Naprawa monitora komputerowego zrób to sam

Dzisiaj chcę się z Wami podzielić doświadczeniem naprawy monitora własnymi rękami. Naprawiłem mój stary LG Flatron 1730s. Tu jest jeden:

To jest 17-calowy monitor LCD. Muszę od razu powiedzieć, że jak na monitorze nie ma obrazu to my (w pracy) od razu zabieramy takie kopie do naszego elektronika i on się nimi zajmuje, ale była okazja poćwiczyć 🙂

Na początek zajmijmy się nieco terminologią: wcześniej masowo używano monitorów CRT (CRT - Cathode Ray Tube). Jak sama nazwa wskazuje, są one oparte na lampie elektronopromieniowej, ale jest to dosłowne tłumaczenie, technicznie poprawne jest mówienie o lampie elektronopromieniowej (CRT).

Oto zdemontowana próbka takiego „dinozaura”:

Obecnie modne są monitory typu LCD (Liquid Crystal Display - wyświetlacz ciekłokrystaliczny) lub po prostu wyświetlacz LCD. Często takie projekty nazywane są monitorami TFT.

Chociaż znowu, jeśli mówimy poprawnie, powinno to wyglądać tak: LCD TFT (Thin Film Transistor - ekrany oparte na tranzystorach cienkowarstwowych). TFT jest dziś po prostu najpopularniejszą odmianą, a raczej technologią wyświetlania LCD (ciekłokrystaliczną).

Tak więc, zanim zaczniesz samodzielnie naprawiać monitor, zastanówmy się, jakie „objawy” miał nasz „pacjent”? Krótko mówiąc: brak obrazu na ekranie. Ale jeśli przyjrzysz się trochę bliżej, zaczęły pojawiać się różne ciekawe szczegóły! 🙂 Po włączeniu monitor pokazywał przez ułamek sekundy obraz, który natychmiast znikał. W tym samym czasie (sądząc po dźwiękach) jednostka systemowa samego komputera działała poprawnie, a system operacyjny został pomyślnie uruchomiony.

Po pewnym czasie (czasami 10-15 minut) stwierdziłem, że obraz pojawił się spontanicznie. Po kilkukrotnym powtórzeniu eksperymentu byłem o tym przekonany. Czasem jednak do tego trzeba było wyłączyć i włączyć monitor przyciskiem „zasilanie” na przednim panelu. Po wznowieniu obrazu wszystko działało bezawaryjnie do momentu wyłączenia komputera. Następnego dnia historia i cała procedura zostały powtórzone.

Co więcej, zauważyłem ciekawą cechę: gdy w pomieszczeniu było wystarczająco ciepło (sezon nie jest już latem) i akumulatory były przyzwoicie nagrzane, czas bezczynności monitora bez obrazu skrócił się o pięć minut. Miało się wrażenie, że się nagrzewa, osiągając pożądany reżim temperaturowy, a potem działa bez problemów.

Stało się to szczególnie widoczne po tym, jak któregoś dnia rodzice (mieli monitor) wyłączyli ogrzewanie i pokój stał się całkiem świeży. W takich warunkach obraz na monitorze był nieobecny przez 20-25 minut i dopiero wtedy, gdy wystarczająco się nagrzał, pojawił się.

Z moich obserwacji wynika, że ​​monitor zachowywał się dokładnie tak samo, jak komputer z pewnymi problemami z płytą główną (kondensatory, które straciły pojemność). Jeśli taka płyta jest wystarczająco rozgrzana (pozwoli jej pracować lub grzałka jest skierowana w jej stronę), to normalnie „uruchamia się” i dość często pracuje bezawaryjnie do momentu wyłączenia komputera. Oczywiście do pewnego momentu!

Jednak na wczesnym etapie diagnozy (przed otwarciem sprawy „pacjenta”) bardzo pożądane jest, abyśmy uzyskali jak najpełniejszy obraz tego, co się dzieje. Zgodnie z nim możemy z grubsza zorientować się, w którym konkretnym węźle lub elemencie jest problem? W moim przypadku, po przeanalizowaniu wszystkich powyższych, pomyślałem o kondensatorach znajdujących się w obwodzie zasilającym mojego monitora: włącz - nie ma obrazu, kondensatory się nagrzewają - pojawia się.

Cóż, czas przetestować to założenie!

Zdemontujmy! Najpierw za pomocą śrubokręta odkręć śrubę mocującą dolną część stojaka:

Następnie - odkręć odpowiednie śruby i zdejmij podstawę do montażu stojaka:

Następnie za pomocą płaskiego śrubokręta podważamy przedni panel naszego monitora i w kierunku wskazanym przez strzałkę zaczynamy go ostrożnie oddzielać.

Powoli poruszamy się po obwodzie całej matrycy, stopniowo wyrywając śrubokrętem plastikowe zatrzaski trzymające przedni panel z ich gniazd.

Po zdemontowaniu monitora (oddzieleniu jego przedniej i tylnej części) widzimy następujący obrazek:

Jeśli „wnętrza” monitora są przymocowane do tylnego panelu taśmą samoprzylepną, odklejamy ją i usuwamy samą matrycę wraz z zasilaczem i płytką sterującą.

Tylny plastikowy panel pozostaje na stole.

Cała reszta w rozmontowanym monitorze wygląda tak:

Tak wygląda „farsz” w mojej dłoni:

Pokażmy zbliżenie panelu przycisków ustawień, które są wyświetlane użytkownikowi.

Teraz musimy rozłączyć styki łączące podświetlenia katod znajdujące się w matrycy monitora z obwodem falownika odpowiedzialnym za ich zapłon. W tym celu zdejmujemy aluminiową osłonę ochronną i pod nią widzimy złącza:

To samo robimy po przeciwnej stronie obudowy ochronnej monitora:

Odłącz złącza od falownika monitora do lamp. Dla zainteresowanych same lampy katodowe wyglądają tak:

Są one z jednej strony pokryte metalową obudową i znajdują się w niej parami. Falownik „zapala” lampy i reguluje intensywność ich blasku (steruje jasnością ekranu). W dzisiejszych czasach zamiast lamp coraz częściej stosuje się podświetlenie LED.

Rada: jeśli znajdziesz to na monitorze nagle obraz zniknął, przyjrzyj się bliżej (w razie potrzeby podświetl ekran latarką). Być może zauważyłeś słaby (przyćmiony) obraz? Istnieją tutaj dwie opcje: jedna z lamp podświetlenia uległa awarii (w tym przypadku falownik po prostu przechodzi „w obronie” i nie dostarcza do nich zasilania), pozostając w pełni sprawnym. Druga opcja: mamy do czynienia z awarią samego obwodu falownika, który można naprawić lub wymienić (w laptopach z reguły uciekają się do drugiej opcji).

Nawiasem mówiąc, falownik laptopa znajduje się z reguły pod przednią zewnętrzną ramą matrycy ekranu (w jej środkowej i dolnej części).

Ale dygresja, nadal naprawiamy monitor (a dokładniej na razie przykręcamy) 🙂 Po usunięciu wszystkich kabli i elementów połączeniowych dalej demontujemy monitor. Otwieramy jak muszelkę.

Wewnątrz widzimy kolejny kabel, który łączy zabezpieczoną inną obudową matrycę i podświetlenie monitora z płytką sterującą. Odklejamy taśmę do połowy i widzimy pod nią płaskie złącze z kablem do transmisji danych. Ostrożnie go usuwamy.

Matrycę wkładamy osobno (nie będziemy nią zainteresowani w tej naprawie).

Tak to wygląda od tyłu:

Korzystając z okazji chcę Wam pokazać zdemontowaną matrycę monitora (ostatnio próbowali ją naprawić w pracy). Ale po przeanalizowaniu stało się jasne, że nie da się tego naprawić: część ciekłych kryształów na samej matrycy wypaliła się.

W każdym razie nie powinienem był tak wyraźnie widzieć moich palców za powierzchnią! 🙂.

Matryca mocowana jest do ramy, mocując i utrzymując wszystkie jej części razem, za pomocą ciasno przylegających plastikowych zatrzasków. Aby je otworzyć, będziesz musiał dokładnie popracować płaskim śrubokrętem.

Ale przy rodzaju naprawy monitora „zrób to sam”, którą teraz robimy, będziemy zainteresowani inną częścią projektu: płytą sterującą z procesorem, a nawet więcej - zasilaczem naszego monitora. Oba są przedstawione na poniższym zdjęciu: (zdjęcie - klikalne)

Tak więc na powyższym zdjęciu po lewej stronie mamy płytę procesora, a po prawej płytę zasilania połączoną z obwodem falownika.Płyta procesora jest często nazywana również płytą (lub obwodem) skalera.

Obwód skalera przetwarza sygnały pochodzące z komputera. W rzeczywistości skaler jest wielofunkcyjnym mikroukładem, który obejmuje:

• mikroprocesor
• odbiornik (odbiornik), który odbiera sygnał i przetwarza go na żądany rodzaj danych przesyłanych przez interfejsy cyfrowe do podłączenia komputera PC
• przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC), który konwertuje analogowe sygnały wejściowe R/G/B i kontroluje rozdzielczość monitora

W rzeczywistości skaler jest mikroprocesorem zoptymalizowanym do zadania przetwarzania obrazu.

Jeśli monitor ma bufor ramki (RAM), praca z nim odbywa się również za pomocą skalera. W tym celu wiele skalerów ma interfejs do pracy z pamięcią dynamiczną.

Ale my - znowu odwróciliśmy uwagę od naprawy! Kontynuujmy! 🙂 Przyjrzyjmy się bliżej płytce combo zasilania monitora. Zobaczymy tu taki ciekawy obraz:

Jak oczekiwaliśmy na samym początku, pamiętasz? Widzimy trzy spuchnięte kondensatory, które należy wymienić. Jak to zrobić dobrze jest opisane w tym artykule na naszej stronie, nie będziemy ponownie rozpraszani.

Jak widać jeden z elementów (kondensatorów) spęczniał nie tylko od góry, ale także od dołu i wyciekła z niego część elektrolitu:

Aby wymienić i skutecznie naprawić monitor, będziemy musieli całkowicie wyjąć płytę zasilania z obudowy. Wykręcamy śruby mocujące, wyciągamy kabel zasilający ze złącza i bierzemy płytkę w ręce.

Oto zdjęcie jej pleców:

Chcę od razu powiedzieć, że dość często płytka zasilająca jest połączona z obwodem falownika na jednej płytce drukowanej (płytka drukowana). W tym przypadku możemy mówić o płytce combo reprezentowanej przez zasilacz monitora (Zasilacz) i inwerter podświetlenia (Back Light Inverter).

W moim przypadku tak właśnie jest! Widzimy, że na zdjęciu powyżej dolna część płytki (oddzielona czerwoną linią) to tak naprawdę obwód falownika naszego monitora. Zdarza się, że falownik jest reprezentowany przez osobną płytkę drukowaną, wtedy w monitorze są trzy osobne płytki.

Zasilacz (górna część naszej płytki) oparto o układ sterownika FAN7601 PWM i tranzystor polowy SSS7N60B, a falownik (jego dolna część) oparto o układ OZL68GN i dwa zespoły tranzystorów FDS8958A.

Teraz możemy spokojnie przystąpić do naprawy (wymiana kondensatorów). Możemy to zrobić wygodnie układając konstrukcję na stole.

Tak będzie wyglądał interesujący nas obszar po usunięciu z niego wadliwych elementów.

Przyjrzyjmy się bliżej, jaką wartość pojemności i napięcia potrzebujemy do wymiany elementów lutowanych z płytki?

Widzimy, że jest to element o wartości 680 mikrofaradów (mF) i maksymalnym napięciu 25 woltów (V). Bardziej szczegółowo o tych koncepcjach, a także o tak ważnej rzeczy, jak przestrzeganie prawidłowej polaryzacji podczas lutowania, rozmawialiśmy z tobą w tym artykule. Więc nie zastanawiajmy się nad tym ponownie.

Powiedzmy, że mamy niesprawne dwa kondensatory 680 mF 25V i jeden kondensator 400 mF/25V. Ponieważ nasze elementy są połączone równolegle w obwodzie elektrycznym, możemy z łatwością użyć dwóch kondensatorów 1000 mF zamiast trzech kondensatorów o łącznej pojemności (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofaradów), co w sumie da to samo (jeszcze więcej ) pojemność.

Oto jak wyglądają kondensatory wyjęte z naszej płytki monitora:

Nadal naprawiamy monitor własnymi rękami, a teraz nadszedł czas, aby wlutować nowe kondensatory w miejsce usuniętych.

Ponieważ elementy są naprawdę nowe, mają długie „nogi”. Po wlutowaniu na miejsce wystarczy ostrożnie odciąć ich nadmiar za pomocą bocznych obcinaków.

W efekcie otrzymaliśmy tak (na zamówienie do dwóch kondensatorów 1000 mikrofaradów umieściłem na płytce dodatkowy element o pojemności 330 mF).

Teraz ostrożnie i ostrożnie składamy monitor: dokręcamy wszystkie śruby, łączymy wszystkie kable i złącza w ten sam sposób, dzięki czemu możemy przystąpić do pośredniego uruchomienia testowego naszej na wpół zmontowanej konstrukcji!

Rada: nie ma sensu od razu zbierać całego monitora z powrotem, bo jak coś pójdzie nie tak, będziemy musieli wszystko rozbierać od samego początku.

Jak widać, od razu pojawiła się ramka informująca o braku podłączonego kabla do transmisji danych. To w tym przypadku pewny znak, że naprawa monitora „zrób to sam” u nas się powiodła! 🙂 Wcześniej, przed rozwiązywaniem problemów, nie było na nim żadnego obrazu, dopóki się nie rozgrzał.

Mentalnie ściskając sobie ręce, montujemy monitor do stanu pierwotnego i (w celu weryfikacji) łączymy go z drugim wyświetlaczem do laptopa. Włączamy laptopa i widzimy, że obraz od razu „wyszedł” do obu źródeł.

CO BYŁO DO OKAZANIA! Właśnie naprawiliśmy nasz monitor sami!

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jakie inne rodzaje wadliwego działania monitora TFT, kliknij ten link.

Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że artykuł był dla Ciebie przydatny? Do zobaczenia następnym razem na naszej stronie 🙂

Cel: Dowiedz się, jak naprawić monitor, jakie części należy wymienić, gdy monitor się zepsuje

Zniekształcenie obrazu w górnej części ekranu: linie są „wybite”, przesunięte w niewielkim zakresie

Awaria występuje tylko przy częstotliwości odświeżania 100 Hz przy rozdzielczości 1024 x 768 lub przy częstotliwości 120 Hz przy rozdzielczości 800 x 600.

Wymiana diod i kondensatorów (1 uF x 50 V) w obwodzie bramki tranzystorów polowych korekcji S rastra nie dała rezultatu. Monitorowanie za pomocą oscyloskopu sygnałów korekcji S pochodzących z mikrokontrolera i kluczy na tranzystorach polowych (otwieranie-zamykanie) wykazało, że wszystkie elementy są sprawne.

Powodem okazała się zwiększona pulsacja napięcia o wartości 13 V, która jest generowana przez zasilanie sterownika skanowania pionowego. Było to spowodowane „utratą” pojemności kondensatora elektrolitycznego filtra w tym obwodzie.

Po włączeniu monitor działa, ale po przełączeniu w tryb czuwania (włączony tryb oszczędzania energii) nie przełącza się z powrotem do pracy (po pojawieniu się sygnału wideo)

W tym samym czasie miga zielona dioda na przednim panelu, zasilacz pracuje, piny mikrokontrolera DPMF i DPMS mają niski potencjał.

Wymiana synchroprocesora (TDA 4841), układu resetowania (KIA 7042), rezonatora 12 MHz i EEPROM (2408) nie zadziałała. Wymiana mikrokontrolera rozwiązała ten problem.

LG T717BKM ALRUEE” (podwozie CA-136)

Brak synchronizacji linii (patrz rysunek 1). Synchronizacja jest dostępna tylko w trybie 1024 x 768 (85 Hz), a na górze ekranu pojawia się czarny poziomy pasek o szerokości 0,5 cm.Nie ma również synchronizacji, gdy kabel sygnałowy jest odłączony. Wymiana mikrokontrolera, układu EEPROM, kondensatora filtrującego w obwodzie B+ nie dała żadnego rezultatu. Po wymianie kondensatorów C604, C605, C602 (obwody zewnętrzne synchroprocesora) przywrócono synchronizację.

Samsung SyncMaster 797DF” (obudowa LE 17ISBB/EDC)

Kontrola zasilacza wykazała, że ​​do sterownika IC601 podawane jest wyprostowane napięcie sieciowe, ale na jego wyjściach nie ma napięć wtórnych. Po wymianie układu IC601 wydajność monitora została przywrócona.

Dość często w tego typu monitorach dochodzi do awarii diody prostowniczej w obwodzie wtórnym zasilacza 14 V. W efekcie sterownik IP przechodzi w tryb ochrony i na wyjściu urządzenia nie występują napięcia wtórne.

Gdy monitor jest włączony, włącza się ochrona zasilania

Wszystkie napięcia wyjściowe są mocno niedoszacowane (w granicach 2…4 V), a napięcie na wyjściu kanału 50 V wynosi 10…20 V. Tranzystor PWM sterownika B+ Q719 jest bardzo gorący.

Wraz z nim nagrzewa się również kondensator filtrujący C744 (47 uF x 160 V. Sprawdzenie elementów tego węzła ujawniło wadliwą diodę D710 (UF 4004) - zwarcie. Po wymianie monitor działa bez zarzutu.

Nieprawidłowy rozmiar obrazu w poziomie

Problem został rozwiązany poprzez wymianę układu LM358 (zainstalowanego w układzie korekcji rozmiaru w poziomie).

Samsung 959NF” (podwozie AQ19NS)

20-30 minut po włączeniu monitora obraz pokazuje przesunięcie linii, a nie na całym rastrze i przy różnych wartościach przesunięcia

Sprawdzając kondensator filtra w prostowniku sieciowym, obwód synchronizacji przemiatania ze źródłem zasilania wykazał, że wszystko jest w porządku. Kondensator filtrujący C650 (100 uF x 16 V) zainstalowany na wyjściu regulatora napięcia 5 VIC650 okazał się uszkodzony.

Podobna usterka często pojawia się w Samsung SyncMaster 757nf (obudowa AQ17NSBU/EDC).

Samtron 56E (podwozie PN15VT7L/EDC)

Po włączeniu na sekundę pojawia się wysoki i zostaje uruchomiona ochrona

Kontrola elementów prostowników wtórnych TDKS wykazała, że ​​wszystko jest w normie.

Jeśli odłączysz obwód napięcia 50 V od skanowania poziomego, zabezpieczenie nie działa.

Po wymianie kondensatora filtra C407 (150uF x 63V) monitor zaczął działać.

Obraz jest niewyraźny, podwaja się, a wada pojawia się nawet na obrazie OSD i po wyłączeniu źródła sygnału wideo. Po podłączeniu do komputera przez jakiś czas (około 5 minut) obraz jest normalny, potem zaczyna się awaria: najpierw obraz zaczyna „drgać” linia po linii, następnie linie przesuwają się poziomo względem siebie i „drganie” " zatrzymuje się.

Powodem okazał się kondensator filtra napięcia B+C402 (10 uF x 250V). Jest instalowany na wyjściu przetwornicy DC/DC buck na tranzystorze Q403.

Monitor nie działa, dioda LED na panelu przednim miga (kolor poświaty jest zielony)

Kontrola obwodów wtórnych wykazała obecność zwarcia w poziomym obwodzie zasilania. Tranzystor kontrolera PWM B + Q719 (awaria) i kondensator filtra C740 (wyciek) okazały się wadliwe.

Gdy monitor jest włączony, dioda LED na panelu przednim zapala się i gaśnie po 2-3 sekundach. Skanowanie poziome nie rozpoczyna się w tym momencie (brak wysokiego napięcia). Wszystkie napięcia zasilania są w normie, wymiana mikrokontrolera i firmware EEPROM nie dała rezultatu

Monitorowanie sygnałów na wyjściach mikrokontrolera wykazało, że na jednym z wejść złącza klawiatury K1 jest niski potencjał, mimo że nie jest wciśnięty ani jeden przycisk (powinien być potencjał 5 V). Powodem okazała się wada fabryczna: łeb śruby samogwintującej mocującej klawiaturę zamknął magistralę K1 do masy. Po zainstalowaniu podkładki dielektrycznej monitor zaczął działać

Brak obrazu. Wszystkie napięcia wtórne zasilacza są normalne, z wyjątkiem 6,3 V. Wyjście tego kanału wynosi tylko 3,8 V, a po wyłączeniu płytki kineskopu napięcie wraca do normy - 6,4 V

Powodem uszkodzenia kondensatora C642 (1000 uF x 16 V) jest utrata pojemności. Po jego wymianie pojawił się obraz.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Monitor nie włącza się, wskaźnik na panelu przednim miga

Rezystor bezpieczeństwa R617 (0,47 Ohm) w obwodzie napięcia 200 V okazał się przerwany. Po jego wymianie monitor działał, ale rozmiar rastra poziomego uległ zmniejszeniu. Ponadto pojawiła się pionowa dystorsja rastrowa (w kształcie litery S). Wszystkie napięcia wtórne zasilacza były w normie, w tym 200 V.

Wadliwy kondensator w jednostce dynamicznego ogniskowania C717 (22 mikrofarady x 100 V) został wykryty przez testowanie element po elemencie. Po jego wymianie obraz stał się normalny.

Samsung SyncMaster 750s (obudowa dp17ls)

Obraz jest „rozmazany”. Jeśli wyregulujesz potencjometry Screen i Focus na TDKS, czyli normalną reakcję, jasność i ostrość zmieniają się niezależnie. Napięcie zasilania jest normalne. Firmware EEPROM nic nie zrobił.

Czasami dzieje się tak, jeśli podczas naprawy pomieszamy przewody, przez które napięcia ogniskujące F1 i F2 są podawane na płytkę kineskopu, ale nie w tym przypadku. Po zamianie tych przewodów obraz stał się nieco wyraźniejszy, ale nadal nie jest normalny. Okazało się, że przewody F1 i F2 nie są przylutowane do panelu kineskopu, ale mocowane za pomocą styków sprężynowych. Po zdemontowaniu i oczyszczeniu tych styków (zostały ślady korozji) obraz wrócił do normy.

Nie można regulować rozmiaru w poziomie

Sygnał regulacji jest dostarczany z mikrokontrolera do bazy tranzystora Q714, ale nie ma go na kolektorze. Kontrola element po elemencie ujawniła wadliwy tranzystor Q707 w obwodzie korekcji S. Dioda w obwodzie bramki tego tranzystora D707 również okazała się uszkodzona. Po wymianie tych elementów zaczęto regulować rozmiar poziomy.

Naprawa monitora „zrób to sam”:

1. Etap pierwszy: Otwarcie monitora i wstępna kontrola elementów wewnętrznych.

Przede wszystkim musisz odłączyć wszystkie kable od monitora. W przypadku niektórych modeli monitorów kabel sygnałowy ma stałe zewnętrzne połączenie z monitorem.

W przypadku większości monitorów LCD obudowa składa się z przedniej ramki i tylnej pokrywy, która często służy jako podstawa całej konstrukcji. Należy zauważyć, że nie ma jednej rekomendacji dla wszystkich projektów, a każdy producent ma swoje własne cechy, które są unikalne dla niektórych modeli.

Przed rozpoczęciem otwierania należy zadbać o płaską powierzchnię (np. stół) oraz miękki materiał, który pokryje płaską powierzchnię i zapobiegnie zarysowaniu matrycy LCD. Niezbędne jest również zorganizowanie dostatecznego oświetlenia miejsca pracy.W celu demontażu monitora konieczne będzie oddzielenie wspornika stojaka od obudowy poprzez odkręcenie śrub montażowych lub wkrętów samogwintujących. Potrzebne będą wkrętaki krzyżakowe typu PH1, PH2, a w przypadku urządzeń niektórych producentów mogą być potrzebne czcionki w postaci sześcioramiennej gwiazdki. Wygodne jest użycie uniwersalnego uchwytu do bitów z zestawem wymiennych bitów o różnych rozmiarach i typach.

Po odkręceniu i wyjęciu łączników gwintowanych warto pamiętać, który łącznik został wkręcony w który otwór. Następnym krokiem jest oddzielenie przedniej ramki od tylnej okładki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w wielu projektach ramka przednia mocowana jest do tylnej obudowy za pomocą plastikowych zatrzasków. Na tym etapie nie zalecamy używania śrubokręta płaskiego, noża kuchennego i innych nieodpowiednich przedmiotów, aby uniknąć deformacji obudowy, pojawienia się zadrapań i odprysków. Nie zalecamy stosowania nadmiernej siły, jeśli przednia rama „nie daje się” rozdzielić. Nieostrożny ruch i nadmierna, źle skierowana siła może spowodować nieodwracalne uszkodzenie zatrzasków, co z kolei doprowadzi do nienaturalnych szczelin i zmieni wygląd Twojego urządzenia.

Po oddzieleniu przedniej ramy konieczne jest odłączenie złączy przewodów wysokiego napięcia na płytce falownika, które prowadzą do panelu LCD. Nie zalecamy ciągnięcia za przewody, aby uniknąć zerwania przewodów, ale usuwanie złączy przewodów wysokiego napięcia za pomocą specjalnej pęsety.

Monitor LCD składa się z czterech głównych elementów:

Zasilacz zasilający procesor sygnału, moduł LCD oraz przetworniki wysokonapięciowe (falowniki)

Węzeł przekształtników (falowników) wysokiego napięcia do zasilania lamp podświetlających CCFL.

Jednostka przetwarzania sygnału. W monitorach multimedialnych jednostka przetwarzania sygnału jest znacznie bardziej złożona i zawiera większą liczbę elementów.

Moduł LCD. Urządzenie modułu LCD zostało opisane w artykule „Jak działa moduł LCD monitora”

Przed przystąpieniem do poszukiwania przyczyny usterki należy przeprowadzić wstępną kontrolę węzłów w celu zidentyfikowania elementów o zmienionym kształcie, a także zaciemnienia na płytkach, wskazującego na nagrzewanie się elementów. Jeśli element nagrzewa się, aż materiał płytki pod spodem stanie się brązowy, może to wskazywać na awarię elementu lub awarię obwodu, do którego należy element.

2. Etap drugi: Ustalenie przyczyny usterki

Aby ustalić przyczynę awarii, potrzebny będzie schemat urządzenia (lub instrukcja serwisowa), multimetr z funkcjami ciągłości, mierzący napięcie DC i AC, mierzący pojemność kondensatorów, a także oscyloskop (oscyloskop cyfrowy z pamięcią może być wymagane do zdiagnozowania jednostki przetwarzania sygnału)

3. Trzeci krok: Wymiana wadliwych komponentów

Stacja lutownicza z kontrolowaną temperaturą może być wymagana do wymiany wadliwych komponentów, a dedykowana stacja lutownicza na gorące powietrze może być wymagana do wymiany komponentów zespołu przetwarzania sygnału. Należy pamiętać, że niektóre mikroukłady są wrażliwe na nadmierne ciepło i mogą ulec awarii w przypadku przegrzania.Nie należy również dopuścić do przegrzania podkładek i ścieżek, ponieważ nadmierne nagrzewanie może prowadzić do rozwarstwienia i pęknięcia przewodnika na płytce drukowanej. W przypadku awarii mikroukładów w pakietach BGA i FBGA może być wymagany sprzęt do lutowania na podczerwień z odpowiednim zestawem szablonów, a także specjalny topnik.

4. Czwarty etap: Testy po naprawie

Po wymianie wadliwych elementów obowiązkowe jest przeprowadzenie testów po naprawie. Faza testowania będzie wymagać termometru elektronicznego, woltomierza prądu stałego, amperomierza i źródła sygnału testowego. Minimalny czas testowania przywróconego monitora, według statystyk z praktyki, wynosi co najmniej 12 godzin. W przypadku rozwiązywania problemów, które objawiają się nagrzewaniem lub mają charakter niesystematyczny, czas testowania należy wydłużyć do 20-30 godzin. Badanie powinno odbywać się pod stałym nadzorem specjalisty.

5. Etap piąty: Montaż monitora

Montaż monitora powinien odbywać się w odwrotnej kolejności otwierania. Szczególną uwagę należy zwrócić na siłę wkręcania oraz długość wkręcanych wkrętów i wkrętów samogwintujących. Jeśli śruba lub śruba samogwintująca okaże się dłuższa, istnieje ryzyko uszkodzenia elementów nadwozia i panelu LCD.

W ramach jednego artykułu niemożliwe jest opisanie wszystkich możliwych cech konstrukcyjnych i metod przywracania monitorów, aw każdym konkretnym przypadku ścieżka do znalezienia przyczyny usterki jest wyjątkowa. Czasami inżynier z wieloletnim praktycznym doświadczeniem musi nadwyrężać głowę, aby zrozumieć projekt i konstrukcję obwodu.

Wniosek: W trakcie praktycznej pracy przestudiowałem materiał teoretyczny, nauczyłem się naprawiać monitor i jakie części wymienić, gdy monitor się zepsuje, jak naprawiać monitor własnymi rękami.

Tak się złożyło, że kiedyś ekran monitora Samsung 740N, który wiernie służył mi przez prawie 11 lat, nagle zgasł niemal natychmiast po włączeniu. Inne próby włączenia i wyłączenia go nie powiodły się, ponieważ zgodnie z sygnałami z karty dźwiękowej system operacyjny załadował się pomyślnie, stało się jasne, że problem leży w monitorze. Oczywiście radioamator nie może po prostu wyrzucić starego urządzenia elektronicznego bez próby jego naprawy lub, cóż, rozmontować zepsute urządzenie na części zamienne, jak chce.

Pobieżne poszukiwania [1-6] wykazały, że najczęstszym problemem z monitorami tego typu jest awaria kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu. Ogólnie rzecz biorąc, nawet najbardziej początkujący radioamator może zrobić taką naprawę, więc można sobie poradzić z zakupem kilku komponentów radiowych w miejscu, w którym kupiłeś monitor, co jest o kilka rzędów wielkości tańsze, kosztem własnego czasu , oczywiście nie jest brane pod uwagę. Ale żeby coś naprawić, musisz najpierw wejść do monitora, zrobić to ostrożnie, bez śladów na obudowie, być może najtrudniejsza część naprawy. Najpierw należy postawić monitor ekranem do dołu, aby powierzchnia ekranu nie uległa uszkodzeniu, a następnie należy odkręcić śruby mocujące podstawkę.

Tylna pokrywa monitora jest przytrzymywana przez zatrzaski umieszczone na obwodzie obudowy monitora. Aby otworzyć zatrzaski w szczelinie między ramą ekranu a tylną okładką, należy włożyć mocny cienki przedmiot, np. zbędną plastikową kartę lub metalową linijkę, a następnie kolejno i powoli odpinać wszystkie zatrzaski przytrzymujące obudowę. Pod tylną okładką mamy taki spektakl. Na kolejnym zdjęciu osłona zakrywająca złącza zasilania podświetlenia również została zdjęta.

Należy zauważyć, że metalowa obudowa widoczna na powyższym zdjęciu, do której mocowana jest większość elementów konstrukcyjnych, jest mocowana w żądanej pozycji za pomocą tylnej pokrywy i nie jest mocowana niczym innym. Przed dalszym demontażem monitora należy dokładnie udokumentować podłączenie wszystkich złączy wewnętrznych.To prawda, że ​​realna szansa na pomylenie złączy istnieje tylko w przypadku złączy zasilania podświetlenia.

Na wszelki wypadek ustalamy położenie pozostałych złączy.

Teraz z samego ekranu można zdjąć obudowę z zamocowanymi w niej płytkami drukowanymi.

Następnie wyjmij płytę zasilacza.

Zgodnie z oczekiwaniami na płycie widoczne są trzy uszkodzone kondensatory elektrolityczne.

Na koniec odłączamy płytkę zasilacza i usuwamy folię ochronną, która zakrywa płytkę od strony zadrukowanych przewodów, ta folia jest przytrzymywana przez 3 plastikowe klipsy.

Oprócz ewidentnie uszkodzonych kondensatorów, wiele recenzowanych źródeł zaleca wymianę kondensatora C107 w celach prewencyjnych.

Ten element radiowy został zastąpiony kondensatorem 47uF x 250V.

Tak jak wskazywały recenzowane źródła, bezpiecznik F301 psuje się wraz z kondensatorami. Na zdjęciu jest to zielony element radiowy, który widać obok spęczniałych kondensatorów elektrolitycznych.

Usuwamy z płyty podejrzane i ewidentnie uszkodzone elementy radiowe. Głównymi winowajcami tego, że autor tych linii został 9 maja 2017 r. Bez komputera.

W miejsce niesprawnych elementów radiowych montujemy podobne kondensatory. Bezpiecznik 3A jest zastąpiony bezpiecznikiem 3,15A z pinami lutowniczymi.

Po montażu monitor został w pełni przywrócony, po trzech tygodniach intensywnego użytkowania nie zauważono żadnych odchyleń w pracy. Autorem materiału jest Denev.

Co zrobić, jeśli monitor przestanie się włączać, zobacz klasę mistrzowską ze zdjęciami krok po kroku, jak możesz go naprawić samodzielnie.

Często zdarza się, że po wiernej pracy przez kilka lat monitor nagle odmawia włączenia się, chociaż jego zielona dioda LED nadal miga.

Jedna z możliwych przyczyn tego zjawiska, z którą poradzi sobie nawet początkujący radioamator, zostanie ujawniona w tej klasie mistrzowskiej.

Naprawa monitora LCD SAMSUNG SyncMaster 540N zostanie opisana tutaj, choć w ciągu ostatnich kilku miesięcy w moje ręce wpadło 5 monitorów z podobną usterką - SAMSUNG SyncMaster o przekątnych 15 i 17 cali, Acer - 17 cali.

Pomimo różnic w konstrukcji i różnych producentów, zasada działania zasilaczy jest wspólna dla wszystkich, a niektóre ich części są wymienne.

Po usunięciu przewodów przystępujemy do demontażu monitora.

Odkręć śruby mocujące podstawkę zakręconym śrubokrętem i wyjmij ją.

Podstawka zdejmowana, bierzemy dość mocny nóż – nadaje się też nóż składany z mocnym i niesprężystym ostrzem.

Odwracamy monitor do góry nogami, wkładamy ostrze noża w szczelinę między korpusem monitora a przednią osłoną - zawsze pod pewnym kątem, a nie od środka.

Powoli rozsuwając nożem części ciała, powoli przesuwamy się do środka, a następnie do przeciwległego rogu; następnie powtarzamy tę operację z bocznymi krawędziami monitora.

Ostrożnie podnosimy obudowę, odwracamy ją - i jest całkowicie oddzielona od przedniej ramy, na której pozostaje cała elektronika, zamknięta w metalowym ekranie.

Usuwamy płytkę blokującą, mocowaną za pomocą wytłoczonych zatrzasków.

Wyciągamy złącza po jednej stronie.

. i z drugiej. Ostrożnie oderwij taśmę samoprzylepną mocującą przewód do metalowej podstawy.

Usuwamy metalową podstawę, w której znajduje się zasilacz monitora.

Większy blok, pokryty półprzezroczystą płytą izolacyjną i mocowany trzema śrubami, to zasilacz.

Odkręcamy śruby, wyjmujemy złącze z przewodami i.

. usuń bp. Klikając na zdjęcie, zobaczymy trzy spuchnięte kondensatory elektrolityczne (są podświetlone czerwonymi kółkami) - to jest powód obecnego stanu „ubezwłasnowolnienia” monitora.

Dodatkowo części te znajdują się w wyjściowej, niskonapięciowej części zasilacza jako filtry mocy, co powoduje, że prawdopodobieństwo awarii głównej części zasilacza jest bardzo małe.

Lutujemy wadliwe części i oglądamy napisy na ich obudowach.

Tak więc winowajcami wszystkich naszych problemów są kondensatory o pojemności 330 i 820 mikrofaradów o napięciu roboczym 25 V i 1200 mikrofaradów dla 10 V.

Dobieramy podobny zamiennik (jest to możliwe przy nieco wyższym napięciu roboczym - jeśli pozwalają na to wymiary) i instalujemy zamiast wadliwych.

Po umieszczeniu krawędzi płytki drukowanej w specjalnych rowkach w prowadnicach, umieść ją na miejscu i przymocuj śrubami.

Następnie montujemy monitor w odwrotnej kolejności, nie zapominając o częstszym sprawdzaniu przewodów - aby przypadkowo ich gdzieś nie przenieść.

Montujemy obudowę na miejscu - jest to jednocześnie tylna obudowa monitora. O ile jego demontaż był dość czasochłonny, to teraz kilka nacisków dłoni na krawędzie monitora – i obudowa jest montowana niemal natychmiast.

Mocujemy podstawkę - i możemy założyć, że naprawa monitora komputerowego własnymi rękami jest zakończona i możemy przystąpić do testowania naszego urządzenia.

Podłączamy monitor przewodem do komputera lub laptopa, zasilamy - i cieszymy się efektem pracy własnych rąk.

W XXI wieku nie wyobrażamy sobie już życia bez komputera osobistego. Jest dla nas zarówno pomocnikiem w pracy, jak i urządzeniem do relaksu i środkiem komunikacji. Ale kiedy ten „cudowny” aparat się psuje, pojawia się pierwsza i pozornie słuszna myśl – zwrócić się do specjalisty. Ale nie zawsze musisz się spieszyć, aby to zrobić.

Najpierw spróbuj samodzielnie rozwiązać problem. W niektórych przypadkach jest to całkowicie możliwe.

A które, teraz zrozumiemy.

W przypadku tej awarii przede wszystkim należy sprawdzić kabel zasilający, który łączy się z jednostką systemową. Musisz upewnić się, że dobrze pasuje do gniazda jednostki systemowej i gniazdka.

Integralność kabla można sprawdzić, wymieniając go na inny. Na przykład zabranie przewodu z monitora.

Jeśli te operacje nie pomogły. Otwórz boczny panel jednostki systemowej i sprawdź, czy wskaźniki napięcia na płycie głównej są włączone. Jeśli nie ma poświaty, najprawdopodobniej zasilacz jest uszkodzony. Wymień.

Ale jeśli wymiana zasilacza nie pomogła rozwiązać problemu, czas skontaktować się z mistrzem.

Najpierw upewnij się, że przycisk zasilania jest podświetlony. Jeśli nie, sprawdź kabel zasilający analogicznie do sprawdzania w jednostce systemowej.

Jeśli przycisk „Zasilanie” świeci, a obraz nie pojawia się na ekranie, możliwa usterka może być awarią karty graficznej. Bardzo łatwo jest upewnić się, że karta wideo jest uszkodzona. Konieczne jest odłączenie kabla sygnałowego od karty graficznej i podłączenie go do wejścia zintegrowanej karty graficznej, która zwykle jest wbudowana w płytę główną. Jeśli po tej operacji pojawi się obraz, wymień kartę graficzną. W przeciwnym razie skontaktuj się ze specjalistą.

Głównym powodem tej pracy jest przegrzanie procesora lub zatkane rejestry. Najczęściej dochodzi do przegrzania procesora z powodu zapylenia elementów płyty głównej. Dlatego konieczne jest otwarcie bocznego panelu jednostki systemowej i dokładne oczyszczenie wszystkich elementów z kurzu, zwłaszcza wentylatorów chłodzących.

Rejestry są czyszczone za pomocą programu CCleaner w dowolnej wersji. Pobierz, zainstaluj rosyjską wersję i postępując zgodnie z instrukcjami, wyczyść rejestry.

Oto prawie wszystkie usterki, które można naprawić bez pomocy specjalisty.

Ale nigdy nie jest za późno na samodzielną naukę i „leczenie” komputera. Przestudiuj to, a zaoszczędzisz dużo czasu i pieniędzy.

Teraz prawie każdy dom ma komputer osobisty. Każdy użytkownik może samodzielnie naprawiać komputery własnymi rękami.

Technika jest dość niezawodna, szczególnie w wprawnych rękach. Ponadto niezawodność, a raczej żywotność, zostanie dodany do niego przez zabezpieczenie przeciwprzepięciowe lub UPS (zasilanie bezprzerwowe), ponieważ nie jest dla nikogo tajemnicą, że napięcie w sieci elektrycznej okresowo skacze.

Zjawisko to jest związane z różnymi czynnikami, awariami samej sieci lub skrzynki transformatora, włączeniem trzech czajników, dwóch suszarek do włosów i kilku grzałek w jednym gniazdku, silnym wiatrem bawiącym się przewodami, no i tak dalej. A niektóre elementy komputera boją się nie tylko skoku w sieci, ale po prostu elektryczności statycznej ludzkiej skóry. Tak więc przed wejściem do komputera nie chwycimy się za głowę, ale położymy ręce na baterii, po czym zajmiemy się naprawą komputera własnymi rękami, że tak powiem, blisko.

Tak więc pierwszy problem polega na tym, że komputer się nie włącza. Pierwszą rzeczą, którą zwykle robimy, jest sprawdzenie, czy jest on podłączony do sieci, po czym wciskamy przycisk jeszcze dziesięć razy. Jeśli to nie pomoże, pojawia się panika. Nie panikuj, sprawdź, czy w domu jest prąd. Jeśli tak, może być kilka usterek. Najczęstszym problemem jest wadliwy zasilacz.

Sam w sobie wygląda jak pudełko z wentylatorem w środku. Możesz się tego dowiedzieć, podłączając do komputera inny zasilacz. Ale niewiele osób ma jeden. Można też po odłączeniu komputera od sieci odłączyć zasilanie od płyty głównej (szerokie złącze, częściej białe, nie zapomnij o drugim mniejszym złączu). Kiedy wszystkie przewody są odłączone, teraz ponownie podłączamy komputer do sieci. Na szerokim złączu zasilacza musimy zamknąć dwa styki: zielony i czarny (dowolny czarny). Jeśli się nie uruchomi, idziemy do sklepu po nowy.

Szerokie złącze zasilania

Bardzo rzadko przyczyną może być uszkodzenie przycisku zasilania. Można to również łatwo zweryfikować. Na płycie głównej znajdziemy dwa piny, obok których jest napisane PWD SW.

Wtyczki zasilania na płycie głównej

Najłatwiej to zrobić, podążając za przewodem z przycisku. Usuwamy złącze do podłączenia przycisku i zamykamy je śrubokrętem. Jeśli się nie zacznie, to nie chodzi o nią. Po raz kolejny jest to niezwykle rzadkie zjawisko i najprawdopodobniej przyczyną jest zasilacz. W końcu nawet uszkodzona płyta główna włączy się nawet na sekundę, ale wentylatory chłodzące zaczną działać.

Nawiasem mówiąc, to wentylatory są głównymi winowajcami ogromnej ilości kurzu wewnątrz obudowy komputera. Każda elektronika boi się kurzu. Szczególnie trudne. Więc okresowo czyść i czyść komputer. Możesz to zrobić za pomocą puszki ze sprężonym powietrzem, odkurzacza, pędzla do akwareli bardzo nam w tej sprawie pomoże, wyznam, wolę lisa.

Drugi problem polega na tym, że włącza się i natychmiast wyłącza. Zetknąłem się z tym kilka razy w swojej praktyce. Albo płyta główna, albo procesor jest uszkodzony. Chodźmy w porządku. Na płycie głównej jest wiele kondensatorów, które prostują napięcie. Z powodu przegrzania z czasem tracą swoją zdolność i zawodzą. Dlatego upewnij się, że komputer się nie przegrzewa. Ale nie spiesz się, aby wyrzucić płytę główną. Płyta główna od przegrzania stopniowo ulega awarii. Towarzyszy temu bardzo często zawieszanie się komputera z tym samym „niebieskim ekranem śmierci”. Tak więc „matka” nie zostanie zakryta od razu, ale także pogładzi twoje nerwy kilka miesięcy wcześniej.

Procesor i nakładanie na niego pasty termicznej

Jeśli stało się to spontanicznie.

Najprawdopodobniej winny jest procesor, a raczej jego niewystarczające chłodzenie. I istnieje nawet możliwość, że jest nienaruszony. Co my robimy? Nie zapomnij położyć rąk na baterii. Odłączamy komputer od sieci. Zdejmij pokrywę obudowy. Musimy dostać się do procesora. Znajduje się pod największym radiatorem, który z kolei znajduje się pod największym wentylatorem (ogólnie słuszne jest nazywanie takiego wentylatora w komputerze „chłodziarką”) na płycie głównej. Widać, że z chłodnicy wychodzi przewód, a raczej trzy przewody zwykle owinięte. Odłączamy je. Teraz podejmujemy się usunięcia chłodnicy wraz z chłodnicą. Nie spieszymy się ze śrubokrętem.Na prawie wszystkich nowoczesnych płytach głównych nowoczesne grzejniki są montowane za pomocą klipsów i usuwane / instalowane ręcznie.

Być może będziesz musiał się pobawić. Co najważniejsze, nie przykładaj siły całym ramieniem ani masą ciała. Tylko ostrożnie i tylko palcami. Po usunięciu tej „struktury” widzimy małe metalowe pudełko (na nowoczesnych komputerach). Pokrywka otwiera się po podniesieniu metalowej zakładki. Otworzyliśmy pokrywę, bardzo ostrożnie wyjęliśmy procesor. Tego, że spłonął, nie zobaczysz, chyba że wrzucisz go do ognia. Najpierw spójrz na miejsce, w którym zainstalowano procesor. Jest wiele, wiele małych łapek. Przyjrzyj się uważnie, aby zobaczyć, czy jeden lub więcej jest zgiętych. Jeśli jest wygięty, to wstrzymując oddech, można spróbować wyprostować go igłą, ale nie radzę. Zostawiamy tę procedurę w ostateczności. Następnie potrzebujemy pasty termicznej. Możesz go kupić w sklepie komputerowym. Pasta termiczna pomaga odprowadzać ciepło z procesora do radiatora. W końcu, jeśli między płaszczyznami ich powierzchni jest choćby najmniejszy kąt, to jest przerwa. Pasta termiczna, jak można się domyślić, eliminuje tę lukę.

Wytłaczanie pasty termicznej na procesor

Musisz go nałożyć na procesor, po oczyszczeniu go ze starego, wysuszonego. Po zainstalowaniu procesora we właściwym miejscu, montujemy radiator z chłodnicą na miejscu. Podłączamy chłodnicę. Włączamy komputer. Jeśli wszystko jest takie samo, najprawdopodobniej procesor będzie musiał zostać wymieniony. Pamiętaj, aby nałożyć również pastę termiczną na nowy procesor.

Trzeci przypadek. Komputer włącza się i wydaje sygnały dźwiękowe, nie uruchamia się dalej, a nawet nie włącza monitora. I wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do jednego krótkiego pisku za każdym razem, gdy go włączasz. To sygnalizuje, że wstępny test został zakończony i wszystkie elementy są w porządku. Ale kiedy wydaje dźwięk przypominający melodię, jest to już sygnał nieprawidłowego działania komponentu. Zestaw tych melodii jest całkiem przyzwoity, znaczenie każdej melodii zależy od firmy i modelu twojego BIOS-u. Można to znaleźć, znajdując układ BIOS na płycie głównej.

Układ BIOS-u AMIBIOS

Jeśli jest na nim napisane AMI, to patrzymy na tabelę poniżej, jeśli Award, to patrzymy na drugą tabelę jeszcze niżej, a jeśli nie na obie, idziemy do znajomego, sąsiada, włączamy komputer i idziemy do Google: electricsci .com/35/wp -content/uploads/ext/1717. Szukaj według nazwy swojego BOIS.

Zjawisko to zostało wspomniane wcześniej w tym artykule. Może być spowodowane przegrzaniem płyty głównej. Ale nie tylko to może to spowodować. Przegrzanie karty graficznej również prowadzi do niebieskiego ekranu. Powinieneś monitorować stan chłodnicy karty wideo. I, co również zostało powiedziane, nie powinieneś grać w gry wymagające dużej ilości zasobów w letnie upały. Ale samo to zjawisko wiąże się z fatalnym błędem w jądrze systemu operacyjnego. Ten błąd występuje, gdy dowolny program lub sterownik działający w jądrze próbuje wykonać nieprawidłowe polecenie. Jedynym sposobem jest ponowne uruchomienie.

Przypadek piąty. Komputer szumi „jak traktor”. Dzieje się tak za sprawą układu chłodzenia, czyli chłodnic (wentylatorów). Z biegiem czasu plastikowa uszczelka w łożysku chłodnicy zużywa się, zapycha się kurzem. To sprawia, że ​​wibruje i nuci. Najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego problemu jest zidentyfikowanie, która chłodziarka brzęczy i zastąpienie jej nową. Ogólnie bardzo łatwo go wykryć. Chłodnica w zasilaczu prawie nigdy nie brzęczy. Chłodnica na karcie graficznej i chłodnica na procesorze mogą brzęczeć. Powiem ci mały sekret. Są chłodnice, które można zdemontować i są takie, które nie mogą. Jeśli zostanie podjęta decyzja o wyeliminowaniu szumu, to starej lodówki już nie szkoda. Wyjmujemy go z chłodnicy, w tym celu musimy go przekręcić śrubokrętem. Potrzebujesz małego krzyża. Więc oto jest na stole przed nami.

Miejsce wyjścia przewodów jest zwykle zaklejone taśmą klejącą. Weźmy ten film i spójrzmy. Jeśli potrafimy to rozebrać, rozmontujemy to. Wtyczkę można wyjąć za pomocą małego płaskiego śrubokręta.Następnie swobodnie wyjmujemy oś z płatkami z chłodniejszego korpusu. Na pewno zobaczysz brudny biały kawałek plastiku - to pozostałość po uszczelce. Konieczne jest oczyszczenie osi i miejsca jej włożenia zapałką, watą, wodą kolońską. Wykonanie nowej uszczelki nie jest trudne. Weź nóż biurowy, znajdź niepotrzebny rdzeń z długopisu helowego i ostrożnie odetnij cienki pierścień. To będzie nowa uszczelka. Jako smar - przynajmniej olej słonecznikowy. Wkładamy oś na miejsce, mocujemy tę obudowę za pomocą wtyczki. I voila, lodówka działa tak cicho, jak nowa.

Przypadek szósty. Komputer włącza się, system uruchamia się (ale bardzo powoli). Wydaje się, że wszystko działa, ale znowu folder Moje dokumenty otwiera się na prawie minutę. Itp. Typowa awaria dysku twardego. Dysk twardy bardzo boi się kurzu. Spróbuj to dobrze zdmuchnąć. Nie przejmuj się rozbieraniem. Musi być zapieczętowany. Jeśli to nie zadziała, prawdopodobnie będziesz musiał kupić nowy. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, lepiej nie wahaj się z zakupem. W każdej chwili może w końcu się poddać. Rezultatem jest nieodwracalna utrata Twoich danych. Tutaj chciałbym powiedzieć, że kopia zapasowa Twoich danych jest zabezpieczeniem przed ich utratą. Kup sobie zewnętrzny dysk twardy, który łączy się z komputerem przez USB.

Zdjęcia i inne bliskie Ci pliki osobiste najlepiej przechowywać na dysku optycznym. Przy odpowiednim przechowywaniu, czyli w pudełku na półce, jest to najbardziej niezawodny sposób. Pozwólcie, że podam kilka przykładów z mojego osobistego doświadczenia. Miałem pamięć USB o pojemności 8 GB. Było dużo dokumentów, różnego rodzaju programów i innych drobiazgów. Znajomy poprosił o wyrzucenie programu antywirusowego. Zdarza się, że port USB podaje złe napięcie. Winna jest wadliwa płyta główna. To było w takim porcie USB, że mój pendrive miał się podobać. Po prostu natychmiast się wypalił. Nikt nie zwróci Ci Twoich danych, ale program lub ponowna instalacja systemu operacyjnego to kwestia maksymalnie piętnastu minut.

Chciałbym podać kilka ogólnych wskazówek dotyczących obsługi komputera osobistego.

Wypaczony dysk Lizer

A co najwyżej do strasznie żmudnego procesu demontażu dysku, czyszczenia go z fragmentów dysku i montażu. To prosta procedura, ale nie każdy sobie z tym poradzi. W końcu naprawa komputera „zrób to sam” wymaga pewnej wiedzy i umiejętności.

Kiedy coś jest zepsute i po przeczytaniu tego artykułu, myślę, że możesz to sam ustalić, idąc do sklepu po wymianę, koniecznie zabierz ze sobą zepsute urządzenie. Jest to szczególnie ważne dla osób dostatecznie oddalonych od technologii. Rzeczywiście, w naszych czasach sprzedają ci wszystko bez wyrzutów sumienia. Jest mało prawdopodobne, że będą obchodzić, jakiego rodzaju pamięci RAM potrzebujesz (odpowiednia dla twojej płyty głównej). Z uśmiechem na twarzy i słowami „Weź to! To jest najnowsza pamięć RAM. Lepiej jeszcze nie wymyślone!”. Sprzedają ci najnowsze, najdroższe i najbardziej niepotrzebne dla twojego komputera.

Podsumowując, powiem, że wielokrotnie miałem okazję naprawiać komputery własnymi rękami. Przyjaciele i znajomi dość często zajmują się tym problemem. Omówiliśmy wszystkie główne punkty. Nie ma sensu naprawiać pozostałych usterek. Tego, co jest zepsute w komputerze, nie da się jednoznacznie naprawić bez specjalnego wykształcenia i sprzętu. Nic nie trwa wiecznie, wszystkie komponenty komputera mają swoje własne zasoby. Nawiasem mówiąc, dla większości ten zasób nie wyczerpie się nawet do czasu, gdy staną się całkowicie moralnie przestarzałe. Mam stary komputer, ma ponad trzynaście lat. Przez ten czas zmieniały się w nim tylko chłodnice, buczał boleśnie głośno. Kiedyś był to kosztowny i bardzo godny zakup, ale teraz, po tylu latach, większość z nas ma telefony komórkowe, które mają wielokrotnie większą wydajność niż ten komputer.

Byłbym bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz ten artykuł znajomym w sieciach społecznościowych i blogach, będzie wspaniale pomóc mojemu blogowi rozwijać się: