Samodzielna naprawa polipropylenowych rur grzewczych

Rury z polipropylenu charakteryzują się godną pozazdroszczenia odpornością chemiczną i wystarczająco dużą sztywnością obwodową. Jednak fizyczna odporność takich produktów na uderzenia lub naprężenia mechaniczne pozostawia wiele do życzenia. Dlatego naprawa rur polipropylenowych jest dość powszechną operacją. Postaramy się wspomnieć o różnych przyczynach awarii takich rurociągów oraz o metodach eliminowania skutków awarii w układach bezciśnieniowych i ciśnieniowych wykonanych z polipropylenu.

Ciśnienie w systemach bezciśnieniowych jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. Przepustowość takich linii jest obliczana z góry. Ponadto montaż złączy w układach bezciśnieniowych odbywa się w technologii kielichowej, z uszczelnieniem miejsca styku konwencjonalnym uszczelniaczem gumowym. Oznacza to, że w tym przypadku nie należy obawiać się nadmiernego ciśnienia wewnętrznego ani błędów w montażu rurociągu.

W efekcie tylko „trzecia siła”, złośliwa lub przypadkowa, może uszkodzić rurę polipropylenową w takim układzie.

Mówiąc prościej: przyczyną wypadku w systemie bezciśnieniowym może być tylko uderzenie osoby trzeciej, w wyniku którego korpus rury został uszkodzony.

Co więcej, taki wpływ może również wyglądać jak próba zrzucenia substancji chemicznej o wysokim

aktywność i jako działanie systemu z celowym naruszeniem reżimu temperaturowego oraz jako trywialne uszkodzenie mechaniczne.

Jednak teoretycznie inną przyczyną takich wypadków mogą być wady fabryczne niezauważone w działach kontroli technicznej producenta rur polipropylenowych. Jednak takie defekty w rurociągach polipropylenowych nie są powszechne. Proces produkcyjny tych produktów jest dokładnie kontrolowany.... Dlatego taki „powód” można zaniedbać.

Przepisy budowlane regulujące układanie rurociągów polipropylenowych pozwalają na stosowanie takich konstrukcji nie tylko w przewodach bezciśnieniowych, ale także w układach ciśnieniowych.

W związku z tym, oprócz wspomnianych sił obcych, na liście przyczyn wypadków należy uwzględnić również zagrożenia związane z przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w rurociągu oraz niebezpieczeństwa spowodowane błędami w montażu przewodu ciśnieniowego.

W końcu rurociąg ciśnieniowy jest montowany na wystarczająco mocnym złączu spawanym, które nie wybacza błędów technologicznych. Niewspółosiowość rury w złączu, błędy w procesie lutowania, awarie zgrzewarki - to tylko krótka lista przyczyn wypadków na złączach. Co więcej, większość wypadków rurociągów ciśnieniowych jest sprowokowana właśnie przyczynami „dokowania”. Dlatego analizę metod eliminowania nieszczelności i przełomów w rurach rozpoczniemy od zbadania sposobów radzenia sobie z połączeniami złej jakości.

Naprawa rur polipropylenowych, a także produktów wykonanych z dowolnego innego polimeru, rozpoczyna się od lokalizacji przecieku meta. Co więcej, już na samym początku hydraulicy sprawdzają połączenia systemu. W końcu trzy czwarte problemów rurociągów bezciśnieniowych i ciśnieniowych jest związanych właśnie ze złączami.

Rurociągi polipropylenowe w instalacjach bezciśnieniowych mogą przeciekać na połączeniach tylko z jednego powodu - z powodu niewspółosiowości pierścieni uszczelniających w kielichu... Dlatego podczas instalowania systemów bezciśnieniowych konieczne jest kontrolowanie położenia pierścieni za pomocą specjalnej sondy, którą można wykonać z puszki po piwie. To „narzędzie” jest wkładane do szczeliny złącza i mierzy głębokość „wystąpienia” pierścienia uszczelniającego. A jeśli w trakcie pomiaru głębokości obserwujesz różne głębokości, pierścień leży nierównomiernie.

Naprawa rurociągu polipropylenowego w tym przypadku polega jedynie na demontażu złącza z wymianą pierścienia. Oznacza to, że będziesz musiał wyjąć rurę z kielicha i wymienić lub poprawić o-ring. Następnie rura jest wkładana do gniazda, a problem uważa się za rozwiązany.

Złącze w rurociągach ciśnieniowych jest montowane do spawania. A błędy podczas montażu oznaczają tylko jedno: trzeba będzie wyciąć uszkodzoną złączkę z rurociągu i wymienić ją na nowy element.

W tym przypadku cięcie rur polipropylenowych odbywa się jak najbliżej uszkodzonego złącza. Rurociągi polimerowe są przecież wrażliwe na liniowe odkształcenia temperaturowe, dlatego możemy wyciąć trzy- lub czterocentymetrowy odcinek i po prostu połączyć wolne końce bez zwiększania (wkładania) długości rury.

Po wycięciu z rurociągu odcinka z problematycznym złączem, będziesz musiał znaleźć nową złączkę i ponownie przylutować problematyczny montaż. Tylko w takim przypadku staraj się unikać typowych błędów w procesie lutowania rur polipropylenowych.

Krótko mówiąc, podejmij następujące środki ostrożności:

• kontrolować głębokość zanurzenia rury w złączce,
• wprowadzić prawidłowe wartości średnicy i grubości ścianki rury do jednostki sterującej zgrzewarki
• wcisnąć rury w złączkę jednym ruchem, bez obracania.

A jeśli się nie mylisz w tych „drobiazgach”, to nie będziesz miał problemów z nowym przegubem.

Zarówno w systemach bezciśnieniowych, jak i ciśnieniowych naprawa korpusu rury odbywa się za pomocą tej samej operacji: założenie tymczasowej lub stałej „łaty”. Co więcej, rolę łatki może pełnić gumka i składana złączka oraz odcinek tej samej rury. Opaska uciskowa jest owinięta wokół korpusu rury, nad otworem. Końce wiązki mocuje się zaciskiem śrubowym lub zwykłym drutem. Ponadto naprawa rur polipropylenowych w tym przypadku może być również zorganizowana przy użyciu zwykłych tekstyliów impregnowanych na każdym obrocie żywicami epoksydowymi.

Składane złącze ściska miejsce odkształcenia i jest mocowane na śrubach. Co więcej, na samym początku dolna część złączki jest umieszczana pod rurami, dociskając przebicie górną stroną produktu.

Przy takiej kolejności montażu złącza można pominąć konieczność wyłączenia ciśnienia w rurociągu.

Łatka segmentowa montowana jest tylko na „pustym” rurociągu. Jest wycinany z korpusu podobnej rury i mocowany klejem. Ponadto najlepiej na klejoną powierzchnię nałożyć gwintowany kołnierz, który dociska łatę zarówno podczas schnięcia kleju, jak i podczas eksploatacji rury.

Jeżeli naprawa była spowodowana bardzo poważnym wypadkiem, który zniszczył znaczną część korpusu rury, to nie należy wymieniać na łatki lub złączki - wystarczy wymienić cały uszkodzony odcinek na nowy, sprawny odpowiednik.

Zniszczony odcinek rurociągu swobodnego przepływu jest po prostu usuwany z dolnego i odłączany od górnych (w kierunku przepływu) króćców. Nową rurę najpierw wkłada się do dolnego kielicha, a następnie mocuje do górnego, gładkiego końca. Jednocześnie nie należy zapominać o konieczności kontrolowania położenia pierścieni uszczelniających.

Wymiana uszkodzonych odcinków rury polipropylenowej w układach ciśnieniowych polega na całkowitym demontażu segmentu awaryjnego i dwóch zgrzewanych złączy. Dlatego montaż nowego segmentu rozpoczyna się od instalacji (lutowania) nowych złączy. A potem będziesz musiał tylko przyspawać odmierzony kawałek rury o pożądanej średnicy w wolne końce złączy.

W procesie układania połączeń spawanych warto zwrócić uwagę na głębokość i jakość lutowania. W przeciwnym razie będziesz też musiał radzić sobie ze złej jakości stawami.

Rury polipropylenowe są łatwym w użyciu i niedrogim materiałem. Jak ułożyć rurociąg w mieszkaniu lub domu za pomocą rury polipropylenowej?

Niezawodny montaż rur polipropylenowych

Aby zainstalować rury polipropylenowe własnymi rękami, potrzebujesz następującego narzędzia:

1. spawarka elektryczna z dyszami teflonowymi o różnych rozmiarach do łączenia rur ze sobą;
2. obcinak do rur - urządzenie w postaci nożyczek, których noże mają kształt klina;
3. rozwiercony kalibrator do przygotowania końców rur i sfazowania wnętrza.

Po zakupie niezbędnego narzędzia opracowywany jest schemat dystrybucji wod-kan i ogrzewania, w którym wszystkie rury będą ukryte w stroboskopie lub będą bezpośrednio dostępne (metoda otwarta).

Istnieją dwa schematy poboru wody:

1. równolegle (od kolektora);
2. szeregowy (punkty poboru i zrzutu wody są połączone trójnikiem z magistralą).

Schemat sekwencyjny jest uważany za bardziej ekonomiczny, ale jeśli w pomieszczeniu jest wiele punktów pobierania próbek, a ciśnienie wody jest słabe, nie można go użyć. Obwód równoległy nadaje się do dużych pomieszczeń, z niskim ciśnieniem wody i dużą liczbą podłączonych urządzeń. Ujęcie wody o schemacie równoległym wykonane jest z grzebienia kolektora. Grzebień nazywamy prefabrykowaną strukturą kilku zaworów, z których każdy prowadzi odgałęzienie do nowego punktu analizy.

1. cała instalacja wodno-kanalizacyjna, do której zmieści się rurociąg (jeśli toaleta nie znajduje się w łazience, uwzględnia się również rurociąg);
2. rury z ciepłą i zimną wodą, ich wielkość i oznakowanie;
3. sprzęt księgowy (mierniki);
4. zawory spustowe i awaryjne;
5. zawory odcinające;
6. wszystkie punkty poboru i zrzutu ze wskazaniem konsumenta;
7. kierunek przepływu wody.

Dopiero potem rozpoczynają praktyczną część pracy - zakup rur w odpowiedniej ilości i dodatkowych elementów.

Aby wybrać odpowiedni model rury, należy wziąć pod uwagę warunki, w jakich będzie wykorzystywane przyszłe zaopatrzenie w wodę. Rury przeznaczone do użytku wewnątrz budynku nie mogą być używane na zewnątrz - produkty nie wytrzymają trudnych warunków pracy. Oprócz przeznaczenia zwraca się uwagę na oznaczenie, które znajduje się na każdym segmencie - wskazuje zakres i przeznaczenie konkretnego produktu.

1. rury oznaczone PN 10 służą wyłącznie do dostarczania lub odprowadzania zimnej wody;
2. wyroby oznaczone oznaczeniem PN 16 mogą być instalowane w każdych warunkach zaopatrzenia w wodę w gospodarstwie domowym;
3. wyroby oznaczone jako PN 20 służą zarówno do dostarczania ciepłej lub zimnej wody, jak i do ogrzewania domu;
4. wyroby oznaczone wartością PN 25 służą wyłącznie do okablowania instalacji grzewczej mieszkania lub domu.

Produkty oznaczone PN 20 i 25 posiadają dodatkowe wzmocnienie z włókna szklanego lub folii, które uchroni rury przed odkształceniem pod wpływem wysokich temperatur.

Należy zakupić odpowiednią ilość i kształtki w zależności od ilości połączeń rurowych (proste, kątowe, trójniki itp.).

Aby zainstalować plastikowy rurociąg, będziesz potrzebować:

1. złącza;
2. rogi;
3. krzyże lub trójniki;
4. adaptery;
5. gałęzie sutków;
6. łączniki;
7. buble;
8. Zawory kulowe;
9. zaciski lub płytki do montażu.

Schemat jednorurowy jest uważany za prosty, ponieważ w nim wszystkie grzejniki są instalowane jeden po drugim, a każdy kolejny będzie chłodniejszy niż poprzedni. Ten schemat zmniejsza zużycie materiałów, ale ciepło podczas jego używania nie będzie rozprowadzane równomiernie. W systemie jednorurowym nie ma prądu wstecznego i może on być przepływem poziomym lub mieć okablowanie górne (pionowe). Schemat standardowy (poziomy) może być dodatkowo wyposażony w zawory termostatyczne, regulację dla każdego grzejnika, kulowy zawór odcinający.

Kolejnym plusem takiego schematu jest możliwość wykonania okablowania nad lub pod podłogą. Nie zajmuje miejsca, oszczędza koszty dodatkowego wykończenia, ukrywa węzły łączące. Instalacja takiego systemu jest łatwa.Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że rura polipropylenowa biegnąca pod podłogą musi być zaizolowana, aby zmniejszyć utratę ciepła i wpływ temperatury na wykładzinę podłogową. Linia zasilająca znajduje się z lekkim nachyleniem, dzięki czemu naturalna siła grawitacji sprawia, że ​​woda lepiej krąży.

Schemat okablowania dwururowego jest uważany za odpowiedni sposób na ogrzanie prywatnego domu. W takim przypadku rury układa się w podłodze lub ścianach na całym obwodzie budynku, a „powrót” jest dostarczany do kotła. W przeciwnym razie ten schemat jest identyczny jak w przypadku pojedynczej rury.

Obliczanie ogrzewania rozpoczyna się od wyboru kotła grzewczego, doboru optymalnych charakterystyk na podstawie obliczenia jednostkowych strat ciepła. Obliczane według wzoru:

gdzie Q roczne to szacunkowe zużycie ciepła do ogrzewania domu w okresie zimnym;

Fh to powierzchnia budynku, która będzie ogrzewana.

Następnie oblicza się zużycie ciepła w prywatnym domu:

gdzie Βh jest wartością uwzględniającą ciepło zużywane przez sam system grzewczy (standardowa wartość dla domów prywatnych wynosi 1,11);

Qin gospodarstwo domowe - dostawa ciepła z innych źródeł;

ν - wskaźnik uwzględniający akumulację i uwalnianie ciepła przez ściany budynku (przyjmują standardową wartość dla domów prywatnych 0,8);

Qktotal - całkowita utrata ciepła w domu.

Całkowite straty ciepła dla budynku oblicza się w następujący sposób:

gdzie χ1 jest współczynnikiem wielkości (przyjętym 0,024);

∑F to całkowita powierzchnia wewnętrzna pomieszczenia (ściany, podłoga i sufit, mierzona w metrach kwadratowych);

Dd - stopniodni w sezonie grzewczym, które określa się na podstawie strefy temperaturowej lokalizacji domu (wartość dla pierwszej strefy to 3750, dla drugiej - 3250, trzeciej - 2750, czwartej - 2250).

1. Przede wszystkim wybierz lokalizację kotła. Urządzenia zasilane gazem nie mogą być instalowane w piwnicy - w tym celu wykonuje się betonową lub metalową „scenę”, na której będzie stać element grzejny.
2. Rury przyciąć na długość zgodnie ze schematem.
3. Po przecięciu rury usuń powstałe zadziory.
4. Znacznik oznacza zmierzoną długość, na jaką rura wejdzie w złączkę. Aby to zrobić, koniec rury nie jest całkowicie włożony do złączki.
5. Rurę i kształtkę nakładamy na dyszę teflonową aparatu spawalniczego (najpierw część, której ścianki są grubsze, a następnie cieńszą) i podgrzewamy przez wymagany czas. Określ dokładny czas nagrzewania zgodnie z tabelą w instrukcji.
6. Po rozgrzaniu elementy są wyjmowane z aparatu i łączone znakami, unikając ruchów obrotowych, zniekształceń. Elementy są ze sobą połączone zgodnie ze schematem.
7. Połącz wylot dymu z kanałem kominowym za pomocą żaroodpornych uszczelniaczy lub zaprawy glinianej.
8. Następnie podłącz główną rurę (główną), której średnica będzie większa niż średnica jakiejkolwiek innej rury w tym systemie. Jeśli główny jest ze stali, jego średnica musi wynosić co najmniej 2,2 cm, a dla metalu z tworzywa sztucznego - co najmniej 2,6 cm Podczas instalowania 3 lub więcej grzejników nie stosuje się rur polipropylenowych.

Do kotła podłączona jest wyłącznie metalowa rura bez użycia jakichkolwiek adapterów. Zbiornik wyrównawczy montowany jest na wysokości 3 metrów od kotła (nie mniej!) - reprezentuje najwyższy punkt całego systemu. Następnie układane są rury i instalowane grzejniki, zawory odpowietrzające dla każdej sekcji grzewczej. Montuj baterie pod oknami i układaj rury bez zagięć. Zamontuj instalację wodno-kanalizacyjną, zamknij konstrukcję kotła.