Zrób to sam naprawa multimetru Mastech my68

Podczas naprawy elektroniki konieczne jest wykonanie dużej liczby pomiarów różnymi przyrządami cyfrowymi. Jest to oscyloskop i miernik ESR oraz to, co jest najczęściej używane i bez czego żadna naprawa nie może zrobić: oczywiście multimetr cyfrowy. Ale czasami zdarza się, że same instrumenty potrzebują pomocy, a dzieje się tak nie tyle z braku doświadczenia, pośpiechu czy nieostrożności mistrza, ile z nieszczęśliwego wypadku, jaki mi się ostatnio przytrafił.

Multimetr serii DT — wygląd

Wyglądało to tak: po wymianie uszkodzonego tranzystora polowego podczas naprawy zasilacza telewizora LCD telewizor nie działał. Pojawił się pomysł, który jednak powinien był przyjść jeszcze wcześniej, na etapie diagnostyki, ale w pośpiechu nie udało się sprawdzić sterownika PWM przynajmniej pod kątem małej rezystancji lub zwarcia między nogami. Wyjęcie płytki zajęło dużo czasu, mikroukład znajdował się w naszym pakiecie DIP-8 i nie było trudno zadzwonić jego nogami w przypadku zwarcia nawet na górze płytki.

Kondensator elektrolityczny 400 V

Odłączam telewizor z sieci, czekam standardowe 3 minuty, żeby rozładować pojemniki w filtrze, te bardzo duże beczki, kondensatory elektrolityczne 200-400 V, które wszyscy widzieli przy demontażu zasilacza impulsowego.

Dotykam sond multimetru w trybie dźwiękowym nóg sterownika PWM - nagle rozlega się sygnał dźwiękowy, wyjmuję sondy, aby dzwonić w pozostałe nogi, sygnał rozbrzmiewa jeszcze 2 sekundy. Cóż, myślę, że to wszystko: ponownie spaliły się 2 rezystory, jeden w obwodzie do pomiaru rezystancji w trybie 2 kOhm, przy 900 Ohm, drugi przy 1,5 - 2 kOhm, co najprawdopodobniej jest w obwodach ochronnych ADC. Wcześniej spotkałem się już z taką uciążliwością, w przeszłości znajomy właśnie spalił mnie z testerem, więc się nie zdenerwowałem - poszedłem do sklepu radiowego po dwa rezystory w paczkach SMD 0805 i 0603 po rublu każdy, i przylutowałem je.

Wyszukiwania informacji na temat naprawy multimetrów na różnych zasobach, jednocześnie, dały kilka typowych obwodów, na podstawie których zbudowano większość modeli tanich multimetrów. Problem polegał na tym, że oznaczenia referencyjne na płytkach nie zgadzały się z oznaczeniami na znalezionych obwodach.

Spalone rezystory na płytce multimetru

Ale miałem szczęście, na jednym z forów osoba szczegółowo opisała podobną sytuację, awarię multimetru podczas pomiaru z obecnością napięcia w obwodzie, w trybie wybierania dźwiękowego. Jeśli nie było problemów z rezystorem 900 omów, kilka rezystorów było połączonych w łańcuch na płytce i łatwo było go znaleźć. Co więcej, z jakiegoś powodu nie zrobiło się czarne, jak to zwykle bywa podczas spalania, a można było odczytać oznaczenie i spróbować zmierzyć jego opór. Ponieważ multimetr ma dokładne rezystory, które mają w oznaczeniu 4 cyfry, lepiej, jeśli to możliwe, zmienić rezystory na dokładnie takie same.

W naszym sklepie radiowym nie było precyzyjnych rezystorów i wziąłem zwykły rezystor 910 omów. Jak pokazała praktyka, błąd przy takiej wymianie będzie dość nieznaczny, ponieważ różnica między tymi rezystorami 900 i 910 omów wynosi tylko 1%. Trudniej było ustalić wartość drugiego rezystora - z jego wyprowadzeń były tory do dwóch styków przejściowych, z metalizacją, na odwrocie płytki, do przełącznika.

Miejsce do lutowania termistora

Ale znowu miałem szczęście: na płytce pozostały dwa otwory, połączone ścieżkami równolegle do zacisków rezystora, a podpisane RTS1, wtedy wszystko było jasne. Termistor (RTS1), jak wiemy z zasilaczy impulsowych, jest lutowany w celu ograniczenia prądów płynących przez diody mostka diodowego przy włączonym zasilaczu impulsowym.

Ponieważ kondensatory elektrolityczne, te bardzo duże beczki 200-400 woltów, w momencie włączenia zasilania i pierwszych ułamków sekundy na początku ładowania, zachowują się prawie jak zwarcie - powoduje to duże prądy przez diody mostkowe, w wyniku których mostek może się przepalić.

Termistor, najprościej mówiąc, w trybie normalnym, z przepływem małych prądów odpowiadających trybowi pracy urządzenia, ma niską rezystancję. Przy gwałtownym wielokrotnym wzroście prądu rezystancja termistora również gwałtownie wzrasta, co zgodnie z prawem Ohma, jak wiemy, powoduje spadek prądu w odcinku obwodu.

Rezystor 2 kOhm na schemacie

Podczas naprawy w obwodzie prawdopodobnie zmieniamy rezystor na 1,5 kOhm, rezystor wskazany na obwodzie o wartości nominalnej 2 kOhm, jak napisali w zasobie, z którego wziąłem informacje, podczas pierwszej naprawy jego wartość wynosi nie krytyczny i zaleca się, aby umieścić go jednak przy 1,5 kOhm.

Kontynuujemy. Po naładowaniu kondensatorów i zmniejszeniu prądu w obwodzie termistor zmniejsza swoją rezystancję i urządzenie pracuje w trybie normalnym.

Rezystor 900 omów na schemacie

Jaki jest cel instalowania termistora zamiast tego rezystora w drogich multimetrach? W tym samym celu, co w zasilaczach impulsowych - w celu zmniejszenia wysokich prądów, które mogą doprowadzić do spalenia przetwornika ADC, powstającego w naszym przypadku w wyniku błędu mistrza wykonującego pomiary, a tym samym zabezpieczenia analogowego do- cyfrowy konwerter urządzenia.

Innymi słowy, ta sama czarna kropla, po spaleniu której urządzenie zwykle nie ma już sensu przywracać, ponieważ jest to pracochłonne zadanie, a koszt części przekroczy co najmniej połowę kosztu nowego multimetru.

Jak możemy te rezystory wlutować - pomyślą pewnie początkujący, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z elementami radia SMD. W końcu najprawdopodobniej nie mają lutownicy w swoim domowym warsztacie. Są tu trzy sposoby:

1. Po pierwsze, będziesz potrzebować 25-watowej lutownicy EPSN, z końcówką ostrza z nacięciem pośrodku, aby nagrzać oba wyjścia jednocześnie.
2. Drugim sposobem jest nałożenie kropli stopu Rose lub Wood bezpośrednio na obydwa styki rezystora, obgryzanie bocznymi nożami, i rozgrzanie obu tych końcówek na płasko z żądłem.
3. I trzeci sposób, gdy nie mamy nic poza 40-watową lutownicą typu EPSN i zwykłym lutem POS-61 - nakładamy go na oba wyprowadzenia tak, aby luty się zmieszały i w efekcie łączny punkt topnienia lut bezołowiowy zmniejsza się, a my naprzemiennie podgrzewamy oba wyprowadzenia rezystora, próbując go trochę poruszyć.

Zwykle to wystarczy, aby nasz rezystor odlutował i przykleił się do grota. Oczywiście nie zapomnij o nałożeniu topnika, oczywiście płynny Topnik z kalafonii alkoholowej (SKF) jest lepszy.

W każdym razie bez względu na to, jak zdemontujesz ten rezystor z płytki, guzki starego lutu pozostaną na płytce, musimy go usunąć za pomocą oplotu demontażowego, zanurzając go w strumieniu alkoholowo-kalafoniowym. Końcówkę plecionki nakładamy bezpośrednio na lut i dociskamy, rozgrzewając grotem lutownicy, aż cały lut ze styków zostanie wchłonięty przez oplot.

No to kwestia technologii: bierzemy rezystor kupiony w sklepie z radiem, kładziemy go na polach stykowych, które uwolniliśmy od lutowia, dociskamy śrubokrętem od góry i dotykamy lutownicą mocą 25 watów, pady i wyprowadzenia znajdujące się na krawędziach rezystora, przylutuj go na miejscu.

Oplot do lutowania - zastosowanie

Za pierwszym razem pewnie wyjdzie krzywo, ale najważniejsze jest to, że urządzenie zostanie odrestaurowane. Na forach opinie na temat takich napraw były podzielone, niektórzy twierdzili, że ze względu na taniość multimetrów w ogóle nie ma sensu ich naprawiać, mówią, że je wyrzucili i poszli kupić nowy, inni byli nawet gotowi idź na całość i przylutuj ADC). Ale jak pokazuje ten przypadek, czasami naprawa multimetru jest dość prosta i opłacalna, a każdy rzemieślnik domowy poradzi sobie z taką naprawą. Powodzenia w naprawach! AKV.

Lepiej byłoby kupić zwykły chiński multimetr z serii M83 * za 150-200 rubli, najważniejsze nie jest od Resanty (kłamią bezczelnie).Dokładność zgodnie z oczekiwaniami, przynajmniej ze wszystkiego, z czym spotkałem się w przypadku precyzyjnych oporów, dała prawidłowe wyniki.

Dodano po 13 minutach (s):

przy takim limicie nie będą miały dużej dokładności. urządzenia te mierzą tak małe rezystancje z błędem do 0,5-1 oma plus niestabilność styku rzędu 0,5 oma.

A tak przy okazji, jeśli lutowanie wygląda brzydko, może być rodzime, Chiny są takie same.

O czym rozmowa. urządzenie nie jest bardzo złe i moim zdaniem nie jest to chińska podróbka więc chcę to naprawić.Co radzisz oddać do warsztatu czy co?

Może się powtórzę, ale nawet nieuzbrojonym okiem widać gdzie jest fabryczne lutowanie i gdzie "Wujek Petya lutował"

Pewnie spotkałeś małe produkty fabryczne z Chin. Ta zasada ich nie dotyczy. Jest też doskonałe lutowanie automatyczne, jest też lutowanie ręczne tam, gdzie „Wujek Lee lutował”. I jest też łączona część komponentów automatycznie, a część ręcznie.

Do tej pory z podanych przez Ciebie pomiarów wynika, że ​​urządzenie działa normalnie, a błąd jest normalny, więc nie spiesz się z naprawą. Poszukaj dokładnego przyrządu, za pomocą którego możesz porównać odczyty napięć i prądów oraz dokładnych rezystancji, aby przetestować go pod kątem pomiaru rezystancji.

więc patrzymy na impedancję głośnika 4 Ohm, mierzymy na zakresie 326 Ohm, błąd wynosi +/- 0,8% 326 * 0,008 = 2,608 w sumie, pokazuje twoją rezystancję 4 Ohm z dokładnością +/- 2,608 Ohm i dodatkowo może wystąpić niedokładność cyfryzacji +/- 3 cyfry +/- 0,3 oma. dodać opór w miejscu styku, tam też może wynosić do 0,5 oma, w zależności od tego, jak sondy spadają i jak mocno dociskają.
Który z nich? tak małe opory nie nadają się do określenia błędu.

Drugi pomiar: 1k +/- 0,8% limit 3,26k błąd 3,26 * 0,008 = 0,02608k twoje odczyty wynoszą 1015-1016, to znaczy biorąc pod uwagę, że rezystor ma dokładnie 1k, twoje urządzenie zmierzyło go prawie 2 razy dokładniej niż paszport.
dopuszczalna jest niedokładność wskazań z powodu błędów digitalizacji +/- 1 cyfra w Twoim przypadku wszystko jest zbieżne lub +1 lub -1 cyfra.

Cześć wszystkim! Opowiem trochę o naprawie multimetru Mastech MY-61.

To urządzenie trafiło do mnie dawno temu i nie pamiętam jak, nie dosięgłem go wszystkimi rękami, ale był taki czas, że postanowiłem je podnieść. Okazało się, że spalił się opamp w obwodzie pomiarowym kondensatora i sam ADC, który jest wykonany na płytce bez obudowy i wypełniony mieszanką.

Mogliśmy go wyrzucić, ale stary Mastech nie jest tak zły w Chinach, postanowiłem go odrestaurować, ponieważ miałem wolny czas. Wymiana opampa nie jest specjalnie interesująca, ale postanowiłem podzielić się wymianą kropli z obudową ADC, nagle ktoś by się zainteresował. Musisz kupić ICL7106 ADC w pakiecie TQFP-44.

Nie zapomnij zajrzeć do kart katalogowych, różni producenci mają drobne różnice we wnioskach, ale nie jest to dla nas ważne, ponieważ w naszym przypadku nie stosuje się dodatkowych wniosków.

Jesteśmy zdeterminowani przez płytkę drukowaną i szczegóły z numeracją wtyków, tworzymy wizualny układ tego, jak będzie zlokalizowany mikroukład, abyś mógł zobaczyć, które ścieżki usunąć, a które zostawić.

Następnie masę szlifujemy mikrowiertłem z frezem. Proces nie został szczegółowo sfilmowany, aby nie marnować dużo czasu, tak się okazało:

Kropla jest usuwana, pozostaje dostosować miejsce, aby do mikroukładu przylutować minimum przewodów.

Zginamy szpilki mikroukładu, dopasowujemy je do torów na płycie.

Do przygotowanego miejsca lutujemy mikroukład ADC.

Oto taka naprawa, trwała około trzech godzin. Urządzenie działa, pozostaje wymyślić coś z okrągłym gniazdem do testowania tranzystorów hfe, jak widać na pierwszym zdjęciu (w prawym dolnym rogu) gniazda brakuje z jakiegoś nieznanego mi powodu. Ile nie szukałem, nie znalazłem jej nazwy, aby spróbować znaleźć ją w sklepach internetowych, będę bardzo wdzięczny, jeśli ktoś powie jakie to gniazdo, może jest używane gdzie indziej niż multimetry i jakie to jest nazwane.

Mastech to całkiem dobre urządzenia. Mastech służył mi już od ponad 10 lat - choćby henną.

Nie wiem jak teraz robi to Mastech, dawno nie kupowałem multimetrów, ale wcześniej Mastech robił naprawdę dobre instrumenty

Wziąłem to w 2000 roku. Z termoparą. Ile razy upadłem na podłogę – to działa.

W samym matechu my-63 już od 10 lat służy wiernie

w mnu MY-62. termopara umarła miesiąc później, a miesiąc później coś w jelitach umarło, bo nie działało z drugim.

a zakres pomiarów pojemności jest moim zdaniem za mały.

i tak fajne urządzenie, chociaż musiałem być głupi biorąc od razu jedno do kopania i masteringu

ps Przez długi czas lizałem usta na urządzeniu, bo auto zakres i inteligentne wskazanie, ale nawet one były droższe, o wiele

lepiej zmierzyć pojemność osobnymi urządzeniami do tego przeznaczonymi, automatyczny wybór zakresu to moim zdaniem niewygodna funkcja, posiadam urządzenia z automatycznym wyborem zakresu, zawsze przełączam je w tryb ręczny.

Tak, powinienem to kupić. Czy przyjmujesz Ali?

tak, ali. spójrz na tester Markusa, jeśli interesujesz się elektroniką, jest mnóstwo opcji i modyfikacji na każdy gust i kieszeń.

na automatycznym doborze zakresu po pierwsze mierzy dłużej a po drugie odczyty przeskakują i nie wiadomo czy jest przerwa w obwodzie, czy styk jest zły, czy rzeczywiście jest zmiana napięcia na dolnym limicie. ogólnie nie lubię

może w inny sposób, jak to jest podpalane? nie otwierał się, nie zaglądał do środka, jak dobrze wykonano urządzenie? te które miałem Mastech'a około 1998-2003 były wykonane solidnie a w środku i sama obudowa

Znajomy 🙂 Tak było (dokładnie 10 lat temu):

Czy tylna pokrywa została zamknięta?

Dziękuję, teraz stało się jasne, że jest to blok do mikroukładów z okrągłą metalową obudową typu K140UD1. Dlaczego nie zgadłem od razu

A autor dużo wie o perwersjach.

w 1999 r. podobne urządzenie mi się wypaliło, kosztowało w tamtych latach ogromne pieniądze, zwłaszcza dla studenta o zmiennych dochodach. Postanowiłem zmienić kroplę na jedyną rzecz, która była dostępna, to jest duża obudowa DIP-40. pod wyświetlaczem nie pasował mikroukład z gniazdem, musiałem go wyrzeźbić od tyłu, wycinając prostokątny otwór w pokrywie, ponieważ obudowa nie zamykała się wlutowaną mikruhą. następnie z wyciętego prostokąta obudowy i kawałków plastiku rozpuszczonych w acetonie wykonałem występ w kształcie równoległościanu, zakrywający mikroukład i całkowicie przywracając integralność obudowy. tutaj była to lekka perwersja, ale to, co tu pokazano, to rozpieszczanie w wolnym czasie.

dlaczego niektóre eleganckie wkłady przestały się włączać?

Dostałem to urządzenie w nieznanym stanie: włącza się, ale nie ma wskazania i nie emituje żadnych sygnałów. Oględziny zewnętrzne deski i części nie wykazały żadnych zauważalnych uszkodzeń. Po podłączeniu akumulatora okazało się, że pobierany prąd wynosi około 40mA i nie zależy od wybranego zakresu. Pierwszym krokiem było sprawdzenie wszystkich rezystorów. okazał się uszkodzony (obwód otwarty) R44 -10 omów (krótki czarny popiół). Następnie sprawdzono wszystkie diody i diody Zenera, kondensatory (wszystko okazało się w porządku), potem mikroukłady: IC2, IC3, IC4, IC5.
Wszystkie oznaczenia zgodnie ze schematem:

IC2 (NJM062D) ma uszkodzone oba wzmacniacze operacyjne. IC3 (ICM7555IPA) ma rezystancję 3,2 oma między pinami 1 i 2. IC5 (ICM7555IPA) ma rezystancję 12,8 omów między pinem 1 a pinem 8. Działający ICM7555IPA ma rezystancję ponad 200 omów między wskazanymi pinami. Tranzystory Q2 (KTC9013G) również okazały się wadliwe - awaria przejścia B-K i Q3 (KTC9015C) - awaria przejścia E-K. Aby ustalić przyczynę awarii tych mikroukładów i tranzystorów, ten element z obwodu multimetru jest przydatny:

Oczywiście nastąpiła awaria łańcucha R44, Q2, Q3, IC5 z powodu podłączenia sond do zacisków nienaładowanego kondensatora lub pomiaru jego pojemności bezpośrednio w obwodzie z podłączonym zasilaniem naprawianego urządzenia.
Po wymianie wszystkich wadliwych elementów multimetr nie działał, ale pobór prądu wyniósł około 6 mA, co jest znacznie bliższe normie. Następnie sprawdzono IC1 (KAD7001). Napięcie dodatnie (3,4 V) na styku 32 było obecne, napięcie ujemne na styku 62 było nieobecne.Na styku 47 nie było również napięcia odniesienia (1,28 wolta), a generator zegara (32,768 kHz) nie działał.
Zdjęcia wadliwych podzespołów:

Nowy KAD7001 został kupiony od Chińczyków i odpowiednio został zapieczętowany w miejsce niedziałającego.
Tabela napięć na aktywnych elementach multimetru po lutowaniu chińskiego mikroukładu:

Zdjęcie mikroukładów: po lewej stronie jest natywny, który pierwotnie znajdował się w urządzeniu, a po prawej został kupiony od Chińczyków.

Po wymianie mikroukładu cud się nie zdarzył. urządzenie nie działało. Oczywiście Chińczycy wysłali NIE DZIAŁAJĄCY mikroukład. Właściwie główne pytanie: GDZIE KUPIĆ DZIAŁAJĄCY mikroukład. Czy ktoś ma prawdziwe doświadczenie w kupowaniu działającego mikroukładu od Chińczyków?

_________________
„- Korzystaj z tego, co masz pod ręką i nie szukaj dla siebie czegoś innego!” Phillesa Fogga.
Poszukuję sondy do mikroukładu C1-94, ES5106E ERSO.

Ostatnio edytowane przez Serjio 21 kwietnia 2018 r. 20:18, edytowane łącznie 3 razy.

Dzięki za pomoc!
Obserwowałem napięcie między COM a plusem akumulatora, 9,4 V.
Znalazłem rezystor trymera 20 kOhm. Oto oznaczenie na płycie VR2. Dostosowanie go nie pomaga.
Zauważyłem też, że zmierzyłem rezystancję między COM a tymi rezystorami VR2, 125 kOhm.
Zgodnie ze schematem powinno być mniej, rezystora 36 kOhm (wybrany) nie znaleziono na płytce.

Weź DS na KAD7001, przestudiuj go, są też uproszczone tryby pracy.
Na 55 nodze wejście V meas IN, przed nim jest rezystor, podnieś jeden koniec
i zastosuj dobrze znane 200-300 mV do wejścia ADC ms, przełącznika trybu
w pozycji pomiaru napięcia DC.
Zobacz, co się stanie. Jeśli odczyty są prawie takie same, to
dostosuj napięcie odniesienia i dowiedz się, co zostało utracone?
w chwilowo odłączonej części multimetru.
Lub, jeśli odczyty kłamią, poszukaj, co jeszcze ucierpiało w rurociągach ADC -
przełączalny dzielnik (rezystory zewnętrzne) itp.

Zmierzyłem między zasilaniem COM i „+” około +9,4, a zasilaniem COM i „-” 0 woltów

Podczas oglądania arkusza danych (Dzięki!)

Dodano po 39 minutach 53 sekundach:

Jaka jest twoja płatność?
Tutaj jest moje:

Zgodnie z proponowanym arkuszem danych istnieje wariant zasilania 3 V i nie ma mowy o mikroukładzie stabilizatora HT7530-1.

Oto przykłady zasilania takich przetworników ADC na przykładzie FS9922:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - łatwo to sprawdzić.

Tablica na mojej jest taka jak na zdjęciu. (Wersja MY68-3 100895).

Zmierzone napięcie
VDD 3,4 V
VSS 0 V

Ale moje wartości są inne. 9,4V i 0V.

Teraz mierzę stałe napięcie na akumulatorze 13 V, w automatycznym wyborze 9,8 V w ręcznym 11,1 V

Najpierw trzeba było od samego początku przyznać ile czego (B, A) i gdzie
(w jakim trybie pomiaru) czy "biedny zhahnu"

Tranzystor polowy J176 - otwiera się i zamyka?
Aby wykluczyć "kotovasia" z zasilaniem - podłącz zewnętrzny
zasilanie chwilowo 3 woltów, usuwając konwersję z 9 woltów, jak w LH.
Sprawdź integralność obwodu złącza COM z masą ADC i zastosuj ponownie
zewnętrzne miliwolty jak poprzednio zasilanie 3 wolty i zewnętrzne mV- nie należy
być sprzężone galwanicznie, to znaczy z dwóch różnych źródeł zasilania!

Napięcie 0,9 V, minus 51 nóg.

Znalazłem obwód z tym samym zaciskiem mikroukładu 9912

A mój multimetr cierpiał na stałe napięcie nieco ponad 600 V, w trybie pomiaru stałego napięcia, ale wyboru zakresu, który był „auto” lub „ręczny” nie powiem na pewno. Wydaje się, że nie powinno było cierpieć, ale stało się.
Zdarzało się, że pojawił się dawca, prawie taka sama wypłata, wydajność trochę inna (nie wiem, co było z nim nie tak, ale 7001 okazał się nienaruszony, tyle też nie wiadomo) i dlatego zdecydował naprawić.
Jest dość stary, ze skalą analogową. Zdecydowanie jest 7 lat, jeśli nie więcej.
Jest kilka wskazówek dotyczących naprawy, bardzo za to dziękuję!
Postaram się wyzdrowieć.
Dobrze jest to zdobyć, nie jest straszne porażka.
Wezmę nowy. (Chcę wziąć Unit-t U61E)

I 51 nóg, prosiłem o od 62 do 63. Co więcej, 62 i 37 to COM.
Teraz spójrz na nogę 73, powinna łączyć 63 i powinna być pojemność wg schematów z karty katalogowej 10-20 uF.
Tam powinno powstać napięcie ujemne.

W pewnym momencie przestał się włączać. Eksperymentalnie stwierdzono, że włącza się tylko wtedy, gdy szybko przekręcisz przełącznik, przechodząc w stan „Wyłączony”. Jeśli zrobisz to samo, ale nie „przeskoczysz” przez „Wyłącz”, multimetr się nie włączy. Oczywiście przede wszystkim pomyślałem o złych stykach przełącznika. Zdemontowane, wyczyszczone, nie pomogły.
Dowiedziałem się, że podczas normalnego włączenia ze stanu „Off” sterownik nie uruchamia generatora (nie ma oscylacji 4 MHz na kwarcu). W związku z tym podwajacz napięcia nie działa, a masa analogowa „odpływa”. W takim przypadku zasilanie dostarczane jest do sterownika (9 V -> 3 V poprzez stabilizator 28B2K).

Czy możesz mi powiedzieć, gdzie kopać? Schemat jest bardzo podobny do mojej wersji:

Niezawodność nowoczesnych urządzeń pomiarowych, podobnie jak każdego innego sprzętu, zależy bezpośrednio od warunków ich działania. Różne wstrząsy, zmiany temperatury, wilgotności względnej – wszystko to prowadzi do przedwczesnej awarii urządzenia. I choć producent na różne sposoby stara się zwiększać niezawodność, to i tak prędzej czy później urządzenie może się zepsuć z powodu banalnego utlenienia styków przełącznika zakresu pomiarowego lub przekaźnika zabezpieczającego. Być może pytanie postawione właścicielowi multimetru cyfrowego o to, czy robi profilaktykę swojego urządzenia, wprawi go w zakłopotanie, a może najpewniej rozśmieszy – bez względu na to, co mówią, zaczynamy demontować urządzenie dopiero wtedy, gdy już nie będzie być dla nich możliwe do zmierzenia. I tutaj chciałbym od razu powiedzieć czytelnikowi, ale czy wiesz, jak to zrobić? Jeśli wiesz, ten artykuł Cię nie zainteresuje. Ale i tak będziemy kontynuować.

Więc najpierw wybierzmy narzędzia. Oczywiście śrubokręt krzyżakowy z długim i cienkim ostrzem, pęseta, płaska, cienka szpatułka medyczna (opcjonalnie, zamiast tego możesz użyć czegokolwiek - na przykład noża), gumki do ścierania. To wszystko. Ponadto potrzeba trochę więcej chemii. Zapytaj w Departament Wschodni coś do czyszczenia desek - dużo ci zaoferują. Idealna opcja - alkohol izopropylowy - tani, dobrze zmywa brud i rozpuszcza gumę. Ponadto należy zaopatrzyć się w dowolne smar silikonowy... Bardzo mało jest potrzebne, aby pokryć styki cienką warstwą i zapobiec utlenianiu. Zdecydowanie odradzam stosowanie do tego biznesu cyatim, litolu, stałego oleju - zbierają na sobie dużo brudu, a cyatim całkowicie wyschnie, a w przyszłości przyczyni się do zerwania kontaktów. Nie zapomnij o szmatce. Wytrzyj ręce.

Załóżmy, że twój ulubiony - multimetr cyfrowy jest niesprawny i jego segmenty nie wyświetlają niektórych informacji - tak jak pokazano na poniższym rysunku (ugh, ugh, chociaż ten multimetr został oddany do naprawy przez jednego znajomego - to nie jest twoje 🙂 Naprawimy go i jednocześnie przeprowadzimy konserwację prewencyjną.

Zacznijmy. Na początek bez rozbierania urządzenia staramy się naciskać palcami na przedni panel tuż pod szkiełkiem wskaźnika - super, wskaźniki się wyświetlają, co oznacza, że ​​urządzenie można naprawić w 100%, jeśli nic przypadkowo nie zepsuje się podczas proces naprawy. Teraz, jeśli przy tej metodzie sprawdzania, żaden segment nie zacznie się wyświetlać, będziesz musiał podrapać się w głowę - ADC multimetru może być uszkodzony.

Zdejmij tylną pokrywę naszego Mastecha, znajdź śruby, za pomocą których płyta jest przymocowana do przodu obudowy. Okazało się, że ten multimetr miał tylko dwa, ale do drugiego jednocześnie przyczepiono tabliczkę i brzęczyk - to czarne okrągłe wielkie coś. Ostrożnie wyjmij płytkę z etui. Możesz użyć wszystkiego, co chcesz, najważniejsze jest, aby deska się nie wyginała - przez to możesz uzyskać dodatkowe problemy w postaci mikropęknięć na torach.

Oto jest - M-832 zdemontowany. Sprawdź, czy podczas demontażu nie brakuje metalowych kulek, sprężyn i styków przełącznika zakresu. Zaginiony. W tym przypadku potrzebna jest latarka LED - o wiele wygodniej jest z nią czołgać się po podłodze 🙂

Następnie musisz zdemontować sam LCD z płytki. Należy to zrobić ostrożnie, na przemian odginając każdy z trzech ustalaczy.Generalnie w tym miejscu trzeba zachowywać się wyjątkowo ostrożnie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zerwania samych klipsów. Po prostu wytwarzają całą główną siłę dociskania wyświetlacza LCD do przewodzącej gumki, a także gumki do styków płytki. Oderwij - również w porządku - superglue jest dość skutecznym narzędziem.

Gdy zatrzaski zostaną zwolnione z płytki, wyjmij wyświetlacz przekręcając go i wyjmując z gniazd - ups. O nie nie nie. Wygląda na to, że znana firma - Mastech, i oto jest - udoskonalenie urządzenia w postaci zworki drutowej przylutowanej bezpośrednio do styków przeznaczonych na przewodzącą gumkę. Ponadto białe smugi na płycie - wskazuje to na naruszenie warunków przechowywania (topnik był słabo umyty lub w ogóle nie umyty, ale tutaj urządzenie leżało gdzieś, leżąc w magazynie). Wszystko to wyraźnie widać na dwóch dolnych zdjęciach.

Naprawmy tę sytuację. Bierzemy przygotowany wcześniej izopropyl i nakładamy go pędzlem na deskę. Jeśli masz butelkę tak dużą jak moja, możesz być hojny. Staramy się czyścić deskę z wszelkich zabrudzeń, więc najlepiej jest użyć do tego pędzelka tak mocno, jak to możliwe. Chcę powiedzieć, że elektronika bardzo lubi alkohol w każdej postaci i od tego zaczyna bardzo dobrze działać. Cóż, teraz czekamy, aż izopropyl wyparuje.

Teraz bierzemy gumkę i zaczynamy metodycznie pocierać styki. Wow, jakie genialne. Ale nie radzę robić tego papierem ściernym - usuń cienką warstwę złota, na początku wszystko będzie dobrze, a potem ponownie wejdziesz do urządzenia, styki bardzo szybko się utlenią. Nie zapomnij usunąć zepsutych produktów prania.

Teraz możesz odłożyć wyświetlacz. Pod klipsy można podłożyć kawałki taśmy elektrycznej, aby nieznacznie zwiększyć siłę docisku wyświetlacza do styków.

Oto kawałki taśmy klejącej pod zaciskami wyświetlacza z czterech stron:

Możesz także przykleić paski taśmy elektrycznej z przodu wyświetlacza. Nie będzie zbędny. Zrobiłem:

Teraz moją ulubioną pracą jest - lubię wszystko smarować i regulować. Nałożyć cienką warstwę smaru silikonowego na styki przełącznika zakresu pomiarowego. Mam nadzieję, że zgadliście, że można je również przetrzeć gumką. Profilaktyka - jest profilaktyka :) Swoją drogą trochę tu oszukałam. Faktem jest, że smaruję wszystko, gdy multimetr już działa prawidłowo. Oczywiście zmontowałem multimetr, sprawdziłem, a następnie zdemontowałem ponownie, aby jednocześnie nasmarować i sfotografować. Czemu? Ale gdyby multimetr nie działał, trzeba by szukać przyczyny, a to będzie musiało usunąć smar. A jeśli są bzdury? Tłuszczu nie usunę. Dzięki temu cały stół, ręce i inne miejsca są smarowane 🙂 Dlatego zbieramy, sprawdzamy, demontujemy, smarujemy. Zbieramy. Prawie zapomniałem - przełącznik zakresu (tak, ten sam skręt z małymi stalowymi kulkami) - zwykle producent nie żałuje tam smaru, ale mimo wszystko - jeśli nie wystarczy, nie zapomnij o nałożeniu.

Teraz zbieramy. Sprawdzamy obrót i mocowanie przełącznika. Jeśli się zaklinuje, nie wkładaj dodatkowego wysiłku. Wystarczy zdemontować multimetr i sprawdzić, czy przełącznik jest prawidłowo zmontowany – metalowe kulki powinny znajdować się po przeciwnych stronach, każda we własnym otworze. I nie zapomnij o sprężynach. U mnie zadziałało. I Ty?

Jak każdy inny przedmiot, multimetr może ulec awarii podczas pracy lub mieć początkową, fabryczną wadę, która nie została zauważona podczas produkcji. Aby dowiedzieć się, jak naprawić multimetr, powinieneś najpierw zrozumieć charakter uszkodzenia.

Eksperci zalecają rozpoczęcie poszukiwania przyczyny usterki od dokładnego zbadania płytki drukowanej, ponieważ możliwe są zwarcia i słabe lutowanie, a także wada wyprowadzeń elementów wzdłuż krawędzi płytki.

Wada fabryczna tych urządzeń objawia się głównie na wyświetlaczu. Może być do dziesięciu ich rodzajów (patrz tabela). Dlatego lepiej jest naprawiać multimetry cyfrowe, korzystając z instrukcji dołączonych do urządzenia.

Te same awarie mogą wystąpić po operacji. Powyższe awarie mogą pojawić się również podczas pracy.Jeśli jednak urządzenie pracuje w trybie stałego pomiaru napięcia, rzadko się psuje.

Powodem tego jest jego ochrona przed przeciążeniem. Naprawa wadliwego urządzenia powinna rozpocząć się od sprawdzenia napięcia zasilania i działania ADC: napięcie stabilizacji wynosi 3 V i nie ma awarii między pinami zasilania a wspólnym wyjściem ADC.

Doświadczeni użytkownicy i profesjonaliści wielokrotnie stwierdzili, że jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn częstych awarii przyrządu jest słaba produkcja. Mianowicie lutowanie kontaktów kwasem. W rezultacie styki są po prostu utlenione.

Jeśli jednak nie masz pewności, jakiego rodzaju awaria spowodowała niesprawność urządzenia, nadal powinieneś skontaktować się ze specjalistą w celu uzyskania porady lub pomocy.

Nie można sobie wyobrazić warsztatu warsztatowego bez poręcznego, niedrogiego multimetru cyfrowego.

W tym artykule opisano urządzenie multimetrów cyfrowych serii 830, jego obwód, a także najczęstsze usterki i sposoby ich naprawy.

Obecnie produkowana jest ogromna różnorodność cyfrowych przyrządów pomiarowych o różnym stopniu złożoności, niezawodności i jakości. Podstawą wszystkich nowoczesnych multimetrów cyfrowych jest zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy napięcia (ADC). Jednym z pierwszych takich przetworników ADC nadających się do budowy niedrogich przenośnych przyrządów pomiarowych był przetwornik oparty na mikroukładzie ICL7106 firmy MAXIM. W rezultacie opracowano kilka udanych, tanich modeli multimetrów cyfrowych serii 830, takich jak M830B, M830, M832, M838. Zamiast litery M można użyć DT. Ta seria instrumentów jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną i najbardziej powtarzalną na świecie. Jego podstawowe możliwości: pomiar napięć stałych i przemiennych do 1000 V (rezystancja wejściowa 1 MΩ), pomiar prądów stałych do 10 A, pomiar rezystancji do 2 MΩ, testowanie diod i tranzystorów. Dodatkowo w niektórych modelach występuje tryb ciągłości dźwięku połączeń, pomiar temperatury z termoparą i bez, generowanie meandra o częstotliwości 50...60 Hz lub 1 kHz. Głównym producentem tej serii multimetrów jest Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Podstawą multimetru jest ADC IC1 typu 7106 (najbliższy krajowy analog to mikroukład 572PV5). Jego schemat strukturalny pokazano na ryc. 1, a pinout dla wersji w pakiecie DIP-40 pokazano na rys. 2. Rdzeń 7106 może być poprzedzony różnymi prefiksami w zależności od producenta: ICL7106, ТС7106 itp. Ostatnio coraz częściej stosowane są mikroukłady bezchipowe (układy DIE), których kryształ jest lutowany bezpośrednio do płytki drukowanej.

Rozważ obwód multimetru Mastech M832 (ryc. 3). Pin 1 IC1 dostarcza dodatnie napięcie zasilania akumulatora 9V, a pin 26 dostarcza ujemne napięcie zasilania akumulatora. Wewnątrz ADC znajduje się źródło napięcia stabilizowanego 3 V, jego wejście jest połączone z pinem 1 układu IC1, a wyjście jest połączone z pinem 32. Pin 32 jest podłączony do wspólnego pinu multimetru i jest galwanicznie połączony z wejściem COM urządzenia. Różnica napięć między pinami 1 i 32 wynosi około 3 V w szerokim zakresie napięć zasilania - od nominalnego do 6,5 V. To stabilizowane napięcie podawane jest na regulowany dzielnik R11, VR1, R13, a z jego wyjścia na wejście mikroukład 36 (w trybie pomiary prądów i napięć). Dzielnik ustawia potencjał U na styku 36 równy 100 mV. Rezystory R12, R25 i R26 pełnią funkcje ochronne. Tranzystor Q102 oraz rezystory R109, R110 i R111 odpowiadają za sygnalizację rozładowania akumulatora. Za wyświetlanie miejsc dziesiętnych na wyświetlaczu odpowiadają kondensatory C7, C8 oraz rezystory R19, R20.

Roboczy zakres napięcia wejściowego U_maks bezpośrednio zależy od poziomu regulowanego napięcia odniesienia na pinach 36 i 35 i jest

Stabilność i dokładność wyświetlania zależy od stabilności tego napięcia odniesienia.

Odczyty na wyświetlaczu N zależą od napięcia wejściowego U i są wyrażone jako liczba

Uproszczony obwód multimetru w trybie pomiaru napięcia pokazano na rys. 4.

Przy pomiarze napięcia stałego sygnał wejściowy podawany jest na R1…R6, z którego wyjścia poprzez przełącznik [zgodnie ze schematem 1-8/1…1-8/2) podawany jest na rezystor ochronny R17 . Rezystor ten tworzy również filtr dolnoprzepustowy wraz z kondensatorem C3 podczas pomiaru napięcia AC. Następnie sygnał jest podawany na bezpośrednie wejście układu ADC, pin 31. Potencjał wspólnego wyjścia generowany przez stabilizowane źródło napięcia 3 V, pin 32 jest podawany na odwrotne wejście mikroukładu.

Podczas pomiaru napięcia przemiennego jest ono prostowane przez prostownik półfalowy na diodzie D1. Rezystory R1 i R2 dobierane są w taki sposób, aby przy pomiarze napięcia sinusoidalnego urządzenie wyświetlało prawidłową wartość. Ochronę ADC zapewnia dzielnik R1…R6 oraz rezystor R17.

Uproszczony schemat multimetru w trybie pomiaru prądu przedstawiono na ryc. 5.

W trybie pomiaru DC ten ostatni przepływa przez rezystory R0, R8, R7 i R6, przełączane w zależności od zakresu pomiarowego. Spadek napięcia na tych rezystorach przez R17 jest podawany na wejście ADC, a wynik jest wyświetlany. Ochronę ADC zapewniają diody D2, D3 (mogą nie być instalowane w niektórych modelach) i bezpiecznik F.

Uproszczony schemat multimetru w trybie pomiaru rezystancji pokazano na ryc. 6. W trybie pomiaru rezystancji wykorzystuje się zależność wyrażoną wzorem (2).

Z wykresu wynika, że ​​ten sam prąd ze źródła napięcia +U przepływa przez rezystor odniesienia i mierzony rezystor R” (prądy wejściowe 35, 36, 30 i 31 są pomijalne) a stosunek U i U jest równy stosunkowi rezystancji rezystorów R" i R^. R1..R6 są używane jako rezystory odniesienia, R10 i R103 są używane jako rezystory ustawiające prąd. Ochronę ADC zapewnia termistor R18 (niektóre tanie modele używają zwykłych rezystorów 1,2 kΩ), Q1 w trybie diody Zenera (nie zawsze zainstalowany) oraz rezystory R35, R16 i R17 na wejściach 36, 35 i 31 ADC.

Tryb ciągłościObwód ciągłości wykorzystuje układ IC2 (LM358) zawierający dwa wzmacniacze operacyjne. Generator dźwięku jest montowany na jednym wzmacniaczu, a komparator na drugim. Gdy napięcie na wejściu komparatora (pin 6) jest mniejsze niż próg, na jego wyjściu (pin 7) ustawiane jest niskie napięcie, które otwiera klucz na tranzystorze Q101, dając sygnał dźwiękowy. Próg wyznacza dzielnik R103, R104. Ochronę zapewnia rezystor R106 na wejściu komparatora.

Wszelkie awarie można podzielić na wady fabryczne (a tak się dzieje) oraz uszkodzenia spowodowane błędnymi działaniami operatora.

Ponieważ multimetry stosują gęste mocowanie, możliwe są zwarcia elementów, słabe lutowanie i zerwanie wyprowadzeń elementów, szczególnie tych znajdujących się wzdłuż krawędzi płytki. Naprawa niesprawnego urządzenia powinna rozpocząć się od oględzin płytki drukowanej. W tabeli przedstawiono najczęstsze wady fabryczne multimetrów M832.

Stan wyświetlacza LCD można sprawdzić za pomocą źródła napięcia przemiennego o częstotliwości 50,60 Hz i amplitudzie kilku woltów. Jako takie źródło napięcia AC możesz wziąć multimetr M832, który ma tryb generowania meandrów. Aby przetestować wyświetlacz, umieść go na płaskiej powierzchni wyświetlaczem do góry, podłącz jedną sondę multimetru M832 do wspólnego zacisku wskaźnika (wiersz dolny, lewy zacisk), a drugą sondę multimetru podłącz naprzemiennie do pozostałych zacisków wyświetlacza. Jeśli możesz uzyskać zapłon wszystkich segmentów wyświetlacza, to działa.

Powyższe awarie mogą pojawić się również podczas pracy. Należy zauważyć, że w trybie pomiaru napięcia stałego urządzenie rzadko ulega awarii, ponieważ. dobrze chronione przed przeciążeniami wejściowymi. Główne problemy pojawiają się podczas pomiaru prądu lub rezystancji.

Naprawa niesprawnego urządzenia powinna rozpocząć się od sprawdzenia napięcia zasilania i sprawności ADC: napięcie stabilizacji wynosi 3 V i brak awarii między wyjściami mocy a wspólnym wyjściem ADC.

W trybie pomiaru prądu przy wykorzystaniu wejść V, Q i mA pomimo obecności bezpiecznika mogą wystąpić przypadki późniejszego przepalenia bezpiecznika niż diody bezpiecznikowe D2 lub D3 zdążą się przebić. Jeśli w multimetrze zainstalowany jest bezpiecznik, który nie spełnia wymagań instrukcji, w takim przypadku rezystancje R5 ... R8 mogą się przepalić, co może nie pojawiać się wizualnie na rezystancjach. W pierwszym przypadku, gdy przebija się tylko dioda, wada pojawia się tylko w trybie pomiaru prądu: prąd przepływa przez urządzenie, ale na wyświetlaczu pojawiają się zera. W przypadku przepalenia się rezystorów R5 lub R6 w trybie pomiaru napięcia urządzenie przeszacowuje odczyty lub wykaże przeciążenie. W przypadku całkowitego przepalenia jednego lub obu rezystorów urządzenie nie jest resetowane w trybie pomiaru napięcia, ale przy zwartych wejściach wyświetlacz jest zerowany. Gdy rezystory R7 lub R8 przepalą się na zakresach pomiaru prądu 20 mA i 200 mA, urządzenie pokaże przeciążenie, a w zakresie 10 A - same zera.

W trybie pomiaru rezystancji błędy zwykle występują w zakresach 200 omów i 2000 omów. W takim przypadku po przyłożeniu napięcia do wejścia rezystory R5, R6, R10, R18, tranzystor Q1 mogą się przepalić i przebić kondensator C6. Jeśli tranzystor Q1 jest całkowicie uszkodzony, to podczas pomiaru rezystancji urządzenie pokaże zera. Przy niepełnym przebiciu tranzystora multimetr z otwartymi sondami pokaże rezystancję tego tranzystora. W trybie pomiaru napięcia i prądu tranzystor jest zwierany przez przełącznik i nie wpływa na wskazania multimetru. Gdy kondensator C6 ulegnie uszkodzeniu, multimetr nie będzie mierzył napięcia w zakresach 20 V, 200 V i 1000 V lub znacznie zaniży odczyty w tych zakresach.

Jeśli na wyświetlaczu nie ma wskazania, czy ADC jest zasilane, lub jeśli duża liczba elementów obwodu jest wizualnie wypalona, ​​istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia ADC. Przydatność ADC sprawdza się, monitorując napięcie stabilizowanego źródła napięcia 3 V. W praktyce ADC przepala się tylko wtedy, gdy na wejście podawane jest wysokie napięcie, znacznie wyższe niż 220 V. Bardzo często pojawiają się pęknięcia w bezramkowy związek ADC zwiększa pobór prądu mikroukładu, co prowadzi do jego zauważalnego nagrzewania .

W przypadku podania bardzo wysokiego napięcia na wejście przyrządu w trybie pomiaru napięcia może dojść do przebicia wzdłuż elementów (rezystorów) oraz na płytce drukowanej, w przypadku trybu pomiaru napięcia obwód jest chroniony przez dzielnik na rezystancjach R1.R6.

W przypadku tanich modeli serii DT, długie wyprowadzenia części mogą być zwierane do ekranu znajdującego się z tyłu urządzenia, zakłócając pracę obwodu. Mastech nie posiada takich wad.

Stabilizowane źródło napięcia 3 V w ADC dla tanich chińskich modeli może w praktyce dawać napięcie 2,6,3,4 V, a dla niektórych urządzeń przestaje działać już przy napięciu akumulatora zasilającego 8,5 V.

Modele DT wykorzystują przetworniki ADC niskiej jakości i są bardzo wrażliwe na wartości ciągu integratora C4 i R14. W multimetrach Mastech wysokiej jakości przetworniki ADC umożliwiają zastosowanie elementów bliskich ocen.

Często w multimetrach DT z otwartymi sondami w trybie pomiaru rezystancji urządzenie zbliża się do wartości przeciążenia („1” na wyświetlaczu) przez bardzo długi czas lub w ogóle nie jest ustawione. Możesz „wyleczyć” niskiej jakości chip ADC, zmniejszając wartość rezystancji R14 z 300 do 100 kOhm.

Podczas pomiaru rezystancji w górnej części zakresu urządzenie „wypełnia” odczyty, na przykład przy pomiarze rezystora o rezystancji 19,8 kOhm pokazuje 19,3 kOhm. Jest „leczony” przez zastąpienie kondensatora C4 kondensatorem 0,22 ... 0,27 uF.

Ponieważ tanie chińskie firmy używają niskiej jakości bezramowych przetworników ADC, często zdarzają się przypadki uszkodzonych wyjść, podczas gdy bardzo trudno jest ustalić przyczynę awarii i może się ona objawiać na różne sposoby, w zależności od uszkodzonego wyjścia. Na przykład jedno z wyjść wskaźników nie świeci. Ponieważ multimetry używają wyświetlaczy ze wskazaniem statycznym, w celu ustalenia przyczyny usterki należy sprawdzić napięcie na odpowiednim wyjściu układu ADC, powinno ono wynosić około 0,5 V w stosunku do wspólnego wyjścia. Jeśli wynosi zero, ADC jest uszkodzony.

Występują awarie związane ze słabą jakością styków na przełączniku ciastek, urządzenie działa tylko po naciśnięciu ciastka. Firmy produkujące tanie multimetry rzadko pokrywają smarem tory pod wyłącznikiem herbatników, dlatego szybko się utleniają. Często ścieżki są czymś brudne. Jest naprawiany w następujący sposób: płytkę drukowaną wyjmuje się z obudowy, a szyny przełączające wyciera się alkoholem. Następnie nakładana jest cienka warstwa wazeliny technicznej. Wszystko, urządzenie jest naprawione.

W przypadku urządzeń serii DT czasami zdarza się, że napięcie przemienne jest mierzone ze znakiem minus. Wskazuje to, że D1 został nieprawidłowo zainstalowany, zwykle z powodu nieprawidłowych oznaczeń na korpusie diody.

Zdarza się, że producenci tanich multimetrów umieszczają w obwodzie generatora dźwięku niskiej jakości wzmacniacze operacyjne, a następnie, gdy urządzenie jest włączone, brzęczy brzęczyk. Wada ta jest eliminowana przez lutowanie kondensatora elektrolitycznego o wartości nominalnej 5 mikrofaradów równolegle z obwodem mocy. Jeśli to nie zapewnia stabilnej pracy generatora dźwięku, konieczna jest wymiana wzmacniacza operacyjnego na LM358P.

Często pojawia się taka uciążliwość, jak wyciek baterii. Małe krople elektrolitu można przetrzeć alkoholem, ale jeśli deska jest mocno zalana, to dobre efekty można uzyskać myjąc ją gorącą wodą i mydłem do prania. Po wyjęciu wskaźnika i rozlutowaniu piszczałki za pomocą szczoteczki, np. szczoteczki do zębów, należy dokładnie napienić deskę z obu stron i opłukać ją pod bieżącą wodą z kranu. Po powtórzeniu prania 2,3 razy deska jest suszona i montowana w etui.

W większości ostatnio produkowanych urządzeń stosuje się niepakowane (chipy DIE) przetworniki ADC. Kryształ jest montowany bezpośrednio na płytce drukowanej i wypełniony żywicą. Niestety znacznie zmniejsza to łatwość konserwacji urządzeń, ponieważ. gdy ADC ulegnie awarii, co zdarza się dość często, trudno go wymienić. Urządzenia z niezapakowanymi przetwornikami ADC są czasami wrażliwe na jasne światło. Na przykład podczas pracy w pobliżu lampy stołowej błąd pomiaru może wzrosnąć. Faktem jest, że wskaźnik i płytka urządzenia mają pewną przezroczystość, a przenikające przez nie światło pada na kryształ ADC, powodując efekt fotoelektryczny. Aby wyeliminować tę wadę, należy usunąć tablicę i po usunięciu wskaźnika przykleić położenie kryształu ADC (widoczne przez tablicę) grubym papierem.

Kupując multimetry DT należy zwrócić uwagę na jakość mechaniki przełącznika, zdecydowanie należy kilkakrotnie przekręcić przełącznik multimetru, aby upewnić się, że przełączanie odbywa się wyraźnie i bez zacięć: wad plastikowych nie da się naprawić.

Siergiej Bobin. „Naprawa sprzętu elektronicznego” №1, 2003