Zrób to sam naprawa multimetru Mastech my68

Podczas naprawy elektroniki konieczne jest wykonanie dużej liczby pomiarów różnymi przyrządami cyfrowymi. Jest to oscyloskop i miernik ESR oraz to, co jest najczęściej używane i bez czego żadna naprawa nie może zrobić: oczywiście multimetr cyfrowy. Ale czasami zdarza się, że same instrumenty potrzebują pomocy, a dzieje się tak nie tyle z braku doświadczenia, pośpiechu czy nieostrożności mistrza, ile z nieszczęśliwego wypadku, jaki mi się ostatnio przytrafił.

Multimetr serii DT — wygląd

Wyglądało to tak: po wymianie uszkodzonego tranzystora polowego podczas naprawy zasilacza telewizora LCD telewizor nie działał. Pojawił się pomysł, który jednak powinien był przyjść jeszcze wcześniej, na etapie diagnostyki, ale w pośpiechu nie udało się sprawdzić sterownika PWM przynajmniej pod kątem małej rezystancji lub zwarcia między nogami. Wyjęcie płytki zajęło dużo czasu, mikroukład znajdował się w naszym pakiecie DIP-8 i nie było trudno zadzwonić jego nogami w przypadku zwarcia nawet na górze płytki.

Kondensator elektrolityczny 400 V

Odłączam telewizor z sieci, czekam standardowe 3 minuty, żeby rozładować pojemniki w filtrze, te bardzo duże beczki, kondensatory elektrolityczne 200-400 V, które wszyscy widzieli przy demontażu zasilacza impulsowego.

Dotykam sond multimetru w trybie dźwiękowym nóg sterownika PWM - nagle rozlega się sygnał dźwiękowy, wyjmuję sondy, aby dzwonić w pozostałe nogi, sygnał rozbrzmiewa jeszcze 2 sekundy. Cóż, myślę, że to wszystko: ponownie spaliły się 2 rezystory, jeden w obwodzie do pomiaru rezystancji w trybie 2 kOhm, przy 900 Ohm, drugi przy 1,5 - 2 kOhm, co najprawdopodobniej jest w obwodach ochronnych ADC. Wcześniej spotkałem się już z taką uciążliwością, w przeszłości znajomy właśnie spalił mnie z testerem, więc się nie zdenerwowałem - poszedłem do sklepu radiowego po dwa rezystory w paczkach SMD 0805 i 0603 po rublu każdy, i przylutowałem je.

Wyszukiwania informacji na temat naprawy multimetrów na różnych zasobach, jednocześnie, dały kilka typowych obwodów, na podstawie których zbudowano większość modeli tanich multimetrów. Problem polegał na tym, że oznaczenia referencyjne na płytkach nie zgadzały się z oznaczeniami na znalezionych obwodach.

Spalone rezystory na płytce multimetru

Ale miałem szczęście, na jednym z forów osoba szczegółowo opisała podobną sytuację, awarię multimetru podczas pomiaru z obecnością napięcia w obwodzie, w trybie wybierania dźwiękowego. Jeśli nie było problemów z rezystorem 900 omów, kilka rezystorów było połączonych w łańcuch na płytce i łatwo było go znaleźć. Co więcej, z jakiegoś powodu nie zrobiło się czarne, jak to zwykle bywa podczas spalania, a można było odczytać oznaczenie i spróbować zmierzyć jego opór. Ponieważ multimetr ma dokładne rezystory, które mają w oznaczeniu 4 cyfry, lepiej, jeśli to możliwe, zmienić rezystory na dokładnie takie same.

W naszym sklepie radiowym nie było precyzyjnych rezystorów i wziąłem zwykły rezystor 910 omów. Jak pokazała praktyka, błąd przy takiej wymianie będzie dość nieznaczny, ponieważ różnica między tymi rezystorami 900 i 910 omów wynosi tylko 1%. Trudniej było ustalić wartość drugiego rezystora - z jego wyprowadzeń były tory do dwóch styków przejściowych, z metalizacją, na odwrocie płytki, do przełącznika.

Miejsce do lutowania termistora

Ale znowu miałem szczęście: na płytce pozostały dwa otwory, połączone ścieżkami równolegle do zacisków rezystora, a podpisane RTS1, wtedy wszystko było jasne. Termistor (RTS1), jak wiemy z zasilaczy impulsowych, jest lutowany w celu ograniczenia prądów płynących przez diody mostka diodowego przy włączonym zasilaczu impulsowym.

Ponieważ kondensatory elektrolityczne, te bardzo duże beczki 200-400 woltów, w momencie włączenia zasilania i pierwszych ułamków sekundy na początku ładowania, zachowują się prawie jak zwarcie - powoduje to duże prądy przez diody mostkowe, w wyniku których mostek może się przepalić.

Termistor, najprościej mówiąc, w trybie normalnym, z przepływem małych prądów odpowiadających trybowi pracy urządzenia, ma niską rezystancję. Przy gwałtownym wielokrotnym wzroście prądu rezystancja termistora również gwałtownie wzrasta, co zgodnie z prawem Ohma, jak wiemy, powoduje spadek prądu w odcinku obwodu.

Rezystor 2 kOhm na schemacie

Podczas naprawy w obwodzie prawdopodobnie zmieniamy rezystor na 1,5 kOhm, rezystor wskazany na obwodzie o wartości nominalnej 2 kOhm, jak napisali w zasobie, z którego wziąłem informacje, podczas pierwszej naprawy jego wartość wynosi nie krytyczny i zaleca się, aby umieścić go jednak przy 1,5 kOhm.

Kontynuujemy. Po naładowaniu kondensatorów i zmniejszeniu prądu w obwodzie termistor zmniejsza swoją rezystancję i urządzenie pracuje w trybie normalnym.

Rezystor 900 omów na schemacie

Jaki jest cel instalowania termistora zamiast tego rezystora w drogich multimetrach? W tym samym celu, co w zasilaczach impulsowych - w celu zmniejszenia wysokich prądów, które mogą doprowadzić do spalenia przetwornika ADC, powstającego w naszym przypadku w wyniku błędu mistrza wykonującego pomiary, a tym samym zabezpieczenia analogowego do- cyfrowy konwerter urządzenia.

Innymi słowy, ta sama czarna kropla, po spaleniu której urządzenie zwykle nie ma już sensu przywracać, ponieważ jest to pracochłonne zadanie, a koszt części przekroczy co najmniej połowę kosztu nowego multimetru.

Jak możemy te rezystory wlutować - pomyślą pewnie początkujący, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z elementami radia SMD. W końcu najprawdopodobniej nie mają lutownicy w swoim domowym warsztacie. Są tu trzy sposoby:

1. Po pierwsze, będziesz potrzebować 25-watowej lutownicy EPSN, z końcówką ostrza z nacięciem pośrodku, aby nagrzać oba wyjścia jednocześnie.
2. Drugim sposobem jest nałożenie kropli stopu Rose lub Wood bezpośrednio na obydwa styki rezystora, obgryzanie bocznymi nożami, i rozgrzanie obu tych końcówek na płasko z żądłem.
3. I trzeci sposób, gdy nie mamy nic poza 40-watową lutownicą typu EPSN i zwykłym lutem POS-61 - nakładamy go na oba wyprowadzenia tak, aby luty się zmieszały i w efekcie łączny punkt topnienia lut bezołowiowy zmniejsza się, a my naprzemiennie podgrzewamy oba wyprowadzenia rezystora, próbując go trochę poruszyć.

Zwykle to wystarczy, aby nasz rezystor odlutował i przykleił się do grota. Oczywiście nie zapomnij o nałożeniu topnika, oczywiście płynny Topnik z kalafonii alkoholowej (SKF) jest lepszy.

W każdym razie bez względu na to, jak zdemontujesz ten rezystor z płytki, guzki starego lutu pozostaną na płytce, musimy go usunąć za pomocą oplotu demontażowego, zanurzając go w strumieniu alkoholowo-kalafoniowym. Końcówkę plecionki nakładamy bezpośrednio na lut i dociskamy, rozgrzewając grotem lutownicy, aż cały lut ze styków zostanie wchłonięty przez oplot.

No to kwestia technologii: bierzemy rezystor kupiony w sklepie z radiem, kładziemy go na polach stykowych, które uwolniliśmy od lutowia, dociskamy śrubokrętem od góry i dotykamy lutownicą mocą 25 watów, pady i wyprowadzenia znajdujące się na krawędziach rezystora, przylutuj go na miejscu.

Oplot do lutowania - zastosowanie

Za pierwszym razem pewnie wyjdzie krzywo, ale najważniejsze jest to, że urządzenie zostanie odrestaurowane. Na forach opinie na temat takich napraw były podzielone, niektórzy twierdzili, że ze względu na taniość multimetrów w ogóle nie ma sensu ich naprawiać, mówią, że je wyrzucili i poszli kupić nowy, inni byli nawet gotowi idź na całość i przylutuj ADC). Ale jak pokazuje ten przypadek, czasami naprawa multimetru jest dość prosta i opłacalna, a każdy rzemieślnik domowy poradzi sobie z taką naprawą. Powodzenia w naprawach! AKV.

Lepiej byłoby kupić zwykły chiński multimetr z serii M83 * za 150-200 rubli, najważniejsze nie jest od Resanty (kłamią bezczelnie).Dokładność zgodnie z oczekiwaniami, przynajmniej ze wszystkiego, z czym spotkałem się w przypadku precyzyjnych oporów, dała prawidłowe wyniki.

Dodano po 13 minutach :

przy tym limicie nie będą miały dużej dokładności. urządzenia te mierzą tak niskie rezystancje z błędem do 0,5-1 oma plus niestabilność styków rzędu 0,5 oma.

A tak przy okazji, jeśli lutowanie wygląda brzydko, może być rodzime, Chiny są takie same.

O czym jest rozmowa. urządzenie nie jest bardzo złe i moim zdaniem nie jest to chińska podróbka, dlatego chcę to naprawić.Co byś poradził, oddał do warsztatu czy co?

Może się powtórzę, ale gołym okiem nawet nie widać, gdzie jest fabryczne lutowanie i gdzie „Wujek Petya lutował”

Prawdopodobnie niewiele spotkałeś z produktami fabrycznymi z Chin. Ta zasada ich nie dotyczy. Jest tam doskonałe lutowanie automatyczne, jest też lutowanie ręczne tam, gdzie „Wujek Li lutował”. I jest też połączona część elementów z automatem i część ręcznie.

Do tej pory z podanych przez Ciebie pomiarów wynika, że ​​urządzenie działa normalnie, a błąd jest normalny, więc nie spiesz się z naprawą. Poszukaj dokładnego przyrządu, który może porównać odczyty napięć i prądów oraz dokładnych rezystancji, aby przetestować go pod kątem pomiaru rezystancji.

więc patrzymy na rezystancję głośnika 4 omy, który mierzysz na zakresie 326 omów błąd wynosi +/-0,8% 326 * 0,008 = 2,608 w sumie pokazuje twoją rezystancję 4 omy z dokładnością +/- 2,608 om dodatkowo może wystąpić niedokładność cyfryzacji +/- 3 cyfry +/- 0,3 oma. dodać opór w miejscu styku, może tam również wynosić do 0,5 oma, w zależności od tego, jak sondy leżą i jak mocno dociskają.
Jaki jest z tego wniosek? tak małe opory nie nadają się do określenia błędu.

Drugi pomiar: 1k +/-0,8% limit 3,26k błąd 3,26 * 0,008 = 0,02608k masz odczyty 1015-1016, to znaczy, jeśli weźmiesz pod uwagę, że rezystor ma dokładnie 1k, twoje urządzenie zmierzyło go prawie 2 razy dokładniej niż paszport.
niedokładność odczytu spowodowana błędami digitalizacji +/-1 cyfra jest w Twoim przypadku dopuszczalna, wszystko jest zbieżne albo +1 albo -1 cyfra.

Cześć wszystkim! Opowiem trochę o naprawie multimetru Mastech MY-61.

To urządzenie trafiło do mnie dawno temu i nie pamiętam jak, nie dosięgłam go wszystkimi rękami, ale był czas, postanowiłem je podnieść. Okazało się, że spaliły się opampy w obwodzie pomiarowym kondensatora i sam ADC, który jest wykonany na płytce bez obudowy i wypełniony związkiem.

Dałoby się go wyrzucić, ale wciąż stary Mastech nie jest do końca głupkowatymi Chinami, postanowiłem go odrestaurować, skoro miałem wolny czas. Wymiana opampów nie jest szczególnie interesująca, ale postanowiłem podzielić się wymianą kropli z obudową ADC, na wypadek gdyby ktoś był zainteresowany. Musisz kupić ICL7106 ADC w pakiecie TQFP-44.

Nie zapomnij zajrzeć do kart katalogowych, różni producenci mają drobne różnice we wnioskach, ale dla nas to nie ma znaczenia, ponieważ w naszym przypadku nie stosuje się dodatkowych wniosków.

Określamy na podstawie płytki drukowanej i szczegółów z numeracją wtyków, tworzymy wizualny układ lokalizacji mikroukładu i tak, aby można było zobaczyć, które ścieżki usunąć, a które pozostawić.

Następnie masę szlifujemy mikrowiertłem z nożem. Nie sfilmowałem szczegółowo procesu, aby nie tracić dużo czasu, oto jak się okazało:

Kropla jest usuwana, pozostaje dostosować miejsce, aby do mikroukładu przylutować minimum przewodów.

Naginamy wnioski mikroukładu, dostosowujemy go do torów na płycie.

W przygotowane miejsce lutujemy układ ADC.

Tak wyszła naprawa, trwała około trzech godzin. Urządzenie działa, pozostaje wymyślić coś z okrągłym gniazdem do sprawdzania tranzystorów hfe, jak widać na pierwszym zdjęciu (w prawym dolnym rogu), gniazda brakuje z jakiegoś nieznanego mi powodu. Bez względu na to ile szukałem, nie znalazłem jego nazwy, aby spróbować znaleźć go w sklepach internetowych, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś mi powiedział, jakie to gniazdo, może jest używane gdzie indziej poza multimetrami i jak to się nazywa.

Mastech to całkiem dobre urządzenia. Mastech służy mi od ponad 10 lat - przynajmniej henną.

Nie wiem, jak teraz robi to Mastech, dawno nie kupowałem multimetrów, ale Mastech robił naprawdę dobre urządzenia

Wziąłem to w zero. Z termoparą. Ile razy spadł na podłogę - działa.

W samym matechu my-63 już od 10 lat służy wiernie

mój to MY-62. termopara zginęła miesiąc później, a miesiąc później kampania i coś w jelitach umarło, bo na drugie nie zadziałało.

i moim zdaniem za mały zakres pomiarów pojemności.

i tak fajne urządzenie, chociaż chyba głupio, zabieram jedno od razu do kopania i masteringu

ps Długo lizałem usta przy urządzeniu bo autodobór zakresu i inteligentny wyświetlacz, ale nawet one były droższe, znacząco

pojemność najlepiej mierzyć osobnymi urządzeniami do tego przeznaczonymi, automatyczny wybór zakresu to według mnie niewygodna funkcja, mam urządzenia z automatycznym wyborem zakresu, zawsze przełączam je w tryb ręczny.

wow, powinienem był to kupić. bierzesz to na ali?

tak, Ali. sprawdź tester Marcus, jeśli interesujesz się elektroniką, istnieje wiele opcji i modyfikacji na każdy gust i kieszeń.

na automatycznym doborze zakresu po pierwsze mierzy dłużej, po drugie odczyty skaczą i nie wiadomo czy to przerwa, czy styk jest zły, czy napięcie na dolnej granicy rzeczywiście tak się zmienia. ogólnie mi się to nie podoba

może jakoś go podpalili? nie otwierał się, nie zaglądał do środka, jak dobrze wykonane jest urządzenie? te które miałem od Mastecha z około 1998-2003 były solidnie wykonane, a w środku i sama obudowa

Znajomy 🙂 Miałem to (dokładnie 10 lat temu):

czy tylna pokrywa jest zamknięta?

dzięki, teraz stało się jasne, że jest to blok do mikroukładów z okrągłą metalową obudową typu K140UD1. jak od razu o tym nie pomyślałeś

A autor dużo wie o perwersjach.

w 1999 spłonęło we mnie podobne urządzenie, kosztowało w tamtych latach dużo pieniędzy, zwłaszcza dla studenta o niestałych dochodach. Postanowiłem zmienić kroplę na jedyną, która była dostępna, to jest duży pakiet DIP-40. mikroukład z gniazdem nie mieścił się pod wyświetlaczem; następnie z wyciętego prostokąta obudowy i kawałków plastiku rozpuszczonych w acetonie wykonałem występ w kształcie równoległościanu, zakrywający mikroukład i całkowicie przywracający integralność obudowy. to była mała perwersja, ale fakt, że jest tutaj pokazany, jest po prostu rozpieszczaniem twojego wolnego czasu.

dlaczego niektóre eleganckie wkłady przestały się włączać?

Dostałem to urządzenie w nieznanym stanie: włącza się, ale nie ma wskazania i nie emituje żadnych sygnałów. Oględziny zewnętrzne deski i części nie wykazały żadnych widocznych uszkodzeń. Po podłączeniu akumulatora okazało się, że pobierany prąd to około 40mA i nie zależy od wybranego zakresu. Pierwszym krokiem było sprawdzenie wszystkich rezystorów. okazał się uszkodzony (przerwa) R44 -10 ohm (krótki czarny czarny złoty). Następnie sprawdzono wszystkie diody i diody Zenera, kondensatory (wszystkie okazały się sprawne), a następnie mikroukłady: IC2, IC3, IC4, IC5.
Wszystkie oznaczenia zgodnie ze schematem:

IC2 (NJM062D) miał uszkodzone oba wzmacniacze operacyjne. IC3 (ICM7555IPA) ma rezystancję 3,2 oma między pinami 1 i 2. IC5 (ICM7555IPA) ma rezystancję 12,8 oma między pinami 1 i 8. Działający ICM7555IPA ma rezystancję większą niż 200 omów między wskazanymi pinami. Tranzystory Q2 (KTC9013G) - awaria przejścia B-K i Q3 (KTC9015C) - awaria przejścia E-K również okazały się wadliwe. Aby ustalić przyczynę awarii tych mikroukładów i tranzystorów, ten element z obwodu multimetru jest przydatny:

Oczywistym jest, że łańcuch R44, Q2, Q3, IC5 uległ awarii z powodu podłączenia sond do zacisków nierozładowanego kondensatora lub pomiaru jego pojemności bezpośrednio w obwodzie z zasilaniem naprawianego urządzenia.
Po wymianie wszystkich wadliwych elementów multimetr nie działał, ale pobór prądu wyniósł około 6 mA, co jest znacznie bliższe normie. Następnie sprawdzono IC1 (KAD7001). Napięcie dodatnie (3,4 V) było obecne na styku 32, napięcie ujemne było nieobecne na styku 62.Ponadto na styku 47 nie było napięcia odniesienia (1,28 wolta), a generator zegara (32,768 kHz) nie działał.
Zdjęcie wadliwych elementów:

Nowy KAD7001 został kupiony od Chińczyków i odpowiednio przylutowany do miejsca niepracującego.
Tabela napięć na aktywnych elementach multimetru po lutowaniu chińskiego mikroukładu:

Zdjęcie mikroukładów: po lewej jest natywny, który pierwotnie znajdował się w urządzeniu, a po prawej został kupiony od Chińczyków.

Po wymianie mikroukładu cud się nie zdarzył. urządzenie nie działało. Oczywistym jest, że Chińczycy wysłali NIE DZIAŁAJĄCY chip. Właściwie główne pytanie: GDZIE KUPIĆ PRACY chip. Czy ktoś ma prawdziwe doświadczenie w kupowaniu działającego mikroukładu od Chińczyków?

_________________
„- Korzystaj z tego, co masz pod ręką i nie szukaj innego!” Phylleas Fogg.
Poszukuję sondy do C1-94, układ ES5106E ERSO.

Ostatnio edytowane przez Serjio 21 kwietnia 2018 r. 20:18, edytowane łącznie 3 razy.

Dzięki za pomoc!
Obserwowałem napięcie między COM a plusem akumulatora, 9,4 V.
Znalazłem rezystor trymera 20 kOhm. Jest, oznaczenie na płytce to VR2. Dostosowanie go nie pomaga.
Kolejna rzecz jaką zauważyłem, zmierzyłem rezystancję między COM a tymi rezystorami VR2, 125 kOhm.
Według schematu wydaje się, że mniej, rezystora 36 kΩ (wybrany) nie znalazłem na płytce.

Weź LH na KAD7001, przestudiuj go, istnieją również uproszczone schematy działania trybów.
Na 55 nodze wejście to V meas IN, przed nim jest rezystor, podnosisz jeden koniec
i zastosuj znane 200-300 mV do wejścia ADC przez niego, przełącznik trybu
w pozycji pomiaru napięcia DC.
Zobacz, co się stanie. Jeśli odczyty są prawie takie same, to
dostosuj napięcie odniesienia i dowiedz się, co zostało utracone?
w tymczasowo wyłączonej części multimetru.
Lub jeśli odczyty są fałszywe, poszukaj, co jeszcze zostało uszkodzone w wiązce ADC -
przełączalny dzielnik (rezystory zewnętrzne) itp.

Zmierzone, między COM a „+” moc wynosi około +9,4, a COM i „-” moc wynosi 0 woltów

Patrząc na arkusz danych (Dziękuję!)

Dodano po 39 minutach 53 sekundach:

Jaka jest twoja opłata?
Tutaj jest moje:

Zgodnie z proponowanym arkuszem danych istnieje wariant zasilania 3 V i nie ma mowy o mikroukładzie stabilizatora HT7530-1.

Oto przykłady realizacji zasilania takich przetworników ADC na przykładzie FS9922:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - sprawdź to elementarne.

Tablica na mojej jest taka jak na zdjęciu. (Wersja MY68-3 100895).

Zmierzone napięcie
VDD 3,4 V
VSS 0 V

Ale moje wartości są inne. 9,4V i 0V.

Teraz mierzę stałe napięcie na akumulatorze 13 V, w automatycznym wyborze 9,8 V w manualnym 11,1 V

Po pierwsze trzeba było od samego początku przyznać ile czego (B, A) i gdzie
(w jakim trybie pomiaru) „przeżułeś biedaka”

Tranzystor polowy J176 - otwiera się i zamyka?
Aby wyłączyć „kotovasia” z zasilaniem, podłącz zewnętrzny
tymczasowo dostarczyć 3 wolty, usuwając konwersję z 9 woltów, jak w LSH.
Sprawdź ciągłość obwodu złącza COM do masy ADC i zastosuj ponownie
zewnętrzne miliwolty jak poprzednio Zasilanie 3 V i zewnętrzne mV - nie należy
być połączone galwanicznie, czyli z dwóch różnych źródeł prądu!

Napięcie 0,9 V, minus 51 pinów.

Znalazłem obwód z tymi samymi szczypcami do chipów 9912

A mój multimetr cierpiał na stałe napięcie nieco ponad 600 V, w trybie pomiaru stałego napięcia, więc nie powiem na pewno, który zakres został wybrany „auto” lub „ręczny”. Nie wydawało się, żeby miał zostać zraniony, ale tak się stało.
Zdarzało się, że pojawił się dawca, prawie taka sama opłata, występ trochę inny (nie wiem, co z nim nie tak, ale 7001 okazało się nienaruszone, tyle też nie wiadomo), i dlatego zdecydowałem naprawić.
Jest dość stary, ze skalą analogową. Zdecydowanie jest 7 lat, jeśli nie więcej.
Istnieją wskazówki dotyczące naprawy, za które wielkie dzięki!
Spróbuję przywrócić.
Odnieść sukces jest dobry, nie odnieść sukcesu nie jest przerażające.
Wezmę nowy. (Chcę wziąć Unit-t U61E)

Co więcej, 51 nóg, zapytałem między 62 a 63. W tym samym czasie 62 i 37 to COM.
Teraz spójrz na nogę 73, powinna łączyć się z 63 i powinna być pojemność zgodnie ze schematami z karty katalogowej 10-20 uF.
Powinno być ujemne napięcie.

W pewnym momencie przestał się włączać. Empirycznie stwierdzono, że włącza się tylko wtedy, gdy szybko przekręcisz przełącznik, prześlizgując się przez stan „Wyłączony”. Jeśli zrobisz to samo, ale bez „przeskakiwania” przez „Wyłącz”, multimetr się nie włącza. Oczywiście przede wszystkim pomyślałem o kiepskich stykach przełączników. Zdemontowane, wyczyszczone, nie pomogły.
Stwierdziłem, że podczas normalnego włączania ze stanu „Off” sterownik nie uruchamia generatora (nie ma oscylacji 4 MHz na kwarcu). W związku z tym podwajacz napięcia nie działa, a masa analogowa „odpływa”. Zasilanie dostarczane jest do sterownika (9 V —> 3 V przez stabilizator 28B2K).

Czy możesz mi powiedzieć, gdzie kopać? Schemat jest bardzo podobny do mojej wersji:

Niezawodność nowoczesnych przyrządów pomiarowych, a także wszelkiego innego sprzętu, zależy bezpośrednio od warunków ich działania. Różne uderzenia, zmiany temperatury, wilgotności względnej - wszystko to prowadzi do przedwczesnej awarii urządzenia. I choć producent na różne sposoby stara się zwiększać niezawodność, to i tak prędzej czy później urządzenie może się zepsuć z powodu banalnego utlenienia styków przełącznika zakresu pomiarowego lub przekaźnika zabezpieczającego. Być może pytanie zadane właścicielowi multimetru cyfrowego o to, czy wykonuje konserwację prewencyjną na swoim urządzeniu, wprawi go w zakłopotanie, a może najprawdopodobniej rozśmieszy – bez względu na to, co mówią, zaczynamy demontować urządzenie dopiero wtedy, gdy już go nie ma możliwe do zmierzenia. I tutaj chcę od razu powiedzieć czytelnikowi, ale czy wiesz, jak to zrobić? Jeśli wiesz, ten artykuł Cię nie zainteresuje. Ale i tak będziemy kontynuować.

Zacznijmy więc od narzędzi. Oczywiście śrubokręt krzyżakowy z długim i cienkim żądłem, pęseta, płaska, cienka szpatułka medyczna (opcjonalnie, zamiast niej można użyć czegokolwiek - na przykład noża), gumki do ścierania. To wszystko. Ponadto potrzeba trochę więcej chemii. Zapytaj w Departament Wschodni coś do czyszczenia desek - dużo ci zaoferują. Idealna opcja - alkohol izopropylowy - tani, dobrze pierze brud i rozpuszcza topnik. Ponadto należy zaopatrzyć się w dowolne smar silikonowy. Potrzebuje bardzo niewiele - pokryć styki cienką warstwą i zapobiec utlenianiu. Zdecydowanie odradzam używanie do tego celu cyatim, litolu, smaru - gromadzą się na sobie dużo brudu, a cyatim całkowicie wyschnie, a w przyszłości przyczyni się do zerwania styków. Aha, i nie zapomnij o myjce. Wytrzyj ręce.

Pomyślimy, że twój ulubiony - multimetr cyfrowy jest niesprawny i jego segmenty nie wyświetlają części informacji - jak pokazano na poniższym rysunku (pah, pah, chociaż ten multimetr został oddany do naprawy przez jednego znajomego - tak nie jest Twój 🙂 Naprawimy go i jednocześnie przeprowadzimy konserwację prewencyjną.

Zacznijmy. Na początek bez rozbierania urządzenia staramy się wcisnąć palcami panel przedni tuż pod szkiełkiem wskaźnika - znakomicie, wskaźniki zaczęły się wyświetlać, co oznacza, że ​​urządzenie można naprawić w 100%, jeśli nic przypadkowo nie zepsuje się podczas proces naprawy. Teraz, jeśli przy tej metodzie weryfikacji nie pojawi się ani jeden segment - trzeba podrapać się po głowie - ADC multimetru może być uszkodzony.

Zdejmujemy tylną pokrywę naszego Mastecha, znajdujemy śruby, za pomocą których płyta jest przymocowana do przodu obudowy. Okazało się, że ten multimetr miał tylko dwa, ale drugi miał jednocześnie przymocowaną płytkę i brzęczyk - tę wielką czarną okrągłą rzecz. Ostrożnie wyjmij płytkę z etui. Możesz użyć wszystkiego, co chcesz, najważniejsze jest, aby deska się nie wyginała - przez to możesz uzyskać dodatkowe problemy w postaci mikropęknięć na torach.

Oto jest - M-832 zdemontowany. Sprawdź, czy metalowe kulki przełącznika zakresu, sprężyny i styki przełącznika nie zostały zgubione podczas demontażu. Zaginiony. W tym przypadku potrzebna jest latarka LED - o wiele wygodniej jest z nią czołgać się po podłodze 🙂

Następnie musisz zdemontować sam LCD z płytki. Należy to robić ostrożnie, na przemian zginając każdy z trzech zatrzasków. Generalnie w tym miejscu trzeba działać bardzo ostrożnie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zerwania samych zatrzasków. Następnie tworzą całą główną siłę dociskania wyświetlacza LCD do przewodzącej gumki, a także gumki do styków płytki. Jeśli to zerwiesz – to też w porządku – superglue jest dość skutecznym narzędziem.

Gdy zatrzaski zostaną zwolnione z płytki, wyjmij wyświetlacz przekręcając go i wyjmując z rowków - ups. O nie nie nie. Wygląda na znaną firmę Mastech, i oto jest - udoskonalenie urządzenia w postaci zworki drutowej, przylutowanej bezpośrednio do styków przeznaczonych do gumy przewodzącej. Ponadto białe plamy na płycie wskazują na naruszenie warunków przechowywania (topnik był słabo umyty lub w ogóle nie umyty, a tutaj urządzenie leżało gdzieś, leżąc w swoim magazynie). Wszystko to wyraźnie widać na dwóch dolnych zdjęciach.

Naprawmy tę sytuację. Bierzemy przygotowany wcześniej izopropyl i nakładamy go pędzlem na deskę. Jeśli masz butelkę tak dużą jak moja, nie możesz żałować. Staramy się usunąć cały brud z deski, więc lepiej jest do tego zabrać pędzel tak mocno, jak to możliwe. Chcę powiedzieć, że elektronika bardzo kocha alkohol w każdej postaci i od tego zaczyna bardzo dobrze działać. Cóż, czas poczekać, aż izopropyl wyparuje.

Teraz bierzemy gumkę i zaczynamy metodycznie pocierać styki. Och, jak błyszczały. Ale nie radzę ci tego robić papierem ściernym - usuń cienką warstwę złota, na początku wszystko będzie dobrze, a potem ponownie wejdziesz do urządzenia, styki bardzo szybko się utlenią. Należy również pamiętać o usunięciu produktów zużywających się gumki.

Teraz możesz zainstalować wyświetlacz z powrotem. Pod zatrzaskami można podłożyć kawałki taśmy elektrycznej, aby nieznacznie zwiększyć siłę docisku wyświetlacza do styków.

Oto kawałki taśmy elektrycznej pod zatrzaskami wyświetlacza z czterech stron:

Możesz także przykleić paski taśmy elektrycznej z przodu wyświetlacza. Nie będzie zbędny. Zrobiłem:

Teraz moją ulubioną pracą jest smarowanie i dostrajanie wszystkiego. Na styki przełącznika zakresu pomiarowego nakładamy cienką warstwę smaru silikonowego. Mam nadzieję, że zgadliście, że można je również przetrzeć gumką. Zapobieganie to zapobieganie :) Swoją drogą trochę tu oszukałam. Faktem jest, że smaruję wszystko, gdy multimetr już działa prawidłowo. Oczywiście zmontowałem multimetr, sprawdziłem, a następnie ponownie rozebrałem, aby jednocześnie nasmarować i sfotografować. Czemu? Ale gdyby multimetr nie działał, należałoby szukać przyczyny, a to musiałoby usunąć smar. A jeśli to bzdura? Tłuszczu nie usunę. Dzięki temu cały stół, ręce i inne miejsca są smarowane 🙂 Dlatego montujemy, sprawdzamy, demontujemy, smarujemy. Zbieramy. Prawie zapomniałem - przełącznik zakresu (tak, ten sam skręt z małymi stalowymi kulkami) - zwykle producent nie oszczędza tam smarowania, ale i tak - jeśli to nie wystarczy, nie zapomnij go zastosować.

Teraz zbieramy. Sprawdzamy obrót i mocowanie przełącznika. Jeśli się trzyma, nie próbuj zbyt mocno. Wystarczy zdemontować multimetr i sprawdzić poprawność montażu włącznika – metalowe kulki powinny znajdować się po różnych stronach, każda we własnym otworze. I nie zapomnij o sprężynach. Zarobiłem. I Ty?

Jak każdy inny przedmiot, multimetr może ulec awarii podczas pracy lub mieć początkową wadę fabryczną niezauważoną podczas produkcji. Aby dowiedzieć się, jak naprawić multimetr, powinieneś najpierw zrozumieć charakter uszkodzenia.

Eksperci zalecają rozpoczęcie poszukiwania przyczyny usterki od dokładnej kontroli płytki drukowanej, ponieważ możliwe są zwarcia i słabe lutowanie, a także wada wyprowadzeń elementów wzdłuż krawędzi płytki.

Wady fabryczne tych urządzeń pojawiają się głównie na wyświetlaczu. Może być do dziesięciu typów (patrz tabela). Dlatego lepiej jest naprawiać multimetry cyfrowe, korzystając z instrukcji dołączonych do urządzenia.

Te same awarie mogą wystąpić po operacji. Powyższe awarie mogą pojawić się również podczas pracy. Jeśli jednak urządzenie pracuje w trybie stałego pomiaru napięcia, rzadko się psuje.

Powodem tego jest jego ochrona przed przeciążeniem. Również naprawa uszkodzonego urządzenia powinna rozpocząć się od sprawdzenia napięcia zasilania i sprawności ADC: napięcie stabilizacji wynosi 3 V i brak awarii między wyjściami mocy a wspólnym wyjściem ADC.

Doświadczeni użytkownicy i profesjonaliści wielokrotnie stwierdzili, że jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn częstych awarii urządzenia jest słaba jakość produkcji. Mianowicie lutowanie kontaktów kwasem. W rezultacie styki są po prostu utlenione.

Jeśli jednak nie masz pewności, jakiego rodzaju awaria spowodowała niesprawność urządzenia, nadal powinieneś skontaktować się ze specjalistą w celu uzyskania porady lub pomocy.

Nie można sobie wyobrazić pulpitu mechanika bez poręcznego, niedrogiego multimetru cyfrowego.

W tym artykule omówiono urządzenie multimetrów cyfrowych serii 830, jego obwód, a także najczęstsze usterki i sposoby ich naprawy.

Obecnie produkowana jest ogromna różnorodność cyfrowych przyrządów pomiarowych o różnym stopniu złożoności, niezawodności i jakości. Podstawą wszystkich nowoczesnych multimetrów cyfrowych jest zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy napięcia (ADC). Jednym z pierwszych takich przetworników ADC, nadającym się do budowy niedrogich przenośnych przyrządów pomiarowych, był konwerter oparty na mikroukładzie ICL7106 firmy MAXIM. W rezultacie opracowano kilka udanych, tanich modeli multimetrów cyfrowych serii 830, takich jak M830B, M830, M832, M838. Zamiast litery M, DT może stać. Obecnie ta seria urządzeń jest najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej powtarzaną na świecie. Jego podstawowe cechy: pomiar napięć stałych i przemiennych do 1000 V (rezystancja wejściowa 1 MΩ), pomiar prądów stałych do 10 A, pomiar rezystancji do 2 MΩ, testowanie diod i tranzystorów. Dodatkowo w niektórych modelach występuje tryb ciągłości dźwięku połączeń, pomiar temperatury z termoparą i bez, generowanie meandra o częstotliwości 50...60 Hz lub 1 kHz. Głównym producentem tej serii multimetrów jest Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Podstawą multimetru jest ADC IC1 typ 7106 (najbliższy krajowy analog to mikroukład 572PV5). Jego schemat blokowy pokazano na ryc. 1, a pinout do wykonania w pakiecie DIP-40 pokazano na ryc. 2. Jądro 7106 może mieć różne prefiksy w zależności od producenta: ICL7106, TC7106 itp. Ostatnio coraz częściej stosuje się nieopakowane mikroukłady (chipy DIE), których kryształ jest lutowany bezpośrednio do płytki drukowanej.

Rozważ obwód multimetru M832 firmy Mastech (ryc. 3). Pin 1 IC1 jest dodatnim zasilaniem akumulatora 9 V, pin 26 jest ujemny. Wewnątrz przetwornika ADC znajduje się stabilizowane źródło napięcia 3 V, jego wejście jest połączone z pinem 1 układu IC1, a jego wyjście jest podłączone do pinu 32. Pin 32 jest podłączony do wspólnego pinu multimetru i jest galwanicznie połączony z wejściem COM przyrządu. Różnica napięć między zaciskami 1 i 32 wynosi około 3 V w szerokim zakresie napięć zasilania - od nominalnego do 6,5 V. To stabilizowane napięcie jest dostarczane do regulowanego dzielnika R11, VR1, R13, a z jego wyjścia na wejście mikroukładu 36 (w trybie pomiary prądów i napięć). Dzielnik ustawia potencjał U na styku 36 równy 100 mV. Rezystory R12, R25 i R26 pełnią funkcje ochronne. Za sygnalizację niskiego poziomu baterii odpowiadają tranzystor Q102 oraz rezystory R109, R110 i R111. Za wyświetlanie miejsc dziesiętnych na wyświetlaczu odpowiadają kondensatory C7, C8 oraz rezystory R19, R20.

Roboczy zakres napięcia wejściowego U_maks bezpośrednio zależy od poziomu regulowanego napięcia odniesienia na pinach 36 i 35 i jest

Stabilność i dokładność odczytu wyświetlacza zależy od stabilności tego napięcia odniesienia.

Odczyt na wyświetlaczu N zależy od napięcia wejściowego U i jest wyrażony jako liczba

Uproszczony schemat multimetru w trybie pomiaru napięcia przedstawiono na ryc. 4.

Przy pomiarze napięcia stałego sygnał wejściowy podawany jest na R1…R6, z którego wyjścia poprzez przełącznik [zgodnie ze schematem 1-8/1…1-8/2) podawany jest na rezystor ochronny R17 . Rezystor ten tworzy również filtr dolnoprzepustowy wraz z kondensatorem C3 podczas pomiaru napięcia AC.Następnie sygnał jest podawany na bezpośrednie wejście układu ADC, pin 31. Potencjał wspólnego wyjścia generowany przez stabilizowane źródło napięcia 3 V, pin 32 jest podawany na odwrotne wejście mikroukładu.

Podczas pomiaru napięcia przemiennego jest ono prostowane przez prostownik półfalowy na diodzie D1. Rezystory R1 i R2 dobierane są w taki sposób, aby przy pomiarze napięcia sinusoidalnego urządzenie wyświetlało prawidłową wartość. Ochronę ADC zapewnia dzielnik R1…R6 oraz rezystor R17.

Uproszczony schemat multimetru w trybie pomiaru prądu przedstawiono na ryc. 5.

W trybie pomiaru DC ten ostatni przepływa przez rezystory R0, R8, R7 i R6, przełączane w zależności od zakresu pomiarowego. Spadek napięcia na tych rezystorach przez R17 jest podawany na wejście ADC, a wynik jest wyświetlany. Ochronę ADC zapewniają diody D2, D3 (mogą nie być instalowane w niektórych modelach) i bezpiecznik F.

Uproszczony schemat multimetru w trybie pomiaru rezystancji pokazano na ryc. 6. W trybie pomiaru rezystancji wykorzystuje się zależność wyrażoną wzorem (2).

Z wykresu wynika, że ​​ten sam prąd ze źródła napięcia +U przepływa przez rezystor odniesienia i mierzony rezystor R” (prądy wejściowe 35, 36, 30 i 31 są pomijalne) a stosunek U i U jest równy stosunkowi rezystancji rezystorów R" i R^. R1..R6 są używane jako rezystory odniesienia, R10 i R103 są używane jako rezystory ustawiające prąd. Ochronę ADC zapewnia termistor R18 (niektóre tanie modele używają zwykłych rezystorów 1,2 kΩ), Q1 w trybie diody Zenera (nie zawsze zainstalowany) oraz rezystory R35, R16 i R17 na wejściach 36, 35 i 31 ADC.

Tryb ciągłościObwód ciągłości wykorzystuje układ IC2 (LM358) zawierający dwa wzmacniacze operacyjne. Generator dźwięku jest montowany na jednym wzmacniaczu, a komparator na drugim. Gdy napięcie na wejściu komparatora (pin 6) jest mniejsze niż próg, na jego wyjściu (pin 7) ustawiane jest niskie napięcie, które otwiera klucz na tranzystorze Q101, dając sygnał dźwiękowy. Próg wyznacza dzielnik R103, R104. Ochronę zapewnia rezystor R106 na wejściu komparatora.

Wszelkie awarie można podzielić na wady fabryczne (a tak się dzieje) oraz uszkodzenia spowodowane błędnymi działaniami operatora.

Ponieważ multimetry stosują gęste mocowanie, możliwe są zwarcia elementów, słabe lutowanie i zerwanie wyprowadzeń elementów, szczególnie tych znajdujących się wzdłuż krawędzi płytki. Naprawa niesprawnego urządzenia powinna rozpocząć się od oględzin płytki drukowanej. W tabeli przedstawiono najczęstsze wady fabryczne multimetrów M832.

Stan wyświetlacza LCD można sprawdzić za pomocą źródła napięcia przemiennego o częstotliwości 50,60 Hz i amplitudzie kilku woltów. Jako takie źródło napięcia AC możesz wziąć multimetr M832, który ma tryb generowania meandrów. Aby przetestować wyświetlacz, umieść go na płaskiej powierzchni wyświetlaczem do góry, podłącz jedną sondę multimetru M832 do wspólnego zacisku wskaźnika (wiersz dolny, lewy zacisk), a drugą sondę multimetru podłącz naprzemiennie do pozostałych zacisków wyświetlacza. Jeśli możesz uzyskać zapłon wszystkich segmentów wyświetlacza, to działa.

Powyższe awarie mogą pojawić się również podczas pracy. Należy zauważyć, że w trybie pomiaru napięcia stałego urządzenie rzadko ulega awarii, ponieważ. dobrze chronione przed przeciążeniami wejściowymi. Główne problemy pojawiają się podczas pomiaru prądu lub rezystancji.

Naprawa niesprawnego urządzenia powinna rozpocząć się od sprawdzenia napięcia zasilania i sprawności ADC: napięcie stabilizacji wynosi 3 V i brak awarii między wyjściami mocy a wspólnym wyjściem ADC.

W trybie pomiaru prądu przy wykorzystaniu wejść V, Q i mA pomimo obecności bezpiecznika mogą wystąpić przypadki późniejszego przepalenia bezpiecznika niż diody bezpiecznikowe D2 lub D3 zdążą się przebić.Jeśli w multimetrze zainstalowany jest bezpiecznik, który nie spełnia wymagań instrukcji, w takim przypadku rezystancje R5 ... R8 mogą się przepalić, co może nie pojawiać się wizualnie na rezystancjach. W pierwszym przypadku, gdy przebija się tylko dioda, wada pojawia się tylko w trybie pomiaru prądu: prąd przepływa przez urządzenie, ale na wyświetlaczu pojawiają się zera. W przypadku przepalenia się rezystorów R5 lub R6 w trybie pomiaru napięcia urządzenie przeszacowuje odczyty lub wykaże przeciążenie. W przypadku całkowitego przepalenia jednego lub obu rezystorów urządzenie nie jest resetowane w trybie pomiaru napięcia, ale przy zwartych wejściach wyświetlacz jest zerowany. Gdy rezystory R7 lub R8 przepalą się na zakresach pomiaru prądu 20 mA i 200 mA, urządzenie pokaże przeciążenie, a w zakresie 10 A - same zera.

W trybie pomiaru rezystancji błędy zwykle występują w zakresach 200 omów i 2000 omów. W takim przypadku po przyłożeniu napięcia do wejścia rezystory R5, R6, R10, R18, tranzystor Q1 mogą się przepalić i przebić kondensator C6. Jeśli tranzystor Q1 jest całkowicie uszkodzony, to podczas pomiaru rezystancji urządzenie pokaże zera. Przy niepełnym przebiciu tranzystora multimetr z otwartymi sondami pokaże rezystancję tego tranzystora. W trybie pomiaru napięcia i prądu tranzystor jest zwierany przez przełącznik i nie wpływa na wskazania multimetru. Gdy kondensator C6 ulegnie uszkodzeniu, multimetr nie będzie mierzył napięcia w zakresach 20 V, 200 V i 1000 V lub znacznie zaniży odczyty w tych zakresach.

Jeśli na wyświetlaczu nie ma wskazania, czy ADC jest zasilane, lub jeśli duża liczba elementów obwodu jest wizualnie wypalona, ​​istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia ADC. Przydatność ADC sprawdza się, monitorując napięcie stabilizowanego źródła napięcia 3 V. W praktyce ADC przepala się tylko wtedy, gdy na wejście podawane jest wysokie napięcie, znacznie wyższe niż 220 V. Bardzo często pojawiają się pęknięcia w bezramkowy związek ADC zwiększa pobór prądu mikroukładu, co prowadzi do jego zauważalnego nagrzewania .

W przypadku podania bardzo wysokiego napięcia na wejście przyrządu w trybie pomiaru napięcia może dojść do przebicia wzdłuż elementów (rezystorów) oraz na płytce drukowanej, w przypadku trybu pomiaru napięcia obwód jest chroniony przez dzielnik na rezystancjach R1.R6.

W przypadku tanich modeli serii DT, długie wyprowadzenia części mogą być zwierane do ekranu znajdującego się z tyłu urządzenia, zakłócając pracę obwodu. Mastech nie posiada takich wad.

Stabilizowane źródło napięcia 3 V w ADC dla tanich chińskich modeli może w praktyce dawać napięcie 2,6,3,4 V, a dla niektórych urządzeń przestaje działać już przy napięciu akumulatora zasilającego 8,5 V.

Modele DT wykorzystują przetworniki ADC niskiej jakości i są bardzo wrażliwe na wartości ciągu integratora C4 i R14. W multimetrach Mastech wysokiej jakości przetworniki ADC umożliwiają zastosowanie elementów bliskich ocen.

Często w multimetrach DT z otwartymi sondami w trybie pomiaru rezystancji urządzenie zbliża się do wartości przeciążenia („1” na wyświetlaczu) przez bardzo długi czas lub w ogóle nie jest ustawione. Możesz „wyleczyć” niskiej jakości chip ADC, zmniejszając wartość rezystancji R14 z 300 do 100 kOhm.

Podczas pomiaru rezystancji w górnej części zakresu urządzenie „wypełnia” odczyty, na przykład przy pomiarze rezystora o rezystancji 19,8 kOhm pokazuje 19,3 kOhm. Jest „leczony” przez zastąpienie kondensatora C4 kondensatorem 0,22 ... 0,27 uF.

Ponieważ tanie chińskie firmy używają niskiej jakości bezramowych przetworników ADC, często zdarzają się przypadki uszkodzonych wyjść, podczas gdy bardzo trudno jest ustalić przyczynę awarii i może się ona objawiać na różne sposoby, w zależności od uszkodzonego wyjścia. Na przykład jedno z wyjść wskaźników nie świeci. Ponieważ multimetry używają wyświetlaczy ze wskazaniem statycznym, w celu ustalenia przyczyny usterki należy sprawdzić napięcie na odpowiednim wyjściu układu ADC, powinno ono wynosić około 0,5 V w stosunku do wspólnego wyjścia.Jeśli wynosi zero, ADC jest uszkodzony.

Występują awarie związane ze słabą jakością styków na przełączniku ciastek, urządzenie działa tylko po naciśnięciu ciastka. Firmy produkujące tanie multimetry rzadko pokrywają smarem gąsienice pod przełącznikiem kołyskowym, dlatego szybko się utleniają. Często ślady są brudne. Jest naprawiany w następujący sposób: płytkę drukowaną wyjmuje się z obudowy, a szyny przełączające wyciera się alkoholem. Następnie nakładana jest cienka warstwa wazeliny technicznej. Wszystko, urządzenie jest naprawione.

W przypadku urządzeń serii DT czasami zdarza się, że napięcie przemienne jest mierzone ze znakiem minus. Wskazuje to na nieprawidłową instalację D1, zwykle z powodu nieprawidłowego oznaczenia na korpusie diody.

Zdarza się, że producenci tanich multimetrów umieszczają w obwodzie generatora dźwięku niskiej jakości wzmacniacze operacyjne, a następnie po włączeniu urządzenia słychać brzęczący brzęczyk. Ta wada jest eliminowana przez lutowanie kondensatora elektrolitycznego 5 μF równolegle do obwodu mocy. Jeśli to nie zapewnia stabilnej pracy generatora dźwięku, konieczna jest wymiana wzmacniacza operacyjnego na LM358P.

Często pojawia się taka uciążliwość, jak wyciek baterii. Niewielkie krople elektrolitu można zetrzeć alkoholem, ale jeśli deska jest mocno zalana, to dobre efekty można uzyskać myjąc ją gorącą wodą i mydłem do prania. Po wyjęciu wskaźnika i rozlutowaniu brzęczyka za pomocą szczoteczki np. szczoteczki do zębów należy dokładnie umyć płytkę z obu stron i opłukać pod bieżącą wodą z kranu. Po powtórzeniu prania 2,3 razy deska jest suszona i montowana w etui.

Większość produkowanych ostatnio urządzeń wykorzystuje przetworniki ADC z chipami DIE. Kryształ jest montowany bezpośrednio na płytce drukowanej i wypełniony żywicą. Niestety znacznie zmniejsza to łatwość konserwacji urządzeń, ponieważ gdy ADC ulegnie awarii, co jest dość powszechne, trudno go wymienić. Nieopakowane przetworniki ADC są czasami wrażliwe na jasne światło. Na przykład, jeśli pracujesz w pobliżu lampy stołowej, błąd pomiaru może wzrosnąć. Faktem jest, że wskaźnik i płytka urządzenia mają pewną przezroczystość, a światło przenikające przez nie wchodzi do kryształu ADC, powodując efekt fotoelektryczny. Aby wyeliminować tę wadę, należy usunąć tablicę, a po wyjęciu wskaźnika przykleić położenie kryształu ADC (jest wyraźnie widoczne przez tablicę) grubym papierem.

Kupując multimetry DT, należy zwrócić uwagę na jakość mechaniki przełącznika, należy kilkakrotnie obrócić przełącznik kołyskowy multimetru, aby upewnić się, że przełączanie odbywa się wyraźnie i bez zacięć: wady plastikowe nie mogą być naprawione.

Siergiej Bobin. „Naprawa sprzętu elektronicznego” nr 1, 2003 r.