Zrób to sam instrukcje naprawy podkładu krok po kroku

Przywrócenie fundamentu nie jest trudne, ale czasochłonne.

Zapadającą się taśmę betonową można wzmocnić w następujący sposób - wylać na całym obwodzie dodatkową warstwę betonu z dobrym zbrojeniem, czyli zrobić coś w rodzaju sarkofagu.

Jednocześnie nowe wypełnienie powinno przejąć główny ładunek i zapobiec dalszemu niszczeniu starego fundamentu. Aby to zrobić, konieczne jest zapewnienie silnej przyczepności nowej i starej konstrukcji. Wykopany fundament należy dokładnie umyć, w przeciwnym razie nowy wylew nie zwiąże brudnym betonem. Ważne jest również zapewnienie niezawodnego wzmocnienia. W tym celu postanowiłem dokręcić klatkę wzmacniającą po obu stronach taśmy zworami - kołkami przechodzącymi przez stary fundament, dla których wykonałem otwory przelotowe w taśmie w odstępach 50-70 cm za pomocą dziurkacza z długim wiertłem .

Przygotowane pręty zbrojeniowe zostały najpierw wygięte pod kątem prostym z jednego końca. Następnie włożył pręt do otworu i wygiął drugi koniec. Zagięte końce po obu stronach taśmy połączono z klatką wzmacniającą.

W ten sposób ramy po obu stronach taśmy zostały połączone zworkami w kształcie litery S lub U. Każde zagięcie zworki powinno znajdować się 40-50 mm od powierzchni fundamentu. W moim przypadku klatka wzmacniająca wykonana jest z siatki metalowej (o grubości 4 mm) o wielkości ogniwa 100*100 mm, połączonej w górnej części prętami zbrojeniowymi 0 8 mm i spiętej zworkami.

Wysokość wykopanej części fundamentu wynosi około 70 cm, jeśli szalunek zostanie postawiony od razu w całości, układanie betonu w tak wąskim i wysokim kształcie o wysokiej jakości jest nierealne. Dlatego zdecydowałem się na wylewanie betonu w dwóch krokach z pionowym przestawieniem szalunku.

Wideo (kliknij, aby odtworzyć).

Do produkcji szalunków użyłem lipy z płaskiego łupka. Ten materiał najlepiej nadaje się do tego celu: jest sprężysty i trwały, a powierzchnia gotowego odlewu jest równa i gładka. Ale co najważniejsze, łupek łatwo odsuwa się od zamarzniętego betonu, a szalunek jest łatwy w demontażu. Nie ma potrzeby układania polietylenu lub pergaminu, jak to ma miejsce w klasycznym szalunku z desek lub sklejki.

Objętość betonu jest niewielka, dzięki czemu można pracować bez użycia mieszadeł i pomp do betonu. Betoniarka stoi obok szalunku, łatwo przenosić mieszankę za pomocą łopaty.

Do szybkiego montażu równych szalunków łupkowych zastosowałem mały trik. Dwa panele zostały tymczasowo, ale mocno połączone zwykłym zaciskiem. Najważniejsze, aby nie zapomnieć po wylaniu, aż beton stwardnieje, aby usunąć go na czas.

Przy drugim sushi zdjął dolny szalunek i podniósł go wyżej. Ponieważ trzeba wykonać trzy taśmy po kolei, nie trzeba czekać, aż beton stwardnieje: podczas wiązania pierwszego wylewu, ja uruchamiam drugi - i tak dalej. Trzy taśmy na dwóch piętrach: sześć dni - i wszystko gotowe.

Praca jest skończona. Okazało się, że jest to potężny (nawet za dużo) nowy podkład w paski, który przetrwa, hm… wystarczy na nasze stulecie!

Otrzymany wynik ma mały minus. W klasycznej wersji kamiennego ogrodzenia szerokość fundamentu nie powinna przekraczać grubości muru. Jeśli te proporcje nie są przestrzegane, całe ogrodzenie wygląda nieharmonijnie. Ale w moim przypadku nie było alternatywy.

Postąpię w następujący sposób. Najpierw wypełnię fundament do jego górnej krawędzi, a poziome półki wykończę dzikim kamieniem.

Próbowałem przeanalizować, dlaczego fundament tak szybko zaczął się niszczeć i co moi budowniczowie zrobili źle.Uważnie badając konstrukcję doszedłem do wniosku, że oprócz banalnej niezgodności z proporcjami mieszanki betonowej i jej złego wymieszania, są jeszcze dwa powody.

Po pierwsze, robotnicy wykorzystywali nieprzesiany piasek z dużą ilością zanieczyszczeń gliniastych, co znacznie obniża jakość betonu. Ponadto podczas wczesnowiosennych cykli zamrażania i rozmrażania słabo wymieszany beton szybko się psuje. Po drugie, budowniczowie używali zbyt płynnego betonu, wierząc, że w ten sposób można było wypełnić wszystkie puste przestrzenie w szalunku i nie podejrzewając, że wytrzymałość konstrukcji została znacznie zmniejszona.

Cóż, jak mówią, jeśli chcesz dobrze sobie radzić - zrób to sam!

Po wykopaniu wszystkich trzech pasków fundamentowych na obwodzie znaleźli nieestetyczny obraz. Prawie dwie trzecie objętości taśmy po prostu zniknęło, zamieniając się w stos małych kawałków.

1. Do umycia starego podkładu lepiej użyć myjki ciśnieniowej. Nie tylko czyścimy powierzchnię z brudu, ale także wybijamy cały żwir, który słabo trzyma się w starym betonie, co oznacza, że ​​nie będzie dawał dobrej przyczepności.

2. Aby związać ramy prętami zbrojeniowymi, wykonałem dla nich otwory przelotowe w taśmie z krokiem 50-70 cm, do tego użyłem dziurkacza z długim wiertłem.

3. Zworki w kształcie litery S i U połączone prętem zbrojeniowym drutem wyżarzonym. Mój drut jest grubszy niż zwykle, a standardowe narzędzie do skręcania go nie pasowało. Musiałem pracować ze szczypcami.

4-5. Gotowa klatka wzmacniająca.

6-7. Armopoyas i siatka otula cały fundament na całym obwodzie, tworząc zamkniętą pętlę.

8. Po tej stronie szalunek jest mocowany w postaci podpór z metalowych narożników wbitych głęboko w ziemię.

9. I tutaj krótkie kołki podtrzymujące są po prostu dociskane cegłami używanymi jako przekładki.

10. Dopóki beton nie uzyska normalnej wytrzymałości, musi być utrzymywany w stanie mokrym. Podlewałem 4-5 razy dziennie, ido i po zdjęciu szalunku.

11-12. W niektórych miejscach odległość między starym fundamentem a szalunkiem nie przekracza 7-8 cm, jeśli mieszanina nie jest wibrowana, beton nie wypełni wszystkich pustek - i będzie wiele porów. Do układania betonu wysokiej jakości użyłem wibratora głębokiego.

Podkład z pęknięciami
Budowniczowie wylali podmurówkę, a po chwili zaczęły się w niej pojawiać pęknięcia. Dobrze, że jeszcze nie zaczęli budować domu. Co powinniśmy zrobić? Czy wszystko da się naprawić? Jeśli tak, to ile pięter wytrzyma taki fundament (planowaliśmy trzy)?

Dobrze, że uratowałeś budżet rodzinny przed zbędnymi wydatkami. Jeśli fundament pęknie bez obciążenia, wyobraź sobie, co stanie się po zastosowaniu 20-30 ton, które waży przyzwoity domek. Oczywiście te pęknięcia będą się rozszerzać, a struktury zwisają. Ale jest w tym jeden pozytywny punkt: musisz zrozumieć, dlaczego tak się stało i zasadniczo wyeliminować samą możliwość powtórzenia tych błędów. Może być ich kilka.
Przede wszystkim może to być cement niskiej jakości lub cement niewłaściwej marki. Wtedy piasek nie mógł być czysty, ale z dużą ilością gliny. Nieprawidłowe dawkowanie składników może prowadzić do nieudanych wyników. Błędne mieszanie składników w niewłaściwej kolejności jest również możliwą przyczyną pękania podłoża. I oczywiście ta mieszanka betonowa musiała być dokładnie zagęszczona głębokim wibratorem.
Był na budowie? Przy jakiej pogodzie wylałeś podkład? Może było ekstremalnie zimno lub odwrotnie, słońce świeciło niemiłosiernie i nie zakryłeś podkładu przed działaniem tych czynników? Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich tych powodów możesz przyjąć nowy podkład. A ten dobrze złamie traktor z zawiasowym młotem hydraulicznym.

Fundament pasmowy (ciągły) to fundament, który biegnie pod całym obwodem ścian i składa się z prefabrykowanych bloczków betonowych, żelbetu monolitycznego, betonu, cegły lub gruzu.Sama podstawa taśmowa ma dość długą żywotność, czasami sięgającą 50 lat lub więcej. Przede wszystkim zależy to od dużej wytrzymałości i solidności konstrukcji. Jednak niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych może prowadzić do znacznego obniżenia parametrów wytrzymałościowych lub do częściowej jego destrukcji. W takim przypadku warto naprawić podstawę taśmy.

Przede wszystkim należy określić związki przyczynowe naruszenia integralności w ogóle, a w szczególności jego podstawy.

Możliwe przyczyny deformacji i pękania to:

• nadmierne zawilgocenie spowodowane nadmiernymi opadami atmosferycznymi, aw konsekwencji przepięcie gleby;
• niewystarczająca głębokość zakładki;
• niejednorodność struktury nośnej lub leżącej pod spodem warstwy gleby podstawy;
• niewystarczająca odporność na siłę tarcia powodowaną przez grunty gliniaste silnie zwilżone wodą, w wyniku czego oś przesuwa się wraz z konstrukcją;
• zniszczenie zaprawy murarskiej w wyniku oddziaływania agresywnych lub podziemnych wód komunikacji sanitarnej;
• przenikanie do podstawy wód powierzchniowych z powodu braku lub naruszenia integralności obszaru niewidomego;
• nadmierne obciążenie i niewystarczająca penetracja w ziemię;
• zamarzanie podstawy spowodowane złym pogłębianiem podczas prac budowlanych i niewłaściwym cięciem gleby w pobliżu domu;
• zablokowanie lub zakłócenie systemu odwadniającego, co powoduje nadmierny wzrost poziomu wód gruntowych i zmiękczenie warstwy gleby;
• zmiana dopuszczalnych obciążeń przy dobudowie dodatkowych części budynku.

Awaria fundamentu zależy od obecności pęknięć na głównych ścianach domu.

Z reguły znajdują się w miejscach przegród i ich przylegania do ścian.

Schemat podkładu paskowego.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac naprawczych należy sprawdzić moment całkowitego zakończenia nierównomiernego skurczu.

Aby to zrobić, na wykrytym pęknięciu instalowane są sygnalizatory kontrolne (nakładki na tynk). Są one mocno zamocowane po obu stronach pęknięcia na częściach nośnych ściany (z przeliczeniem 1 latarni na 2-3 mm pęknięcie). Latarnie wykonane są z zaprawy gipsowej (szerokość - do 8 cm, długość - do 5 cm, długość - do 30 cm) i układane na dobrze oczyszczonych miejscach.

Po 3 tygodniach, przy braku zmian w sygnalizatorach, proces powstawania pęknięć można uznać za zakończony. Podczas niszczenia radiolatarni należy sprawdzić poziom intensywności nierównomiernych opadów. W tym przypadku wraz z lampami ostrzegawczymi na pęknięciach instalowane jest specjalne urządzenie dźwigniowe, pokazujące wielkość zanurzenia w milimetrach.

Po ustaleniu charakteru uszkodzenia i przyczyn pęknięć należy wybrać główny sposób jego wzmocnienia, na podstawie którego zostaną przeprowadzone dalsze naprawy.

Naprawa podstawy listwy jest podzielona na kilka etapów, a następnie, po wykonaniu wszystkich prac, nie powinna zaszkodzić ogólnej konstrukcji budynku:

1. Dokładne oczyszczenie wszystkich powierzchni podbudowy listwowej na całym obwodzie z brudu i starego tynku. Przede wszystkim piwnica jest uwalniana od ziemi w wystarczającej odległości do prac naprawczych.
2. Na tym etapie naprawa będzie wymagała pewnego zestawu narzędzi, a mianowicie podnośnika, kijków o średnicy 11-18 cm, podkładek pod deski o szerokości 50-60 mm i długości 50-80 cm (można je zastąpić drążkami tej samej długości, ale o grubości 80-120 mm) i tymczasowych klinach do montażu pod dolnymi fundamentami (korony) domu.
3. Następnie cofając się od głównego budynku o 1-1,2 m należy przystąpić do demontażu zniszczonego obszaru i na specjalnej uszczelce zamontować podnośnik pod dolną koroną domu.
4. Po określeniu poziomu położenia dolnej korony obok podnośnika montuje się klin lub kawałek drewna w celu jego późniejszego zwolnienia. Podobną operację wykonuje się na rogach, w punktach przecięcia i zniszczenia.
5. Naprawa z zasadą dodawania taśmy na etapie wymiany będzie wymagała przygotowania następujących narzędzi: kilofy, kliny, młoty kowalskie (lub siekiery), złom stalowy i śruby.
6. Cegły można demontować ręcznie za pomocą łomu lub kilofa, uderzając w poziome szwy od góry do dołu.
7. W przypadku wykonania z zaprawy cementowej stosuje się kliny wbijane młotkiem kowalskim lub siekierą w poziome lub pionowe spoiny murarskie;
8. W podobny sposób prowadzone są prace przy demontażu gruzu.

Schemat fundamentu palowego.

Po zakończeniu naprawy i częściowej rekonstrukcji spękanego podłoża podbudowy łatowej zaczynają one tworzyć hydroizolację poziomą, którą można wykonać poprzez częściowe przecięcie ściany. Podstawa jest starannie wykopywana krótkimi odcinkami do podeszwy, po czym jest cięta, a w powstałej szczelinie układany jest materiał hydroizolacyjny. Hydroizolacja pozioma jest również montowana na styku ze ścianami. Ponadto budowane są różne systemy odprowadzania wody (odwodnienia).

Istnieją dwa główne rodzaje hydroizolacji poziomej:

Schemat fundamentów palowych i płytowych.

1. Pierwsza metoda polega na zastosowaniu pokrycia dachowego (rolek hydroizolacji polimerowo-bitumicznej), który umieszcza się na dnie i wylewa betonem. Aby uzyskać większą wytrzymałość i niezawodność, arkusze pokrycia dachowego są powlekane gorącą żywicą.
2. Druga metoda jest skuteczniejsza od pierwszej i polega na zastosowaniu specjalistycznych materiałów hydroizolacyjnych, takich jak np. penetron. Jest to specjalna mieszanka, która wnika głęboko w beton, czyniąc go wodoodpornym.

Do łatwej i szybkiej hydroizolacji można zastosować specjalnie wykonane spryskiwacze, za pomocą których warstwę hydroizolacyjną nakłada się bezpośrednio na podłoże.

Hydroizolacja natryskowa dzięki swojej strukturze powtarza wszelkie nierówności podłoża. Następnie nakładana jest warstwa wzmacniająca z materiału geotekstylnego, aby pomóc hydroizolacji w pełnieniu funkcji ochronnych.

Po zakończeniu prac hydroizolacyjnych zawilgocone ściany są osuszane i wykonywana jest hydroizolacja pionowa.

Schemat fundamentu płyty.

Naprawa hydroizolacji pionowej polega na podobnym ułożeniu materiałów hydroizolacyjnych, dla których odpowiednio przygotowane podłoże i wstępne osuszenie powierzchni pozostają ważnymi warunkami uzyskania maksymalnego efektu wykonywanej pracy.

Nowoczesne metody odwodnienia ścian piwnic, które nie wymagają wcześniejszego wykopania, obejmują metodę hydroizolacji penetrującej za pomocą specjalnych substancji, które mogą wnikać w ścianę i krystalizować w mikropęknięciach. Zapobiegnie to nadmiernej filtracji wody.

Na koniec możesz rozpocząć wylewanie nowej struktury zaprawą betonową. Najlepszą opcją byłoby użycie betonu fabrycznego, ponieważ ta mieszanka będzie wyższej jakości.

Naprawę piwnicy listwowej można również wykonać poprzez wzmocnienie starej. Zazwyczaj tę metodę stosuje się, gdy podstawa budynku jest skośna w wyniku różnicy nacisków wywieranych na różne sekcje.

Jakich narzędzi użyć? Głównie:

• poziom;
• ruletka;
• kielnia;
• Betoniarka;
• przekłuwacz;
• Pojemność;
• szpachelka;
• pędzel i inne, których potrzeba pojawia się w procesie pracy.

Odbywa się to poprzez zwiększenie powierzchni swojej bazy zgodnie z pewnym schematem:

• kopanie rowu w pobliżu domu wzdłuż podstawy;
• przygotowanie starego do dokowania z nowym poprzez wiercenie otworów na stroboskopy i okucia;
• trwa szalunek nowego fundamentu;
• przygotowana klatka wzmacniająca jest połączona z okuciem włożonym do domu;
• wszystko wylewa się zaprawą betonową;
• po wyschnięciu zaprawy fundament jest zakopywany.

W przypadku naruszenia zasad układania części podczas budowy domu, co doprowadziło do jego późniejszej deformacji, może zajść konieczność dalszej rozbudowy i pogłębienia piwnicy.

W takim przypadku naprawa będzie polegała na rozszerzeniu jednej lub więcej stron domu za pomocą roztworu betonu lub żelbetu. Nie zaleca się rozbudowy fundamentu cegłami ze względu na jego właściwości higroskopijne. Wymianie podlegają przede wszystkim obszary najbardziej obciążone murem (narożniki, podpory międzyokienne).

Naprawa ekspansji polega na wykopaniu specjalnych gniazd w celu dobrego połączenia starej części bazy z nową.

W sumie można stwierdzić, że naprawy są konieczne nawet przy najmniejszych przejawach różnych pęknięć na jego powierzchni. Ich niebezpieczeństwo z reguły polega na przedostaniu się przez nie wody, która zamarzając w zimie, a następnie rozmrażając, powoduje dalsze niszczenie podstawy fundamentu łatowego na całym obwodzie domu.