem i wyczyścić papierem ściernym do szlifowania. Następnie należy ponownie sprawdzić obecność napięcia. Jeśli nie ma sygnału, przycisk należy wymienić na nowy. Przyczyną może być naruszenie kontaktu elektrycznego z przewodem. W takim przypadku drut powinien być przylutowany.
Schemat połączeń przycisku wiertarskiego z rewersem.
Mechanizm obrotów wstecznych oparty jest na układzie styków NO i NC. Jego zapobieganie odbywa się podobnie jak przycisk start. Dodatkowo należy sprawdzić wszystkie przewody mechanizmu idące do szczotek oraz stojan silnika elektrycznego.
Przyczyną niemożności uruchomienia silnika elektrycznego może być awaria kondensatora rozruchowego. Zazwyczaj niedziałający stan kondensatora jest zauważalny poprzez zmianę koloru. Ale bardziej wiarygodne jest zmierzenie jego pojemności i porównanie z wartością nominalną.
Sprawdzenie części elektrycznej rozpoczyna się od określenia integralności przewodu zasilającego (kabla) za pomocą testera lub omomierza.
Mierzona jest rezystancja pomiędzy stykami wtyczki (wykrywanie zwarcia przewodów) oraz rezystancja każdego rdzenia.
Zacięcie wkładu lub obecność grzechotki wskazuje na awarię skrzyni biegów lub łożysk.Przede wszystkim należy zdemontować korpus wiertarki i sprawdzić stan kół zębatych w skrzyni biegów. Zużycie wielowypustów mocujących lub zniszczone zęby kół zębatych wskazują na awarię części. Ten sprzęt wymaga wymiany. Koła zębate są sprawdzane na całym obwodzie, płynnie obracając wały ręcznie.
Łożyska sprawdza się obracając w nich wał. Przy sztywnym wale zacznij od nasmarowania łożysk. Jeśli to nie pomoże, zdejmuje się je z osi za pomocą specjalnego ściągacza. Bieżnia łożyska jest przewijana ręcznie. Jeśli ruch jest utrudniony lub słychać obce dźwięki, należy wymienić łożysko.
Podczas długotrwałego użytkowania wiertła uchwyt może ulec uszkodzeniu. Czasami objawia się to niemożnością wyciągnięcia wiertła – tuleja regulacyjna nie obraca się lub odwrotnie, łatwo się przewija, a szczęki nie rozsuwają się. Wskazuje to na zużycie połączenia zębatego w uchwycie pod wpływem wiórów metalowych i pyłu. W takim przypadku naprawa sprowadza się do wymiany wkładu. Uchwyt jest zwykle montowany na wale z gwintem lewoskrętnym i mocowany za pomocą śruby. Wkład można wyjąć, odkręcając śrubę i obracając wkład z siłą w przeciwnym kierunku. W niektórych modelach wierteł uchwyt jest montowany z pasowaniem ciasnym przy użyciu powierzchni stożkowej. W takim przypadku należy go wybić delikatnymi uderzeniami w koniec od strony korpusu wiertła.
Aby naprawić wiertarkę własnymi rękami, potrzebujesz następujących narzędzi i urządzeń:
VIDEO
Często wiertło przerywa się w najbardziej nieodpowiednim momencie. Aby to nie stało się problemem, powinieneś wiedzieć, jak samodzielnie naprawić wiertło. Powinieneś zrozumieć konstrukcję używanego wiertła i określić przyczynę awarii.
Wiertarka elektryczna w przydomowym warsztacie zajmuje szczególne miejsce. Dlatego złamanie narzędzia jest dość dużą uciążliwością. Pomimo złożoności projektu, całkiem możliwe jest wykonanie niezależnych napraw.
2. klucz z blokadą przełącznika - może być wyposażony
przełącznik wsteczny (regulator prędkości);
3. regulator prędkości wału (lub przełącznik biegu wstecznego);
4. obudowa skrzyni biegów - pełni funkcje łożyskowe do obracania
5. koła zębate i mechanizm przekładni;
6. łożyska wału uchwytu i twornika silnika;
8. zespół szczotek silnika elektrycznego;
9. uchwyt z mechanizmem do trzymania wiertła lub noża.
Wiertło nigdy nie psuje się całkowicie: jeden z elementów zawodzi. Po zrozumieniu konstrukcji i wzajemnych połączeń elementów elektronarzędzia łatwiej będzie zlokalizować usterkę.
Naprawa wiertła odbywa się zgodnie z zasadą „od prostego do złożonego”. Nie należy od razu demontować narzędzia do śruby i jednocześnie oceniać stan wszystkich węzłów.
Wiertarka się nie włącza. Zaczynamy od przewodu zasilającego (przynajmniej wcześniej należy sprawdzić napięcie w gniazdku i przedłużaczu). Po zdemontowaniu obudowy znajdujemy styki kabla i „zakręcamy” je multimetrem.
Ważny! Nie testuj kabla zasilającego pod napięciem! Jeśli przewody przewodzące prąd pękną, możesz doznać porażenia prądem lub zorganizować zwarcie.
Podłączamy do gniazda wtyczki zasilającej i przeciwległego zacisku przewodu. Następnie kilkakrotnie zginamy kabel na całej długości. Brak styku lub jego całkowity brak wskazuje na obecność pęknięcia wewnątrz izolacji. Jeśli przerwa w przewodzie znajduje się blisko krawędzi, kabel jest cięty i ponownie podłączany. Będzie tylko trochę krócej. Jeśli szczelina znajduje się w połowie długości, lepiej wymienić drut. Łączenie będzie niebezpieczne.
Przewód działa - sprawdź przełącznik. Podłączamy multimetr do zacisków i naciskamy klawisz. Przez styki przepływa duży prąd, pojawia się iskrzenie (szczególnie, gdy do obudowy dostanie się kurz). Kontakty mogą się utlenić.Ostrożnie demontujemy obudowę przełącznika i czyścimy grupy styków drobnym papierem ściernym.
W przypadku stłuczenia części metalowych lepiej kupić nowe urządzenie.
Jeśli w obwodzie między przełącznikiem a silnikiem elektrycznym znajduje się dodatkowa grupa styków (na przykład przełącznik biegu wstecznego lub regulator prędkości), diagnozujemy również ten węzeł.
Następnie sprawdzamy przewody łączące od przełącznika do szczotek silnika. Jeśli są w porządku, diagnozujemy zespół szczotek.
Sprężyny powinny pewnie dociskać szczotki do lameli armatury, sprawdzamy same elementy karbonowe pod kątem zużycia. W razie potrzeby zmieniamy: części zamienne znajdują się w zestawie dostawy lub są kupowane w wyspecjalizowanych sklepach. Lamele stykowe twornika mogą być utlenione lub zatkane. Można je delikatnie czyścić drobnym papierem ściernym.
Bardziej złożoną awarią jest awaria twornika lub uzwojeń stojana. Za pomocą multimetru sprawdza się zwarcie między obudową zespołu a stykami uzwojenia. Następnie mierzy się opór. Wartość musi być taka sama na każdym uzwojeniu, rozpiętość odczytów nie przekracza 5%. Wadliwe uzwojenia należy przewinąć.
Można to zrobić samodzielnie lub w warsztacie naprawczym (w każdym razie będzie to tańsze niż zakup nowego silnika).
Takie awarie ujawniają się dość wyraźnie. Obcy hałas, zgrzytanie, zakleszczenie wału itp.
Silnik obraca się powoli, uzwojenia są bardzo gorące. Lub podczas normalnego obrotu słychać charakterystyczny szum (grzechotanie). Najprawdopodobniej łożyska wirnika są zużyte lub zatkane. Po zdemontowaniu korpusu wiertła ostrożnie wyjmij wirnik. Jest usuwany wraz z łożyskami. Przekręcając zewnętrzny klips, natychmiast określisz usterkę. Jeśli łożyska dokręcają się, należy je przepłukać penetrującą cieczą (WD-40 lub zwykłą naftą)
Ważny! Upewnij się, że do uzwojenia twornika nie dostały się żadne płyny! W przeciwnym razie lakier izolacyjny może się rozpuścić i nastąpi zwarcie międzyzwojowe.
Następnie smar jest umieszczany między zaciskami dla jednostek wysokoobrotowych. Odpowiedni smar litolowy lub grafitowy do łożysk samochodowych.
Jeśli występuje luz między bieżniami łożysk, należy zmienić jednostki.
Demontaż odbywa się za pomocą specjalnego ściągacza lub klucza płaskiego.
Jeśli nie ma kulek, koniecznie znajdź je w etui. Upuszczone przedmioty mogą dostać się między części silnika lub skrzyni biegów i unieruchomić cały zespół.
Łożyska wału uchwytu są diagnozowane i naprawiane w ten sam sposób. Tylko ich demontaż bez ściągacza nie zadziała.
Jeśli miejsce montażu zewnętrznej bieżni łożyska (łoża) jest zużyte (dzieje się tak, gdy łożysko jest zakleszczone), konieczne będzie wykonanie tulei z cienkiej cyny. W przeciwnym razie, gdy wał się obraca, wystąpią uderzenia.
Silnik obraca się normalnie, słychać hałas, grzechotanie z obudowy skrzyni biegów. Wał obraca się nierównomiernie. Zużycie lub zniszczenie kół zębatych skrzyni biegów.
Demontujemy obudowę i sprawdzamy koła zębate.
Wskazane jest umycie zespołu ze starego smaru i obrócenie wału o 360 °, kontrolując włączenie przekładni. W przypadku wykrycia luzu lub nadmiernego zużycia zębów konieczna będzie wymiana części mechanicznej.
Być może w obudowie skrzyni biegów zgromadziła się po prostu duża ilość kurzu. Wraz ze smarem tworzy się pasta ścierna. W takim przypadku po przepłukaniu zespołu wystarczy nałożyć nowy smar.
Wskazówka: Smarowanie należy zmieniać okresowo, nie czekając na awarię.
Zwłaszcza jeśli często wiercisz kamienne ściany.
Uszkodzony wkład. W przypadku urządzeń krzywkowych (pod klucz) jest to rzadkość, konstrukcja jest niezawodna i prosta. Całość jest narażona na kurz, więc wewnętrzny mechanizm może się po prostu zaciąć. Najczęściej prowadnice chwytaków są zatkane drobnymi cząstkami ściernymi.
Jeśli wkład nie skręca się dobrze, wystarczy przedmuchać go sprężonym powietrzem i potraktować smarem penetrującym.
Uwaga: uchwyty szczękowe nie są smarowane wewnątrz!
Demontaż części bez specjalnego narzędzia jest dość trudny. Jeśli element jest mechanicznie uszkodzony wewnątrz, nadal musisz zmienić cały zespół.
Wręcz przeciwnie, uchwyty bezkluczowe można łatwo zdemontować i naprawić.
Nie są tak niezawodne i nie znoszą dobrze ładunku. Aby zdemontować taki wkład, wystarczy usunąć kilka podkładek zabezpieczających. Bez problemu znajdziesz uszkodzoną lub zużytą część, którą łatwo będzie wymienić.
Istnieją dwa rodzaje mocowania: stożek Morse'a i gwint. W pierwszym przypadku należy wykonać kilka uderzeń małym młotkiem w tył wkładu. Po czym można go łatwo usunąć.
Aby odkręcić gwintowany łącznik, wałek przytrzymuje się kluczem (na wale znajdują się specjalne spłaszczenia).
Nie ma błędów, których nie można naprawić samemu. Jeśli nie da się przywrócić oddzielnego węzła - tylko on się zmienia, nie ma potrzeby kupowania nowego wiertła.
Aby zapobiec awariom, powinieneś przestrzegać prostych zasad:
Po zakurzonej pracy przedmuchaj otwory wentylacyjne i wewnętrzną wnękę uchwytu. Utrzymuj swoje narzędzie w czystości.
Nie przegrzewaj silnika - rób przerwy podczas dłuższego użytkowania.
Okresowo smaruj części wirujące.
Wiertarka jest uważana za jedno z najpopularniejszych narzędzi domowych rzemieślników i jest używana do wielu rodzajów prac. Z powodu intensywnego użytkowania części narzędzia mogą pękać, co powoduje unieruchomienie urządzenia. Nie spiesz się do centrum serwisowego: całkiem możliwe jest samodzielne naprawienie wiertarki i zaoszczędzenie dużo pieniędzy.
Jeśli znasz urządzenie wiertarki i zasadę działania narzędzia, samodzielna naprawa produktu nie utrudni ci.
Niezależnie od modelu czy producenta, wszystkie te elektronarzędzia składają się z typowego zestawu podstawowych elementów.
Każda naprawa wiertarki „zrób to sam” musi rozpocząć się od wizualnej kontroli wszystkich części. Zasada jest tutaj prosta - od prostych do złożonych, to znaczy najpierw sprawdzamy przewód, okablowanie, styki, różne elementy złączne, a następnie zaczynamy testować bloki i silnik. Nie zawsze chodzi o całkowity demontaż produktu, ale w praktyce na taki rozwój wydarzeń trzeba być przygotowanym. Jak zdemontować konkretny model, pomoże instrukcja obsługi.
Niezależnie od jakości wykonania i producenta dość często występują następujące awarie:
silnik elektryczny ulega awarii z powodu uszkodzonej zwory lub stojana;
ograniczenie zużycia szczotek;
problemy z łożyskiem;
przycisk kontroli prędkości nie działa;
przycisk start utlenia lub wypala styki;
pęknięcie uchwytu mocującego wiertło z powodu zużycia szczęk.
Jeśli zdecydujesz się samodzielnie naprawić wiertarkę elektryczną, najpierw musisz zdiagnozować i znaleźć problem. Samodzielna naprawa uszkodzonej części jest rzadko możliwa, z reguły po prostu zastępuje się ją nową.
Przed demontażem wiertarki upewnij się, że jest odłączona od sieci. Każdy demontaż rozpoczyna się od usunięcia elementów złącznych. Następnie odkręcamy śruby i wkręty samogwintujące, zdejmujemy górną część produktu - wszystkie elementy pozostają w dolnej części. Schemat elektryczny wiertarki dość proste – nie trzeba osobno opisywać wszystkich elementów, wszystko jest już intuicyjnie jasne.
Oczywiście w przypadku modeli z regulacją elektroniczną jest to znacznie trudniejsze, ale jest mało prawdopodobne, że naprawa wiertarki z takimi węzłami będzie możliwa samodzielnie, lepiej powierzyć to specjalistom z centrum serwisowego.
Gdy gaśnie prąd, wystarczy zmienić pozycję produktu - przyczyna tkwi najprawdopodobniej w kablu jeden z przewodów się zepsuł . Konieczne jest odłączenie wiertarki od sieci i sprawdzenie kablem multimetru. Możesz użyć najprostszej opcji - żarówki i baterii w tym samym obwodzie.
Uwaga! Surowo zabrania się ciągnięcia za przewód, gdy wiertarka jest podłączona, aby uniknąć zwarcia, będziesz musiał przewinąć uzwojenie silnika.
Po sprawdzeniu możesz go zgiąć jak chcesz, aby znajdź punkt przerwania , następnie część kabla jest odcinana, przewody są zdejmowane i tworzone są nowe styki do połączenia. Gdy nastąpi przerwa w środku kabla, należy go całkowicie wymienić na nowy. Co prawda oszczędni użytkownicy wolą łączyć uszkodzone przewody przez lutowanie, a następnie niezawodną izolację miejsca naprawy, ale nie ma już pełnego zaufania do takiego przewodu.
Ta część ma bardzo prostą konstrukcję, ale w przypadku wystąpienia problemu uniemożliwi włączenie wiertła. Jego działanie jest proste: klawisz wsuwa się w specjalny klocek, a styki dociska palcem. Od długiej pracy wewnątrz urządzenia Zbierając kurz , który zapobiega przesuwaniu się przycisku i blokuje go, uniemożliwiając zamknięcie obwodu styków. Wadę można łatwo usunąć - otwórz i usuń kurz za pomocą pędzla.
Ważny! Nigdy nie należy próbować smarować powierzchni ślizgowych przycisku - kurz miesza się ze smarem i dochodzi do zużycia, w wyniku czego należy wymienić cały blok.
Nie wszyscy użytkownicy wiedzą, że zasilanie sieciowe jest przenoszone na wirnik za pomocą szczotek wykonanych z grafitu - podczas normalnej pracy między nimi a wirnikiem występuje ciągłe iskrzenie. Zdarzają się przypadki, gdy między zworą a szczotką nagromadził się zwitek kurzu, a ponieważ pył jest dielektrykiem, wiertarka nie będzie działać, dopóki nie usuniemy pyłu i nie przywrócimy kontaktu.
Podczas pracy szczotki stopniowo się zmniejszają, ponieważ ich dolna część jest wymazana. Okresowo trzeba je sprawdzać i wymieniać - nie jest to trudne, wystarczy mieć na stanie nowy zestaw.
Kiedy zauważysz silną iskrę w okolicy szczotek i zmieniłeś je niedawno, może to być spowodowane awaria wirnika lub jego kolektor.
W celu dokładnego sprawdzenia ostrożnie wyjmij wirnik ze stojana. Styki mogą być zwęglone lub mieć zgorzelinę - należy je wyczyścić papierem ściernym ściśle w kierunku obrotu. Przyczyna wygląd łuski może być długotrwałą eksploatacją przy maksymalnej prędkości. Jak sprawdzić wirnik pod kątem sprawności? Oczkować sąsiednie lamele multimetrem - ich rezystancja powinna być identyczna.
Nie zapomnij sprawdź uzwojenie - czy nie było zwarcia z obudową obwodu magnetycznego. W przypadku wykrycia awarii wadliwe uzwojenie jest przewijane niezależnie lub przekazywane do centrum serwisowego.
Oględziny należy przeprowadzać okresowo: w przypadku przegrzania, gdy produkt pracował z maksymalnymi obciążeniami, lakier ochronny może się stopić i wystąpić zwarcie międzyzwojowe . Uzwojenie w tym przypadku wypali się, a silnik elektryczny nie nadaje się do dalszej pracy. Sprawdzenie odbywa się tak samo jak w przypadku wirnika - uzwojenia sprawdzamy multimetrem. W przypadku wykrycia awarii należy przewinąć uzwojenie stojana.
Czołowi producenci wiertarek udarowych zwracają szczególną uwagę na ochronę przewodów nawojowych, ponieważ ich produkty pracują w specjalnym trybie.
Dlaczego urządzenie nadal nie działa, jeśli sprawdziłeś wszystko i wykluczyłeś awarie w obwodzie elektrycznym wiertarki? Odpowiedź może być tylko jedna - stan niedziałający produktu powstał z powodu obecności usterek mechanicznych.
Łożyska nie działają . Pył dostaje się do środka smarnego z powodu przebicia dławnicy, więc szybko się zużywają i w pewnym momencie mogą się zaciąć. Łatwo to wyeliminować: myjemy łożysko w nafcie, wymieniamy uszczelki, uzupełniamy nowym smarem, lepszym niż specjalna kompozycja do produktów o dużych prędkościach obrotowych.Zepsuta skrzynia biegów - bardzo poważna awaria, potrzebne są zapasowe koła zębate, albo trzeba będzie wymienić cały moduł. Musisz zainstalować tylko ten sam model. Jeśli wiertło jest powszechną modyfikacją, nie ma problemu z zakupem części zamiennych w sklepach.Kolejna z najtrudniejszych do rozważenia przez ekspertów awarii złamanie części wkładu .
Podczas pracy odpady wiertnicze często dostają się do wnętrza uchwytu, mieszają się ze smarem, który zakleszcza szczęki wewnętrzne. Wkład należy zdemontować, wszystkie części są umyte i nasmarowane przed montażem. W przypadku wykrycia skrajnego zużycia część należy wymienić, a jeśli podstawa lub tuleja są mocno zużyte, należy wymienić całą jednostkę.
Staraliśmy się opowiedzieć o wszystkich awariach, które występują podczas pracy wiertarek elektrycznych. Pamiętaj, że samodzielna naprawa jest zawsze znacznie tańsza niż zakup nowego produktu.
VIDEO
Dość często zdarzają się awarie w działaniu dowolnego elektronarzędzia, zwłaszcza gdy jest ono intensywnie używane.W takich przypadkach bardzo możliwe jest naprawienie wiertarki własnymi rękami, jeśli masz ochotę i pewne umiejętności.
Powszechnie przyjmuje się, że awarie narzędzi są najczęściej spowodowane niewłaściwą eksploatacją i złą jakością podzespołów.Jak już wiecie na rynku jest dziś bardzo dużo elektronarzędzi, które dzielą się na profesjonalne lub domowe, czyli innymi słowy, elektronarzędzia mogą być wysokiej jakości montażu i niezbyt.
Jednak pomimo obecności wysokiej jakości zespołu z wysokiej jakości komponentami, z różnych powodów występują usterki w działaniu wiertarki elektrycznej.Do charakterystycznych lub typowych usterek można przypisać następujące:
1. Różne problemy z silnikiem (awaria stojana, twornika)
2. Spalanie lub zużycie szczotek.
3. Awaria łożysk oporowych.
4. Awaria przycisku regulacji prędkości (przycisk start).
5. Różne inne problemy, takie jak problemy z uchwytem.
Chcę od razu powiedzieć, że naprawa wiertarki własnymi rękami nie oznacza naprawy jakiejś części, która się nie powiodła.Najczęściej jest to niemożliwe bez specjalnego sprzętu i specjalnej wiedzy. Zadaniem naprawy jest znalezienie przyczyny problemu i wymiana uszkodzonej części na nową.
Zdjęcie 1. Wiertarka elektryczna.
Aby spróbować naprawić wiertło, najpierw musisz znaleźć przyczynę problemu.
Aby lepiej zrozumieć wszystkie zawiłości problemów, musisz wiedzieć, z czego składa się montaż zwykłego wiertła lub inaczej możesz nazwać to urządzeniem.Również polecam zapoznać się z Zasada działania wiertarka udarowa.
Urządzenie wiertnicze składa się z:
1.-kondensator, 2-przycisk przełącznika, 3-regulator obrotów silnika, 4-przełącznik biegu wstecznego, 5-urządzenia szczotkotrzymaczy ze szczotkami, 6-łożyska, 7-wirnik (armatura) kolektor, 8-uzwojenie stojana silnika, 9- wbudowany wentylator wirnikowy, który służy do chłodzenia silnika elektrycznego, 10-metalowa obudowa przekładni, 11-reduktor, 12-sprężyna powrotna, 13-wkład zaciskowy, 14-obudowa wiertarki elektrycznej.
Aby spróbować znaleźć przyczynę problemu, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to odkręcić śruby mocujące karoserię, dostać się do komponentów i dokładnie wszystko sprawdzić.
1.Zużyte szczotki silnika.
Foto-2. Uchwyty na szczotki.
Zdjęcie 3. Okna montażowe do szczotek z zaślepkami.
Zdjęcie 4. Montaż silnika elektrycznego.
Zdjęcie 6. Kontrola wzrokowa silnika elektrycznego.
1. Awaria międzyzwojowa elektryczna.
3. Uszkodzenie obwodu magnetycznego lub awaria obudowy.
Możliwe jest samodzielne ustalenie przyczyny awarii uzwojenia stojana lub wirnika, ale nie jest możliwe wykonanie wysokiej jakości napraw bez specjalistycznego sprzętu i wiedzy.
Fot. 8. Wyznaczanie przerwy w uzwojeniu stojana.
Na odcinkach drutu nawojowego można wykryć zwarcie międzyzwojowe, zwoje drutu mogą być zgniecione, mocno do siebie dociśnięte lub między zwojami znajdują się przedmioty lub cząstki przewodzące.
Foto-9. Przycisk włączenia silnika elektrycznego.
1. Wymień przycisk na nowy.
2. Spróbuj go otworzyć i naprawić.
Przycisk do włączania silnika elektrycznego pokazany na zdjęciu 9 ma wbudowany regulator prędkości silnika elektrycznego i wbudowany regulator kierunku obrotów wirnika-wstecz.Jest to dość złożona konstrukcja, a zatem demontaż przycisku należy wykonać ostrożnie, nierzadko po zdemontowaniu staje się on niemożliwy do dalszego użytkowania.Przycisk składa się z wielu drobnych elementów, które podczas otwierania obudowy mogą po prostu z niego wypaść. oczyść zaciski z sadzy i prawidłowo zmontuj je z powrotem, a następnie sprawdź działanie.
Zdjęcie-10.Kolejna konstrukcja przycisku przełącznika.
Ale mimo to ma też dość skomplikowaną konstrukcję, więc mogę powiedzieć, że najczęściej jak nie działa, to nie da się jej naprawić i trzeba ją wymienić.
Kupując inny przycisk przełącznika obrotów silnika, należy zabrać ze sobą stary lub skopiować jego dane na papier, ponieważ istnieją różne modele wierteł i odpowiednio różne przyciski z różnymi danymi.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kupując nowy przycisk w sklepie o tych samych parametrach, nie będziesz mógł go zainstalować i naprawić w korpusie wiertarki elektrycznej. Ponieważ to możliwe, istniejące różnice w konstrukcji przycisku na to nie pozwalają, dlatego najlepszą opcją dla Ciebie jest zabranie przycisku ze sobą i kupienie dokładnie tego samego.
W przypadku zewnętrznych odgłosów w postaci dudnienia lub grzechotania podczas pracy z wiertarką elektryczną, a także częstego klinowania się uchwytu są to oznaki problemów w skrzyni biegów, które można wyeliminować tylko poprzez wymiana zużytych części Aby lepiej zrozumieć przyczyny problemów w skrzyni biegów polecam zapoznać się z artykułem zasada działania wiertarki udarowej, .
Zdjęcie 11. Reduktor wiertarki elektrycznej.
1 grzechotka, 2 duże koło zębate.
Fot.12 Typowe uszkodzenie obudowy skrzyni biegów.
Zdjęcie 13. Wymiana uchwytu wiertarskiego.
Wymiana przewodu zasilającego Przewód zasilający można sprawdzić pod kątem usterek w następujący sposób:
2. Za pomocą wskaźnika jednoliniowego (sonda).
Sonda lub wskaźnik jednoliniowy wskaże obecność napięcia tylko na jednym przewodzie przewodu zasilającego.Jeśli jest przerwa na przewodzie neutralnym, to co można zrobić?I wszystko jest bardzo proste, trzeba przestawić wtyczkę w gniazdku a następnie przewód neutralny zamieni się w zasilanie bardziej zaawansowane urządzenie pomiarowe np. tester Najczęściej kontrola wizualna wyglądu przewodu zasilającego daje pozytywne wyniki W przypadku wykrycia usterek to najlepiej wymienić przewód zasilający na nowy, aby uniknąć przypadkowego porażenia prądem.
VIDEO
Jakie to denerwujące, gdy wiertarka, wierny i niezastąpiony pomocnik każdego mistrza domu, nagle zawodzi. Przygotowaliśmy mały poradnik, w którym opisujemy typowe awarie wiertarek elektrycznych i samodzielne sposoby ich naprawy.
Podczas demontażu i konserwacji wiertła można spotkać się z faktem, że niektóre części są zużyte i wymagają wymiany. Jest to powszechna praktyka, jednak nie należy próbować zastępować komponentów innych firm ani, co gorsza, szukać skomplikowanych rozwiązań. Typowym i rażącym błędem jest to, że zamiast zepsutego standardowego przycisku, na zewnątrz rączki zamocowany jest zwykły włącznik. Takie „dostrajanie” nie jest bezpieczne i należy go unikać.
Co więcej, dziś rynek części zamiennych do elektronarzędzi jest dostępny i rozległy. Jeśli kupiłeś narzędzie w dużym sklepie sieciowym, najprawdopodobniej znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz do naprawy: od przycisków i szczotek po wirniki silnika i części skrzyni biegów.
Wystarczy określić producenta wiertarki i dokładną nazwę modelu, ta informacja jest koniecznie umieszczona na tabliczce znamionowej. Problem w tym, że różne modyfikacje tego samego modelu mogą mieć zarówno elementy kompatybilne, jak i zupełnie nieodpowiednie. Skoncentruj się na wyglądzie, nie bądź leniwy, aby wyjaśnić główne wymiary i wymiary części zamiennej.
Dzięki elementom mechanizmu napędowego wszystko jest nieco prostsze ze względu na wysoki stopień unifikacji: łożyska są oznaczone na pierścieniach ochronnych separatorów, kody nomenklatury wybite są na kołach zębatych. Praktyka pokazuje, że możliwy jest odbiór części zamiennych do wszystkich popularnych modeli narzędzi, w tym przedstawicieli zagranicznych profesjonalnych serii narzędzi. W kategorii wyjątków tylko wiertła mające ponad 30 lat, ale nawet dla nich całkiem możliwe jest znalezienie dawcy.
Opis typowych awarii zaczniemy od części elektrycznych i łączeniowych. Komora elektryczna prawie każdej wiertarki znajduje się w rękojeści, w której znajduje się przycisk. Aby uzyskać do niego dostęp, najczęściej trzeba całkowicie zdemontować wiertło. Nie jest to trudne, ale mogą wystąpić trudności z oderwaniem obudowy: oprócz kilku śrubek trzyma się ją na zatrzaskach. Po podzieleniu obudowy na pół zapamiętaj położenie elementów i okablowania lub lepiej zrób zdjęcie, ponieważ układ może być bardzo skomplikowany.
Głównym objawem awarii elektrycznej jest to, że wiertarka po prostu się nie włącza. Spróbuj poruszyć przewodem zasilającym z wciśniętym przyciskiem w miejscu, w którym wychodzi z obudowy: pęknięcie rdzenia w tym miejscu powoduje 90% wszystkich usterek, jeśli wystąpi, wiertło będzie wykazywać oznaki życia. Awarię zasilania można również określić, wybierając numer.
Inną częstą przyczyną awarii jest awaria przycisku lub przełącznika cofania. Spróbuj zadzwonić na styki, do których podłączone są przewody, aby sprawdzić obecność przełączania. Wadliwy przycisk można wymienić, możesz spróbować go naprawić. Odkręcając kilka małych śrub, które łączą obudowę, uzyskasz dostęp do wnętrza. Oceń stan lameli (mogą zostać wymazane lub utlenione), sprawdź działanie mechanizmu wyrzutnika, czystość płytki drukowanej i obecność przypaleń na głównych stykach.
Awarie małej płytki drukowanej lub potencjometru wewnątrz przycisku pełniącego funkcję regulatora prędkości nie mogą być traktowane samodzielnie. Wiertło w takich przypadkach albo w ogóle się nie włącza, z w pełni funkcjonalną grupą kontaktową, albo pracuje ze stałą prędkością. Przycisk będzie musiał zostać zmieniony.
Nie zapomnij również sprawdzić niezawodności zaciskania końcówek, integralności izolacji, obecności tlenków na stykach. Obwód elektryczny wiertła jest niezwykle prosty, najważniejsze jest zapamiętanie kolejności podłączania przewodów.
Mniej powszechną klasą problemów są obce hałasy podczas pracy wiertarki. Może to być zarówno trzask, jak i żałobny szum. Nie warto obsługiwać wiertarki w tym stanie, awaria silnika jest na twarzy.
Silnik elektryczny w wiertarce jest kolektorem jednofazowym, w celu wyjęcia go z korpusu należy go również rozebrać na dwie symetryczne części. W przypadku mocniejszej klasy narzędzia środkowa część korpusu jest wykonana z jednego kawałka, jak w szlifierce kątowej. Aby go zdobyć, musisz odkręcić przednią przekładnię i całkowicie zdjąć rączkę.
Jeśli po włączeniu wiertarki łuk elektryczny jest wyraźnie widoczny przez tylną kratkę wentylacyjną, a silnik mocno buczy, przyczyną problemu są zużyte lub spalone szczotki. W różnych modelach dostęp do ich wymiany może być zapewniony zarówno bez demontażu obudowy, jak i wyłącznie od wewnątrz. Przy wyborze szczotek do wymiany należy zwrócić uwagę zarówno na wymiary, jak i profil przekroju. Czasem sensowne jest chwilowe odłożenie szczotek pozostałych po poprzedniej wymianie, ale nie do końca zużytych.Podczas ich montażu należy pamiętać, że w przypadku szczotek z różnych stron może wystąpić różnica w kącie i gęstości szlifowania, nie mylić.
Zwora silnika ma kolektor z cienkimi lamelami, przez który prąd jest przenoszony na uzwojenia. W tym miejscu niedopuszczalne są zanieczyszczenia, ślady sadzy czy silne utlenienie. Kolektor przetrzeć czystą szmatką zwilżoną rozpuszczalnikiem, w razie potrzeby przetrzeć kilkakrotnie drobnym papierem ściernym. Jeżeli przewody uzwojeń są przylutowane przed przegrzaniem, połączenie można przywrócić za pomocą lutowia POS-40.
Oczywiście awarie silnika mogą również prowadzić do całkowitej awarii narzędzia, na przykład w przypadku zerwania lub zwarcia uzwojeń. Wiertło w takich przypadkach albo w ogóle się nie włącza, albo „mamrocze”, stojąc w miejscu. Można stwierdzić, czy doszło do uszkodzenia stojana lub wirnika, śledząc ślady stopionego, poczerniałego lakieru lub wykonując kontrolę łańcucha. Zarówno stojan, jak i zwora z wirnikiem są dostępne jako części zamienne.
Niemal za każdym razem, gdy demontujesz wiertło, warto zajrzeć do skrzyni biegów, aby ocenić stan i stopień zużycia części skrzyni biegów. W przypadku większości narzędzi domowych skrzynia biegów jest niezwykle prosta i składa się z dwóch płaskich kół zębatych wykonanych z twardego plastiku lub metalu. Spróbuj obracać koła zębate przy zablokowanym wrzecionie silnika, oceń luz i prawdopodobieństwo poślizgu w różnych punktach koła zębatego.
Profesjonalne narzędzie może opcjonalnie posiadać zarówno dźwignię zmiany biegów, jak i regulowane sprzęgło przeciążeniowe. Awarie obu elementów są całkowicie widoczne, po prostu przestają pełnić swoje funkcje. Niestety części te praktycznie nie nadają się do naprawy, dlatego przewidziana jest możliwość ich modułowej wymiany.
Do wymiany kół zębatych potrzebny będzie ściągacz pierścieni osadczych. Nie zgub kluczyka podczas wyjmowania przekładni, trudno będzie znaleźć zamienniki. Po zdemontowaniu skrzyni biegów zaleca się całkowite usunięcie zwory, aby sprawdzić płynność pracy i obecność luzów w łożyskach. Za pomocą szydła można zdjąć osłony ochronne separatora, aby wizualnie zweryfikować jego bezpieczeństwo. Łożyska są zastępowane przez prasowanie na zimno, lepiej zastosować jako trzpień miedzianą rurkę lub drewniany klocek z podłużnym otworem.
Po zakończeniu pracy ze skrzynią biegów usuń pozostałości smaru i napełnij komorę skrzyni biegów nową pastą molibdenową do około 2/3 objętości. Upewnij się, że żadne obce przedmioty nie dostały się do wiertła podczas procesu naprawy i zmontuj ponownie w odwrotnej kolejności.
Wreszcie najbardziej trywialny problem: wiertło obraca się w uchwycie, stopień mocowania stał się bardzo niski. I nie każdy ma pomysł, jak wyjąć wkład do wymiany.
Zacznijmy od najbardziej skomplikowanych próbek: w wiertłach o mocy powyżej 600–800 W uchwyt może mieć pasowanie klinowo-stożkowe. Wrzeciono wykonane jest z tuleją, w którą wkładany jest trzpień oprawki zaciskowej. Aby go usunąć, musisz znaleźć otwór z boku tulei, włożyć w niego mocny śrubokręt i podważyć koniec trzonka, wypychając go. Jeśli nie ma dziury, tuleja jest zaciskana w imadle, a nabój lekko uderza się młotkiem przez drewniany klocek. W tym przypadku ciosy występują naprzemiennie w diametralnie przeciwnych punktach z czterech stron.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
W wiertarkach małej mocy wrzeciono posiada na końcu zewnętrzny prawy gwint, na który przykręca się wkładkę, oraz otwór w środku z lewym gwintem, w który wkręca się bolec. Ta śruba ma łeb na śrubokręt kwadratowy lub krzyżakowy, należy ją odkręcić. Następnie, blokując wirnik silnika gwoździem, spróbuj oderwać wkład w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ostrym, ale umiarkowanym ruchem. Jeśli gwint się zagotuje, wiertło trzeba będzie zdemontować, aby zacisnąć w imadle wrzeciono wraz z napędzanym kołem zębatym.
