Naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu to dość skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga od wykonawcy uważności, dokładności i wiedzy w swojej dziedzinie. Przy odpowiednim podejściu i przestrzeganiu wszystkich zaleceń profesjonalnych elektryków możesz szybko rozwiązać każdy problem.
Podczas pracy bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Nie tylko uratują życie, ale także pomogą zachować zdrowie.
VIDEO
Chcesz zmienić okablowanie w mieszkaniu własnymi rękami? - To jest możliwe! W tym celu nie jest konieczne posiadanie ważnego pozwolenia na elektryka ani dyplomu elektryka. Wystarczy być elektrykiem na sercu, mieć trochę wykształcenia technicznego i rozumieć, z czym masz do czynienia. Jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia praktycznego, ale naprawdę chcesz samodzielnie zmienić okablowanie, ten artykuł jest dla Ciebie.
Najpierw musisz narysować schemat połączeń dla twojego mieszkania . Aby to zrobić, nie musisz być inżynierem, ponieważ nie potrzebujesz skomplikowanego schematu liniowego według GOST. Wystarczy narysować schematyczny rysunek „odręcznie”. Schemat okablowania jest potrzebny do prawidłowego rozproszenia kabla po mieszkaniu i obliczenia jego przybliżonej liczby, a także określenia obciążenia każdej przyszłej linii.
Narysuj, gdzie będziesz miał gniazdka i przełączniki. Jednocześnie zastanów się, jakie domowe urządzenia elektryczne w nich umieścisz, ile i jakiego rodzaju lamp będziesz używać.
Nie zaleca się wieszania więcej niż 8-10 gniazd na jednej linii. Ponieważ wszystkie gniazda w linii przechodzą, to z każdym kolejnym gniazdem istnieje możliwość osłabienia styku.Zwłaszcza nie rób wielu gniazd na jednej załadowanej linii, na przykład w kuchni, lepiej nie oszczędzać i przedłużyć dwie linie do kuchni.
Określ wymaganą liczbę linii i oczekiwane ich obciążenie. Lepiej podzielić linie na strefy np.: gniazdka kuchenne, korytarzowe, łazienkowe, pokojowe 1, oświetlenie itp.
Aby urządzenia elektryczne działały bez przeciążania sieci, kabel każdej linii musi mieć odpowiednią sekcję. A jeśli na tej samej linii (na przykład do kuchni) jest kilku konsumentów (i będzie), to należy obliczyć ich całkowitą moc i wyjść margines „wytrzymałości” kabla , czyli wybierz żądany przekrój (grubość drutu). Moc wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego jest zawsze wskazywana przez producenta. Na przykład: żarówka ma moc 40W, a płyta grzejna ma moc 6000W itd.
Aby nie zawracać sobie głowy obliczeniami, postępuj zgodnie z jedną prostą zasadą. - Do gniazdek użyj przewodu miedzianego o przekroju 2,5 mm2 , Do wszystkich oświetleń 1,5 mm2 , a do płyty grzejnej lub przepływowego podgrzewacza wody 4 mm2 - i u Ciebie wszystko będzie dobrze!
Każde urządzenie (konsument) ma swoją deklarowaną moc maksymalną, mierzoną w watach.
Kabel musi być trójżyłowy (faza, zero, masa). Zero jest zawsze niebieskie, masa jest żółta lub żółto-zielona, faza jest w dowolnym innym kolorze . Jeśli zmieniasz okablowanie, nie oszczędzaj na materiale - zawsze bierz kabel z trzecim rdzeniem (uziemiony), ponieważ wszystkie nowoczesne urządzenia mają dodatkowy zacisk ochronny, a automatyka ochronna działa tylko przy użyciu grunt .
Aby wymienić okablowanie, najlepiej użyć kabla VVG-ng. Oczywiście możesz użyć NYM lub PVS, ale zalety kabla VVG nad innymi są oczywiste. Po pierwsze, VVG nie musi być zaciskany rękawami (miękki musi być zaciskany). A po drugie jest mniejsza i płaska, co pozwala na wykonanie mniejszych stroboskopów, a kabel można wcisnąć w cienką szczelinę (3mm na kabel trzyżyłowy o przekroju 1,5mm)
Zawsze bierz tylko kabel zgodnie z GOST! Na przykład doskonałym kablem jest VVG ng Gosta. To bardzo ważny punkt w przygotowaniach do wymiany okablowania! Możesz zaoszczędzić na automatyce lub gniazdach (zawsze możesz je zmienić), ale nie oszczędzaj na kablu - weź dobry.
Określ, na jakiej wysokości gniazda i przełączniki będą się znajdować, najprościej jest zmierzyć linie gniazd i przełączników z sufitu, ponieważ podłogi w mieszkaniach są najczęściej krzywe. Na przykład, jeśli wysokość od podłogi do sufitu po naprawie wynosi 250 cm, a chcesz podnieść gniazda o 30 cm, odmierz 220 cm od sufitu.Jeśli w jednej grupie jest kilka gniazd i przełączników, narysuj poziomą linię wzdłuż poziomować i co 7 cm nanieść znak (rozmiar gniazda 71mm), to samo dotyczy grup pionowych.
Dla miłośników standardów, aby było „jak wszyscy” lub „jak to robią” - pamiętaj, że nie istnieją! Istnieją wymagania dla przedszkoli, przedszkoli i szkół, w których gniazdka i wyłączniki są instalowane na wysokości nie mniej niż 160 cm. . Wszystko inne, zwłaszcza w domu, możesz robić, jak chcesz. Na przykład niektórzy robią gniazdka w połaciach okien lub nawet w podłodze.
Zazwyczaj okablowanie w mieszkaniach odbywa się na podłodze lub na suficie. Istnieją inne opcje, takie jak prowadzenie kabli pod listwami przypodłogowymi lub skrzynkami.
W każdym razie linie oświetleniowe układa się za sufitem napinanym lub podwieszanym, jeśli nie planuje się ich wykonania, sufit należy rozdrobnić. A odtąd monolit sufitów tasowanie jest surowo zabronione , należy nałożyć warstwę tynku na sufit, co pozwoli ukryć kabel bez uszkodzenia monolitu. Zdecydowanie nie polecamy samodzielnego kopania sufitu, ponieważ konieczna jest znajomość technologii prawidłowego kopania, aby później cały dom się nie zawalił.
W przypadkach, gdy nie planuje się tynkowania sufitu, doświadczeni rzemieślnicy znajdują puste przestrzenie w płycie monolitu ze starym kablem, a na jego miejsce wciągany jest nowy.
Przy koronie do betonu na 70mm lub 68mm (dysza na dziurkaczu) wiercone są otwory pod puszki gniazdowe. Za pomocą bruzdownicy lub szlifierki wycina się stroboskopy do układania kabla. Rowki w ścianach muszą być ściśle pionowe zamiast poziomej lub ukośnej. Linie od gniazd do tarczy układa się w wylewce podłogowej lub wzdłuż sufitu.
Jeśli sufity nie są drewniane, to zgodnie z PUE (Biblia elektryka) dozwolone jest układanie kabli bez pofałdowań! Nie ma również potrzeby stosowania wylewki falistej, najważniejszą rzeczą jest wysokiej jakości kabel z dobrą izolacją według GOST! Oszczędź na pofałdowaniu, jeśli nie masz płyt kartonowo-gipsowych i drewna (lub innych łatwopalnych materiałów) - to pofałdowanie nie jest potrzebne!
Kiedy zaczniesz walić w ściany, nie zapomnij o prawie. Możesz hałasować za pomocą perforatora w budynkach mieszkalnych tylko w ściśle określonym czasie, każdy region Federacji Rosyjskiej ma swoje własne zasady. Na przykład w Dagestanie konieczne jest uzyskanie zgody starszego, w Moskwie po prostu dzwonią na policję bez rozmowy, aw Taganrogu zaczynają w odpowiedzi uderzać młotkiem. Lepiej zacząć pracę w dni powszednie od 9 do 19 , z przerwą na obiad od 13 do 15 .
Zanim zaczniesz pogoń, bardzo pożądane jest, aby ściany i sufity były otynkowane wyrównującą warstwą tynku. Po pierwsze, nie będziesz mieć dalszych problemów z ostatecznym montażem gniazd, ponieważ wszystkie skrzynki gniazdowe będą zlicowane ze ścianą, a nie wpuszczone w nią (co ma miejsce, gdy zostaną zamontowane przed otynkowaniem ścian). Po drugie, bramkowanie nastąpi znacznie szybciej, ponieważ w niektórych miejscach nie będzie konieczne piłowanie monolitu.
Sprawdź wcześniej miejsca, w których będziesz wodować, aby nie dotykać komunikacji - stare przewody i rury kanalizacyjne. Jeśli nie możesz określić, gdzie idzie stare okablowanie, wezwać elektryka , lub po prostu wyłącz to w tarczy (jeśli zamierzasz to wszystko zmienić). Dla wygody pracy zrób sobie tymczasowe noszenie (przedłużacz).
Otwór na gniazda jest wyżłobiony do pełnej głębokości korony. Aby szybko wywiercić otwór w betonie, zaznacz okrąg koroną, po czym dowolnym wiertłem, nie mniejszym niż głębokość korony, wywierć maksymalną możliwą liczbę otworów na obwodzie. Potem pogoń za koroną pójdzie znacznie szybciej, można powiedzieć - pójdzie jak w zegarku. Uderzając w pręt zbrojeniowy najlepiej użyć innej korony, w skrajnych przypadkach można ją zbić szpachelką. Lepiej użyć dziurkacza więcej pomocy (nie zapomnij o sąsiadach i policji).
Stroboskop do układania kabli, przejdź od gniazdka do podłogi lub sufitu. Musisz opuścić stroboskop, aby kabel leżał spokojnie w jastrychu i nie wystawał w kącie, więc musisz znać grubość przyszłego jastrychu, to samo z sufitami. W takich przypadkach najlepiej jest mieć bruzdownicę z odkurzaczem, ale w skrajnych przypadkach można sobie poradzić z szlifierką, z diamentowym ostrzem do kamienia. W przypadku szlifierki kątowej zadbaj o zdrowie, załóż respirator i gogle. Zamknij wszystkie okna i drzwi, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do sąsiednich pomieszczeń.
Ułożenie kabla na podłodze nie jest trudne, wystarczy w dowolny sposób chwycić go za podłogę, aby nie wyskakiwał podczas układania jastrychu. Zwykle kabel układa się wzdłuż ścian (w odległości 10-15 cm od ściany), aby później dokładnie wiedzieć, dokąd prowadzi kabel.
Warto zauważyć, że lepiej nie kłaść kabla pod drzwiami! W przypadku układania kabli na podłodze lepiej wykonać otwory przelotowe między pokojami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia kabla podczas montażu progów wewnętrznych.
Ułożenie kabla w stroboskopie również nie jest szczególnie trudne. Kabel można zamocować w stroboskopie za pomocą obejm lub zwykłego alabastru (tynku gipsowego). Alabaster szybko twardnieje, dlatego wygodnie jest go używać również do montażu puszek gniazdowych. Ale przed posmarowaniem ich stroboskopami należy usunąć z nich kurz i zwilżyć wodą.
Jeśli kabel jest pewnie zamocowany w stroboskopie i nigdzie nie wystaje, stroboskop można pokryć zwykłą mieszanką tynkarską, zaoszczędzi to dużo czasu.
Lutowanie (lub puszki połączeniowe) są niezbędne do przełączania (łączenia) w nich przewodów i rozgałęzień, na przykład do przełącznika.
Dziś powiedzą Ci o tym profesjonalni elektrycy w nowoczesnych mieszkaniach nie ma konieczności instalowania skrzynek przyłączeniowych ! Mogą zrobić okrutny żart z twoim okablowaniem. W przypadku zwarcia, zerwania, zalania sąsiadów itp. będziesz potrzebować dostępu do tej właśnie puszki połączeniowej. Łatwo jest odrzucić skrzynki połączeniowe - wszystkie przełączaj w gniazdach! Do tego potrzebujesz GŁĘBOKIE puszki gniazdowe , w którym nastąpi całe przełączenie na oświetlenie. Zazwyczaj do włączników światła wykonuje się głębokie puszki z gniazdkami, ale jeśli konieczne jest przełączenie w celu rozgałęzienia linii wyjściowych, pod gniazdkami instaluje się również głębokie puszki.
Najtańszą opcją jest zainstalowanie wszystkich wyłączników na klatce schodowej we wspólnej osłonie, w miejscu, w którym już stoją stare wyłączniki i licznik. W tym celu konieczne jest doprowadzenie wszystkich kabli do osłony dostępowej. Jeśli chcesz mieć tarczę w swoim mieszkaniu, musisz wybrać dla niej odpowiednie miejsce.
Wbudowana lub nad głową osłona, to zależy od Ciebie. Wbudowany wygląda bardziej estetycznie, faktura jest łatwiejsza w montażu. Wszystkie linie z mieszkania idą do ekranu, a już jeden gruby kabel przechodzi z niego do ekranu dostępu, przekrój takiego kabla musi wynosić co najmniej 6 mm, czyli kabel trzyżyłowy, na przykład VVG 3*6
Każda pojedyncza linia jest wyposażona we własny wyłącznik, którego wartość znamionowa zależy od przekroju kabla. Zgodnie z przepisami nie można włożyć więcej niż dwóch linii do jednej maszyny, jeśli próbujesz zasilać więcej niż trzy linie z jednej maszyny, musisz zainstalować specjalną magistralę rozgałęziającą.
Obecnie istnieje wiele sposobów ochrony przewodów elektrycznych, nawet na poziomie gospodarstwa domowego. Najbardziej niezbędnym warunkiem jest zainstalowanie wyłączników przeciążeniowych i zwarciowych (zwykłe wyłączniki jednobiegunowe). Zaleca się również zainstalowanie dodatkowego wyłącznika różnicowoprądowego - RCD (zabezpieczenie przed upływem prądu).
RCD najlepiej instalować na linii obszarów wysokiego ryzyka: wilgotne pomieszczenia, pokoje dziecięce. Nie ma potrzeby instalowania jednego wspólnego RCD dla całego mieszkania! Jeden wspólny RCD jest instalowany tylko w celu oszczędzania. Konsekwencją takich oszczędności jest kompleksowa diagnoza awarii w przypadku wycieku, + całe mieszkanie pozostaje bez światła po uruchomieniu. Na niektórych liniach, na przykład na liniach oświetleniowych lub ulicznych, RCD nie są instalowane.
Zainstalowanie dodatkowych rodzajów ochrony to już luksus: przekaźnik termiczny (zabezpieczenie przed nagrzewaniem się kabla), odgromnik, stabilizator lub ochrona przed przepięciami (oszczędza od 380V), alarm przeciwpożarowy itp.
Jednym z najważniejszych momentów jest montaż tarczy. Jeśli używasz miękkiego kabla, przed włożeniem drutu do maszyny należy go zacisnąć (aby zwiększyć powierzchnię styku). Do maszyn jednomodułowych wkładane są tylko przewody fazowe (oznaczenie fazy L - może być dowolnego koloru z wyjątkiem niebieskiego i żółtego), cała reszta (zero N niebieski, uziemienie PEN żółto-zielona) wkłada się do opon. Podczas korzystania z RCD lub difavtomatov (automatyczne i RCD „w jednej butelce”) przewód neutralny jest wkładany do jego rowka (oznaczenie N - neutralny, niebieski. Wspólna faza łączy wszystkie maszyny ze sobą, w tym celu zamiast zworek z druty, lepiej i bardziej niezawodnie jest używać specjalnych grzebieni.
Do wszystkich połączeń w ekranie bardzo ważne jest stosowanie przewodów o odpowiednim przekroju, to znaczy najlepiej oddzielić fazy i zera automatami przewodem o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2 . Również po dokręceniu wszystkich kabli i grzebieni w maszynach należy sprawdzić niezawodność ich zaciśnięcia. Ponieważ często zdarza się, że drut po prostu nie wpada do zacisku, albo źle się go trzyma.
Gniazda i przełączniki są instalowane jako ostatnie, po czystym wykończeniu (malowanie lub tapetowanie). Najważniejszą zasadą dobrego montażu jest dobry kontakt!
Większość gniazdek w Twoim mieszkaniu jest przechodniach, to znaczy przechodzi przez nie kabel z pętlą do każdego kolejnego gniazdka. Aby w przyszłości uniknąć problemów z okablowaniem, po pierwsze nie kupuj tanich gniazdek (na przykład IEK), mają bardzo zły (delikatnie mówiąc) zacisk, a następnie takie gniazda i przełączniki mogą się po prostu przepalić. A po drugie, ponownie rozciągnij wszystkie połączenia! Sprawdź każdy ściśnięty lub skręcony przewód, pociągając go. Jeśli drut wyskoczył z zacisku, to źle go zacisnąłeś lub zacisk okazał się uszkodzony.
Wśród profesjonalistów uważa się, że produkty LeGrande i Schneider mają najlepsze zaciski w gniazdach.
Aby ramki przylegały równo i ciasno, zainstaluj grupę gniazd lub przełączników poziomo, stykowo i przykręć je do gniazd za pomocą małych wkrętów samogwintujących z dwóch przeciwległych stron blisko ściany. Następnie wkręć przekładki wewnątrz wylotu (jeśli występują). Ważne jest, aby nie dotykać przewodów wewnątrz gniazda podkładkami dystansowymi lub wkrętami samogwintującymi!
Śledź położenie kabla w gnieździe, aby nie spadał na przekładki. Nie używaj też zbyt długich wkrętów samogwintujących, które mogą dotykać przewodów.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Na każdym etapie naprawy konieczne jest sprawdzenie działania linii, ponieważ po ostatecznym wykończeniu nie da się niczego naprawić bez uszkodzenia wykończenia.
wkrętaki o różnych konfiguracjach i rozmiarach;
