Naprawa monitora Samsung 2380 zrób to sam

Strony 1

Aby opublikować odpowiedź, musisz się zalogować lub zarejestrować.

• t.iva
• Nowy członek
• Nieaktywny

• Zarejestrowany: 2015-12-29
• Posty: 2

Dobry dzień! Monitor - Samsung, SyncMaster F2380. W 2013 roku przez przypadek urwałem przyciski menu ekranowego na dole monitora https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8.. 060081.jpg , ale menu działało, nie było problemów, chociaż w ogóle nie korzystałem z menu ekranowego. Na początku grudnia 2015 nagle wyskakuje mi menu ekranowe, w ogóle nie dotykałem przycisków i nie znikało, po naciśnięciu przycisku „menu” znikało na 1 sekundę i pojawiało się ponownie. Zabrałem monitor do centrum serwisowego, gdzie powiedzieli mi, że zepsułem przyciski i z tego powodu wyskakuje menu. Naprawili to za 50 UAH, według nich problem tkwił w przyciskach. Dwa tygodnie później, kiedy rano poszedłem do komputera, ekran pokazał, że nie ma sygnału, odłączyłem kable, robiąc to kilka razy z ponownym uruchomieniem komputera, monitor włączył się, ale zaczął wychodzić co 5 sekund, ale można pracować na PC, wygląda to tak. Chętnie odpowiem.

• 
• Sarmat_134rus
• moderator
• Nieaktywny

• Gdzie: RF
• Zarejestrowany: 2014-12-23
• Posty: 449

t.iva (Taras) Monitor trzeba zdemontować i obejrzeć spuchnięte przewody, ma wbudowany zasilacz. Możliwe jest spotkanie z jakimś jointem. Prawie napisałem o podświetleniach

- ponieważ monitor jest LED-ovsky

• 
• Kachowicz Andrzej
• Administrator
• Nieaktywny

• Gdzie: Ukraina
• Zarejestrowany: 2013-01-18
• Posty: 2,163

Był jeden taki monitor (menu nie zostało w ogóle usunięte). Wyjęli gniazdo, wyczyścili przycisk, przelutowali styki, wydaje się, że działa. Co się z nim teraz dzieje. Trudno mi odpowiedzieć.

• t.iva
• Nowy członek
• Nieaktywny

• Zarejestrowany: 2015-12-29
• Posty: 2

Przekazałem go do centrum serwisowego „Samsung”, naprawili go, od razu zabrali tego dnia, zapłacili 220 UAH. Kiedy przyszedłem odebrać osobę, która to zrobiła, już jej tam nie było, a według dziewczyny, która dała mi monitor, problem tkwił w przyciskach, ale nie mogłem nic więcej wyjaśnić. Dzięki za odpowiedzi!

Tak się złożyło, że kiedyś ekran monitora Samsung 740N, który wiernie służył mi od prawie 11 lat, nagle zgasł niemal natychmiast po włączeniu. Inne próby włączenia i wyłączenia zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ zgodnie z sygnałami z karty dźwiękowej system operacyjny został pomyślnie uruchomiony, stało się jasne, że problem leży w monitorze. Oczywiście radioamator nie może tak łatwo wyrzucić starego urządzenia elektronicznego bez próby jego naprawy, no cóż, lub zepsutego urządzenia na części, a potem jak to idzie.

Szybkie wyszukiwanie [1-6] wykazało, że najczęstszym problemem w tego typu monitorach jest awaria kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu. Ogólnie rzecz biorąc, nawet najbardziej początkujący radioamator może wykonać takie naprawy, więc możesz sobie poradzić z zakupem kilku komponentów radiowych w miejscu zakupu monitora, co jest o kilka rzędów wielkości tańsze, kosztem własnym czas oczywiście nie jest brany pod uwagę. Ale aby coś naprawić, najpierw musisz wejść do monitora, zrobić to ostrożnie, bez śladów na obudowie, być może najtrudniejszą częścią naprawy. Najpierw należy położyć monitor ekranem do dołu, aby powierzchnia ekranu nie została uszkodzona, a następnie należy odkręcić śruby mocujące podstawkę.

Tylna pokrywa monitora jest przytrzymywana przez zatrzaski umieszczone na obwodzie obudowy monitora. Aby otworzyć zatrzaski, włóż mocny cienki przedmiot, taki jak niepotrzebna plastikowa karta lub metalowa linijka, w szczelinę między ramą ekranu a tylną pokrywą, a następnie kolejno i powoli odkręcaj wszystkie zatrzaski przytrzymujące pokrywę. Pod tylną okładką taki spektakl pojawia się przed nami.Na kolejnym zdjęciu osłona zakrywająca złącza zasilania lamp podświetlenia również została usunięta.

Należy zauważyć, że metalowa obudowa widoczna na powyższym zdjęciu, do której przymocowana jest większość elementów konstrukcyjnych, jest mocowana w żądanej pozycji za pomocą tylnej pokrywy i nie jest przymocowana do niczego innego. Przed dalszym demontażem monitora dokładnie udokumentuj okablowanie wszystkich złączy wewnętrznych. To prawda, że ​​realna szansa na pomylenie złączy istnieje tylko w przypadku złączy zasilania lamp podświetlenia.

Na wszelki wypadek ustalamy położenie pozostałych złączy.

Teraz z ekranu można zdjąć obudowę z zamocowanymi w niej płytkami drukowanymi.

Następnie wyjmujemy płytkę zasilacza.

Zgodnie z oczekiwaniami na płycie widoczne są trzy uszkodzone kondensatory elektrolityczne.

Na koniec odłączamy płytkę zasilacza i usuwamy folię ochronną, która zakrywa płytkę od strony zadrukowanych przewodów, ta folia trzymana jest na 3 plastikowych klipsach.

Oprócz ewidentnie uszkodzonych kondensatorów, wiele przeanalizowanych źródeł zaleca wymianę kondensatora C107 w celach prewencyjnych.

Ta część radiowa została zastąpiona kondensatorem 47 μF x 250 V.

Tak jak wskazywały recenzowane źródła, bezpiecznik F301 psuje się wraz z kondensatorami. Na zdjęciu jest to zielony element radiowy, który widać obok spęczniałych kondensatorów elektrolitycznych.

Usuwamy z płyty podejrzane i wyraźnie uszkodzone elementy radiowe. Głównymi winowajcami jest to, że autor tych linii został bez komputera 9 maja 2017 r.

W miejsce niesprawnych elementów radiowych montujemy podobne kondensatory. Zamiast bezpiecznika 3 A montowany jest bezpiecznik 3,15 A z przewodami lutowniczymi.

Po montażu monitor został w pełni przywrócony, po trzech tygodniach intensywnego użytkowania nie zauważono żadnych odchyleń w pracy. Autorem materiału jest Denev.

Jest bez śrub, ale nie rozumiem w jakiej kolejności go rozbierać.. najpierw ramka, podobno odrywa się wokół matrycy.

Czy łatwiej rozbić monitor podczas demontażu niż laptop? Coś, co zapamiętałem z jego ceny. I zrobiło się przerażające.

Gdyby tylko były instrukcje demontażu.

Ha ha. I mam to!! Jestem z siebie całkiem zadowolona. pierwszy zdemontowany i zmontowany tylny monitor.

I od razu miałem pytanie: są 2 płytki i sama matryca.

1) 2 tablice są połączone przewodami. Czy te przewody można przedłużyć?

2) Płytki połączone są z matrycą przewodami do podświetlenia (jak rozumiem) i do ekranu.

Czy można przedłużyć okablowanie zasilające podświetlenie?

• 

Masz zepsuty telewizor, radio, telefon komórkowy lub czajnik? I chcesz stworzyć nowy temat na ten temat na tym forum?

Przede wszystkim pomyśl o tym: wyobraź sobie, że twój ojciec/syn/brat ma ból związany z zapaleniem wyrostka robaczkowego i wiesz z objawów, że to tylko zapalenie wyrostka robaczkowego, ale nie ma doświadczenia w wycinaniu go, podobnie jak narzędzia. I włączasz komputer, uzyskujesz dostęp do Internetu na stronie medycznej z pytaniem: „Pomóż wyciąć zapalenie wyrostka robaczkowego”. Czy rozumiesz absurdalność całej sytuacji? Nawet jeśli Ci odpowiedzą, warto wziąć pod uwagę takie czynniki, jak cukrzyca pacjenta, alergie na znieczulenie i inne niuanse medyczne. Myślę, że nikt nie robi tego w prawdziwym życiu i nie zaryzykuje powierzenia życia swoim bliskim radom z Internetu.

Podobnie jest z naprawą sprzętu radiowego, choć oczywiście są to wszystkie materialne korzyści współczesnej cywilizacji iw przypadku nieudanej naprawy zawsze można kupić nowy telewizor LCD, telefon komórkowy, iPada lub komputer. A do naprawy takiego sprzętu konieczne jest przynajmniej posiadanie odpowiedniego sprzętu pomiarowego (oscyloskop, multimetr, generator itp.) i lutowniczego (suszarka do włosów, gorące pincety SMD itp.), schemat ideowy nie wspominając niezbędną wiedzę i doświadczenie naprawcze.

Rozważmy sytuację, jeśli jesteś początkującym/zaawansowanym radioamatorem lutującym wszelkiego rodzaju gadżety elektroniczne i posiadającym niektóre niezbędne narzędzia. Tworzysz odpowiedni wątek na forum naprawczym z krótkim opisem „objawów pacjenta”, czyli tzw.na przykład „Telewizor Samsung LE40R81B nie włącza się”. Więc co? Tak, może być wiele powodów, dla których się nie włączasz - od problemów w układzie zasilania, problemów z procesorem, czy flashowania oprogramowania w pamięci EEPROM.
Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą znaleźć poczerniały element na tablicy i dołączyć zdjęcie do posta. Pamiętaj jednak, że wymienisz ten element radia na ten sam - nie jest jeszcze faktem, że Twój sprzęt będzie działał. Z reguły coś powodowało spalanie tego elementu i mogło „wyciągnąć” ze sobą kilka innych elementów, nie mówiąc już o tym, że znalezienie spalonego m/s jest dość trudne dla laika. Dodatkowo w nowoczesnym sprzęcie elementy radiowe SMD są prawie powszechnie stosowane, lutując je lutownicą ESPN-40 lub chińską 60-watową lutownicą ryzykujesz przegrzanie płyty, oderwanie torów itp. Ich późniejsze odzyskanie będzie bardzo, bardzo problematyczne.

Celem tego posta nie jest żaden PR dla warsztatów, ale chcę przekazać, że czasami samodzielna naprawa może być droższa niż zabranie jej do profesjonalnego warsztatu. Chociaż oczywiście to twoje pieniądze i co jest lepsze lub bardziej ryzykowne, zależy od ciebie.

Jeśli mimo to zdecydujesz, że jesteś w stanie samodzielnie naprawić sprzęt radiowy, to podczas tworzenia posta należy podać pełną nazwę urządzenia, modyfikację, rok produkcji, kraj pochodzenia i inne szczegółowe informacje. Jeśli jest diagram, dołącz go do posta lub podaj link do źródła. Napisz jak długo występują objawy, czy były przepięcia w sieci zasilającej, czy wcześniej była naprawa, co zrobiono, co sprawdzano, pomiary napięcia, oscylogramy itp. Ze zdjęcia tablicy z reguły nie ma sensu, ze zdjęcia tablicy wykonanego telefonem komórkowym nie ma w ogóle sensu. Telepaci żyją na innych forach.
Przed utworzeniem posta skorzystaj z wyszukiwania na forum i w Internecie. Przeczytaj odpowiednie tematy w podrozdziałach, być może Twój problem jest typowy i został już omówiony. Koniecznie przeczytaj artykuł dotyczący strategii naprawy

Format Twojego posta powinien wyglądać następująco:

Tematy o tytule „Pomóż mi naprawić mój telewizor Sony” z treścią „zepsuty” i kilkoma niewyraźnymi zdjęciami odkręconej tylnej okładki, zrobionych nocą 7 iPhonem, w rozdzielczości 8000x6000 pikseli, są natychmiast usuwane. Im więcej informacji o podziale umieścisz w poście, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymasz kompetentną odpowiedź. Zrozum, że forum to system nieodpłatnej wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów, a jeśli zaniedbasz pisanie swojego posta i nie zastosujesz się do powyższych wskazówek, to odpowiedzi na nie będą odpowiednie, jeśli ktoś w ogóle będzie chciał odpowiedzieć. Pamiętaj też, że nikt nie powinien odpowiadać od razu ani w ciągu np. jednego dnia, nie trzeba pisać po 2 godzinach „Że nikt nie może pomóc” itp. W takim przypadku temat zostanie natychmiast usunięty.
Powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby samemu znaleźć awarię, zanim trafisz w ślepy zaułek i zdecydujesz się zwrócić na forum. Jeśli nakreślisz cały proces znajdowania podziału w swoim temacie, to szansa na uzyskanie pomocy od wysoko wykwalifikowanego specjalisty będzie bardzo duża.

Jeśli zdecydujesz się zabrać zepsuty sprzęt do najbliższego warsztatu, ale nie wiesz gdzie, to nasz internetowy serwis kartograficzny może Ci pomóc: warsztaty na mapie (po lewej wszystkie przyciski poza „Warsztaty”). Na warsztaty możesz wystawiać i przeglądać recenzje od użytkowników.

Dla warsztatów i warsztatów: możesz dodać swoje usługi do mapy. Na mapie znajdź swój obiekt z satelity i kliknij go lewym przyciskiem myszy. W polu „Typ obiektu:” nie zapomnij zmienić go na „Naprawa sprzętu”. Dodawanie jest całkowicie bezpłatne! Wszystkie obiekty są sprawdzane i moderowane. Dyskusja serwisowa tutaj.

Oto TOP 10 najczęstszych usterek monitorów LCD, które boleśnie odczułem. Ocena usterek została opracowana zgodnie z osobistą opinią autora, na podstawie doświadczenia w centrum serwisowym.Możesz myśleć o tym jako o uniwersalnym przewodniku napraw dla prawie każdego monitora LCD firmy Samsung, LG, BENQ, HP, Acer i innych. No to ruszamy.

Awarie monitorów LCD podzieliłem na 10 punktów, ale to nie znaczy, że jest ich tylko 10 - jest ich znacznie więcej, w tym kombinowane i pływające. Wiele awarii monitorów LCD można naprawić własnymi rękami iw domu.

ogólnie, chociaż wskaźnik zasilania może migać. Jednocześnie szarpanie kabla, taniec z tamburynem i inne figle nie pomagają. Stukanie w monitor nerwową ręką też zwykle nie działa, więc nawet nie próbuj. Przyczyną takiej awarii monitorów LCD jest najczęściej awaria płyty zasilającej, jeśli jest ona wbudowana w monitor.

Ostatnio modne stały się monitory z zewnętrznym źródłem zasilania. To dobrze, bo użytkownik może po prostu zmienić zasilacz w przypadku awarii. Jeśli nie ma zewnętrznego źródła zasilania, będziesz musiał zdemontować monitor i poszukać usterki na płycie. Demontaż monitora LCD w większości przypadków nie jest trudny, ale należy pamiętać o środkach ostrożności.

Zanim naprawisz biedaka, pozwól mu stać przez 10 minut, odłączony. W tym czasie kondensator wysokiego napięcia będzie miał czas na rozładowanie. UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA w przypadku przepalenia mostka diodowego i tranzystora PWM! W takim przypadku kondensator wysokonapięciowy nie rozładuje się w akceptowalnym czasie.

Dlatego WSZYSTKO przed naprawą sprawdź na nim napięcie! Jeśli niebezpieczne napięcie utrzymuje się, należy ręcznie rozładować kondensator przez izolowany rezystor około 10 kOhm przez 10 sekund. Jeśli nagle zdecydujesz się zamknąć przewody śrubokrętem, zadbaj o oczy przed iskrami!

Następnie przystępujemy do oględzin płytki zasilacza monitora i wymiany wszystkich spalonych części - są to zazwyczaj spuchnięte kondensatory, przepalone bezpieczniki, tranzystory i inne elementy. OBOWIĄZKOWE jest również przylutowanie płytki lub przynajmniej zbadanie lutowania pod mikroskopem pod kątem mikropęknięć.

Z własnego doświadczenia powiem - jeśli monitor ma więcej niż 2 lata - to 90%, że będą mikropęknięcia w lutowaniu, szczególnie w przypadku monitorów LG, BenQ, Acer i Samsung. Im tańszy monitor, tym gorzej jest wykonany fabrycznie. Do tego stopnia, że ​​nie wypłukują aktywnego strumienia - co prowadzi do awarii monitora po roku lub dwóch. Tak, po wygaśnięciu gwarancji.

gdy monitor jest włączony. Ten cud bezpośrednio wskazuje nam na awarię zasilacza.

Oczywiście pierwszym krokiem jest sprawdzenie kabli zasilających i sygnałowych – muszą być one pewnie zamocowane w złączach. Migający obraz na monitorze informuje nas, że źródło napięcia podświetlenia monitora stale wyskakuje z trybu pracy.

Najczęściej przyczyną tego są spuchnięte kondensatory elektrolityczne, mikropęknięcia w lutowaniu i wadliwy układ TL431. Kondensatory spuchnięte najczęściej kosztują 820 uF 16 V, można je zastąpić większą pojemnością i wyższym napięciem np. najtańsze i najbardziej niezawodne to kondensatory Rubycon 1000 uF 25 V oraz kondensatory Nippon 1500 uF 10 V. 105 stopni) Nichicon 2200uF 25 V. Wszystko inne nie potrwa długo.

po upływie czasu lub nie włącza się natychmiast. W tym przypadku ponownie występują trzy typowe awarie monitorów LCD w kolejności częstotliwości występowania - spuchnięte elektrolity, mikropęknięcia na płycie, wadliwy układ TL431.

W przypadku tej awarii słychać również pisk wysokiej częstotliwości z transformatora podświetlenia. Zwykle działa na częstotliwościach od 30 do 150 kHz. W przypadku naruszenia jego trybu pracy mogą wystąpić oscylacje w słyszalnym zakresie częstotliwości.

ale obraz jest oglądany w jasnym świetle. To od razu informuje nas o awarii monitorów LCD w zakresie podświetlenia. Pod względem częstości pojawiania się można by go umieścić na trzecim miejscu, ale już tam jest.

Istnieją dwie opcje - albo spalony zasilacz i płyta falownika, albo lampy podświetlenia są uszkodzone. Ostatni powód w nowoczesnych monitorach z podświetleniem LED nie jest powszechny. Jeśli diody są podświetlone i zawodzą, to tylko w grupach.

W takim przypadku może wystąpić przyciemnienie obrazu w miejscach na krawędziach monitora. Naprawę lepiej rozpocząć od diagnostyki zasilacza i falownika. Falownik jest częścią płyty, która jest odpowiedzialna za generowanie wysokiego napięcia rzędu 1000 woltów do zasilania lamp, więc w żadnym wypadku nie próbuj naprawiać monitora pod napięciem. O naprawie zasilaczy do monitorów Samsunga przeczytacie na moim blogu.

Większość monitorów ma podobną konstrukcję, więc nie powinno być żadnych problemów. Kiedyś monitory po prostu spadły z przerwanym stykiem w pobliżu końcówki podświetlenia. Traktuje się to poprzez najostrożniejszy demontaż matrycy, aby dostać się do końca lampy i przylutować okablowanie wysokonapięciowe.

Jeśli samo podświetlenie się wypaliło, sugerowałbym zastąpienie go podświetlaną taśmą LED, która zwykle jest dostarczana z falownikiem. Jeśli nadal masz pytania - napisz do mnie mailem lub w komentarzach.

To najgorsze awarie monitora LCD w życiu każdego komputerowego maniaka i użytkownika, ponieważ mówią nam, że czas kupić nowy monitor LCD.

Dlaczego kupować nowe? Ponieważ matryca twojego zwierzaka w 90% stała się bezużyteczna. Pionowe paski pojawiają się w przypadku przerwania kontaktu pętli sygnałowej ze stykami elektrod matrycowych.

Jest to traktowane tylko przez staranne nałożenie taśmy klejącej z klejem anizotropowym. Bez tego anizotropowego kleju miałem złe doświadczenia z naprawą telewizora Samsung LCD z pionowymi paskami. Możesz też przeczytać jak Chińczycy naprawiają takie listwy na swoich maszynach.

Łatwiejsze wyjście z tej nieprzyjemnej sytuacji można znaleźć, jeśli twój przyjaciel-brat-swat ma ten sam monitor, ale z wadliwą elektroniką. Oślepienie z dwóch monitorów z podobnej serii i tej samej przekątnej nie będzie trudne.

Czasem nawet zasilacz z monitora o większej przekątnej da się przystosować do monitora o mniejszej przekątnej, ale takie eksperymenty są ryzykowne i nie radzę rozpalać ognia w domu. Tu w cudzej willi - to już inna sprawa...

Ich obecność oznacza, że ​​dzień wcześniej ty lub twoi bliscy pokłóciliście się z monitorem z powodu czegoś oburzającego.

Niestety domowe monitory LCD nie posiadają powłok odpornych na wstrząsy i każdy może obrazić słabych. Tak, każde porządne szturchnięcie ostrym lub tępym przedmiotem w matrycę monitora LCD sprawi, że będziesz tego żałować.

Nawet jeśli pojawi się mały ślad lub nawet jeden uszkodzony piksel, plamka będzie się powiększać z czasem pod wpływem temperatury i napięcia przyłożonego do ciekłych kryształów. Niestety, przywrócenie uszkodzonych pikseli monitora nie zadziała.

To znaczy biały lub szary ekran na twarzy. Najpierw sprawdź kable i spróbuj podłączyć monitor do innego źródła wideo. Sprawdź również, czy na ekranie pojawia się menu monitora.

Jeśli wszystko pozostaje takie samo, przyjrzyj się uważnie płytce zasilacza. W zasilaniu monitora LCD zwykle powstają napięcia 24, 12, 5, 3,3 i 2,5 V. Musisz sprawdzić woltomierzem, czy wszystko jest z nimi w porządku.

Jeśli wszystko jest w porządku, to uważnie przyglądamy się płytce przetwarzania sygnału wideo - zwykle jest ona mniejsza niż płytka zasilacza. Posiada mikrokontroler oraz elementy pomocnicze. Musisz sprawdzić, czy dostają jedzenie. Jedną sondą dotknij styku wspólnego przewodu (zwykle wzdłuż obwodu płytki), a drugą przejdź przez szpilki mikroukładów. Zwykle jedzenie jest gdzieś w kącie.

Jeśli wszystko jest w porządku pod względem mocy, ale nie ma oscyloskopu, sprawdzamy wszystkie kable od monitora. Na ich stykach nie powinno być sadzy ani ciemnienia. Jeśli coś znajdziesz, wyczyść to alkoholem izopropylowym. W skrajnych przypadkach można go wyczyścić igłą lub skalpelem. Sprawdź również kabel i płytkę za pomocą przycisków sterowania monitorem.

Jeśli wszystko inne zawiedzie, być może napotkałeś przypadek sflashowanego oprogramowania układowego lub awarię mikrokontrolera. Zwykle dzieje się tak z przepięć w sieci 220 V lub po prostu ze starzenia się elementów.Zwykle w takich przypadkach trzeba studiować specjalne fora, ale łatwiej jest go używać do części zamiennych, zwłaszcza jeśli masz na myśli znajomego karateka, który walczy z nieodpowiednimi monitorami LCD.

Ta sprawa jest łatwa do naprawienia - trzeba zdjąć ramkę lub tylną pokrywę monitora i wyciągnąć płytkę z przyciskami. Najczęściej zobaczysz tam pęknięcie na płycie lub lutowanie.

Czasami są wadliwe przyciski lub kabel. Pęknięcie na płytce narusza integralność przewodów, dlatego należy je wyczyścić i przylutować, a płytkę skleić, aby wzmocnić konstrukcję.

Wynika to ze starzenia się podświetlenia. Według moich danych podświetlenie LED na tym nie cierpi. Możliwe jest również, że wydajność falownika może ulec pogorszeniu, ponownie ze względu na starzenie się elementów składowych.

Często dzieje się tak z powodu złego kabla VGA bez tłumika EMI - pierścienia ferrytowego. Jeśli zmiana kabla nie pomoże, być może do obwodów obrazowania dostały się zakłócenia zasilania.

Zazwyczaj są one eliminowane przez układy wykorzystujące pojemności filtrów do zasilania na płytce sygnałowej. Spróbuj je wymienić i napisz mi o wyniku.

Na tym kończy się moja wspaniała ocena TOP 10 najczęstszych usterek monitora LCD. Większość danych o awariach zbierana jest na podstawie napraw tak popularnych monitorów jak Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic i Hewlett-Packard.

Wydaje mi się, że ta ocena dotyczy również telewizorów LCD i laptopów. Jaka jest Twoja sytuacja na froncie naprawy monitora LCD? Pisz na forum iw komentarzach.

Najczęstsze pytania podczas demontażu monitorów LCD i telewizorów to jak zdjąć ramkę? Jak zwolnić zatrzaski? Jak zdjąć plastikową obudowę? itp.

Jeden z rzemieślników wykonał fajną animację wyjaśniającą jak odczepić zatrzaski od korpusu, więc zostawię to tutaj - przyda się.

Do zobacz animację - kliknij na obrazek.

Ostatnio producenci monitorów coraz częściej wyposażają nowe monitory w zewnętrzne zasilacze w plastikowej obudowie. Muszę powiedzieć, że ułatwia to rozwiązywanie problemów z monitorami LCD poprzez wymianę zasilacza. Ale to komplikuje tryb pracy i naprawę samego zasilacza - często się przegrzewają.

Jak zdemontować taką obudowę, pokazałem poniżej na filmie. Metoda nie jest najlepsza, ale szybka i można ją wykonać improwizowanymi środkami.

NCC-1701-A / 24-12-2009, 20:32
Dzień dobry.

Połączyć
/hardware/monitors/27237 Przestudiowałem i ZROZUMIAŁEM zasadę działania C-PVA (podobną zasadę mam w swoim aparacie Canon SX110 - fajnie się prezentuje, choć nie był zrobiony przez Samsunga, ale najprawdopodobniej przez Sharp).
Wynika z tego, że C-PVA jest ogólnie nowym typem matrycy.
Jedyne, co pozostało z *VA, to to, że gdy ogniwo jest wyłączone, światło nie przechodzi (chociaż, szczerze mówiąc, *VA nie ma z tym nic wspólnego).
Produkcja C-PVA różni się od TN jedynie orientacją LCD (patrz poprzednia propozycja) i obecnością 2 dodatkowych folii depolaryzujących. Nie ma tam nic z *VA - nie ma dzielenia piksela na domeny z ich sprytną orientacją - wszystko jest bardzo proste.

Teraz przepraszam za offtopic.
NIE KUPUJ tych gnomów, bądź cierpliwy: teoretycznie jak tylko stara linia profesjonalnych monitorów zostanie sprzedana przez innych producentów, będzie więcej monitorów, lepiej pisać, na CP-VA (podobnie jak LP-VA itd.) i będą skonfigurowane lepiej niż te gnomy.

Nawiasem mówiąc, teoretycznie, jeśli folie depolaryzacyjne są instalowane w konwencjonalnej matrycy TN w ten sam sposób, to główna wada - małe kąty widzenia - zostanie wyeliminowana, a reszta (średni kontrast, ale duża prędkość) pozostanie bez zmian poziom. Kto wie, czego jeszcze można oczekiwać od TN.

Monitor LCD Samsung SyncMaster F2380 jest wyposażony w nowy typ matrycy C-PVA, niewiele gorszy od poprzedniej generacji *VA, przy przekątnej ekranu 23 cale i rozdzielczości Full HD. Do tego trzy wejścia, wysoki deklarowany współczynnik kontrastu i regulowana podstawka – razem te parametry pozwalają uznać monitor za kandydata do roli uniwersalnego urządzenia wyświetlającego, nadającego się zarówno do pracy, jak i do grania w gry i oglądania filmów.

Projekt monitora jest prawie w 100% utylitarny, prawie, ponieważ jest tam kilka odpustów dla upiększenia i ze szkodą dla ergonomii. Obudowa monitora i panele podstawy wykonane są z matowego czarnego tworzywa sztucznego. Powierzchnia ekranu jest czarna i matowa. Ramka wokół ekranu jest bardzo cienka - według producenta 15 mm i wystaje poza powierzchnię ekranu tylko 2,5 mm. Na dolnej krawędzi ramy dokładnie pośrodku zamocowana jest „broda” z tworzywa sztucznego z powłoką szaro-srebrną, na której guziki są sygnowane w kolorze ciemnoszarym.

Występy na przyciskach pomagają znaleźć je dotykiem, a symbole są widoczne z przodu, ale korzystanie z przycisków nadal nie jest wygodne, zwłaszcza w ciemności. Ponadto poruszanie się po menu obejmuje poruszanie się w górę iw dół oraz w lewo iw prawo, a przyciski są po prostu ułożone w rzędzie. To pierwsza wada projektu. Drugi to wskaźnik zasilania: pomiędzy „brodą” a ramką ekranu znajduje się wąska wkładka z przezroczystego plastiku, która podczas pracy monitora jest podświetlana na biało. Podświetlenie jest przyciemnione, ale nie można go przełączać, co lekko rozprasza np. podczas oglądania filmów. Gdyby podświetlone były tylko etykiety przycisków, ale w najlepszym razie przy świetle tego wskaźnika można zobaczyć etykiety tylko dla dwóch przycisków. To druga wada i to wszystko, potem tylko plusy i podziw. Za monitorem wygląda bardzo schludnie.

Wytłoczony wzór wygląda odpowiednio, punkt mocowania stojaka oraz kratki wentylacyjne zakryte są zdejmowaną osłoną. Złącza znajdują się na dolnym końcu wystającej części obudowy i są skierowane w dół.

Obok złącza zasilania znajduje się mechaniczny wyłącznik zasilania. Podłączanie kabli jest wygodne, zwłaszcza gdy obracasz ekran do orientacji pionowej. W rogu na tylnym panelu znajduje się gniazdo blokady Kensington. Standardowy stojak przykręcany jest dwoma śrubami do dwóch punktów platformy VESA (kwadrat 100 mm). W razie potrzeby do montażu wspornika można użyć drugiego zestawu otworów gwintowanych, tworząc prostokąt o wymiarach 200 x 100 mm. Stojak teleskopowy wykonany jest ze stopu aluminium z czarnym anodowanym wykończeniem. Elementem nośnym podstawy jest wytłoczona gruba blacha stalowa. Stojak i podstawa są od góry osłonięte plastikowymi obudowami. Podstawka posiada kilka regulacji - wysokość (zakres 130 mm), pochylenie (do przodu o 1° i do tyłu o 20°) oraz obrót w lewo i w prawo - oraz umożliwia odwrócenie ekranu do orientacji pionowej.

Podstawa stojaka ma stosunkowo dużą powierzchnię, co zapewnia stabilność monitora nawet w orientacji pionowej przy maksymalnym wzniesieniu. Górna powierzchnia podstawy jest płaska i pozioma - można na niej położyć różne drobiazgi, wykorzystując w ten sposób powierzchnię zajętą ​​na stole.

Konstrukcja stojaka jest dość sztywna, nie ma luzów na połączeniach. Do monitora przymocowana jest szpilka druciana, wkładając ją w odpowiedni otwór, można zamocować stojaki na minimalnej wysokości, co jest wygodne na przykład podczas transportu monitora.

Monitor jest wyposażony w dwa wejścia cyfrowe DVI-D (obsługiwane HDCP) i jedno analogowe wejście VGA. Jeśli sygnał z bieżącego wejścia zawiedzie, monitor automatycznie spróbuje przełączyć się na inne, ale to zachowanie można wyłączyć w menu ustawień.

Zapominanie lub miłośnicy oglądania filmów dla snu przydadzą się dzięki automatycznemu wyłącznikowi czasowemu (1-23 godzin w odstępach co 1 godzinę).

Poruszanie się po menu jest stosunkowo łatwe i szybkie. Zapamiętuje się ostatnią stronę, do której wszedł użytkownik, ale nie ustawienie na niej. W dolnym wierszu menu wyświetlana jest wskazówka dotycząca bieżących funkcji przycisków.

Aby poprawić wygodę pracy z menu, możesz przesunąć je na dół ekranu tak, aby ikony podpowiedzi znajdowały się naprzeciwko samych przycisków. Podczas regulacji obrazu menu pozostaje na ekranie, co nieco przeszkadza w ocenie dokonanych zmian. Gdy nie ma menu, przycisk w dół odpowiada za szybkie przejście do wyboru profili jasności, korekcji kolorów, efektu kolorystycznego czy formatu obrazu (co dokładnie jest wskazane w menu),

przycisk w górę - wywoływanie ustawień jasności, przycisk enter - przełączanie między źródłami sygnału.W razie potrzeby możesz wybrać półprzezroczyste tło menu i zmienić limit czasu. Istnieje rosyjska wersja menu ekranowego. Czcionka cyrylicy w menu jest równa i czytelna. Jakość tłumaczenia na język rosyjski jest dobra. Otrzymaliśmy monitor bez instrukcji i bez dysku ze sterownikami i oprogramowaniem, ale na stronie internetowej firmy można znaleźć zarówno rosyjską, jak i angielską wersję instrukcji, a także sterownik i oprogramowanie. Program był interesujący MagicTune, który pozwala sterować monitorem z komputera, ale jego aktualna wersja odmówiła pracy na naszym komputerze.

Są ustawienia Jasność, Kontrast oraz Definicja. Lista MagicBright - jest to 5 nieedytowalnych profili z kombinacjami Jasność/Kontrast, jeden niestandardowy, a przy wyborze profilu Kontrast automatyczny większość ustawień jest zablokowana i włączona jest dynamiczna kontrola jasności (jasność wzrasta w przypadku jasnych scen i zmniejsza się w przypadku ciemnych scen). Parametr Czas odpowiedzi odpowiada za tryby podkręcania matrycy. (Surowy oraz Dokładnie tak — ręczny podciąg dla sygnału VGA).

Lista Magiczny kolor - są to dwa predefiniowane profile korekcji kolorów oraz tryb demo, w którym wynik korekcji obrazu wyświetlany jest na jednej połowie ekranu, a obraz bez korekcji wyświetlany jest na drugiej. Ustawienie Odcień - Jest to lista trzech wstępnie ustawionych profili temperatury barwowej i jednego niestandardowego, w którym można dostosować wzmocnienie kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Funkcjonować efekt kolorystyczny umożliwia przełączanie monitora na czarno-biały kilkoma kliknięciami lub konwersję obrazu na odcienie zieleni, akwamarynu i sepii. Parametr Gamma określa aktualny profil korekcji gamma.

Istnieje kilka trybów transformacji geometrycznej: możesz zachować oryginalne proporcje obrazu (Automatyczny), dopasowując go do ekranu lub zmuszając do rozciągnięcia do pełnego ekranu (Szeroki). Gdy tryb jest włączony AV i sygnały cyfrowe na wejściu, obraz można wymusić formatowanie; 4:3 z lekkim przeskanowaniem (dopasowanie do wysokości ekranu), rozciągnij do pełnego ekranu bez (Dopasuj do ekranu) lub z lekkim przeskanowaniem (16:9).

Dynamiczne mieszanie kolorów (dithering) nie jest widoczne. Wizualnie prędkość matrycy jest niska. Na Czas odpowiedzia = Norma. obiekty w ruchu mają zauważalny ogon. Na Czas odpowiedzi = Szybciej oraz Najszybszy ogon jest lekko skrócony. Gdy białe obiekty poruszają się szybko na ciemnym tle, ich przód o głębokości kilku pikseli przybiera zielonkawy odcień. Kąty widzenia są bardzo dobre, efekt przekątnej nie jest wyraźny.

Kinowe tryby działania zostały przetestowane przy użyciu odtwarzacza Blu-ray Sony BDP-S300. Subtelne gradacje odcieni różnią się zarówno światłami, jak i cieniami (mała blokada nie wykracza poza „bezpieczne” granice). Podobno obsługiwany jest tylko kolor RGB. Jasność i klarowność kolorów są bardzo wysokie i zależą wyłącznie od rozdzielczości sygnału wejściowego. Podczas skalowania z niskich rozdzielczości artefakty nie pojawiają się, ale postrzępione krawędzie są nieco wygładzone. Bez względu na rodzaj sygnału transformacja geometryczna jest wykonywana poprawnie, zgodnie z wybranym trybem. Full HD przy 24 klatkach na sekundę nie jest obsługiwany, podobnie jak 576i/480i, ale monitor akceptuje sygnały 576p, 480p, 720p, 1080i i 1080p. W przypadku 1080i obraz jest wyświetlany w polach. W trybach 1080, gdy overscan jest wyłączone, nie ma odpowiednio interpolacji, a klarowność obrazu jest maksymalna. Monitor spisał się znakomicie, pokazując fragmenty filmów i kreskówek zawierające zarówno ciemne, jak i jasne sceny. Dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi kontrastu czarne paski u góry iu dołu są prawie niewidoczne w formacie filmu 2,35:1.

Sprawdziliśmy niektóre parametry matrycy za pomocą naszych instrumentów. Metodologia jest szczegółowo opisana tutaj. Wszystkie testy, o ile nie zaznaczono inaczej, zostały przeprowadzone z połączeniem DVI i z Odcień = Norma., Jasność = 100 i Kontrast = 79.

Do oceny jakości oddawania barw użyto kolorymetru GretagMacbeth Eye-One Display LT. Parametry celu: gamma = 2,2, punkt bieli = 6500K.

Monitor SAMSUNG SyncMaster 913N został przekazany do naprawy bez oznak życia.Sekcja zwłok wykazała, że ​​zasilacz się spalił, sterownik TOP246NY PWM był rozerwany na pół, bezpiecznik 2 A wybity, wszystko wydaje się standardowe. Ale go tam nie było, naprawa ciągnęła się przez kilka miesięcy.

Właściciel tak bardzo chciał odzyskać swój monitor, że nie było czasu na zrobienie wszystkiego dobrego zdjęcia. Na tym pokrótce opowiem historię naprawy z minimum zdjęć.

Ponieważ usterka jest tak oczywista, wypalony sterownik PWM został usunięty, wszystkie okablowanie i obwody wtórne zasilacza zostały sprawdzone, wszystko było w porządku. Zamiast bezpiecznika podłączona jest 60-watowa żarówka, aby bezpiecznie włączyć zasilanie. Miałem jeden PWM, zainstalowałem go, zmontowałem wszystko i próbowałem włączyć monitor. Był pośpiech, chcieli jak najszybciej podnieść monitor. Lampka ochronna błysnęła na krótko - uruchomiło się zasilanie, pojawiły się i zniknęły napięcia wtórne, a lampka nagle zapaliła się światłem ciągłym, chociaż PWM nie rozleciał się, zwarł.

To wszystko, zatrzymaj pośpiech! Kupiłem TOP246NY z marżą i spokojnie zacząłem rozgryźć o co chodzi. Po kolejnej wymianie mikroukładu i sprawdzeniu na wszelki wypadek transoptorów, diod Zenera itp. itp., zasilacz został uruchomiony, ale bez płyty głównej.

Zaczął się normalnie, ale napięcie wyjściowe standby, które powinno wynosić 5 V, wyniosło się z 4,3 do 4,8. Podejrzenie padło na kondensator filtra 100 uF 450 V. Został dokładnie wklejony w płytkę i na zewnątrz nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Ale jak tylko dotknąłem pęsetą prawej nogi, stało się jasne, że wypaliła się wewnątrz obudowy i zamiast stałego napięcia dostaliśmy napięcie pulsujące, które po pierwszej wymianie najwyraźniej zwaliło kontroler PWM.

Wymieniono pojemność, napięcia wróciły do ​​normy, usunięto lampkę ochronną, zainstalowano bezpiecznik 2 A. Płytka zasilacza wróciła do obudowy, ale monitor niestety nie działa. Dioda świeci, wciskamy włącznik, gaśnie i tyle, nie ma podświetlenia, nie ma obrazu, dalej nie startuje zasilacz.

Skoro przestudiowałem już całą płytę zasilacza, pozostaje sprawdzić płytę główną i podczas pobieżnego oględzin pojawił się kolejny problem. Wykrawany (z otworem) regulator liniowy APL5522, który z 5 V wytwarzał 2 napięcia 3,3 V i 2,5 V. Nie było możliwości zakupu zamiennika nigdzie w okolicy, zamówienie na Ali zostało złożone od razu z zapasem, aż 10 sztuk.

Minęły 3 tygodnie, paczka dotarła, mikroukład został zainstalowany, 3,3 V to normalne, ale zamiast 2,5 tylko 1 V i obudowa mikroukładu mocno się nagrzewa, co pozostaje? Poszukiwania trwają. Nie szukałem obwodu, ale po prostu dzwoniąc dowiedziałem się, że to napięcie trafia do kondensatora C406 i 87-giej nogi (jeśli się nie mylę) skalera SE7889-LF.

Ta noga pokazała 0,14 oma względem masy, ślady tej mocy nie pojawiły się nigdzie indziej. Usunąłem SE7889-LF, zwarcie zniknęło, przywrócono 2,5 V, pozostaje tylko czekać na kolejną paczkę od Ali.

Przesyłka dotarła za 12 dni, dziś zainstalowałem mikroukład na miejscu, ku uciesze właściciela monitor włączył się i jest już w pełni sprawny, a w prezencie otrzymał paczkę z uszkodzonymi elementami.

PS Co mogę powiedzieć o usterce, podobno z długiego i intensywnego użytkowania monitora, noga zdolności filtrującej zasilacza skorodowana i wypalona, ​​sterownik PWM nie wytrzymał tętnienia i również na długi czas umarł. Może zafalowania w obwodzie wtórnym zasilacza uszkodziły regulator liniowy APL5522 i wykończył już SE7889-LE, ale może to być też odwrotna kolejność lub po prostu 2 niepowiązane awarie.

Wszystkie części kosztują 650 rubli. czekam prawie 2 miesiące.