Naprawa płyty pralki Indesit zrób to sam

Awarie, które występują, gdy pralka działa nieprawidłowo, często „prowadzą” kreatora do naprawy modułu sterującego. Jakie elementy najczęściej zawodzą na płycie i jak naprawić awarię.

Ale najpierw zdecydujmy, jakie są płytki elektroniczne?

Po fuzji Indesit z Hotpoint Ariston auta w środku różnią się niemal wyłącznie wyglądem.

• 1. Płyta EVO-I — starsze modele zaczynające się od W, WE, WD, WA

Oprogramowanie w pamięci ROM procesora jest raz napisane w fabryce.

W przypadku awarii mikrokontrolera płytkę należy wymienić.

Modele różnią się rodzajem „oprogramowania układowego” nieulotnego układu pamięci (EEPROM), który może być flashowany w przypadku awarii.

• 2. Płyta EVO-II z silnikiem szczotkowanym

– Modele Indesit wisl 103, wisl 83, wisl 82, wisl 102 i .
– seria Ariston AM – AMD 129, AML 105, AML 129
– Zakres Hotpoint – AQSL 109, AVL 105, AVD 127, AVD 129, AVL 100, AVL 95, AVSD 107, AVSL 105, AVSL 109, AVSL 129, AVSL 88, AVXL 109

• 3. Płytka EVO-II z silnikiem 3-fazowym

AQUALTIS:

1 termistor NTC . 2 Kondensator. 3 Przepustnica. 4 mostek diodowy. 5 Zasilanie. 6 procesor sterowania silnikiem. (Q1-Q6) - Tranzystory IGBT.

• 4. Płyta LOW END - modele Indesit zaczynające się od WIA, WISA, WIU

Również przestarzałe modele z 2005 roku.

• 5. Moduł Arcadia - nowoczesny Indesit, odpowiedni dla IWE, IWSE, IWDE, PWDE i PWC

1. Filtr szumów (kondensator mocy)
2. Element grzewczy
3. Pompa (pompa)
4. Urządzenie blokujące właz
5.Tachogenerator
6. Stojan silnika
7. Wirnik silnika
8. Główny zawór elektromagnetyczny wlotu wody do mycia;
9. Elektromagnetyczny zawór mycia wstępnego
10. Czujnik NTC (temperatury)
13. Przekaźnik poziomu wody (presostat)
14. Liniowy przełącznik poziomu wody

Teraz w skrócie, jak zidentyfikować wadliwy element na płytce i go wymienić.

• Jak wymienić kondensator na płytce:

Kondensator modułu pralki pełni rolę stabilizatora. Dość często jest instalowany na bloku wraz z filtrami. Kondensatory płytowe nie podlegają naprawie.

Jeśli określony element się wypali, możesz go po prostu zmienić. Aby to zrobić, potrzebujesz podobnego elementu, a także lampy lutowniczej.

Dość często kondensatory są instalowane z kilkoma filtrami. W rezultacie prawdopodobieństwo ponownego wypalenia jest znacznie zmniejszone. Konieczne jest przylutowanie kondensatora do bloku tylko do elektrody dodatniej. Tester służy do testowania rezystancji obwodu zmiennego.

• Wypalony rezystor (rezystancja):

Wszystko czego potrzebujesz to tester do tego. Na rezystorach płyt pierwszego rzędu rezystancja wynosi średnio 8 omów. W takim przypadku parametr przeciążenia nie powinien przekraczać 2 A. Rezystory płytki drugiego rzędu są testowane jako ostatnie.

Ich wskaźnik przeciążenia wynosi od 3 do 5 A. W tym przypadku rezystancja zależy od częstotliwości modułu sterującego. Jeśli weźmiemy pod uwagę prosty blok, to jego powyższy parametr nie przekracza 10 omów. Jeśli rezystancja zostanie naruszona, rezystory płyt można przylutować. Podczas naprawy urządzenia eksperci zalecają wymianę filtrów.

• Jak sprawdzić warystor na płytce:

Warystor to rezystor, który może radykalnie zmienić swoją rezystancję w zależności od napięcia. Posiadając nieliniową charakterystykę, warystor bardzo szybko zmienia swoją rezystancję z setek MΩ do kilkudziesięciu Ω.

Ta właściwość służy do pochłaniania krótkich impulsów napięcia, a przy dłuższych impulsach warystor już eksploduje z głośnym trzaskiem i dużą ilością dymu. Warystor jest włączany szeregowo z bezpiecznikiem równolegle do napięcia sieciowego. Przy krótkim skoku warystor pochłania energię impulsu, a przy długim skoku rezystancja warystora stanie się tak mała, że ​​zadziała bezpiecznik

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie warystora na płycie pod kątem obecności na nim odprysków i pęknięć, wyczernienia, śladów sadzy.

W przypadku wykrycia defektów zewnętrznych warystor należy wymienić, można go na chwilę wyjąć z płyty głównej, obwód będzie działał bez niego. Ale w tym przypadku należy pamiętać, że podczas skoku napięcia inne elementy obwodu ulegną awarii, a to pociągnie za sobą droższe naprawy.

Aby sprawdzić warystor należy przełączyć tester w tryb pomiaru rezystancji maksymalnej. W naszym przypadku rezystancja warystora jest znacznie większa niż zakres pomiarowy multimetru (odczyt 1).

• Wymiana układu pamięci EEPROM:

Oczywiście najpierw należy upewnić się, że siłowniki działają i zadzwonić testerem.

Konieczne jest dokładne zbadanie podejrzanego chipa. O ile oczywiście nie liczymy przypadków, w których wada jest już oczywista (pęknięcie, obecność sadzy na zaciskach itp.), czasami uszkodzenia zewnętrzne mogą być niewielkie.

Brak zwarcia zasilania. Czasami może to nie być całkowite zwarcie, ale po prostu bardzo niska rezystancja wejścia(ów) mocy w stosunku do „wspólnego”. W takim przypadku będziesz potrzebować dokumentacji samego mikroukładu lub przynajmniej obwodu przełączającego.

Sprawdzenie funkcjonalności. Tutaj wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane: wiele mikroukładów ma wiele wyjść, a awaria co najmniej jednego z nich może prowadzić do niesprawności całego urządzenia.

W module EVO I wymieniamy kość pamięci na podobny (93C86) serwisowalny z wgranym firmware dla żądanego modelu.

Jeśli moduł to EVO II to tutaj zmieniamy mikrokontroler, lutowanie go lutownicą jest problematyczne, potrzebna będzie stacja lutownicza z opalarką.

• Pralka się nie włącza:

Modele EVO-II Wisła 103, Wisła 83, Wisła 82, Wisła 102:

Zasilacz dostarcza napięcia 5 V i 12 V do zasilania elementów i zespołów składających się na sterownik.
Zasilacz zawiera kondensator 22 μF na 400 V, transoptor typu SF46156-2, diodę 1 i 2. Mikroukład HD6433662C01H z oprogramowaniem układowym.

Arcadia Board - modele (WIN - WIB):

Zasilacz impulsowy wytwarza napięcie 12 V. W jego skład wchodzą: dioda ochronna D1, prostownik wyjściowy oraz filtr D2 i C1, transformator impulsowy, zintegrowany sterownik. Procesor zasilany jest napięciem 3,3V.

• Miganie wszystkich wskaźników panelu sterowania, kod błędu nie jest wyświetlany:

Awaria IP i jego obwodu Sprawdzamy obecność napięcia 5 i 12 V, kondensatory elektrolityczne, sam mikrokontroler.

Na co zwrócić uwagę w źródle zasilania - spuchnięte kondensatory C17, C16, C20.

Wybieramy nowe kondensatory, jest to możliwe za 1000 mikrofaradów, bierzemy lutownicę i zmieniamy ją.

• Naruszenie logiki wykonania danego programu:

Chip EEPROM wymaga flashowania lub wymiany.

• Kod błędu F12:

Sprawdź integralność połączeń między połączeniami płyty zasilania i płyty wskaźników.

Aby się przekonać, bierzemy oscyloskop i patrzymy na sygnały na szynach pomiędzy modułami masowymi, +5, +12 i dwoma sygnałowymi z identycznymi seriami impulsów.

Z błędem F12 - przynajmniej flashuj płytę, przynajmniej trzy alkohole, przynajmniej sushi, ale 99,99% procesora padło i trzeba go będzie wymienić.

Pralki Indesit zyskały popularność ze względu na niski koszt. Ale za początkową taniość trzeba dodatkowo zapłacić za naprawy - pod znakiem zapytania stoi niezawodność marki.

Ale możesz naprawić pralkę Indesit własnymi rękami i wyeliminować wiele awarii, jeśli masz podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, elektryki i elektroniki.

Przede wszystkim musisz ustalić, jaki rodzaj awarii miał miejsce. Wstępna diagnoza pomoże zdecydować, czy można samodzielnie rozwiązać problem, czy nadal trzeba wydawać pieniądze na profesjonalne naprawy.

Właściwym krokiem byłoby najpierw zapoznać się ze schematem urządzenia pralki, aby mieć pojęcie, gdzie wszystko jest.

Czasami, aby ustalić przyczynę awarii sprzętu AGD, wystarczy zapoznać się z instrukcją obsługi, która zawiera między innymi zalecenia dotyczące usuwania awarii.

Pierwszym krokiem jest spojrzenie na wyświetlacz. Jeśli nie można ukończyć określonego procesu, pralka wyświetla na wyświetlaczu specjalne kody.

Kody błędów w działaniu pralki są podane w instrukcjach, które producent bezbłędnie dołącza do własnego produktu:

Za pomocą bardzo przydatnego multimetru można sprawdzić różne styki, okablowanie, czujniki. Urządzenie pokaże, czy wszędzie jest zasilanie.

Czasami wystarczy posłuchać dźwięku emitowanego przez urządzenie. Gdy pralka zaczyna skrzypieć, wydawać nadmierny hałas, a czasem dudnić, to najprawdopodobniej są problemy z łożyskami lub bębnem, uszkodzona jest uszczelka olejowa, osłabione są mocowania przeciwwagi, a amortyzatory są kiepskie stan: schorzenie.

Wywołanie kreatora jest jedynym słusznym rozwiązaniem, gdy:

• nie upłynął okres gwarancji - przy przestrzeganiu zasad eksploatacji naprawa będzie bezpłatna;
• Z samochodu wydobywał się złowieszczy dym.

W innych przypadkach, jak mówią, są opcje. Ale zawsze pierwszy etap naprawy zaczyna się od odłączenia wadliwego sprzętu z sieci. Za zaniedbanie prąd z pewnością i surowo ukarze. Niezbędna zasada mistrza domu: nie działaj losowo, korzystaj z instrukcji.

Gdy wyświetlacz nie zgłasza awarii, nie ma wycieków, dymu, zapachu spalenizny, to zazwyczaj problem można łatwo naprawić:

• Jeśli domowe pranie się nie włącza, najpierw musisz sprawdzić, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Czasami pralka może się wyłączyć z powodu skoków napięcia. Konieczne jest również upewnienie się, że tryb pracy jest prawidłowo ustawiony na panelu sterowania;
• Gdy woda nie dostaje się do zbiornika, zaleca się ponowne wciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za włączanie i wyłączanie urządzenia, upewniając się, że drzwi są szczelnie zamknięte. Czasami usterką jest niewystarczające ciśnienie w dopływie wody, być może kran został po prostu zakręcony, wąż był uszkodzony. Przyczyną może być awaria zarówno programu, jak i systemu sterowania. Eliminacja następuje przez wielokrotny dostęp do przycisku „Start / Pauza”;
• Kiedy odpływ nie działa najpierw trzeba sprawdzić filtr - czasem wystarczy go wyczyścić.

A źródłem przerażającego ryku może być dowolny przedmiot (na przykład moneta), który przypadkowo trafił do bębna.

Jest to dość częsta awaria, chociaż deklarowana żywotność elementu grzejnego wynosi 10-15 lat. Jednak wielokrotne pranie w bardzo gorącej i twardej wodzie, ciągłe przeładowywanie zbiornika i niskogatunkowe detergenty czynią zły uczynek.

Z biegiem czasu na elemencie grzewczym z różnych soli powstaje rodzaj „futra”. Od przegrzania zawodzi, już nie można go przywrócić. Awarię grzałki sygnalizuje zimny właz, gdy tryb prania jest włączony i oczywiście bielizna, która nie była prana w zimnej wodzie.

Wymiana uszkodzonej części jest dość prosta: producenci umieścili element grzejny tak, aby łatwo było się do niego dostać otwierając tylną pokrywę obudowy. Jedyną niedogodnością jest to, że samochód musi zostać odłączony od wszelkiej komunikacji, aby obrócić go na prawą stronę w celu naprawy. Element grzejny jest umieszczony pod kołem pasowym bębna. Podczas odłączania i ponownego wkładania płytki elektrycznej nie należy zapominać o ostrożności.

Wymagane jest minimum narzędzi: dość płaski i zakręcony śrubokręt, klucz z łbem. Do sprawdzenia elementu grzejnego potrzebny będzie również multimetr lub tester. Najrozsądniej jest kupić nową oryginalną grzałkę włoską.

1. Odłącz urządzenie od wszelkiej komunikacji.
2. Odkręć śruby na obwodzie pokrywy.
3. Następnie pod zbiornikiem należy znaleźć styki elementu grzejnego i przymocować do nich sondy multimetru. Normalna rezystancja wynosi 25-35 omów, inne wskaźniki wskazują na awarię.
4. Kolejna operacja: rozłączenie wszystkich przewodów z zaciskami, ustalenie ich pozycji w pamięci.
5. Następnie odkręca się nakrętkę na śrubie, której koniec znajduje się pośrodku podstawy grzałki.
6. Aby śruba weszła w otwór, należy ją delikatnie stuknąć.
7. Popchnij podstawę grzałki do siebie, podnosząc ją płaskim śrubokrętem.
8. Przestaw czujnik temperatury z uszkodzonej części na nowy element grzejny.
9. Oczyść gniazdo nagrzewnicy elektrycznej z uformowanych gruzu.
10. Umieść nowy element grzejny w przewidzianym miejscu, przymocuj go śrubą.

Następnie pozostaje przywrócić przewody do ich poprzedniej pozycji, zamknąć tylną pokrywę urządzenia i przywrócić połączenie z komunikacją.

To także dość powszechny problem. Słabym punktem pralek automatycznych jest pompa. Oprócz zablokowania, gdy wystarczy wyczyścić wąż i filtr, wirnik może się zaciąć. Znajduje się za filtrem spustowym, który należy odkręcić i wyjąć.

Aby uratować wirnik, musisz spróbować obrócić. Nie powinien być zbyt lekki: w stanie normalnym wirnik obraca się z pewnymi opóźnieniami ze względu na magnes w cewce. Czasami nici, włosy, sznurowadła i inne podobne zanieczyszczenia owijają się wokół wirnika tak bardzo, że nawet go blokują. Wszystkie te przeszkody muszą zostać usunięte.

Zdarza się, że plastikowa obudowa okazała się zdeformowana i zaczęła zaciskać ostrza. Gdy nie ma możliwości wymiany, ostrza należy przyciąć nożem o nie więcej niż 2 mm, a myjkę można nadal używać.

Jeśli po tym praca nie zostanie przywrócona, awaria jest bardziej znacząca i wymaga szczegółowej kontroli - pompa będzie musiała zostać zdemontowana. Maszynę układa się na boku, odkręcasz śruby mocujące pompę do korpusu, odłączasz przewody elektryczne i 2 węże.

W razie potrzeby węże są czyszczone. Tester sprawdza uzwojenia silnika, aby wyeliminować możliwość przerwy. Zwykła wartość rezystancji wynosi tutaj 150-300 omów.

Nie polegając na pamięci, warto zwrócić uwagę na orientację pompy względem silnika. Następnie silnik pompy jest odłączany od obudowy, wirnik jest usuwany ze stojana. Często w środku wszystko okazuje się zatkane brudem, który przeszkadza w obrocie wirnika. W takich przypadkach konieczne jest dokładne przepłukanie.

Łożysko osi wirnika smarowane litem, dławnica jest poprawiona. Kolejny montaż odbywa się za pomocą uszczelniacza, aby nie dochodziło do przecieków.

Jeśli postępujesz zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji pralki i czyścisz wąż odpływowy co 6 miesięcy, prawdopodobieństwo awarii systemu odpływowego zmniejszy się wielokrotnie.

Silnik Indesit jest dobrze zaprojektowany, niezawodny i trwały. Jednak nic nie jest wieczne i w jednym niezbyt wspaniałym momencie „serce maszyny” może zawieść. Przyczyną może być nie tylko zużycie mechanizmu, ale także nadmierne przeciążenia.

1. Najpierw zdejmuje się z maszyny panele zewnętrzne, zwykle górną i tylną.
2. Odłącz przewody zasilające.
3. Zdejmij pasek z koła pasowego.
4. Odkręć mocowania, wyjmij silnik.

Po diagnozie zapada ostateczna decyzja o naprawie lub wymianie silnika. Zwykle skłaniają się do tej drugiej opcji - ciężko jest przywrócić silnik, łatwiej jest go całkowicie wymienić. Montaż nowego silnika odbywa się w odwrotnej kolejności.

Montaż należy sfotografować przed demontażem, wtedy nie będzie problemów z tym, gdzie go przykręcić.

Kiedy w pracującej pralce pojawiają się nietypowe dźwięki, zwłaszcza podczas wirowania, a nie epizodyczne, ale stopniowo narastające dźwięki, jest to wyraźny sygnał nieprawidłowego działania łożysk, które odpowiadają za łatwość obrotu bębna.

Naprawa zrób to sam w takiej sytuacji jest możliwa, ale nie można tego nazwać prostym - potrzebujesz wyjątkowej ostrożności, ścisłego przestrzegania sekwencji operacji:

1. Zdejmij panel górny i tylny.
2. Wyjmij dozownik, jednostkę sterującą.
3. Odkręć zacisk mankietu, zdejmij sam mankiet i urządzenie blokujące właz.
4. Zdejmij przednią ścianę i przeciwwagę.
5. Wyjmij rurowy grzejnik elektryczny, utrwalając w pamięci sekwencję przewodów łączących.
6. Odłącz części podłączone do zbiornika bębna, zdemontuj pasek napędowy i silnik.
7. Wyjmij zbiornik, umieść go na płaskim miejscu z kołem pasowym do góry, następnie odkręć śrubę koła pasowego, zdejmij samo koło pasowe.
8. Za pomocą młotka (można użyć zwykłego młotka i drewnianej uszczelki) utopić szyb, rozwinąć i podzielić zbiornik na dwie połówki.
9. Zdejmij łożysko specjalnym ściągaczem, zdemontuj stare uszczelki.
10. Po zamontowaniu świeżych uszczelek wciśnij nowe łożysko.

Montaż pralki odbywa się w odwrotnej kolejności, przy ścisłej kolejności i operacjach. Aby zapobiec przeciekaniu zbiornika, wszystkie szwy muszą być uszczelnione.

Najważniejszą rzeczą przy wymianie łożyska jest uważność i zgodność z kolejnością operacji.

Zakleszczony zamek włazu może również spowodować kolejną uciążliwość - pralka przestanie się włączać. Urządzenie blokujące jest również wyposażone w styki, a gdy coś uniemożliwia całkowite zamknięcie, energia elektryczna nie jest dostarczana do jednostek jednostki.

Awaria jest zwykle spowodowana brudem nagromadzonym w zamku. Po jego wyeliminowaniu normalna praca urządzenia zostaje z reguły przywrócona.

A amortyzator tłumi nadmierne drgania, które pojawiają się w pralce. Jest to szczególnie potrzebne podczas cyklu wirowania, kiedy obracający się bęben pracuje z najwyższą prędkością. Z czasem zmniejszają swoją skuteczność.

W efekcie - nadmierne wibracje, nietypowe odgłosy, stukanie podczas cyklu wirowania. Częstą przyczyną awarii jest zużycie uszczelki oddzielającej tłok od cylindra, które ulegają dalszemu odkształceniu.

Cylinder amortyzatora zawiera pręt składający się z pręta i uszczelki pokrytej smarem o wysokim współczynniku tarcia. Drgania są tłumione ruchem tłoka.

Ostre pchnięcie zbiornika powoduje, że tłok wpada do cylindra, zmniejszając wibracje. W cylindrze znajduje się również sprężyna, która przywraca tłok do pierwotnego położenia - nazywana jest sprężyną powrotną.

Aby dostać się do amortyzatorów, będziesz musiał zdjąć tylny panel (w niektórych wersjach można zdjąć boczną lub przednią osłonę). Po odkręceniu nakrętki w dolnej części amortyzatora jest on odłączony od korpusu. W ten sam sposób część jest uwalniana od góry. Nowy amortyzator jest montowany w miejsce poprzedniego i mocowany w odwrotnej kolejności.

W najnowszych modelach zamiast amortyzatorów zastosowano amortyzatory, w których sprężynę powrotną zastąpiono całym systemem sprężynowym, który montowany jest w górnej części zbiornika i zapewnia mu pozycję „zawieszoną”. Ta konstrukcja jest bardziej niezawodna, lepiej tłumi niepożądane wstrząsy.

Aby sprawdzić działanie amortyzatora, należy go wyjąć z korpusu odkręcając śrubę w jego dolnym segmencie i spróbować go docisnąć, aby ścisnąć, a następnie wypiąć mechanizm. Jeśli wynik jest minimalny, urządzenie jest w normalnym stanie roboczym. Gdy tłok łatwo zmienia położenie, amortyzator wymaga wymiany.

Wyjmuje się go z nadwozia w taki sam sposób, jak konwencjonalne amortyzatory, chociaż w niektórych modelach śruby mocujące zastąpiono plastikowymi kołkami z zatrzaskami. Zamontuj nową klapę w zwykły sposób - w odwrotnej kolejności w stosunku do montażu.

Zdarza się, że proszek do prania nie chce opuścić tacki. Zwykle dzieje się tak, gdy jest tam wylewany bez miary. Problem znika przy odpowiednim dawkowaniu.

Wadą może być również słabe ciśnienie wody. Warto spróbować wyczyścić filtr na styku pralki z wężem dopływowym.

Inna opcja: zwiększyć ciśnienie w kranie dostarczającym wodę. Czasami woda nie może dostać się do tacy z powodu zatkanego zaworu. Następnie należy wyciągnąć tacę, znaleźć zawór w postaci klucza i dokładnie go wyczyścić.

Są to najczęstsze przyczyny nieprawidłowego zachowania się proszku do prania, z którymi łatwo sobie poradzić bez pomocy rzemieślników. Trudniejszym przypadkiem byłaby awaria zaworu wlotowego wody, w której proszek w ogóle nie opuszcza tacki. W tym miejscu należy wymienić zawór. To samo można powiedzieć o elektrozaworze odpowiedzialnym za napełnianie kuwety wodą z detergentami.

Jednostka sterująca w pralkach Indesit nie posiada niezawodnej ochrony przed wilgocią, przez co na styki dostaje się kondensat, dochodzi do zwarć, które wyprowadzają urządzenie z eksploatacji.

Naprawa wymaga dokładnej diagnostyki w trybie „Autotest”, poważnej wiedzy z zakresu inżynierii radiowej, wirtuozowskiego posiadania lutownicy, umiejętności posługiwania się mikroukładami, płytkami, półprzewodnikami. Jest to zwykle domena wykwalifikowanych specjalistów.

Dla rzadkich śmiałków z armii domowych rzemieślników najbardziej ogólne wskazówki:

• zdjąć pokrywę z jednostki sterującej;
• wyodrębnij moduł;
• sprawdzić wadliwe styki i połączenia;
• uszkodzone części lutowane;
• przylutuj elementy warunkowe na ich miejscu.

Ale nie każdy poradzi sobie z elektroniką, dlatego zalecamy porzucenie eksperymentów i zwrócenie się do profesjonalistów.

Możesz zapoznać się z praktycznym zastosowaniem wskazówek dotyczących naprawy i wymiany części zamiennych oglądając filmy edukacyjne.

Szybka wymiana grzałki w pralce Indesit:

Jak samodzielnie zmienić łożysko: