Naprawa monitora komputerowego zrób to sam

Dzisiaj chcę się z Wami podzielić doświadczeniem naprawy monitora własnymi rękami. Naprawiłem mój stary LG Flatron 1730s. Tu jest jeden:

To jest 17-calowy monitor LCD. Muszę od razu powiedzieć, że jak na monitorze nie ma obrazu to my (w pracy) od razu zabieramy takie kopie do naszego elektronika i on się nimi zajmuje, ale była okazja poćwiczyć 🙂

Na początek zajmijmy się nieco terminologią: wcześniej masowo używano monitorów CRT (CRT - Cathode Ray Tube). Jak sama nazwa wskazuje, są one oparte na lampie elektronopromieniowej, ale jest to dosłowne tłumaczenie, technicznie poprawne jest mówienie o lampie elektronopromieniowej (CRT).

Oto zdemontowana próbka takiego „dinozaura”:

Obecnie modne są monitory typu LCD (Liquid Crystal Display - wyświetlacz ciekłokrystaliczny) lub po prostu wyświetlacz LCD. Często takie projekty nazywane są monitorami TFT.

Chociaż znowu, jeśli mówimy poprawnie, powinno to wyglądać tak: LCD TFT (Thin Film Transistor - ekrany oparte na tranzystorach cienkowarstwowych). TFT jest dziś po prostu najpopularniejszą odmianą, a raczej technologią wyświetlania LCD (ciekłokrystaliczną).

Tak więc, zanim zaczniesz samodzielnie naprawiać monitor, zastanówmy się, jakie „objawy” miał nasz „pacjent”? Krótko mówiąc: brak obrazu na ekranie. Ale jeśli przyjrzysz się trochę bliżej, zaczęły pojawiać się różne ciekawe szczegóły! 🙂 Po włączeniu monitor pokazywał przez ułamek sekundy obraz, który natychmiast znikał. W tym samym czasie (sądząc po dźwiękach) jednostka systemowa samego komputera działała poprawnie, a system operacyjny został pomyślnie uruchomiony.

Po pewnym czasie (czasami 10-15 minut) stwierdziłem, że obraz pojawił się spontanicznie. Po kilkukrotnym powtórzeniu eksperymentu byłem o tym przekonany. Czasem jednak do tego trzeba było wyłączyć i włączyć monitor przyciskiem „zasilanie” na przednim panelu. Po wznowieniu obrazu wszystko działało bezawaryjnie do momentu wyłączenia komputera. Następnego dnia historia i cała procedura zostały powtórzone.

Co więcej, zauważyłem ciekawą cechę: gdy w pomieszczeniu było wystarczająco ciepło (sezon nie jest już latem) i akumulatory były przyzwoicie nagrzane, czas bezczynności monitora bez obrazu skrócił się o pięć minut. Miało się wrażenie, że się nagrzewa, osiągając pożądany reżim temperaturowy, a potem działa bez problemów.

Stało się to szczególnie widoczne po tym, jak któregoś dnia rodzice (mieli monitor) wyłączyli ogrzewanie i pokój stał się całkiem świeży. W takich warunkach obraz na monitorze był nieobecny przez 20-25 minut i dopiero wtedy, gdy wystarczająco się nagrzał, pojawił się.

Z moich obserwacji wynika, że ​​monitor zachowywał się dokładnie tak samo, jak komputer z pewnymi problemami z płytą główną (kondensatory, które straciły pojemność). Jeśli taka płyta jest wystarczająco rozgrzana (niech pracuje lub grzałka jest skierowana w jej stronę), to normalnie „uruchamia się” i dość często pracuje bezawaryjnie do momentu wyłączenia komputera. Oczywiście do pewnego momentu!

Jednak na wczesnym etapie diagnozy (przed otwarciem sprawy „pacjenta”) bardzo pożądane jest, abyśmy uzyskali jak najpełniejszy obraz tego, co się dzieje. Zgodnie z nim możemy z grubsza zorientować się, w którym konkretnym węźle lub elemencie jest problem? W moim przypadku, po przeanalizowaniu wszystkich powyższych, pomyślałem o kondensatorach znajdujących się w obwodzie zasilania mojego monitora: włącz - nie ma obrazu, kondensatory nagrzewają się - pojawia się.

Cóż, czas przetestować to założenie!

Zdemontujmy! Najpierw za pomocą śrubokręta odkręć śrubę mocującą dolną część stojaka:

Następnie - odkręć odpowiednie śruby i zdejmij podstawę do montażu stojaka:

Następnie za pomocą płaskiego śrubokręta podważamy przedni panel naszego monitora i w kierunku wskazanym przez strzałkę zaczynamy go ostrożnie oddzielać.

Powoli poruszamy się po obwodzie całej matrycy, stopniowo wyrywając śrubokrętem plastikowe zatrzaski trzymające przedni panel z ich gniazd.

Po zdemontowaniu monitora (oddzieleniu jego przedniej i tylnej części) widzimy następujący obrazek:

Jeśli „wnętrza” monitora są przymocowane do tylnego panelu taśmą samoprzylepną, odklejamy ją i usuwamy samą matrycę wraz z zasilaczem i płytką sterującą.

Tylny plastikowy panel pozostaje na stole.

Cała reszta w rozmontowanym monitorze wygląda tak:

Tak wygląda „farsz” w mojej dłoni:

Pokażmy zbliżenie panelu przycisków ustawień, które są wyświetlane użytkownikowi.

Teraz musimy rozłączyć styki łączące katodowe lampy podświetlenia znajdujące się w matrycy monitora z obwodem falownika odpowiedzialnym za ich zapłon. W tym celu zdejmujemy aluminiową osłonę ochronną i pod nią widzimy złącza:

To samo robimy po przeciwnej stronie obudowy ochronnej monitora:

Odłącz złącza od falownika monitora do lamp. Dla zainteresowanych same lampy katodowe wyglądają tak:

Są one z jednej strony pokryte metalową obudową i znajdują się w niej parami. Falownik „zapala” lampy i reguluje intensywność ich blasku (steruje jasnością ekranu). W dzisiejszych czasach zamiast lamp coraz częściej stosuje się podświetlenie LED.

Rada: jeśli znajdziesz to na monitorze nagle obraz zniknął, przyjrzyj się bliżej (w razie potrzeby podświetl ekran latarką). Być może zauważyłeś słaby (przyćmiony) obraz? Istnieją tutaj dwie opcje: jedna z lamp podświetlenia uległa awarii (w tym przypadku falownik po prostu przechodzi „w obronie” i nie dostarcza do nich zasilania), pozostając w pełni sprawnym. Druga opcja: mamy do czynienia z awarią samego obwodu falownika, który można naprawić lub wymienić (w laptopach z reguły uciekają się do drugiej opcji).

Nawiasem mówiąc, falownik laptopa znajduje się z reguły pod przednią zewnętrzną ramą matrycy ekranu (w jej środkowej i dolnej części).

Ale dygresja, nadal naprawiamy monitor (a dokładniej na razie przykręcamy) 🙂 Po usunięciu wszystkich kabli i elementów połączeniowych dalej demontujemy monitor. Otwieramy jak muszelkę.

Wewnątrz widzimy kolejny kabel, który łączy zabezpieczoną inną obudową matrycę i podświetlenie monitora z płytą sterującą. Odklejamy taśmę do połowy i widzimy pod nią płaskie złącze z kablem do transmisji danych. Ostrożnie go usuwamy.

Matrycę wkładamy osobno (nie będziemy nią zainteresowani w tej naprawie).

Tak to wygląda od tyłu:

Korzystając z okazji chcę Wam pokazać zdemontowaną matrycę monitora (ostatnio próbowali ją naprawić w pracy). Ale po przeanalizowaniu stało się jasne, że nie da się tego naprawić: część ciekłych kryształów na samej matrycy wypaliła się.

W każdym razie nie powinienem był tak wyraźnie widzieć moich palców za powierzchnią! 🙂.

Matryca mocowana jest do ramy, mocując i utrzymując wszystkie jej części razem, za pomocą ciasno przylegających plastikowych zatrzasków. Aby je otworzyć, będziesz musiał dokładnie popracować płaskim śrubokrętem.

Ale przy rodzaju naprawy monitora „zrób to sam”, którą teraz robimy, będziemy zainteresowani inną częścią projektu: płytą sterującą z procesorem, a nawet więcej - zasilaczem naszego monitora. Oba są przedstawione na poniższym zdjęciu: (zdjęcie - klikalne)

Tak więc na powyższym zdjęciu po lewej stronie mamy płytę procesora, a po prawej płytę zasilania połączoną z obwodem falownika.Płyta procesora jest często nazywana płytą (lub obwodem) skalera.

Obwód skalera przetwarza sygnały pochodzące z komputera. W rzeczywistości skaler jest wielofunkcyjnym mikroukładem, który obejmuje:

• mikroprocesor
• odbiornik (odbiornik), który odbiera sygnał i przetwarza go na żądany rodzaj danych, przesyłany przez interfejsy cyfrowe do podłączenia komputera PC
• przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC), który konwertuje wejściowe sygnały analogowe R/G/B i kontroluje rozdzielczość monitora

W rzeczywistości skaler jest mikroprocesorem zoptymalizowanym do zadania przetwarzania obrazu.

Jeżeli monitor posiada bufor ramki (pamięć o dostępie swobodnym), to praca z nim odbywa się również poprzez skaler. W tym celu wiele skalerów ma interfejs do pracy z pamięcią dynamiczną.

Ale my - znowu odwróciliśmy uwagę od naprawy! Kontynuujmy! 🙂 Przyjrzyjmy się bliżej płycie combo zasilania monitora. Zobaczymy tu taki ciekawy obraz:

Jak założyliśmy na samym początku, pamiętasz? Widzimy trzy spuchnięte kondensatory wymagające wymiany. Jak to zrobić dobrze jest opisane w tym artykule na naszej stronie, nie będziemy ponownie rozpraszani.

Jak widać jeden z elementów (kondensatorów) spęczniał nie tylko od góry, ale także od dołu i wyciekła z niego część elektrolitu:

Aby wymienić i skutecznie naprawić monitor, będziemy musieli całkowicie wyjąć płytę zasilania z obudowy. Odkręcamy śruby mocujące, wyjmujemy kabel zasilający ze złącza i bierzemy płytkę w ręce.

Oto zdjęcie jej pleców:

Chcę od razu powiedzieć, że dość często płytka zasilająca jest połączona z obwodem falownika na jednej płytce drukowanej (płytka drukowana). W tym przypadku możemy mówić o płytce combo reprezentowanej przez zasilacz monitora (Zasilacz) i inwerter podświetlenia (Back Light Inverter).

W moim przypadku tak właśnie jest! Widzimy, że na zdjęciu powyżej dolna część płytki (oddzielona czerwoną linią) to tak naprawdę obwód falownika naszego monitora. Zdarza się, że falownik jest reprezentowany przez osobną płytkę drukowaną, wtedy w monitorze są trzy osobne płytki.

Zasilacz (górna część naszej płytki) oparto o układ sterownika FAN7601 PWM i tranzystor polowy SSS7N60B, a falownik (jego dolna część) oparto o układ OZL68GN i dwa zespoły tranzystorów FDS8958A.

Teraz możemy spokojnie przystąpić do naprawy (wymiana kondensatorów). Możemy to zrobić wygodnie układając konstrukcję na stole.

Tak będzie wyglądał interesujący nas obszar po usunięciu z niego wadliwych elementów.

Przyjrzyjmy się bliżej, jaką wartość pojemności i napięcia potrzebujemy do wymiany elementów lutowanych z płytki?

Widzimy, że jest to element o wartości 680 mikrofaradów (mF) i maksymalnym napięciu 25 woltów (V). Bardziej szczegółowo o tych koncepcjach, a także o tak ważnej rzeczy, jak przestrzeganie prawidłowej polaryzacji podczas lutowania, rozmawialiśmy z tobą w tym artykule. Więc nie zastanawiajmy się nad tym ponownie.

Powiedzmy, że mamy niesprawne dwa kondensatory 680 mF 25V i jeden kondensator 400 mF/25V. Ponieważ nasze elementy są połączone równolegle w obwodzie elektrycznym, możemy z łatwością użyć dwóch kondensatorów 1000 mF zamiast trzech kondensatorów o łącznej pojemności (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofaradów), co w sumie da to samo (jeszcze więcej ) pojemność.

Kondensatory wyjęte z naszej płytki monitora wyglądają tak:

Nadal naprawiamy monitor własnymi rękami, a teraz nadszedł czas, aby wlutować nowe kondensatory w miejsce usuniętych.

Ponieważ elementy są naprawdę nowe, mają długie „nogi”. Po wlutowaniu na miejsce wystarczy ostrożnie odciąć ich nadmiar za pomocą bocznych obcinaków.

W efekcie otrzymaliśmy tak (na zamówienie do dwóch kondensatorów 1000 mikrofaradów umieściłem na płytce dodatkowy element o pojemności 330 mF).

Teraz ostrożnie i ostrożnie składamy monitor: dokręcamy wszystkie śruby, łączymy wszystkie kable i złącza w ten sam sposób, dzięki czemu możemy przystąpić do pośredniego uruchomienia testowego naszej na wpół zmontowanej konstrukcji!

Rada: nie ma sensu od razu składać całego monitora z powrotem, bo jak coś pójdzie nie tak, będziemy musieli wszystko rozbierać od samego początku.

Jak widać, od razu pojawiła się ramka informująca o braku podłączonego kabla do transmisji danych. To w tym przypadku pewny znak, że naprawa monitora „zrób to sam” u nas się powiodła! 🙂 Wcześniej, przed rozwiązywaniem problemów, nie było na nim żadnego obrazu, dopóki się nie rozgrzał.

Mentalnie ściskając sobie ręce, montujemy monitor do stanu pierwotnego i (w celu weryfikacji) łączymy go z drugim wyświetlaczem do laptopa. Włączamy laptopa i widzimy, że obraz od razu „wyszedł” do obu źródeł.

CO BYŁO DO OKAZANIA! Właśnie naprawiliśmy nasz monitor sami!

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jakie inne rodzaje usterek monitora TFT występują, kliknij ten link.

Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że artykuł był dla Ciebie przydatny? Do zobaczenia następnym razem na naszej stronie 🙂

Cel: Dowiedz się, jak naprawić monitor, jakie części należy wymienić, gdy monitor się zepsuje

Zniekształcenie obrazu w górnej części ekranu: linie są „wybite”, przesunięte w niewielkim zakresie

Awaria występuje tylko przy częstotliwości odświeżania 100 Hz przy rozdzielczości 1024 x 768 lub przy częstotliwości 120 Hz przy rozdzielczości 800 x 600.

Wymiana diod i kondensatorów (1 uF x 50 V) w obwodzie bramki tranzystorów polowych korekcji S rastra nie dała rezultatu. Kontrola oscyloskopowa sygnałów korekcyjnych S pochodzących z mikrokontrolera oraz przełączników na tranzystorach polowych (otwieranie-zamykanie) wykazała, że ​​wszystkie elementy są sprawne.

Powodem okazała się zwiększona pulsacja napięcia o wartości 13 V, która jest generowana przez zasilanie sterownika skanowania pionowego. Wynikało to z „utraty” pojemności filtrującego kondensatora elektrolitycznego w tym obwodzie.

Po włączeniu monitor działa, ale po przełączeniu w tryb czuwania (włączony tryb oszczędzania energii) nie przełącza się z powrotem do pracy (po pojawieniu się sygnału wideo)

W tym samym czasie miga zielona dioda na przednim panelu, zasilacz pracuje, piny mikrokontrolera DPMF i DPMS mają niski potencjał.

Wymiana synchroprocesora (TDA 4841), układu resetowania (KIA 7042), rezonatora 12 MHz i EEPROM (2408) nie dała żadnego rezultatu. Wymiana mikrokontrolera rozwiązała ten problem.

LG T717BKM ALRUEE ”(podwozie CA-136)

Brak synchronizacji linii (patrz rysunek 1). Synchronizacja jest dostępna tylko w trybie 1024 x 768 (85 Hz), a u góry ekranu pojawia się czarny poziomy pasek o szerokości 0,5 cm.Gdy kabel sygnałowy jest odłączony, synchronizacja również nie występuje. Wymiana mikrokontrolera, układu EEPROM, kondensatora filtrującego w obwodzie B+ nie dała żadnego rezultatu. Po wymianie kondensatorów C604, C605, C602 (obwody zewnętrzne synchroprocesora) przywrócono synchronizację.

Samsung SyncMaster 797DF ”(podwozie LE 17ISBB / EDC)

Kontrola zasilacza wykazała, że ​​do sterownika IC601 podawane jest wyprostowane napięcie sieciowe, ale na jego wyjściach nie ma napięć wtórnych. Po wymianie układu IC601 wydajność monitora została przywrócona.

Dość często w tego typu monitorach dochodzi do awarii diody prostowniczej w obwodzie wtórnym zasilacza 14 V. W efekcie sterownik IP przechodzi w tryb ochrony i na wyjściu urządzenia nie występują napięcia wtórne.

Gdy monitor jest włączony, włącza się ochrona zasilania

Wszystkie napięcia wyjściowe są mocno niedoszacowane (w granicach 2 ... 4 V), a napięcie na wyjściu kanału 50 V wynosi 10 ... 20 V. Tranzystor PWM sterownika B + Q719 jest bardzo gorący.

Wraz z nim nagrzewa się kondensator filtrujący C744 (47 μF x 160 V. Sprawdzenie elementów tego urządzenia ujawniło wadliwą diodę D710 (UF 4004) - zwarcie. Po wymianie monitor działa bez zarzutu.

Nieprawidłowy rozmiar obrazu w poziomie

Problem został rozwiązany poprzez wymianę mikroukładu LM358 (zainstalowanego w obwodzie korekcji rozmiaru poziomego).

Samsung 959NF” (podwozie AQ19NS)

20-30 minut po włączeniu monitora obraz pokazuje przesunięcie linii, a nie na całym rastrze i przy różnych wartościach przesunięcia

Sprawdzając kondensator filtra w prostowniku sieciowym, obwód synchronizacji przemiatania ze źródłem zasilania wykazał, że wszystko jest w porządku. Kondensator filtrujący C650 (100 uF x 16 V) zainstalowany na wyjściu regulatora napięcia 5 VIC650 okazał się uszkodzony.

Podobna usterka często pojawia się w Samsung SyncMaster 757nf (obudowa AQ17NSBU/EDC).

Samtron 56E (podwozie PN15VT7L / EDC)

Po włączeniu na sekundę pojawia się wysoki i zostaje uruchomiona ochrona

Monitoring wtórnych elementów prostownika, TDKS wykazał, że wszystko jest w normie.

Jeśli odłączysz obwód napięcia 50 V od skanowania poziomego, zabezpieczenie nie działa.

Po wymianie kondensatora filtra C407 (150uF x 63V) monitor zaczął działać.

Obraz jest niewyraźny, podwaja się, a wada pojawia się nawet na obrazie w menu ekranowym i po wyłączeniu źródła sygnału wideo. Po podłączeniu do komputera obraz jest normalny przez pewien czas (około 5 minut), potem zaczyna się awaria: najpierw obraz zaczyna „drgać” wzdłuż linii, następnie linie są przesuwane poziomo względem siebie i „szarpanie” ustaje.

Powodem okazał się kondensator filtrujący o napięciu B + C402 (10 μF x 250 V). Jest instalowany na wyjściu przetwornicy DC/DC buck z wykorzystaniem tranzystora Q403.

Monitor nie działa, dioda LED na panelu przednim miga (kolor światła - zielony)

Monitorowanie obwodów wtórnych wykazało obecność zwarcia w obwodzie zasilania skanowania linii. Tranzystor PWM sterownika B + Q719 (awaria) i kondensator filtrujący C740 (wyciek) okazały się wadliwe.

Gdy monitor jest włączony, dioda LED na panelu przednim zapala się i gaśnie po 2-3 sekundach. Skanowanie poziome nie rozpoczyna się w tym momencie (nie ma wysokiego napięcia). Wszystkie napięcia zasilania są w normie, wymiana mikrokontrolera i flashowanie EEPROM nie dały żadnego rezultatu

Monitorowanie sygnałów na pinach mikrokontrolera wykazało, że na jednym z wejść do podłączenia klawiatury K1 jest niski potencjał, chociaż nie jest wciśnięty żaden przycisk (powinien być potencjał 5 V). Powodem była wada fabryczna: łeb śruby samogwintującej mocującej klawiaturę zwierał do masy magistralę K1. Po zainstalowaniu podkładki dielektrycznej monitor zaczął działać

Nie ma obrazu. Wszystkie napięcia wtórne zasilacza są normalne, z wyjątkiem 6,3 V. Na wyjściu tego kanału jest tylko 3,8 V, a po wyłączeniu płytki kineskopu napięcie wraca do normy - 6,4 V

Przyczyną wadliwego kondensatora C642 (1000 μF x 16 V) jest utrata pojemności. Po jego wymianie pojawił się obraz.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Monitor nie włącza się, wskaźnik na panelu przednim miga

Rezystor bezpieczeństwa R617 (0,47 Ohm) w obwodzie napięcia 200 V okazał się przerwany. Po jego wymianie monitor zaczął działać, ale rozmiar rastra poziomego uległ zmniejszeniu. Ponadto występuje pionowe zniekształcenie rastrowe (w kształcie litery S). Wszystkie napięcia wtórne zasilacza były w normie, w tym 200 V.

Wadliwy kondensator w zespole dynamicznego ogniskowania C717 (22 μF x 100 V) został zidentyfikowany metodą weryfikacji element po elemencie. Po jego wymianie obraz stał się normalny.

Samsung SyncMaster 750s (obudowa dp17ls)

Obraz jest rozmazany. Jeśli wyregulujesz potencjometry Screen i Focus na TDKS, czyli normalną reakcję, jasność i ostrość zmieniają się niezależnie. Napięcie zasilania jest normalne. Oprogramowanie układowe EEPROM nie powiodło się

Czasami dzieje się tak, jeśli podczas naprawy pomylisz przewody, przez które napięcia skupiające F1 i F2 są dostarczane do płyty CRT, ale nie w tym przypadku. Po wymianie tych przewodów obraz stał się nieco wyraźniejszy, ale nadal nienormalny. Okazało się, że przewody F1 i F2 nie są przylutowane do panelu CRT, ale są mocowane za pomocą styków sprężynowych. Po zdemontowaniu i oczyszczeniu tych styków (zostały ślady korozji) obraz wrócił do normy.

Rozmiar poziomy nie jest regulowany

Sygnał regulacji jest podawany z mikrokontrolera do bazy tranzystora Q714, ale nie ma go w kolektorze. Kontrola elementu zidentyfikowała uszkodzony tranzystor Q707 w obwodzie korekcji S. Dioda w obwodzie bramki tego tranzystora D707 również okazała się uszkodzona. Po wymianie tych elementów zaczęto dostosowywać rozmiar poziomy.

Naprawa monitora DIY:

1. Etap pierwszy: Otwarcie monitora i wstępna kontrola elementów wewnętrznych.

Przede wszystkim musisz odłączyć wszystkie kable od monitora. W przypadku niektórych modeli monitorów kabel sygnałowy ma stałe zewnętrzne połączenie z monitorem.

W przypadku większości monitorów LCD obudowa składa się z przedniej ramki i tylnej pokrywy, która często służy jako podstawa całej konstrukcji. Należy zauważyć, że nie ma jednej rekomendacji dla wszystkich projektów, a każdy producent ma swoje własne cechy, które są unikalne dla niektórych modeli.

Przed rozpoczęciem otwierania należy zadbać o płaską powierzchnię (np. stół) oraz miękki materiał, który pokryje płaską powierzchnię i zapobiegnie zarysowaniu matrycy LCD. Niezbędne jest również zorganizowanie dostatecznego oświetlenia miejsca pracy.W celu demontażu monitora konieczne będzie oddzielenie wspornika stojaka od obudowy poprzez odkręcenie śrub montażowych lub wkrętów samogwintujących. Potrzebne będą wkrętaki krzyżakowe typu PH1, PH2, a w przypadku urządzeń niektórych producentów mogą być potrzebne czcionki w postaci sześcioramiennej gwiazdki. Wygodne jest użycie uniwersalnego uchwytu do bitów z zestawem wymiennych bitów o różnych rozmiarach i typach.

Po odkręceniu i wyjęciu łączników gwintowanych warto pamiętać, który łącznik został wkręcony w który otwór. Następnym krokiem jest oddzielenie przedniej ramki od tylnej okładki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w wielu projektach ramka przednia mocowana jest do tylnej obudowy za pomocą plastikowych zatrzasków. Na tym etapie nie zalecamy używania śrubokręta płaskiego, noża kuchennego i innych nieodpowiednich przedmiotów, aby uniknąć deformacji obudowy, pojawienia się rys i odprysków. Nie zalecamy stosowania nadmiernej siły, jeśli przednia rama „nie daje się” rozdzielić. Nieostrożny ruch i nadmierna, niewłaściwie skierowana siła może spowodować nieodwracalne uszkodzenie zatrzasków, co z kolei doprowadzi do nienaturalnych szczelin i zmieni wygląd Twojego urządzenia.

Po oddzieleniu przedniej ramy konieczne jest odłączenie złączy przewodów wysokiego napięcia na płytce falownika, które prowadzą do panelu LCD. Nie zalecamy ciągnięcia za przewody, aby uniknąć zerwania przewodów, ale usuwanie złączy przewodów wysokiego napięcia za pomocą specjalnej pęsety.

Monitor LCD składa się z czterech głównych elementów:

Zasilacz zasilający procesor sygnału, moduł LCD oraz przetworniki wysokonapięciowe (falowniki)

Węzeł przekształtników (falowników) wysokiego napięcia do zasilania lamp podświetlających CCFL.

Węzeł przetwarzania sygnału. W monitorach multimedialnych jednostka przetwarzania sygnału jest znacznie bardziej złożona i zawiera większą liczbę elementów.

Moduł LCD. Urządzenie modułu LCD zostało opisane w artykule „Jak działa moduł LCD monitora”

Przed przystąpieniem do poszukiwania przyczyny usterki należy przeprowadzić wstępną kontrolę węzłów w celu zidentyfikowania elementów o zmienionym kształcie, a także zaciemnienia na płytkach, wskazującego na nagrzewanie się elementów. Jeśli element nagrzewa się, aż materiał płytki pod spodem stanie się brązowy, może to wskazywać na awarię elementu lub awarię obwodu, do którego należy element.

2. Etap drugi: Ustalenie przyczyny usterki

Aby ustalić przyczynę usterki, potrzebny będzie schemat urządzenia (lub instrukcja serwisowa), multimetr z funkcjami ciągłości, pomiar napięcia stałego i przemiennego, pomiar pojemności kondensatora, a także oscyloskop (może być wymagany oscyloskop cyfrowy z pamięcią do diagnozowania jednostki przetwarzania sygnału)

3. Trzeci krok: Wymiana wadliwych komponentów

Stacja lutownicza z kontrolowaną temperaturą może być wymagana do wymiany wadliwych komponentów, a dedykowana stacja lutownicza na gorące powietrze może być wymagana do wymiany komponentów zespołu przetwarzania sygnału. Należy pamiętać, że niektóre mikroukłady są wrażliwe na nadmierne ciepło i mogą ulec awarii w przypadku przegrzania.Nie należy również dopuścić do przegrzania podkładek i ścieżek, ponieważ nadmierne nagrzewanie może prowadzić do rozwarstwienia i pęknięcia przewodnika na płytce drukowanej. W przypadku awarii mikroukładów w pakietach BGA i FBGA może być wymagany sprzęt do lutowania na podczerwień z odpowiednim zestawem szablonów, a także specjalny topnik.

4. Czwarty etap: Testy po naprawie

Po wymianie wadliwych elementów obowiązkowe jest przeprowadzenie testów po naprawie. Faza testowania będzie wymagać termometru elektronicznego, woltomierza prądu stałego, amperomierza i źródła sygnału testowego. Minimalny czas testowania przywróconego monitora, według statystyk z praktyki, wynosi co najmniej 12 godzin. W przypadku rozwiązywania problemów, które objawiają się nagrzewaniem lub mają charakter niesystematyczny, czas testowania należy wydłużyć do 20-30 godzin. Badanie powinno odbywać się pod stałym nadzorem specjalisty.

5. Etap piąty: Montaż monitora

Montaż monitora powinien odbywać się w odwrotnej kolejności otwierania. Szczególną uwagę należy zwrócić na siłę wkręcania oraz długość wkręcanych wkrętów i wkrętów samogwintujących. Jeśli śruba lub śruba samogwintująca okaże się dłuższa, istnieje ryzyko uszkodzenia elementów nadwozia i panelu LCD.

W ramach jednego artykułu niemożliwe jest opisanie wszystkich możliwych cech konstrukcyjnych i metod przywracania monitorów, aw każdym konkretnym przypadku ścieżka do znalezienia przyczyny awarii jest wyjątkowa. Czasami inżynier z wieloletnim praktycznym doświadczeniem musi nadwyrężać głowę, aby zrozumieć projekt i konstrukcję obwodu.

Wniosek: W trakcie praktycznej pracy przestudiowałem materiał teoretyczny, nauczyłem się naprawiać monitor i jakie części wymienić, gdy monitor się zepsuje, jak naprawiać monitor własnymi rękami.

Tak się złożyło, że kiedyś ekran monitora Samsung 740N, który wiernie służył mi od prawie 11 lat, nagle zgasł niemal od razu po włączeniu. Inne próby włączenia i wyłączenia zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ zgodnie z sygnałami z karty dźwiękowej system operacyjny został pomyślnie uruchomiony, stało się jasne, że problem leży w monitorze. Oczywiście, radioamator nie może po prostu wyrzucić starego urządzenia elektronicznego bez próby jego naprawy, lub, cóż, rozmontować zepsute urządzenie na części zamienne, jak chce.

Pobieżne poszukiwania [1-6] wykazały, że najczęstszym problemem z monitorami tego typu jest awaria kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu. Ogólnie rzecz biorąc, nawet najbardziej początkujący radioamator może zrobić taką naprawę, więc możesz sobie poradzić z zakupem kilku komponentów radiowych w miejscu, w którym kupiłeś monitor, co jest o kilka rzędów wielkości tańsze, oczywiście w swoim własnym czasie nie jest brane pod uwagę. Ale aby coś naprawić, najpierw musisz wejść do monitora, zrobić to ostrożnie, bez śladów na obudowie, być może najtrudniejszą częścią naprawy. Najpierw należy postawić monitor ekranem do dołu, aby powierzchnia ekranu nie uległa uszkodzeniu, a następnie należy odkręcić śruby mocujące podstawkę.

Tylna pokrywa monitora jest przytrzymywana przez zatrzaski umieszczone na obwodzie obudowy monitora. Aby otworzyć zatrzaski w szczelinie między ramą ekranu a tylną okładką, należy włożyć mocny cienki przedmiot, np. zbędną plastikową kartę lub metalową linijkę, a następnie kolejno i powoli odpinać wszystkie zatrzaski przytrzymujące obudowę. Pod tylną okładką mamy taki spektakl. Na kolejnym zdjęciu osłona zakrywająca złącza zasilania podświetlenia również została zdjęta.

Należy zauważyć, że metalowa obudowa widoczna na powyższym zdjęciu, do której przymocowana jest większość elementów konstrukcyjnych, jest mocowana w żądanej pozycji za pomocą tylnej pokrywy i nie jest przymocowana do niczego innego. Przed dalszym demontażem monitora dokładnie udokumentuj okablowanie wszystkich złączy wewnętrznych.To prawda, że ​​realna szansa na pomylenie złączy istnieje tylko w przypadku złączy zasilania lamp podświetlenia.

Na wszelki wypadek ustalamy położenie pozostałych złączy.

Teraz z ekranu można zdjąć obudowę z zamocowanymi w niej płytkami drukowanymi.

Następnie wyjmujemy płytkę zasilacza.

Zgodnie z oczekiwaniami na płycie widoczne są trzy uszkodzone kondensatory elektrolityczne.

Na koniec odłączamy płytkę zasilacza i usuwamy folię ochronną, która zakrywa płytkę od strony zadrukowanych przewodów, ta folia trzymana jest na 3 plastikowych klipsach.

Oprócz ewidentnie uszkodzonych kondensatorów, wiele przeanalizowanych źródeł zaleca wymianę kondensatora C107 w celach prewencyjnych.

Ta część radiowa została zastąpiona kondensatorem 47 μF x 250 V.

Tak jak wskazywały recenzowane źródła, bezpiecznik F301 psuje się wraz z kondensatorami. Na zdjęciu jest to zielony element radiowy, który widać obok spęczniałych kondensatorów elektrolitycznych.

Usuwamy z płyty podejrzane i wyraźnie uszkodzone elementy radiowe. Głównymi winowajcami jest to, że autor tych linii został bez komputera 9 maja 2017 r.

W miejsce niesprawnych elementów radiowych montujemy podobne kondensatory. Zamiast bezpiecznika 3 A montowany jest bezpiecznik 3,15 A z przewodami lutowniczymi.

Po montażu monitor został w pełni przywrócony, po trzech tygodniach intensywnego użytkowania nie zauważono żadnych odchyleń w pracy. Autorem materiału jest Denev.

Co zrobić, jeśli monitor przestanie się włączać, zobacz klasę mistrzowską ze zdjęciami krok po kroku, jak możesz go naprawić samodzielnie.

Często zdarza się, że po wiernej pracy przez kilka lat monitor nagle odmawia włączenia się, chociaż jego zielona dioda LED nadal miga.

Jedna z możliwych przyczyn tego zjawiska, z którą poradzi sobie nawet początkujący radioamator, zostanie ujawniona w tej klasie mistrzowskiej.

Naprawa monitora LCD SAMSUNG SyncMaster 540N zostanie opisana tutaj, choć w ciągu ostatnich kilku miesięcy w moje ręce wpadło 5 monitorów z podobną usterką - SAMSUNG SyncMaster o przekątnych 15 i 17 cali, Acer - 17 cali.

Pomimo różnic w konstrukcji i różnych producentów, zasada działania zasilaczy jest wspólna dla wszystkich, a niektóre ich części są wymienne.

Po usunięciu przewodów przystępujemy do demontażu monitora.

Odkręć śruby mocujące podstawkę zakręconym śrubokrętem i wyjmij ją.

Podstawka zdejmowana, bierzemy dość mocny nóż – nadaje się też nóż składany z mocnym i niesprężystym ostrzem.

Odwracamy monitor do góry nogami, wkładamy ostrze noża w szczelinę między korpusem monitora a przednią osłoną - zawsze pod pewnym kątem, a nie od środka.

Powoli rozsuwając nożem części ciała, powoli przesuwamy się do środka, a następnie do przeciwległego rogu; następnie powtarzamy tę operację z bocznymi krawędziami monitora.

Ostrożnie podnosimy obudowę, odwracamy ją - i jest całkowicie oddzielona od przedniej ramy, na której pozostaje cała elektronika, zamknięta w metalowym ekranie.

Usuwamy płytkę blokującą, mocowaną za pomocą wytłoczonych zatrzasków.

Wyciągamy złącza po jednej stronie.

... i z drugiej. Ostrożnie oderwij taśmę samoprzylepną mocującą przewód do metalowej podstawy.

Usuwamy metalową podstawę, w której znajduje się zasilacz monitora.

Większy blok, pokryty półprzezroczystą płytą izolacyjną i mocowany trzema śrubami, to zasilacz.

Odkręcamy śruby, wyjmujemy złącze z przewodami i.

... usuń bp. Klikając na zdjęcie, zobaczymy trzy spuchnięte kondensatory elektrolityczne (są podświetlone czerwonymi kółkami) - to jest powód obecnego stanu „ubezwłasnowolnienia” monitora.

Dodatkowo części te znajdują się w wyjściowej, niskonapięciowej części zasilacza jako filtry mocy, co powoduje, że prawdopodobieństwo awarii głównej części zasilacza jest bardzo małe.

Lutujemy wadliwe części i oglądamy napisy na ich obudowach.

Tak więc winowajcami wszystkich naszych problemów są kondensatory o pojemności 330 i 820 mikrofaradów o napięciu roboczym 25 V i 1200 mikrofaradów dla 10 V.

Dobieramy podobny zamiennik (jest to możliwe przy nieco wyższym napięciu roboczym - jeśli pozwalają na to wymiary) i instalujemy zamiast wadliwych.

Po umieszczeniu krawędzi płytki drukowanej w specjalnych rowkach w prowadnicach, umieść ją na miejscu i przymocuj śrubami.

Następnie montujemy monitor w odwrotnej kolejności, nie zapominając o częstszym sprawdzaniu przewodów - aby przypadkowo ich gdzieś nie przenieść.

Montujemy obudowę na miejscu - jest to jednocześnie tylna obudowa monitora. O ile jego demontaż był dość czasochłonny, to teraz kilka nacisków dłoni na krawędzie monitora – i obudowa jest montowana niemal natychmiast.

Mocujemy podstawkę - i możemy założyć, że naprawa monitora komputerowego własnymi rękami jest zakończona i możemy przystąpić do testowania naszego urządzenia.

Podłączamy monitor przewodem do komputera lub laptopa, zasilamy - i cieszymy się efektem pracy własnych rąk.

W XXI wieku nie wyobrażamy sobie już życia bez komputera osobistego. Jest dla nas zarówno pomocnikiem w pracy, jak i urządzeniem do relaksu i środkiem komunikacji. Ale kiedy ten „cudowny” aparat się psuje, pojawia się pierwsza i pozornie słuszna myśl – zwrócić się do specjalisty. Ale nie zawsze musisz się spieszyć.

Najpierw spróbuj samodzielnie rozwiązać problem. W niektórych przypadkach jest to całkowicie możliwe.

A które, teraz zrozumiemy.

W przypadku tej awarii przede wszystkim należy sprawdzić kabel zasilający, który łączy się z jednostką systemową. Musisz upewnić się, że dobrze pasuje do gniazda jednostki systemowej i gniazdka.

Integralność kabla można sprawdzić, wymieniając go na inny. Na przykład zabranie przewodu z monitora.

Jeśli te operacje nie pomogły. Otwórz boczny panel jednostki systemowej i sprawdź, czy wskaźniki napięcia na płycie głównej są włączone. Jeśli nie ma poświaty, najprawdopodobniej zasilacz jest uszkodzony. Wymień.

Ale jeśli wymiana zasilacza nie pomogła rozwiązać problemu, czas skontaktować się z mistrzem.

Najpierw upewnij się, że przycisk zasilania jest podświetlony. Jeśli nie, sprawdź kabel zasilający analogicznie do sprawdzania w jednostce systemowej.

Jeśli przycisk „Zasilanie” świeci, a obraz nie pojawia się na ekranie, możliwa usterka może być awarią karty graficznej. Bardzo łatwo jest upewnić się, że karta wideo jest uszkodzona. Konieczne jest odłączenie kabla sygnałowego od karty graficznej i podłączenie go do wejścia zintegrowanej karty graficznej, która zwykle jest wbudowana w płytę główną. Jeśli po tej operacji pojawi się obraz, wymień kartę graficzną. W przeciwnym razie skontaktuj się ze specjalistą.

Głównym powodem tej pracy jest przegrzanie procesora lub zatkane rejestry. Najczęściej dochodzi do przegrzania procesora z powodu zapylenia elementów płyty głównej. Dlatego konieczne jest otwarcie bocznego panelu jednostki systemowej i dokładne oczyszczenie wszystkich elementów z kurzu, zwłaszcza wentylatorów chłodzących.

Rejestry są czyszczone za pomocą programu CCleaner w dowolnej wersji. Pobierz, zainstaluj rosyjską wersję i postępując zgodnie z instrukcjami, wyczyść rejestry.

Oto prawie wszystkie usterki, które można naprawić bez pomocy specjalisty.

Ale nigdy nie jest za późno na samodzielną naukę i „leczenie” komputera. Przestudiuj to, a zaoszczędzisz dużo czasu i pieniędzy.

Teraz prawie każdy dom ma komputer osobisty. Każdy użytkownik może samodzielnie naprawić komputer własnymi rękami.

Technika jest dość niezawodna, szczególnie w sprawnych rękach. Ponadto niezawodność, a raczej żywotność, doda do niej ochrona przeciwprzepięciowa lub UPS (zasilanie bezprzerwowe), ponieważ nikomu nie jest tajemnicą, że napięcie w sieci elektrycznej okresowo skacze.

Zjawisko to wiąże się z różnymi czynnikami, awariami samej sieci lub skrzynki transformatora, włączeniem trzech czajników, dwóch suszarek do włosów i pary grzałek w jednym gniazdku, silnym wiatrem bawi się przewodami, no i tak dalej. A niektóre elementy komputera boją się nie tylko skoku w sieci, ale po prostu elektryczności statycznej ludzkiej skóry. Tak więc, zanim wejdziemy do komputera, nie złapiemy się za głowę, ale położymy ręce na baterii, po czym zajmiemy się naprawą komputera własnymi rękami, że tak powiem, z bliska.

Tak więc pierwszy problem - komputer się nie włącza. Pierwszą rzeczą, którą robimy, zwykle jest sprawdzenie, czy jest on włączony do sieci, po czym ponownie naciskamy przycisk dziesięć razy. Jeśli to nie pomoże, zaczyna się panika. Nie panikuj, sprawdź, czy w domu jest prąd. Jeśli tak, może być kilka usterek. Najczęstszym problemem jest wadliwy zasilacz.

Sam w sobie wygląda jak pudełko z wentylatorem w środku. Możesz się o tym przekonać podłączając komputer z innym zasilaczem. Ale niewielu ma jeden. Można też po odłączeniu komputera od sieci odłączyć zasilanie od płyty głównej (szerokie złącze, częściej białe, nie zapomnij o drugim mniejszym złączu). Kiedy wszystkie przewody są odłączone, teraz ponownie podłączamy komputer do sieci. Na szerokim złączu zasilacza musimy zamknąć dwa styki: zielony i czarny (dowolny czarny). Jeśli się nie uruchomi, idziemy do sklepu po nowy.

Szerokie złącze zasilania

Bardzo rzadko przyczyną może być awaria przycisku zasilania. Można to również łatwo zweryfikować. Na płycie głównej znajdziemy dwa piny, obok których jest napisane PWD SW.

Wtyczki zasilania na płycie głównej

Najłatwiej to zrobić, podążając za przewodem od przycisku. Usuwamy złącze złącza przycisku i zamykamy je śrubokrętem. Jeśli się nie uruchomi, to nie jest jej problem. Po raz kolejny jest to niezwykle rzadkie zjawisko i najprawdopodobniej przyczyną jest zasilacz. W końcu nawet wadliwa płyta główna włączy się nawet na sekundę, ale wentylatory chłodzące będą działać.

Nawiasem mówiąc, to wentylatory są głównym winowajcą ogromnej ilości kurzu wewnątrz obudowy komputera. Każda elektronika boi się kurzu. Szczególnie trudne. Więc okresowo czyścimy i wysadzamy komputer. Możesz to zrobić za pomocą puszki ze sprężonym powietrzem, odkurzacza, pędzla do akwareli bardzo nam w tej sprawie pomoże, wyznam, że lisa lubię bardziej.

Drugi problem polega na tym, że włącza się i natychmiast wyłącza. Zetknąłem się z tym kilka razy w swojej praktyce. Albo płyta główna, albo procesor jest uszkodzony. Chodźmy w porządku. Na płycie głównej znajduje się wiele kondensatorów korygujących napięcie. Z powodu przegrzania z czasem tracą swoją zdolność i zawodzą. Dlatego upewnij się, że komputer się nie przegrzewa. Ale nie spiesz się z wyrzuceniem płyty głównej. Płyta główna stopniowo się przegrzewa. Towarzyszy temu zamrożenie komputera, bardzo często z tym samym „niebieskim ekranem śmierci”. Tak więc „matka” nie zostanie od razu przykryta, ale nadal będzie trząść nerwami przez kilka miesięcy wcześniej.

Procesor i nakładanie na niego pasty termicznej

Jeśli stało się to spontanicznie.

Najprawdopodobniej winny jest procesor, a raczej jego niewystarczające chłodzenie. I istnieje nawet możliwość, że jest nienaruszony. Co my robimy? Nie zapomnij położyć rąk na baterii. Odłącz komputer od sieci. Zdejmij pokrywę obudowy. Musimy dostać się do procesora. Znajduje się pod największym radiatorem, który z kolei znajduje się pod największym wentylatorem (ogólnie słusznie nazywa się taki wentylator w komputerze „chłodziarką”) na płycie głównej. Widać, że z chłodnicy wychodzi przewód, a raczej trzy przewody zwykle nawinięte. Odłącz je. Teraz wymontujemy chłodnicę z chłodnicą. Nie spieszymy się z chwytaniem śrubokręta. Na prawie wszystkich nowoczesnych płytach głównych nowoczesne grzejniki są mocowane za pomocą klipsów i usuwane / instalowane ręcznie.

Być może będziesz musiał majstrować. Przede wszystkim nie używaj siły całym ciężarem ramienia lub ciała. Tylko delikatnie i tylko palcami. Po usunięciu tej „konstrukcji” widzimy małe metalowe pudełko (na nowoczesnych komputerach). Pokrywę otwiera się poprzez podniesienie metalowej zakładki. Otworzyliśmy wieczko i bardzo ostrożnie wyjęliśmy procesor. Nie zobaczysz, że spłonął, chyba że wrzucisz go do ognia. Najpierw spójrz na miejsce, w którym zainstalowano procesor. Jest wiele, wiele małych łapek. Przyjrzyj się uważnie, aby zobaczyć, czy jeden lub więcej jest zgiętych. Jeśli jest wygięty, to wstrzymując oddech, można spróbować wyprostować go igłą, ale nie radzę. Odroczymy tę procedurę w ostateczności. Następnie potrzebujemy pasty termicznej. Możesz go kupić w sklepie komputerowym. Pasta termiczna pomaga odprowadzać ciepło z procesora do radiatora. W końcu, jeśli między płaszczyznami ich powierzchni jest choćby najmniejszy kąt, to jest też szczelina. Pasta termiczna, jak można się domyślić, eliminuje tę lukę.

Wytłaczanie pasty termicznej na procesor

Musisz go nałożyć na procesor, po wcześniejszym oczyszczeniu go ze starego, wysuszonego. Po umieszczeniu procesora we właściwym miejscu, montujemy radiator wraz z chłodnicą. Podłączamy chłodnicę. Włączamy komputer. Jeśli wszystko jest takie samo, najprawdopodobniej procesor będzie musiał zostać wymieniony. Na nowy procesor nakładamy również pastę termiczną.

Trzeci przypadek. Komputer włącza się i wydaje sygnały dźwiękowe bez dalszego uruchamiania lub nawet bez włączania monitora. I wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do jednego krótkiego pisku za każdym razem, gdy go włączamy. Sygnalizuje to, że wstępny test został zakończony i że wszystkie elementy są w dobrym stanie. Ale kiedy wyda coś w rodzaju melodii, jest to już sygnał o usterce jakiegoś komponentu. Zestaw tych melodii jest całkiem przyzwoity, znaczenie każdej melodii zależy od firmy i modelu twojego BIOS-u. Możesz się tego dowiedzieć, znajdując układ BIOS na płycie głównej.

Układ BIOS od AMIBIOS

Jeśli jest na nim napisane AMI, to patrzymy na tabelę poniżej, jeśli Award, to patrzymy na drugą tabelę jeszcze niżej, a jeśli nie na obie, idziemy do znajomego, sąsiada, włączamy komputer i idziemy do Google: my.housecope.com/wp -treść / przesłane / ext / 1717. Szukaj według nazwy swojego BOIS.

Zjawisko to zostało wspomniane wcześniej w tym artykule. Może być spowodowane przegrzaniem płyty głównej. Ale nie tylko to może stać się jego przyczyną. Przegrzanie karty graficznej powoduje również niebieski ekran. Monitoruj stan chłodnicy karty wideo. I, jak już powiedziano, nie powinieneś grać w gry wymagające dużej ilości zasobów w letnie upały. Ale samo to zjawisko wiąże się z fatalnym błędem w jądrze systemu operacyjnego. Ten błąd występuje, gdy dowolny program lub sterownik działający w jądrze próbuje wykonać nieprawidłowe polecenie. Jedynym sposobem jest ponowne uruchomienie.

Piąta sprawa. Komputer szumi jak traktor. Dzieje się tak za sprawą układu chłodzenia, czyli chłodnic (wentylatorów). Z biegiem czasu plastikowa uszczelka w łożysku chłodnicy zużywa się, zapycha się kurzem. Prowadzi to do jego wibracji i brzęczenia. Najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego problemu jest zidentyfikowanie, która chłodziarka brzęczy i zastąpienie jej nową. Ogólnie bardzo łatwo jest to zidentyfikować. Chłodnica w zasilaczu prawie nigdy nie brzęczy. Chłodnica na karcie graficznej i chłodnica na procesorze mogą brzęczeć. Pozwól, że powiem ci mały sekret. Są chłodnice, które można zdemontować, a są takie, które nie. Jeśli zostanie podjęta decyzja o wyeliminowaniu buczenia, to starej lodówki już nie szkoda. Wyjmujemy go z grzejnika, w tym celu będziemy musieli go przekręcić śrubokrętem. Potrzebujemy małego krzyża. Więc tutaj leży przed nami na stole.

Miejsce wyjścia przewodów jest zwykle zaklejone taśmą klejącą. Usuwamy ten film i oglądamy. Jeśli możesz go zdemontować, zdemontuj go. Pokrywę można zdjąć małym płaskim śrubokrętem. Następnie swobodnie wyjmujemy oś z płatkami z chłodnicy. Prawdopodobnie zobaczysz białawy kawałek plastiku - to pozostała część uszczelki.Należy oczyścić oś i miejsce jej włożenia zapałką, watą, wodą kolońską. Wykonanie nowej uszczelki nie jest trudne. Weź nóż biurowy, znajdź zbędny wkład do długopisu helowego i ostrożnie odetnij cienki pierścień. To będzie nowy pasek. Jako smar - nawet olej słonecznikowy. Umieszczamy oś na miejscu, napraw tę obudowę za pomocą wtyczki. I voila, lodówka działa tak cicho, jak nowa.

Szósty przypadek. Komputer włącza się, system uruchamia się (ale bardzo powoli). Wydaje się, że wszystko działa, ale znowu folder „Moje dokumenty” otwiera się na prawie minutę. Itp. Typowy przypadek awarii dysku twardego. Dysk twardy bardzo boi się kurzu. Spróbuj to dobrze wysadzić. Nie próbuj demontować. Musi być zapieczętowany. Jeśli to nie pomoże, najwyraźniej będziesz musiał kupić nowy. Jeśli taka sytuacja wystąpi, lepiej nie wahaj się z zakupem. W każdej chwili może w końcu się poddać. Rezultatem jest nieodwracalna utrata Twoich danych. Tutaj chciałbym powiedzieć, że kopia zapasowa Twoich danych jest zabezpieczeniem przed ich utratą. Kup sobie zewnętrzny dysk twardy, który łączy się z komputerem przez USB.

Zdjęcia i inne bliskie Ci pliki osobiste najlepiej przechowywać na dysku optycznym. Przy prawidłowym przechowywaniu, czyli w pudełku na półce, jest to najbardziej niezawodny sposób. Oto kilka przykładów z mojej osobistej praktyki. Miałem 8-gigabajtową kartę flash USB. Było dużo dokumentów, wszelkiego rodzaju programów i innych drobiazgów. Znajomy poprosił o wyrzucenie programu antywirusowego. Zdarza się, że port USB nie dostarcza prawidłowego napięcia. Winna jest wadliwa płyta główna. To było w takim porcie USB, że mój pendrive miał się podobać. Po prostu natychmiast się wypalił. Nikt nie zwróci Ci Twoich danych, ale program lub ponowna instalacja systemu operacyjnego to kwestia maksymalnie piętnastu minut.

Chciałbym podać kilka ogólnych wskazówek dotyczących korzystania z komputera osobistego.

Zniekształcony dysk Lyser

A co najwyżej do strasznie żmudnego procesu demontażu napędu, czyszczenia go z fragmentów płyty i ponownego składania. To prosta procedura, ale nie każdy sobie z tym poradzi. W końcu naprawa komputera „zrób to sam” wymaga pewnej wiedzy i umiejętności.

Kiedy coś się zepsuje i po przeczytaniu tego artykułu, myślę, że możesz to sam ustalić, idąc do sklepu po wymianę, koniecznie zabierz ze sobą zepsute urządzenie. Jest to szczególnie ważne dla osób, które są wystarczająco daleko od technologii. Rzeczywiście, w naszych czasach sprzedają ci wszystko bez wyrzutów sumienia. Nie będzie ich obchodzić, jakiego rodzaju pamięci RAM potrzebujesz (pasuje do twojej płyty głównej). Z uśmiechem na twarzy i słowami „Weź to! To jest najnowsza pamięć RAM. Lepiej jeszcze nie wymyślone! ”, Sprzedamy Ci najnowsze, najdroższe i najbardziej niepotrzebne dla Twojego komputera.

Podsumowując, powiem, że nie raz robiłem naprawy komputera własnymi rękami. Przyjaciele i znajomi często o to pytają. Uporządkowaliśmy wszystkie główne punkty. Nie ma sensu naprawiać pozostałych usterek. Tego, co jest zepsute w komputerze, nie da się naprawić bez specjalnej edukacji i sprzętu. Nic nie trwa wiecznie, wszystkie komponenty komputera mają swoje własne zasoby. Nawiasem mówiąc, większości nie zabraknie tego zasobu nawet do momentu, gdy będą całkowicie przestarzałe. Mam stary komputer, ma ponad trzynaście lat. W tym czasie zmieniły się w nim tylko chłodnice, brzęczenie było za głośne. Kiedyś był to kosztowny i bardzo godny zakup, ale teraz, po tylu latach, większość z nas ma telefony komórkowe czasami o większej mocy niż ten komputer.

Byłbym bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz ten artykuł znajomym na portalach społecznościowych i blogach, wspaniale będzie pomóc mojemu blogowi w rozwoju: