Naprawa kluczy akordeonowych zrób to sam

Zenano » 07 gru 2011, 20:12

Michał | 8 czerwca 2011 17:51 napisał: Mam następujące problemy z akordeonem. Akordeon pełny, sowiecki - „Rapsodia”. Pierwszy problem polega na tym, że jeden klawisz tonie, brzmi sam bez naciskania. Na początku był podciągnięty, ale potem otworzyłem przedni panel i lekko zgiąłem jego dźwignię. Zawór jest całkowicie zamknięty, ale dźwięk nadal ściska i rozpina futro. Nie wiem jak to naprawić.

Drugi problem polega na tym, że akordeon gra bardzo przytłumiony i cichy, przynajmniej bas. Właściwa klawiatura mniej więcej. Proszę powiedz mi, czy jest jakiś sposób, aby to naprawić, aby bas brzmiał normalnie, czy jest to całkowicie beznadziejne?

Michał | 9 czerwca 2011, 22:22 napisał:Dzięki za radę merytoryczną, rozwiązałem problem z zaworami! Rzeczywiście, tam jeden dolny zawór w ogóle się nie zamknął, dźwignia, na której trzymano piankę, była zgięta. Włączyłem go ponownie i problem został rozwiązany.

Ale bas jeszcze nie dotarł. Kiedy kręciłem prawą stronę, spojrzałem trochę na bysy. Głosy wydają się być na miejscu, lubi też. Ale brzmią bardzo stłumione, ociężałe i ciche. Nie wiem oczywiście, może tak właśnie powinno być, ale w porównaniu z moim drugim akordeonem, veltmasterem, generalnie są one zerowe. Na weltmeisterze basy grają tak głośno i wyraźnie, dlatego chyba jest welmeisterem. =)

Słyszałem o takim określeniu „Graj na akordeonie”. Naprawdę nie wiem, co to konkretnie oznacza, ale wierzę, że jeśli grasz na instrumencie, który był bezczynny przez długi czas, to stopniowo głosy zaczną brzmieć lepiej i głośniej. Czy to prawda, czy robię coś źle? Może warto w jakiś sposób po prostu mocno dmuchać w basy?

Szczęśliwego Nowego Roku, towarzysze. W noworocznym entuzjazmie znalazłem swój stary akordeon guzikowy, na którym wciąż uczyłem się grać. Nie używałem tego. przyciski po lewej stronie opadły, w zasadzie były i są akordami. Bas wydaje się działać dobrze. Wygląda to tak (poprawiłem je i trochę pobawiłem)

Nie w pełni wracają, niektóre w tej pozycji wydają dźwięki, a to bardzo źle.
Mechanika jako całość wygląda tak (wszystkie to są zdjęcia pacjenta).

Pierwszą rzeczą, która wydała mi się dziwna, był ołówek znajdujący się na spodzie obudowy (widoczny na zdjęciu). Jest w swobodnym locie, tj. w ogóle nie naprawiono. Dlaczego jest to potrzebne, nie wiem. Kolejne dwie fotografie pokazują stan mechaniki przed wciśnięciem przycisków (wcześniej wszystko wyprostowałem palcami (już zapomniałem jak nazywa się część, popychacz, moim zdaniem))

Teraz stan po wciśnięciu i zwolnieniu kilku przycisków

Zauważyłem też, że ogólnie cała mechanika jest bardzo oszałamiająca. Zrobione na wideo.

Niestety nie Full HD, ale myślę, że to będzie widoczne. Możliwe, że do wyeliminowania chybotania użyto ołówka.
Ale przede wszystkim niepokoi lokalizacja przycisków. Wydaje mi się, że cały problem jest na wiosnę, ale jak to wymienić i czy to wina? Proces tłoczenia jest również w wersji wideo.
Wideo 2
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.

Vladislav napisał: Więc bardziej chodzi o wiosnę.

Nie. Lepiej zwrócić się do mistrza. Ale jeśli masz wielkie pragnienie, możesz to zrobić sam. Nie da się tego wyjaśnić słowami. Najważniejsze jest to, że po naciśnięciu przycisku nie powinno być żadnego oporu w całym łańcuchu mechaniki skrzyni biegów, dopóki zawór nie zostanie podniesiony. Wszelki opór musi zostać wyeliminowany. Wszystko ustalane jest indywidualnie, co należy mocno przymocować, co krzywe jest wygięte, a co równe jest wyrównane. I zasada medyczna - „Nie szkodzić”.

Aby wymienić się doświadczeniami, a także pomóc początkującemu, stworzę temat, w którym guru podzielą się sztuczkami naprawy narzędzi w domu, początkujący będą czerpać wiedzę, a domowi ludzie będą chwalić się nowymi mistrzowskimi narzędziami

WYELIMINUJ STUKANIA I POPRAW KOMPRESJĘ BAYANA

Tak więc chcę podzielić się rodzajem programu edukacyjnego na temat podstawowej konserwacji twojego ulubionego instrumentu.

Nawet najwyższej jakości „Skandal” czy „Roland” wymagają elementarnej pielęgnacji, prędzej czy później materiały wypełniające i amortyzujące toczą się, depczą i wysychają, przez co instrument traci swoje poprzednie właściwości, przestaje zatrzymywać powietrze, pojawiają się dodatkowe odgłosy w postaci stukanie zaworów lub wycie listew. Wiele z tych i innych problemów można rozwiązać samodzielnie. Na przykład - pukanie i dekompresja. Pukanie jest spowodowane uderzeniem płytki zaworu o płytę rezonansową instrumentu. W większości przypadków właściwości tłumiące zaworu husky są bardzo ograniczone, nadal dość dobrze przenosi wstrząs zaworu na roletę. Czasami producenci dbają o to i przyklejają uszczelkę nie na samym zaworze, ale na gumie piankowej, filcu lub tkaninie, którą następnie mocuje się do amortyzatora zaworu. Ale z biegiem czasu uszczelka ta wysycha, przewraca się i koroduje, stąd pojawiają się irytujące stuki, które czasem są tak głośne, że można je usłyszeć w trakcie gry, często nie pozwalają nawet na glissando. Istnieje potrzeba ich wyeliminowania.

Aby wykonać tę procedurę, nie musisz posiadać dużej bazy matematycznej i specjalnych umiejętności. Wystarczy kombinerki, cążki, nożyczki, brzytwa (lub ostry skalpel/nóż biurowy), dwustronna taśma piankowa i trzy godziny wolnego czasu.

Po zdjęciu kratek zaworów z płyty rezonansowej akordeonu guzikowego, widzimy cały mechanizm migawki melodii: dwa rzędy zaworów na górze gryfu i jeden na dole. Zawory i ich dźwignie występują w różnych konstrukcjach, o czym można przeczytać w cudownej książce Fadeeva „Repair of Harmonics, Bayans and Accordions”.

Po usunięciu nadmiaru kurzu, który mógłby nagromadzić się na pokładzie, należy ostrożnie, jeden po drugim, zdjąć zawory z dwójnogów. Najwygodniej jest to zrobić, jeśli akordeon guzikowy ma drewnianą klawiaturę z drucianymi dwójnogami, gdzie zawory są zamontowane na półsztywnym uchwycie nyplowym (zdjęcie). Po wykonaniu tej procedury możesz odłożyć narzędzie na bok i zająć się bezpośrednio zaworami.

Przede wszystkim musisz ostrożnie oddzielić husky od płyty zaworowej. Jeśli instrument jest stary, husky sam odpadnie na akordeonach guzikowych produkowanych w latach 70-tych i 80-tych. husky był całkowicie przyklejony do cienkiej gumy piankowej, co zapewniało bezgłośność mechanizmu melodii, ale niestety po 30-40 latach materiał ten ma tendencję do rozkładania się, płynięcia i kruszenia. Czasami łatwiej jest oderwać BF sklejony klejem niż to, co jest „zapinane” w wyniku korozji gumy piankowej. W przeciwnym razie, jeśli husky płasko odmawia usunięcia, ale trzeba go uratować, należy zachować ostrożność lub skalpelem, ostrożnie odciągając oddzieloną krawędź plomby.

Po usunięciu husky wymagane jest oczyszczenie powierzchni z kleju, śladów gumy piankowej, filcu itp. Jeśli zawory są stosunkowo czyste, można je przetrzeć acetonem, zmywając w ten sposób klej i odtłuszczając powierzchnię. Czynność tę można wykonać zarówno dla zaworów metalowych, jak i drewnianych, plastikowych i teflonowych. Jeżeli na zaworze pozostanie guma piankowa, filc lub inny materiał amortyzujący/uszczelniający, którego nie da się zmyć acetonem, można go wyprać w ciepłej (lub lepiej gorącej) wodzie z dodatkiem dowolnego detergentu. Później, gdy zmoknie (guma piankowa), można ją usunąć za pomocą pędzla lub noża. Jeśli zawór jest drewniany, nigdy nie należy go myć, w przeciwnym razie doprowadzi! Następnie należy ostrożnie zeskrobać resztki materii nożem lub sztabką szmerglową.

No cóż, zrobiłem swój pierwszy akordeon… Muszę od razu powiedzieć, że kiedy przyszedł czas na napisanie tego artykułu, z wielką irytacją dowiedziałem się, że większość zdjęć zrobionych w tym procesie zaginęła. Dlatego będziesz musiał zadowolić się tylko częścią z nich i tym, co się w końcu wydarzyło ...

Zajęło mi to prawie 7 miesięcy. Nawet pomimo tego, że sam nie robiłem listew głosowych, ale używałem gotowych. Chociaż tutaj potrzebne jest zastrzeżenie: nie cały czas zajmowałem się tylko tym akordeonem, były spore przerwy na naprawę innych instrumentów (na zamówienie) i jeśli można było skupić się tylko na tym, to można to zrobić za trzy miesiące.

Pomysł zrobienia akordeonu własnymi rękami odwiedził mnie dość długo, ale długo nie utkwił mi w głowie, ponieważ ta praca wydawała się niezwykle trudna, biorąc pod uwagę brak pełnoprawnego warsztatu i obecność jedynie fragmentarycznej wiedzy o samym procesie.

Ale stos nierównych desek nagromadzony dzięki życzliwym ludziom skłonił mnie do zabrania się do roboty. A moje ręce już nieznośnie swędziały, żeby spróbować.

Zacząłem pracę na samym początku października 2011. W tym czasie koncepcja przyszłego instrumentu uformowała się już dość wyraźnie w mojej głowie: miał to być akordeon niewielkich rozmiarów, trzygłosowy (dwa głosy w jednej oktawie, jeden o oktawę wyżej) i jednocześnie czas, prawie całkowicie kiepski. Prawie – bo chcąc zmniejszyć ostateczny rozmiar, postanowiłem usunąć niewykorzystane dolne klawisze prawej klawiatury.

W rezultacie wymiary korpusu harmonijki na obwodzie wyniosły 270x160mm. Klucze - 23 po prawej, 25 po lewej. Bas jest czteroczęściowy, bardziej typowy dla tanich instrumentów fabrycznych. Kluczem jest F-dur. Dalej - w porządku, co i jak zostało zrobione.

W rogach korpusu znajdują się metalowe rogi wykonane z lewej kratki duraluminiowej Białorusi, tej samej, która była dawcą, gdy moja czajka została przerobiona na drewniane rezonatory półtora roku temu.

Zewnętrzne końce ścianek obudowy są również obszyte paskami duraluminium.

Oba pokłady - lewy i prawy - wykonane są ze sklejki. Odpowiednie kratki wycina się wyrzynarką. Rysunek jest prosty, wymyślony w procesie.

Obudowa została pokryta mahoniową bejcą i postanowiłam niczym nie dekorować. Może tylko na razie, a może wcale.

Podstrunnicę prawej klawiatury zrobiłem z bukowych desek z pudełek do tar znalezionych na wakacjach latem w wiosce mojego dziadka, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że jesienią zacznę taki biznes (był tylko pomysł, żeby spróbować zrobić szyję po swojemu).

Szyja jest klejona. Wszystkie rowki na drewniane klucze powstają poprzez przyklejenie przegród do płyty bazowej. Moim zdaniem ta metoda ma co najmniej dwie zalety w stosunku do tradycyjnej, w której rowki są wycinane (albo jak się je tam wykonuje?) w litym pręcie: po pierwsze włókna drewna znajdują się wzdłuż przegród, a nie w poprzek. , co dodatkowo dodaje im siły; po drugie, otwór na oś jest wiercony zgodnie z oznaczeniem jeszcze przed przyklejeniem przegród, co jest po prostu wygodne.

Same klawisze są wykonane z tych samych szyn, co etui. Przyciski z akordeonu guzikowego „Rubin” służą jako przyciski klawiatury.

Korpusy zaworów pochodzą ze starego akordeonu Shuya, ze wstępnie sklejonymi uszczelkami i nowym husky.

Sama mechanika nie jest dość tradycyjna dla akordeonu: wiele zaworów znajduje się za szyją i jest uruchamianych przez mechanizm (a raczej jego część z tego samego Rubina) (patrz zdjęcie).

Taka konstrukcja pozwala na efektywniejsze wykorzystanie wolnej przestrzeni w korpusie i jest stosowana (choć w nieco innej formie) w fisharmoniach Tula wykonywanych na zamówienie.

Co należało zrobić?... Postanowiono zrobić to sam od podstaw. W ciągu następnych kilku dni zmarnowałem dużo papieru, rysując najbardziej racjonalne schematy mechaniki drutu. Jednak w końcu zrezygnowałem: projekt okazał się niewygodny, nierozłączny i tak naprawdę nie chciałem przebijać pokładu dziesiątkami wsporników do mocowania wszystkich dźwigni.

Mechanika rolkowa (jak w fabrycznych akordeonach), lżejsza, łatwa w utrzymaniu i cicha, początkowo wydawała się niepraktyczna w domu ze względu na potrzebę (jak mi się wydawało) obecności sprzętu spawalniczego do spawania stojaków na rolkach.

Ale znalazłem rozwiązanie: w rolce do mocowania stojaków wywiercono otwór nieco mniejszy niż średnica stojaka, po czym końcówkę stojaka zaostrzoną na lekkim stożku wkręcono ciasno w otwór i przynitowałem od tylna strona. Wyszło, moim zdaniem, całkiem niezawodnie. Ale czas pokaże.

Popychacze zostały wykonane w ten sam sposób. Same guziki są gotowe. W sumie wykonanie mechaniki lewej ręki zajęło miesiąc pracy. Zawory są również pobierane od dawcy, aluminium.

Futra są wykonane przeze mnie z... papieru Whatman. Prawdopodobnie nie jest to zbyt dobre pod względem wytrzymałości, ale na pierwsze doświadczenie uważam, że jest to do zaakceptowania. Dopiero robiąc je zrobiłem mały przeoczenie z powodu krótkowzroczności - zrobiłem tylko trzynaście borinów. I dla tak małej objętości sprawy trzeba było zrobić około siedemnastu z nich ... Teraz sam nie mogę odpowiedzieć na pytanie "Dlaczego?" ... Wiedziałem ... Ale patrząc w przyszłość, powiem, że w końcu problem nie był tak krytyczny. Po prostu kierunek ruchu miechów musi być nieco częściej zmieniany.

Jeśli chodzi o część głosową, to na początku miałem wielkie plany, żeby przynajmniej zrobić przednie listwy na prawej integralnej, własnoręcznie, bo miałem już takie doświadczenie. Ale później odmówiłem im, postanawiając, że oszczędzę siły i czas na następny raz.

W rezultacie użyto pasków głosowych prawej strony z akordeonu Krasny Partizan (dostarczono mi do tego rezonatory (dzięki Igorowi Szelepowowi dostarczył mi nie pierwszy raz!)).

Te listwy były mosiężne, choć nierówne, co bardzo mnie zaskoczyło, spodziewając się zobaczyć tradycyjne duraluminium. W tym momencie ostatecznie podjęto decyzję o ich zainstalowaniu. Nie zdziwiła mnie nawet niezbyt wysoka jakość ich wykonania, a mianowicie spore odstępy między głosem a krawędziami otworu. Najważniejsze - to był mosiądz!

Paski oczyszczono z korozji i starego kleju, kołnierze ponownie sklejono.

Kilka desek musiało zostać przebudowanych z podobnej tonacji, ponieważ nie wystarczyły one do pożądanej tonacji. Jeden złamany głos jest przerobiony i nitowany. Rezonatory po prawej stronie wykonane są całkowicie od podstaw własnymi rękami, z komorami wejściowymi dobranymi pod względem tonalnym. Robiłam je przez 10 dni, będąc na wakacjach (w październiku). Ze względu na niewielkie rozmiary korpusu piccolę trzeba było postawić na stojąco, każdy rząd na osobnym rezonatorze. Chociaż fajnie byłoby „położyć” je na pokładzie, żeby uzyskać ciekawszy dźwięk.

Rezonator basowy powstaje z rezonatora wspomnianego akordeonu poprzez usunięcie wszystkich niepotrzebnych rzeczy (wystarczy odpiłować jego część i założyć komplet pasków pożądanego klucza). Bas-siedem (bez F-sharp). Listwy basowe (były z duraluminium) zostały „powalone”, aby zmniejszyć luki i w efekcie poprawić odpowiedź.

Rezonator akordowy jest również budowany od podstaw.

Słuchamy dźwięku (na pierwszym wideo-porównaniu z Czajką, na drugim - "Old Maple", trzecim wideo - "Lady"). Od razu powiem, że trzeci film („Lady”), nagrany najbliżej kamery, najdokładniej oddaje dźwięk. A to… Wygląda na to, że w czasie spędzonym na tym akordeonie trochę zapomniałem, jak grać…: