Naprawa pompy nocchi sr3 zrób to sam

Kilka słów o systemie grzewczym: Mam system otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym, słup wody prawie 6 metrów na dwóch piętrach, kocioł na paliwo stałe KCHM 5. Pompa została zakupiona w celu szybkiego równomiernego grzania całego systemu gdy kocioł był rozpalony, bo w systemie grzewczym jest około 300 litrów -350 wody, a jak nagrzewa się rura powrotna, to zajęło to trochę czasu. Dzięki temu zawsze było chłodniej w pomieszczeniach najbardziej oddalonych od kotła, zwłaszcza na parterze. Ale po zainstalowaniu pompy obiegowej to wszystko należy już do przeszłości. Teraz o parametrach technicznych pompy (dlaczego ta?): W momencie zakupu nie miałem pojęcia o takich urządzeniach, więc całkowicie zaufałem sprzedawcy, wyjaśniając funkcje systemu grzewczego. Pompy obiegowe z mokrym wirnikiem Nocchi o zmiennej prędkości są przeznaczone do stosowania w zamkniętych systemach grzewczych lub w systemach z otwartym zbiornikiem wyrównawczym. Moc silnika 710W, materiał korpusu - żeliwo, temperatura pompowanej cieczy do 110 stopni, wysokość podnoszenia do 6 metrów, trzy pozycje przełącznika wydajności

przełączane ręcznie, parametry każdej pozycji można odczytać w instrukcji lub na tabliczce na obudowie pompy, ciśnienie robocze wynosi do 10 bar, ale dotyczy to układów bardziej zamkniętych. Podłączenie do sieci 220 woltów, wbudowany kondensator. Dołączono nakrętki do podłączenia do rurociągu, również żeliwne i o rozmiarze gwintu półtora cala. Tak wygląda podłączenie pompy

konieczne jest, aby oś silnika była ustawiona ściśle poziomo, co zmniejsza zużycie tulei grafitowych, dwa zawory odcinające wodę do naprawy lub konserwacji pompy oraz filtr umieszczony na rurze ssącej zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń mechanicznych pompa (np. kamień rdzy itp.) Samo podłączenie do mojego systemu grzewczego wygląda nietypowo

jest to system tzw. wtryskiwacza, bez zastosowania bypassu. Zaletą jest to, że nie ma potrzeby stosowania drogich urządzeń bezprzerwowego zasilania. I tak na zdjęciu gruba rura to zasilanie z kotła, rura ssąca pompy jest od dołu, ciśnienie wody za pompą cyrkulacyjną wcina się w przewód główny pod kątem ostrym powodując krążenie wody w całym układzie . To bardzo ważne w przypadku kotłów węglowych, gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu, system pracuje na naturalnym obiegu, a kocioł się nie gotuje! Ogólnie rzecz biorąc, dzięki tej pompie nasz system grzewczy zaczął działać znacznie wydajniej! Rodzice również postawili sobie taką pompę na kotle gazowym i według licznika oszczędność gazu to 25-30% w sezonie grzewczym. Więc polecam!

Właściciele autonomicznego ogrzewania od dawna przestali polegać na naturalnej cyrkulacji chłodziwa, zmuszając go do szybkiego przepływu przez rury za pomocą pompy obiegowej.

Biorąc pod uwagę, że domy prywatne znajdują się w większości w znacznej odległości od wszelkiego rodzaju warsztatów i centrów usług, bardzo ważne jest, aby właściciel takiego mieszkania opanował naprawę pompy obiegowej do ogrzewania własnymi rękami.

Pompa, jak każdy inny mechanizm, wymaga okresowej konserwacji. Oto, co musi zrobić właściciel takiego urządzenia:

1. W ciepłym sezonie, kiedy pompa obiegowa nie pracuje, włączaj ją co miesiąc na 15 minut. Oczywiście urządzenie nie powinno pracować bezczynnie: jeśli system grzewczy jest obecnie pusty (wielu spuszcza płyn chłodzący na lato), wystarczy przepompować wodę z jednego pojemnika do drugiego, podłączając do nich pompę wężami. Taki zabieg zapobiegnie utlenianiu powierzchni wału, co może skutkować jego zablokowaniem. A łożysko dzięki takiemu „treningowi” wytrzyma dłużej.
2. W sezonie grzewczym należy okresowo zwracać uwagę na działanie pompy.Czy są jakieś odgłosy, wibracje lub inne oznaki rozwoju wad? Czy urządzenie utrzymuje wymagane ciśnienie w układzie? Czy silnik się za bardzo nagrzewa? Usterka wykryta na wczesnym etapie jest znacznie łatwiejsza do naprawienia niż ta już poważnie zaniedbana.
3. Jeśli przed pompą zainstalowany jest filtr zgrubny, należy go okresowo sprawdzać pod kątem zanieczyszczenia, nawet jeśli w układzie używany jest przygotowany płyn chłodzący (filtr może zostać zatkany rdzą zmywaną przez czynnik roboczy ze ścianek rur).
4. Należy również co jakiś czas sprawdzać, czy ilość smaru jest wystarczająca w miejscach, w których jest on dostarczany.

W czasie przestoju uszczelki w dyszach należy pokryć środkiem konserwującym, który zapobiegnie ich wysychaniu.

Upewnij się, że temperatura chłodziwa w miejscu, w którym zainstalowana jest pompa obiegowa (zwykle jest ona instalowana na „linii powrotnej” przed samym kotłem) nie przekracza dopuszczalnej wartości.

Wartość graniczna jest podana w paszporcie urządzenia. Dla większości modeli optymalna temperatura to 65 stopni.

Zobaczmy, jak dokładnie można je wyrazić i co użytkownik powinien zrobić w danej sytuacji.

A więc główne awarie pomp obiegowych i sposoby ich eliminacji.

W tym przypadku pierwszym podejrzanym jest bezpiecznik, jeśli oczywiście Twój model ma taki. Jest wrażliwy na przepięcia, które niestety nie są rzadkością na wsi, i przy najmniejszym zagrożeniu stopieniem silnika, otwierając obwód elektryczny. Po wymianie bezpiecznika pompa powróci do stanu zdatnego do użytku.

Jeśli bezpiecznik okazał się nienaruszony, należy „oddzwonić” przewód zasilający i okablowanie, a także sprawdzić stan bezpiecznika lub wyłącznika w skrzynce połączeniowej. Być może on lub jakiś odcinek drutu wymaga wymiany.

Jeśli wszystko jest w porządku z okablowaniem, uzwojenie silnika elektrycznego mogło się przepalić. Jego stan sprawdzamy mierząc rezystancję (użyj multimetru). Po podłączeniu do styków uzwojenia roboczego urządzenie powinno pokazywać 10-15 omów.

Niektóre pompy oprócz uzwojenia roboczego posiadają również uzwojenie rozruchowe. Jego rezystancja powinna wynosić 35-40 omów.

Jeżeli na wyświetlaczu miernika zamiast wskazanych cyfr pojawia się „nieskończoność”, oznacza to, że badane uzwojenie uległo przepaleniu. Jeśli wręcz przeciwnie, odczyty multimetru dążą do zera, oznacza to, że istnieje obwód międzyzwrotny. W takim przypadku przy próbie włączenia pompy w osłonie zadziałają bezpieczniki.

Przyczyną „uderzenia” pompy może być również awaria kondensatora niepolarnego obecnego w obwodzie uzwojenia rozruchowego. W dobrym stanie ma pojemność w zakresie 10 - 40 mikrofaradów. Jeśli odczyt licznika jest poza zakresem, część należy wymienić.

Możesz podjąć się samodzielnej naprawy części elektrycznej, mając wystarczające doświadczenie w tej sprawie. W większości przypadków musisz zaufać ekspertom.

W takiej sytuacji pompa musi być wyłączona, w przeciwnym razie uzwojenie silnika może się przepalić. Przyczyn takiego załamania może być kilka:

1. Jak już wspomniano, wałek może się utknąć z powodu długich okresów bezczynności. Również wirnik, który nie był używany przez długi czas, może przykleić się do obudowy. W takiej sytuacji należy zdemontować pompę i na siłę obrócić wał. Aby użytkownik miał taką możliwość, na trzonku znajduje się wycięcie, które można zaczepić śrubokrętem. Jeśli go nie znalazłeś, zdemontuj mechanizm wtrysku i przekręć wał, trzymając sam wirnik.
2. Wirnik może utknąć z powodu przedostania się ciała obcego do komory. Usuwając go, wznowisz działanie systemu.

Aby temu zapobiec w przyszłości, zainstaluj filtr zanieczyszczeń na wlocie do pompy.

W ten sposób może objawiać się powietrze zgromadzone w systemie.Aby go usunąć, najbardziej racjonalne jest wyposażenie obwodu grzewczego w automatyczny odpowietrznik. W międzyczasie go nie ma, powietrze trzeba będzie odpowietrzyć ręcznie. Zaraz po tym pompa przestanie wydawać dźwięki.

Jeśli zaobserwujesz takie zjawisko, warto sprawdzić stan łożyska. Najprawdopodobniej jest zużyty i wymaga wymiany.

Łożyska są zawsze montowane na wale i w otworze z pasowaniem ciasnym, czyli są wciskane.

W fabrykach i warsztatach używa się do tego specjalnego narzędzia - ściągacza.

Domowi rzemieślnicy, którzy czegoś takiego nie mają, wybijają łożyska ostrożnymi uderzeniami drewnianego młotka lub samodzielnie wykonują prymitywny ściągacz. Składa się z pary płytek z otworami, przez które przekręcane są dwa kołki z nakrętkami. Jedna płytka spoczywa na końcu wału, druga na łożysku (nakładana jest na wał, pod który jest w niej wykonany otwór o odpowiedniej średnicy), po czym należy naprzemiennie i bardzo stopniowo dokręcać nakrętki na ćwiekach.

Drgania pompy mogą być również spowodowane nadmierną kawitacją. Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest zwiększenie ciśnienia na wlocie do urządzenia poprzez podniesienie poziomu chłodziwa w obwodzie.

Pompa obiegowa ogrzewania jest skuteczna nawet w domach z prostym systemem grzewczym, dlatego trzeba wiedzieć, jak dobrać odpowiednie urządzenie. Pompa obiegowa do ogrzewania: jak wybrać, rozważ w tym temacie.

Pod tym linkiem przeanalizujemy istotę systemu grzewczego z naturalnym obiegiem.

Domowa pompa ciepła nie jest najczęstszą opcją, ale doskonale nadaje się do ekonomicznego ogrzewania. W tym artykule https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1207/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/teplovoj-nasos-dlya-otopleniya-doma.html rozważymy zasadę działania jednostki i podać przykładowy kolektor obliczeniowy.

Pompa nie zapewnia wymaganego ciśnienia lub pracuje przez bardzo krótki czas, po czym natychmiast się wyłącza

Mieszając styki, można nawet spowodować obrót wirnika w przeciwnym kierunku (w jednostkach z silnikiem 3-fazowym), co jest przyczyną spadku ciśnienia.

Po dokładnym przestudiowaniu schematu połączeń podanego w instrukcji produktu, z pewnością będziesz w stanie wykryć błąd i poprawnie ponownie podłączyć pompę.

W oczekiwaniu na zimną pogodę należy wprowadzić system grzewczy w stan gotowości. W odniesieniu do pompy obiegowej wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź szczelność połączeń króćców pompy z rurociągami. W przypadku wykrycia nieszczelności nakrętkę lub złączkę należy lekko dokręcić. Jeśli to nie pomoże, będziesz musiał wymienić pękniętą uszczelkę lub uszczelkę. Przy braku doświadczenia lepiej jest użyć nici fluoroplastycznej (taśmy FUM) lub lnianej „Tangit unilok” do uszczelnienia połączeń gwintowanych rur.
2. Jeżeli przed pompą znajduje się filtr siatkowy, należy sprawdzić jego stan i w razie potrzeby wyczyścić.
3. Upewnij się, że w silniku i łożyskach jest wystarczająca ilość smaru.
4. Nie będzie zbyteczne mierzenie napięcia na wylocie, przez które pompa będzie podłączona do sieci za pomocą multimetru. Zdarzają się przypadki, gdy elektrycy na obszarach wiejskich zamiast napięcia 2-fazowego dostarczają do domów 3-fazowe (380 woltów). Parametry normalnego, dwufazowego napięcia mogą również odbiegać od normy. Jeśli multimetr pokazuje na przykład 235 V lub 205 V zamiast przepisanego 220, należy skontaktować się z odpowiednim serwisem firmy energetycznej.

Jeśli nie masz żadnych skarg na jakość zasilania i nie mogłeś wykryć wycieków płynu chłodzącego, powinieneś przeprowadzić rozruch próbny pompy i pozwolić jej pracować przez chwilę. Brak powyższych objawów będzie świadczył o gotowości urządzenia do nowego sezonu grzewczego.

Ponieważ obieg wymuszony jest bardziej wydajny niż obieg naturalny, pompy obiegowe stają się coraz bardziej popularne.Pompa obiegowa do instalacji grzewczych - procedura instalacji i cechy doboru, przeczytaj uważnie.

W następnym temacie przeanalizujemy pozytywne i negatywne aspekty systemu grzewczego Leningradka.

Naprawa pompy obiegowej „zrób to sam” - instrukcje krok po kroku

Naprawa pompy obiegowej zrób to sam

Urządzenia do pompowania cyrkulacyjnego są bardzo popularne wśród właścicieli prywatnych domów i letnich mieszkańców. Asortyment urządzeń pompujących jest dość szeroki, ale ogólne zasady działania urządzenia są takie same. Taki sprzęt może zatrzymać się w przypadku drobnych awarii. Zabrać zepsutą pompę do centrum serwisowego? To kosztuje, a w wielu regionach po prostu nie ma firm usługowych. Dlatego właściciel ekonomiczny domu musi wiedzieć, jak naprawić pompę obiegową własnymi rękami.

Aby zrozumieć, jak samodzielnie demontować, konserwować, naprawiać pompę obiegową, musisz znać jej urządzenie. Taki sprzęt jest rozmieszczony w następujący sposób:

• wszystkie elementy i mechanizmy znajdują się w korpus, który jest wykonany ze stali (głównie nierdzewnej), aluminium i innych stopów;
• znajduje się wewnątrz ciała silnik elektryczny z wirnikiem;
• na wirniku zamontowane jest koło ze skrzydłami - wirnik, który jest zwykle wytwarzany z polimerów technicznych.

Urządzenie z pompą cyrkulacyjną

Po włączeniu obwodu elektrycznego silnik zaczyna obracać wirnik z zamontowanym na nim wirnikiem. Do centralnej części pompy doprowadzana jest ciecz. Łopatki obracają się i wyrzucają wodę lub inny płyn chłodzący na zewnątrz obudowy. Pod działaniem sił odśrodkowych ciecz porusza się i wchodzi do rury wylotowej pompy.

Pompa obiegowa w instalacji grzewczej

Obecnie na rynku dostępne są dwa główne typy urządzeń pomp obiegowych.

1. „Typ mokry” - w takim sprzęcie wirnik jest całkowicie zanurzony w pompowanej cieczy. Istotną zaletą tej konfiguracji jest chłodzenie części trących i grzejnych przez kontakt z cieczą. Taki sprzęt jest cichszy i tańszy. Podczas instalacji konieczne jest utrzymanie pozycji korpusu określonej przez producenta (zwykle poziomej), ponieważ wirnik musi być całkowicie zanurzony w cieczy. Również urządzenia typu mokrego są łatwiejsze w utrzymaniu, ale bardzo wrażliwe na brak płynu w układzie (praca na sucho może szybko wyłączyć pompę).
2. „Typ suchy” - w takich urządzeniach silnik pompy jest umieszczony w wydzielonej komorze lub module, a moment obrotowy przenoszony jest na wirnik poprzez urządzenie napędowe (sprzęgło). Pompy typu suchego są bardziej wydajne, ale także bardziej złożone. Pompa „na sucho” może pracować bez uszkodzeń i przy braku cieczy w układzie, ale taka praca prowadzi do zwiększonego zużycia napędu.

Ponadto pompy obiegowe można podzielić na typy zgodnie z metodą wykonania:

• monoblok;
• konsola, składająca się z oddzielnych bloków.

Aby ponownie nie rozbierać i naprawiać swojego sprzętu, musi on być prawidłowo eksploatowany.

1. Nigdy nie włączaj urządzenia pompującego bez cieczy w rurociągach grzewczych.
2. Utrzymuj objętość wody pompowanej przez pompę zgodnie ze specyfikacjami eksploatacyjnymi. Niedopuszczalne jest przekroczenie lub obniżenie objętości pompowanej wody w stosunku do wskaźników określonych w paszporcie technicznym. Jeśli pompa jest zaprojektowana do pompowania od 5 do 100 litrów wody na godzinę - pompowanie 3 lub 103 litrów wody bardzo ją zużywa.
3. Jeśli twoja pompa jest bezczynna przez długi czas, raz w miesiącu włącz ją na około kwadrans. Pomoże to zapobiec utlenianiu ruchomych części i późniejszym uszkodzeniom.
4. Utrzymuj temperaturę w rurach doprowadzających wodę nie wyższą niż 65 stopni. W przypadku przekroczenia temperatury płynu chłodzącego osad może uszkodzić ruchome części urządzenia pompującego.Temperatury wody powyżej 65 stopni (na przykład 70-80 ° C) przyczyniają się do szybkiego zużycia sprzętu.

Od czasu do czasu, najlepiej przynajmniej raz w miesiącu, należy przeprowadzić kontrolę zewnętrzną i sprawdzić jakość urządzenia do pompowania cyrkulacji.

Opcja urządzenia pompującego

1. Włącz pompę i sprawdź, czy podczas pracy nie słychać nienormalnego hałasu i nadmiernych wibracji.
2. Sprawdź ciśnienie chłodziwa dostarczanego przez pompę. Musi odpowiadać wskaźnikom podanym w paszporcie technicznym.
3. Upewnij się, że nie dochodzi do nadmiernego nagrzewania się silnika elektrycznego urządzenia.
4. Sprawdź obecność smaru na gwintowanych kołnierzach i, jeśli to konieczne, uzupełnij go.
5. Upewnić się, że pomiędzy obudową pompy a odpowiednim zaciskiem jest połączenie z masą.
6. Sprawdź pompę ze wszystkich stron i upewnij się, że nie ma wycieków. Zazwyczaj takimi słabymi punktami są połączenie rurociągu i obudowa urządzenia pompującego. Sprawdź poziom dokręcenia śrub i normalny stan uszczelek.
7. Sprawdź skrzynkę zaciskową. Wszystkie przewody muszą być bezpiecznie zamocowane. Obecność wilgoci w węźle jest niedopuszczalna.

W urządzeniach do pompowania obiegowego występuje szereg typowych usterek, które można naprawić samodzielnie. Każdy blok opisuje objawy usterki, jej przyczyny i czynności naprawcze zrób to sam.

Powodem może być utlenianie wału silnika, gdy pompa nie pracuje przez dłuższy czas. Podręcznik rozwiązywania problemów.

1. Wyłącz zasilanie sprzętu.
2. Usuwamy wodę z pompy i sąsiadujących z nią rurociągów.
3. Odkręcamy śruby mocujące obudowę i silnik elektryczny.
4. Demontaż silnika elektrycznego wraz z wirnikiem.
5. Wirnik obracamy ręcznie lub śrubokrętem, opierając się o wycięcie robocze.

Kolejnym powodem takiej awarii może być wnikanie ciał obcych.

1. Wyłącz zasilanie sprzętu.
2. Usuwamy wodę z pompy i rurociągów.
3. Odkręcamy śruby mocujące obudowę i silnik elektryczny.
4. Usuń obcy przedmiot.
5. Rurę wlotową pompy zabezpieczamy filtrem siatkowym.

Przyczyną braku rotacji może być również: brak energii. W tym celu za pomocą testera sprawdzamy obecność zasilania na zaciskach w skrzynce i poprawność podłączenia przewodów elektrycznych.

Głównym powodem tego niepowodzenia może być: brak zasilania lub niewystarczające napięcie w sieci. Aby go wyeliminować, należy sprawdzić napięcie na zaciskach za pomocą testera i w razie potrzeby prawidłowe podłączenie urządzenia do zasilania.

Wiele pomp elektrycznych jest wyposażonych w bezpiecznik. Podczas skoków napięcia wypala się i wymaga wymiany.

Przyczyną takiej awarii może być osadzanie się kamienia między stojanem a obracającym się wirnikiem. Usterkę eliminuje się poprzez demontaż silnika elektrycznego i oczyszczenie go z osadów wapiennych.

Przyczyną takiej awarii może być obecność powietrza w rurociągu systemu grzewczego. Aby go wyeliminować, konieczne jest wypuszczenie powietrza z rur. W celu automatycznego odpowietrzenia zaleca się zainstalowanie automatu w górnym odcinku rurociągu.

Jeśli ostremu hałasowi towarzyszą zwiększone wibracje, zaleca się zwiększenie ciśnienia na wlocie do urządzenia pompującego. Niewystarczające ciśnienie można skompensować, zwiększając poziom chłodziwa w układzie.

Przyczyną takiej awarii jest zwykle silne zużycie łożyska, które zapewnia rotację wirnika. Usterkę eliminuje się poprzez wymianę zużytego łożyska.

Przyczyną takiej usterki może być niewłaściwy kierunek obrotów koła z łopatkami. Przyczyną tego zjawiska jest zwykle nieprawidłowo podłączona faza z trójfazowym podłączeniem sprzętu.

Również spadek ciśnienia może być spowodowany zwiększoną lepkością chłodziwa, wtedy wirnik napotyka zbyt duży opór.Aby go wyeliminować, należy wyczyścić filtr na rurze wlotowej z osadów, sprawdzić przekrój rurociągu wlotowego i ustawić niezbędne parametry regulacji pompy.

Najprawdopodobniej przyczyną takiej awarii może być nieprawidłowe połączenie przewodów w fazach w skrzynce zaciskowej. Bezpiecznik pompy może nie być wystarczająco szczelny. Wyjmij go i wyczyść zaciski.

Aby Twój sprzęt działał sprawnie przez cały zimny sezon, konieczne jest przeprowadzenie rutynowej konserwacji przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

1. Sprawdź poprawność podłączenia pompy do sieci ciepłowniczej. Sprzęt pompujący musi być zainstalowany w miejscu sieci nawadniającej, w której istnieje minimalna możliwość powstania śluz powietrznych. Racjonalne jest umieszczenie go na linii powrotnej przed kotłem grzewczym.
2. Przed operacją upewnić się, że wszystkie elementy łączące sieci zachowały swoją szczelność. Aby zapobiec wysychaniu uszczelek, rury wlotowe i wylotowe pokryte są smarem konserwującym podczas przerwy w eksploatacji.
3. Sprawdź stan filtra przed wlotem pompy. W razie potrzeby wymień lub wyczyść.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania. Sprawdza nie tylko szczelność styków na skrzynce zaciskowej, stan bezpiecznika, ale także prawidłowe połączenie faz i wielkość napięcia roboczego w sieci. Najlepiej sprawdzić te cechy testerem.
5. Przed uruchomieniem pompy obiegowej ogrzewania jest to obowiązkowe zrób bieg testowy, który musi potwierdzać całkowitą szczelność systemu i sprawność wszystkich jego elementów i wyposażenia.

Jeżeli podczas próbnego uruchomienia urządzenia zostaną zidentyfikowane wady urządzenia pompującego, których nie można wyeliminować bez demontażu i demontażu, należy wykonać następujące czynności.

1. Na etapie przygotowawczym sprzęt pompujący jest pozbawiony zasilania. Podczas montażu pompy w rurociągu wbudowany jest obejście - rura obejściowa ogrzewania. Podczas normalnej pracy jest zablokowany. W przypadku długotrwałych napraw może być konieczne podłączenie do systemu dodatkowego urządzenia pompującego.
2. Odkręć zawory odcinające mocujące pompę, wyjmij ją.

Szczególnie konieczny jest demontaż pompy przed naprawą, istnieją rurociągi grzewcze metalowo-plastikowe. Naprawa „na wagę” może uszkodzić takie rury.

Schemat urządzeń pompujących

Przy poważnej naprawie sprzętu pompującego konieczne jest nie tylko jego demontaż, ale także demontaż. Wykonuje się to w następującej kolejności.

1. Pokrywa pompy obiegowej mocowana jest do korpusu za pomocą śrub. Mogą to być śruby do śrubokręta krzyżakowego lub sześciokątne. Podczas pracy śruby mogą się „przykleić”. Problem ten można rozwiązać za pomocą specjalistycznych aerozoli, zwanych też „płynnym kluczem”. Nakłada się go na śrubę i po kilku minutach daje się łatwo odkręcić.
2. Zdejmujemy pokrywę. Przed nami wirnik z przymocowanym do niego wirnikiem za pomocą koła z łopatami. Zwykle jest utrzymywany za pomocą klipsów lub śrub. Usuń go, a uzyskasz dostęp do „wnętrza” sprzętu pompującego.
3. Sprawdź pompę, zidentyfikuj wadliwą część i wymień ją.

Samodzielną naprawę pomp obiegowych należy przeprowadzić dopiero po zakończeniu okresu gwarancyjnego lub w przypadku braku możliwości uzyskania wykwalifikowanej pomocy technicznej. Wiele zespołów pomp jest dość trudnych do znalezienia na wolnym rynku. Jest to zwykle spowodowane polityką handlową producentów, więc bądź przygotowany na to, że w niektórych przypadkach taniej jest kupić nowy sprzęt niż naprawiać uszkodzony sprzęt.

Urządzenie z pompą bezdławnicową

Aby dowiedzieć się więcej o technologiach naprawy pomp obiegowych, obejrzyj film szkoleniowy.

Pompy obiegowe różnych typów są dziś często używane w domach wiejskich i domkach letniskowych, co pozwala na bardziej wydajne działanie autonomicznych systemów grzewczych, a jednocześnie na oszczędność zużywanych zasobów energii. Tymczasem w przypadku awarii takiej maszyny hydraulicznej przestaje działać cały system grzewczy, co stawia jego użytkownika przed wyborem: skorzystaj z usług wykwalifikowanych specjalistów lub napraw pompę obiegową ogrzewania własnymi rękami.

Demontaż pompy obiegowej

Przyczyny awarii pomp obiegowych, których rodzaje różnią się od siebie pewnymi cechami konstrukcyjnymi, są związane zarówno z nieprzestrzeganiem zasad obsługi takiego sprzętu, jak iz jakością chłodziwa, spadkami w zasilaniu sieci, a także z wieloma innymi czynnikami. Przed podjęciem decyzji o samodzielnej naprawie pompy obiegowej należy dobrze zrozumieć konstrukcję i zasadę działania takiego urządzenia, co pozwoli ustalić dokładną przyczynę jego awarii i ją wyeliminować.

Bez znajomości urządzenia pompy obiegowej nie będziesz w stanie nie tylko w razie potrzeby naprawić takiej maszyny hydraulicznej, ale także zaangażować się w jej regularną konserwację. Konstrukcja pomp obiegowych to:

• obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów nieżelaznych;
• silnik elektryczny, którego wał jest połączony z wirnikiem;
• sam wirnik, na którym osadzone jest koło z łopatkami - wirnik (jego łopatki w stałym kontakcie z pompowanym medium mogą być wykonane z metalu lub materiałów polimerowych).

Konstrukcja pompy obiegowej

Pompa obiegowa działa, niezależnie od swojej konstrukcji, zgodnie z następującą zasadą.

• Po doprowadzeniu prądu elektrycznego wał silnika napędowego zaczyna obracać wirnik, na którym zainstalowany jest wirnik.
• Płyn chłodzący dostający się do wnętrza pompy przez rurę ssącą jest wyrzucany przez wirnik i siłę odśrodkową na ścianki komory roboczej.
• Ciecz, na którą oddziałuje siła odśrodkowa, jest wtłaczana do rury tłocznej.

Jak wspomniano powyżej, w zależności od cech konstrukcyjnych, pompa obiegowa do ogrzewania może być różnych typów. Tak więc rozróżnia się urządzenia z wirnikiem:

W domach prywatnych najczęściej stosuje się pompy obiegowe typu „mokrego”.

W przypadku pomp obiegowych pierwszego typu, które są stosowane głównie do wyposażenia domowych systemów grzewczych, wirnik znajduje się stale w medium płynnym. Przyczynia się to nie tylko do smarowania ruchomych elementów, ale także do ich efektywnego chłodzenia. Do głównych zalet tego typu sprzętu należą:

• niski poziom hałasu podczas pracy, ponieważ woda, w której znajdują się wszystkie ruchome elementy takiego urządzenia, doskonale pochłania wibracje;
• łatwość instalacji (takie pompy po prostu zderzają się z rurociągiem), konserwacja i naprawa.

Tymczasem pompy z „mokrym” wirnikiem, jeśli mówimy o ich wadach, nie są zbyt wydajne, można je montować tylko w pozycji poziomej i bardzo krytycznie oceniają brak płynu w układzie grzewczym.

Pompy z „suchym” wirnikiem są instalowane w poszczególnych kotłowniach i znajdują zastosowanie w układach ogrzewających duże powierzchnie

Silnik napędowy pomp z „suchym” wirnikiem umieszczony jest w osobnym bloku. Obrót z wału silnika przenoszony jest na wirnik przez specjalne sprzęgło. W przeciwieństwie do urządzeń z wirnikiem „mokrym”, pompy tego typu charakteryzują się wyższą sprawnością (do 80%), ale także bardziej złożoną konstrukcją, co nieco komplikuje procedury ich konserwacji i naprawy. Pompy cyrkulacyjne z „suchym” wirnikiem są wcinane w rurociąg, a ich korpus mocowany jest do ściany, do czego służy specjalna konsola.

Aby nie napotkać sytuacji, w których pompa obiegowa zainstalowana w systemie grzewczym będzie wymagała naprawy, konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad obsługi takiego sprzętu, które są następujące.

1. Jeśli w rurociągu nie ma wody, nie można uruchomić pompy obiegowej.
2. Wartość wytworzonego ciśnienia wody musi mieścić się w charakterystyce podanej w karcie danych technicznych pompy obiegowej. Jeśli urządzenie wytwarza zmniejszone lub odwrotnie zwiększone ciśnienie wody, może to prowadzić do jego szybkiego zużycia i odpowiednio awarii.
3. W okresie, w którym instalacja grzewcza nie jest używana, pompę należy włączyć do obiegu co najmniej raz w miesiącu na kwadrans, co zapobiegnie utlenianiu i blokowaniu jej ruchomych części.
4. Bardzo ważne jest, aby temperatura wody w instalacji grzewczej nie była wyższa niż 65°. W wodzie podgrzanej do wyższej temperatury osad zaczyna aktywnie wytrącać się, co wchodząc w interakcje z ruchomymi częściami maszyny hydraulicznej, przyczynia się do ich aktywnego zużycia, a tym samym do awarii całego urządzenia.

Konieczna jest comiesięczna kontrola pompy obiegowej i sprawdzenie poprawności jej działania. Takie środki pozwalają zidentyfikować awarie w działaniu sprzętu na początkowym etapie i szybko podjąć odpowiednie działania.

Okresowa kontrola pompy obiegowej znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo jej awarii w sezonie grzewczym.

Sprawdzenie poprawności działania pompy obiegowej obejmuje takie czynności jak:

1. włączenie maszyny hydraulicznej do trybu pracy i sprawdzenie poziomu generowanego przez nią hałasu i wibracji;
2. sprawdzenie ciśnienia (poziomu ciśnienia) chłodziwa wytworzonego w rurze tłocznej (jak wspomniano powyżej, ciśnienie płynu musi mieścić się w wartościach podanych w karcie danych technicznych);
3. kontrola stopnia nagrzania silnika, który nie powinien być zbyt wysoki;
4. sprawdzenie obecności smaru na gwintowanych elementach łączących pompy i jego zastosowanie, jeśli go nie ma;
5. sprawdzenie obecności i poprawności uziemienia korpusu maszyny hydraulicznej;
6. sprawdzenie szczelności zarówno na obudowie pompy, jak i w miejscach jej podłączenia do rurociągu (jeżeli w takich miejscach występują nieszczelności należy dokręcić połączenia gwintowane i sprawdzić szczelność zamontowanych uszczelek);
7. oględziny skrzynki zaciskowej i sprawdzenie zamocowania w niej przewodu (dodatkowo należy sprawdzić, czy do skrzynki zaciskowej dostaje się wilgoć, co jest niedopuszczalne).

Za główną przyczynę szybkiego zużywania się łożysk ślizgowych w pompach uważa się zwiększone zanieczyszczenie chłodziwa.

Istnieje kilka najbardziej typowych usterek pomp obiegowych, które można całkiem realistycznie naprawić własnymi rękami. Możliwe jest zidentyfikowanie takich usterek na podstawie ich charakterystycznych cech, nawet bez demontażu pompy i bez użycia wyrafinowanego sprzętu diagnostycznego.

Przyczyną sytuacji, w której pompa pracuje głośno, ale wirnik jest nieruchomy, jest często utlenienie wału silnika napędowego. Może to wynikać z faktu, że maszyna hydrauliczna nie była używana przez długi czas. Aby naprawić pompę grzewczą własnymi rękami z taką awarią, należy wykonać następujące czynności:

• wyłączyć zasilanie;
• spuścić całą wodę z pompy i sąsiadującego z nią rurociągu;
• po odkręceniu odpowiednich śrub zdemontować silnik napędowy wraz z wirnikiem;
• opierając dłonią lub śrubokrętem o wycięcie robocze wirnika, przekręć go siłą, odsuwając go od martwego punktu.

Zdemontowana pompa obiegowa

Pompa będzie hałasować, ale nie będzie działać, nawet jeśli do jej wnętrza dostanie się ciało obce, które blokuje obrót wirnika. Aby w takiej sytuacji naprawić pompę obiegową, wykonaj następujące czynności:

• wyłączyć zasilanie;
• spuścić wodę z pompy i sąsiedniego rurociągu;
• zdemontować pompę zgodnie z powyższym schematem;
• usunąć obcy przedmiot;
• zainstalować filtr siatkowy na rurze wlotowej.

Tak wygląda obudowa pompy obiegowej od wewnątrz

Jeśli pompa obiegowa jest włączona i nie hałasuje, ale nie działa, mogą wystąpić problemy z zasilaniem. Aby zidentyfikować przyczynę i wyeliminować taką awarię, demontaż pompy obiegowej może nie być wymagany: za pomocą testera sprawdzają poziom i obecność napięcia na zaciskach urządzenia. W wielu przypadkach wystarczy prawidłowe podłączenie pompy do sieci, aby wyeliminować taką awarię.

Jeśli w konstrukcji pompy obiegowej jest bezpiecznik, to może on przepalić się z powodu spadku napięcia w sieci, co może być również przyczyną, że pompa ogrzewania nie działa i nie hałasuje po włączeniu. Aby przywrócić pracę pompy wystarczy wymienić przepalony bezpiecznik.

Uzbrojony w tester i schemat połączeń można również znaleźć poważniejsze awarie w części elektrycznej pompy, na przykład spalone uzwojenia

W przypadku, gdy na wewnętrznej powierzchni stojana utworzy się warstwa osadu wapiennego, działająca pompa będzie okresowo się wyłączać. Aby rozwiązać ten problem, należy zdemontować pompę i oczyścić wszystkie jej części wewnętrzne z osadów wapiennych.

Przyczyną silnego hałasu sprzętu podczas pompowania cieczy może być obecność dużej ilości powietrza w rurociągu. Aby wyeliminować ten problem, wystarczy spuścić powietrze z rur. Aby nie napotkać tego w przyszłości, możesz zainstalować specjalną jednostkę w górnej części obwodu systemu grzewczego, która automatycznie uwolni powietrze z rurociągu.

Jeśli korpus maszyny hydraulicznej silnie wibruje podczas pompowania chłodziwa, może to wskazywać na zużycie łożyska, które zapewnia obrót wirnika. Naprawa pompy obiegowej do ogrzewania w tym przypadku polega na wymianie zużytego łożyska.

Grafitowe łożysko końcowe do pompy Grundfos

Wśród przyczyn rozbieżności między ciśnieniem płynu a wartościami standardowymi na wylocie pompy odśrodkowej są następujące.

• Wirnik obraca się w złym kierunku.
• Przewody fazowe w skrzynce zaciskowej są nieprawidłowo podłączone (przy połączeniu trójfazowym).
• Lepkość użytego nośnika ciepła jest zbyt wysoka.
• Filtr zainstalowany na linii ssącej jest zatkany.

Określony problem został rozwiązany zgodnie z przyczyną, która spowodowała jego pojawienie się.

Przyczyną takiej awarii może być nieprawidłowe podłączenie przewodów fazowych w skrzynce zaciskowej, złe lub utlenione styki w zespole zabezpieczającym urządzenia.

Do naprawy podzespołu elektronicznego pompy potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki

To kolejna uciążliwość, która dość często pojawia się podczas pracy takiego sprzętu. Dlaczego pompa obiegowa nagrzewa się? Przyczyny mogą być różne, ale taka sytuacja zawsze świadczy o tym, że Twój sprzęt pracuje ze zwiększonym obciążeniem.

Tak więc wiele sytuacji, w których pompa obiegowa nie działa lub nie działa prawidłowo, można rozwiązać samodzielnie, bez korzystania z usług wykwalifikowanych specjalistów i bez zakupu drogich części zamiennych i komponentów do naprawy.