Naprawa cewki MD „zrób to sam”

Cewki wykrywacza metali odgrywają ważną rolę w odnajdywaniu cennych znalezisk, ale podczas intensywnej pracy uderzanie w kamienie i kawałki ziemi może pozostawić smutny ślad na konstrukcji cewki, co często prowadzi do jej wymiany. Przed wydaniem pieniędzy na nową cewkę możesz dowiedzieć się, co się stało i spróbować naprawić cewkę wykrywacza metalu własnymi rękami.

Przed ingerencją w mechanizm cewki sprawdź, czy nadal jest objęty gwarancją. Średni okres gwarancji na cewki to około rok, dlatego też w przypadku awarii w ciągu pierwszych miesięcy po rozpoczęciu użytkowania wykrywacza metalu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, gdzie naprawa cewki zostanie nieodpłatnie naprawiona. Jeśli używasz (i całkiem skutecznie) cewki od ponad roku i coś się z nią stało, możesz spróbować samodzielnie ją naprawić.

Przede wszystkim musisz ustalić, czy cewka naprawdę stała się bezużyteczna. Objawy awarii to nieprawidłowe zachowanie podczas pracy. Jest to „nudzenie”, a czasem kompletna niezdolność detektora do wykonywania swoich obowiązków. Cewka zaczyna piszczeć w najbardziej nieodpowiednim momencie, pokazuje zwiększony lub zerowy indeks, ogólnie zachowuje się niewłaściwie. Najczęściej na takiej cewce można znaleźć liczne odpryski, rysy i pęknięcia. Może się również zdarzyć, że coś odpadło wewnątrz cewki. Może to wynikać z tego, że gumowe uszczelki trzymające cewkę zużyły się i przestały pełnić swoje funkcje. Cewka pełza po ciele i oczywiście w tej sytuacji nie można mówić o jakiejkolwiek wrażliwości.

Najpierw dobrze się przygotuj - wysusz cewkę przez kilka godzin, przygotuj niezbędne narzędzie. Będziesz potrzebować:

• ostry nóż
• Epoksyd (przy wyborze zwróć uwagę na kolor, wskazane jest, aby wybrać odcień pasujący do koloru cewki)
• Szpachla
• Płaska powierzchnia do mieszania kleju
• Papier ścierny

Tak wygląda wysłużona cewka - ma dużo pęknięć i odprysków

Ostrożnie poszerzyć pęknięcia nożem. Wymieszaj oba związki z zestawu kleju epoksydowego (żywica i utwardzacz) na płaskiej powierzchni, możesz użyć deski lub niepotrzebnej płytki. Powstałą kompozycję nakładamy na pęknięcia cewki, nie szczędząc kleju – resztki można później odciąć. Teraz musisz poczekać, aż żywica epoksydowa wyschnie, zwykle zajmuje to około jednego dnia. Po całkowitym wyschnięciu kleju oszlifuj korpus cewki, zaczynając od większej struktury. To usunie nierówności z kleju.

W ten sposób można przywrócić cewce niemal jej pierwotny wygląd, a także zabezpieczyć ją przed dalszym zniszczeniem.

Jak już wspomnieliśmy, cewka może po prostu przestać działać. Jeśli wizualnie wszystko jest w porządku z etui, tylko profesjonalista może ustalić przyczyny awarii czujnika. Ale jeśli wyraźnie czujesz, że wewnątrz cewki coś grzechocze (co w idealnym przypadku nie powinno być), możesz spróbować to naprawić samodzielnie.

Najczęściej szew jest stopiony, będziesz musiał go ostrożnie przeciąć na całej długości ostrym nożem.

Ostrożnie otwórz cewkę, nie dotykając przewodów.

Jeśli coś zadudniło w cewce, zobaczysz, że gumowe uszczelki się zużyły, nie trzymają już cewki.

Przymocuj cewkę klejem lub taśmą dwustronną do górnej części obudowy, usuń folię ochronną, jeśli używasz taśmy. Przyklej obudowę dobrym klejem, takim jak klej samochodowy.

Jeśli używasz taśmy dwustronnej, sprawdź jej specyfikacje.Istnieją modele taśm samoprzylepnych, które wytrzymują temperatury od -30 do +145 stopni, ale można błędnie wybrać niewłaściwy rodzaj, który można stosować tylko w dodatnich temperaturach. Dzięki tej opcji Twoja cewka nie wytrzyma długo i będziesz musiał zacząć wszystko od nowa.

Powiedzieliśmy Ci, jak naprawić cewkę wykrywacza metalu własnymi rękami, oszczędzając przyzwoitą kwotę, którą możesz wydać na dodatkowe akcesoria.

Zjednoczone Forum Poszukiwaczy Skarbów

#1 Victor_ya » 03.04.2016, 22:50

#2 nexus13 » 04.04.2016, 08:57

#3 Victor_ya » 04.04.2016, 12:11

#4 nexus13 » 04.04.2016, 13:46

spójrz w to samo miejsce, zgodnie z cechami, których potrzebujesz, jest morze tych śmieci

chociaż jeśli pojemność to kondeya, to nawet tania zmierzy ją

#5 Victor_ya » 04.04.2016, 20:16

kontyntynuj
Kolejnym krokiem jest określenie wielkości cewki, a częstotliwość można ustawić na dowolną, o czym później.
narysuj rolkę na papierze, papier wytrzyma wszystko, jeśli nagle nie wyszło zbyt dobrze

, cewka unosi się na cewce o około 2-2,5 cm, dokładniejszą odległość uzyskamy podczas ustawiania, odległość ta jest konieczna, aby zrozumieć, jaki kształt przybierze cewka, okrągła czy ósemka, znajdujemy sklejkę , przenieś do niego rysunek, upchaj gwoździe bez czapek wzdłuż krawędzi obrazka jak na zdjęciu poniżej i możesz zacząć nawijać
ciąg dalszy nastąpi .

#6 wygrywa32 » 04.04.2016, 22:11

chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że zebrałem md, więc o tym mówię
trzeba do tego samemu zrobić cewkę z separacją częstotliwości pomiędzy TX a RX 800-1200
AKA nie ma tego tak
a częstotliwość jest wybierana przez pojemności zgodnie z indukcyjnością;
i nie ma oporu
pojemniki są łatwiejsze do wyboru dzięki temu
a co najważniejsze z powodu czego sam tego nie zrobiłem bo cewka musi być zmniejszona, a pożądane jest zmniejszenie jej za pomocą oscyloskopu
A może cewki AKA nie są chowane?
nawiasem mówiąc, mieszanie odbywa się w korpusie cewki

#7 Victor_ya » 04.04.2016, 22:26

towarzysze montowałem cewkę, działa, wszystko ok, więc bądźcie cierpliwi trochę

Dodano po 1 godzinie 14 minutach:
będę kontynuował
przed nawinięciem pojawiło się pytanie ile zwojów jest specjalny program, ale nie rozgryzłem tego i zrobiłem to po swojemu, jeśli jest dużo drutów, to można nawinąć np 10 zwojów , zmierz rezystancję i oblicz ilość zwojów na 10-12 ohm z małym marginesem , miałem pętlę demagnetyzacyjną z rezystancją gdzieś około 12,5 oma , pomachałem wszystkim , wyszło 200 zwojów , wyszło żeby był za duży i bardzo gruby postanowiłem go nakręcić, zatrzymałem się na 160, rezystancja okazała się dokładnie 10 omów,
ilość jest znana, trzeba nawinąć drugą, cewki są nawinięte w tym samym kierunku i żeby końce były w tym samym miejscu trzeba „zwinąć

maszyny” obróć się o 180 stopni i nawij w tym samym kierunku, zapomniałem wyjaśnić, przed wyjęciem zwoje trzeba przewiązać nitką w kilku miejscach

Dodano po 22 godzinach 53 minutach:
więc cewki są nawinięte, dobrze nawijamy je gwintem, aby zwoje przylegały do ​​siebie ciasno, chociaż niektóre są ściągane tylko w kilku miejscach, dzięki czemu cewka jest bardziej giętka po nałożeniu na siebie i jest lepiej nasycona żywica po nalaniu, więc nie mogę powiedzieć, która jest lepsza .
wtedy potrzebujesz złącza, przewodu, kondensatorów. Musiałem poszukać konektora, a nie znalazłem zasadzki z przewodem takiej jakiej nie znalazłem na cewkach (czterożyłowy, każda para we własnym ekranie, ludzie używają go we wspólnym ekranie, ja też nie znalazłem), kupiłem dwurdzeniowy, zebrałem wszystkie kondensatory, potrzebujemy termostabilnych folii (47N 0,1mk 0,22mk 0,33mk 0,47mk) kupiłem więcej, eksperymenty

możesz zacząć od 0.1mk
połączenia wykonujemy zgodnie ze schematem poniżej, ale tylko tak długo, jak obwód Tx (kondensator do cewki jest połączony szeregowo z pinem 3, bardzo ważne jest, aby go nie pomylić) i podłączyć go do MD, MD pokaże częstotliwość cewki, wybieramy kondensator aż do uzyskania pożądanej częstotliwości
ciąg dalszy nastąpi.

#8 Victor_ya » 06.04.2016, 23:03

aby ustawić obwód Px cewki odbiorczej (kondensator równolegle) potrzebny będzie autogenerator, który montujemy według schematu poniżej, najbardziej problematyczne jest znalezienie tranzystorów kt326B (lub 2t326B), nie ma go w sklepach, a znajomy radioamator pomógł.
za pomocą oscylatora obwód jest wzbudzony i można zmierzyć jego częstotliwość, do pomiaru potrzebny będzie miernik częstotliwości, jest w drogich multimetrach, ja użyłem VC9808+ (ma wszystko co potrzeba), został wypożyczony do mnie przez znajomego, towarzysza Lyokha z naszego forum, najważniejsze jest tutaj dokładne zmierzenie częstotliwości, tańsze urządzenie oszukało mnie o cały kiloherc, dobierając kondensatory osiągamy częstotliwość mniejszą od częstotliwości obwodu Tx o około 200 Hz , PRZESUNIĘCIE JEST OBOWIĄZKOWE.

Dodano po 23 godzinach 23 minutach:
więc cewki ustawione, przylutuj kabel do wtyczki i do cewek jak na schemacie z 7-go postu, ułóż cewki na papierze jedna na drugiej 2-3 cm, (ta opcja jest do wylewania cewek w piankę, opcja z gotowym etui jest nieco inna), z dala od metalu i
podłączyć do MD. w miejscach styku cewek umieścić kawałki materiału
teraz trzeba zbliżyć cewki, czyli osiągnąć minimalne napięcie między nimi, zwykle robi się to za pomocą oscyloskopu, ale można też użyć multimetru. rysunek przekładamy na pomiar napięcia przemiennego 2 wolty i podłączamy sondy do obwodu Px, włączamy MD, ale najpierw robimy mniejszą sondę (połowę lub nieco mniej), po włączeniu wszystkich urządzeń napięcie na multimetrze pojawi się wartość, po czym zaczniemy bardzo powoli poruszać cewką, która jest na górze (zazwyczaj Px), osiągamy spadek napięcia do 0,1-0,2 V i przenosimy granicę pomiaru do 200 miliwoltów i kontynuujemy ruch nawet wolniej, aż do uzyskania wartości 5-10 miliwoltów (im niższa tym lepiej), po czym ołówkiem z małym marginesem rysujemy granice cewki, wycinamy szablon, kładziemy na piance i zakreślamy marker, a następnie wytnij go nożem biurowym

#9 Victor_ya » 10.04.2016, 23:01

dodatek wzdłuż konturu Рх
po ustawieniu cewek i ich wstępnym złożeniu należy sprawdzić bilans masy dla ferrytu, powinien on mieścić się w zakresie -10 +10, jeśli nie jest zbieżny, staramy się dobrać kondensator

Dodano po 17 minutach 10 sekundach:
pianka została wycięta, w obszarze wlotu pod ciśnieniem przebijamy piankę miedzianym drutem kałużowym (średnica około 0,3 mm, skręcone i napromieniowane trzy cienkie włoski), tak aby na obu było 20 cm boki ten przewód będzie przylutowany do styku nr 2 i posłuży styk do ekranu grafitowego, następnie wypełniamy bazę na której będą układane cewki, gdzieś około 3 mm żywicy epoksydowej, po wyschnięciu układamy cewki, przynosimy razem, sklej je gorącym klejem w kilku miejscach

#10 Victor_ya » 12.04.2016, 23:32

odległość między cewkami wystarczała na uszy, uszy obrobione z tworzywa ABS, zrobiono je podwojone, pierwsza między cewkami, druga nad cewkami, patrz foto, w pierwszym zrobiłem kilka otworów w dolnej część, aby żywica zdrętwiała, więc była mocniejsza.
zalewanie żywicą epoksydową powinno odbywać się w dwóch lub trzech przejściach, najpierw zalać uzwojenia i pozostawić do wyschnięcia na 5 dni.
po zalaniu parametry cewek znikną, napięcie „informacyjne” zacznie rosnąć, udało mi się je wstępnie zredukować do 5mV, po zalaniu w dzień wyszło 40mV, po trzech już 120mV, mała cewka nawinięta na dwóch palcach, 10 zwojów i połączone szeregowo pomogą przywrócić napięcie do 4 styku cewki Tx (wcześniej połączonej nitką wysmarowaną żywicą i wysuszoną), łączymy i zaczynamy poruszać się między cewkami, łapiemy spadek napięcie w obwodzie Px do minimum, prawidłowe podłączenie tej cewki ma duże znaczenie, jeśli nie ma spadku, to trzeba odwrócić cewkę i zmienić końcówki, po naprawieniu i ponownym napełnieniu po wysuszeniu ponownie sprawdzamy napięcie, tą cewką sprowadziłem je do 4mV, po zalaniu podniosło się do 8mV, jeśli napięcie nadal jest wysokie można je obniżyć małym kawałkiem ferrytu, po prostu podjedź i poszukaj miejsca ( niektórzy nie zawracają sobie głowy małą cewką, ale używają ferrytu)

#11 Victor_ya » 14.04.2016, 23:29

następnie odcinamy piankę, rozcieramy nadmiar żywicy jak najwięcej, aby zmniejszyć wagę, układamy kałużę, naprawiamy (ja używam poxypol), ugniatamy proszek grafitowy z nitro-lakierem NTs (dwie łyżki lakieru,pół łyżki bez szkiełka grafitowego) wymieszać i szybko nałożyć w dwóch warstwach (robimy to na ulicy, bardzo śmierdzący lakier i szybko schnie), grafit można znaleźć na kolei NA TERENIE (grafitowe odbieraki prądu z lokomotyw elektrycznych ), trzeba go zeszlifować dużym pilnikiem lub wiertłem dużym wiertłem, dzień po nałożeniu sprawdzamy rezystancję sita grafitowego, w różnych punktach (jedna sondę trzymamy na kałuży i szturchamy w różnych miejscach) rezystancja powinna wynosić około 1 kOhm

#12 vladimi78 » 17.04.2016, 20:21

#13 Victor_ya » 17.04.2016, 21:28

potem całą cewkę pokryłem żywicą epoksydową do ochrony ekranu, boki i spód też pokryłem anty-żwirem i teraz przerabiam wejście do cewki, bo znalazłem kabelek, zdjęcie wykończenie trochę później i będzie mały dodatek, bo popełniłem mały błąd, ale poprawiony

#14 wygrywa32 » 17.04.2016, 22:10

#15 Victor_ya » 17.04.2016, 23:18

waga to jego główny minus, nie pamiętam dokładnie, moim zdaniem 720, jak będę robił więcej to już zamówię etui, tam waga będzie mniejsza, no jak będzie wyglądała fabryczna

Dodano po 22 godzinach 52 minutach:
Nie mogę wgrać zdjęcia, piszczy
Osiągnięto maksymalną całkowitą kwotę Twoich inwestycji.

Dodano po 23 godzinach 51 minutach:
Cóż, jestem gotowy, przetestuję w weekend
odnośnie popełnionego przeze mnie błędu PRZESUNIĘCIE częstotliwości obwodu Px musi być gdzieś zrobione o 500 Hz (wybierając kondensator ustawiam balans masy na ferryt -3, wcześniej było +65), początkowo zrobiłem 200 , cewka pracowała poprawnie, ale dostrojenie gruntu było złe , a signum nie obchodziło to powietrze było normalne a nawet wydawało się że głębokość powietrza była większa

#16 Victor_ya » 07.09.2016, 23:07

Zamówiłem taki zestaw, zrobię snajpera, użyję starego stojaka do nawijania, zakreśliłem kopertę ołówkiem, wymyśliłem, jak będą leżeć cewki, wypcham gwoździe i pojadę
ps o czym pisałem wcześniej przy produkcji pierwszej cewki można częściowo zapomnieć, dużo zbędnych

#17 Zwycięzca » 08.09.2016, 08:41

#18 Victor_ya » 08.09.2016, 21:57

Pokonałem więc nowy problem z awarią sprzętu do wyszukiwania. Tym razem cewka pękła. Ten ważny element urządzenia, bez którego wyszukiwanie jest po prostu fizycznie niemożliwe. Bez cewki głowica wykrywacza metalu to tylko zestaw chipów.

Jak to zwykle bywa, awaria nastąpiła niespodziewanie. Akurat tego samego dnia policjanta w osadzie. Początkowo urządzenie zachowywało się całkiem znośnie. Tylko leniwie pisnął na drżący MD. Wykopano kilka znalezisk, wszystko jest w porządku. Ale z każdą minutą MD zachowywał się coraz gorzej. Coraz częściej dawał puste sygnały fantomowe. Pogoda tego dnia była mokra, śnieg i deszcz. Że nawet sam się zmoczyłem. Co więcej, ICQ po prostu krzyczało na wszystko bez przerwy. Wszystko, urządzenie jest zgięte!

Powód awarii okazał się dość banalny - woda przeciekała przez wypełnienie do uzwojeń. Jadąc do domu zaplanowałem naprawę cewki: wysuszenie i wypełnienie pęknięć żywicą epoksydową. Ale w domu zmienił zdanie i postanowił go gruntownie naprawić! Mianowicie, przeładuj go.

Jakie są warunki niepowodzenia? Jednym z najbardziej podstawowych jest zastosowanie takiego materiału jako wypełnienia, które nie przylega dobrze do plastikowego korpusu cewki. A pod wpływem czynników zewnętrznych pozostaje w tyle za ciałem i pojawiają się pęknięcia. Również samo to wypełnienie jest kruche. Może nie wytrzymać ciosów w kamienie i drzewa. Możesz użyć zabezpieczenia, ale nie zapobiegnie to uszkodzeniu wypełnienia, a jedynie opóźni je na chwilę. Dzieje się tak oczywiście, jeśli z urządzenia korzysta naprawdę uparty poszukiwacz skarbów.

Następnie przyszedł czas na renowację. Jeśli nigdy nie trzymałeś narzędzia w rękach lub boisz się całkowicie zniszczyć cewkę, lepiej nie naprawiać go samodzielnie.

• Pierwszym krokiem jest wykopanie fabrycznego wypełnienia. Gdzie swobodnie pozostaje w tyle i gdzie konieczne jest użycie siły. Ostrym nożem podważ nadzienie i spróbuj je stamtąd wyciągnąć. Musisz zacząć od tych miejsc, w których wypełnienie już pękło. I stopniowo i powoli sprzątaj. Nie przesadzaj z nożem! Uzwojenia cewki są pokryte miękkim klejem topliwym. Możesz je bezpiecznie uszkodzić. Zwróć uwagę na goły czarny kolor. To jest ekran grafitowy.Twoim zadaniem nie jest jego uszkodzenie ani usunięcie jak najmniejszej ilości grafitu. Jeśli go zerwałeś, to lepiej byłoby go odrestaurować za pomocą pędzli grafitowych z silników elektronarzędzi, zmielonych na proszek i wymieszanych z lakierem. Przy uszkodzonym ekranie grafitowym, zwłaszcza jeśli pobrano go za dużo, urządzenie da fantomy. Po zdemontowaniu fabrycznego wypełnienia ponownie osusz wężownicę.

• Po usunięciu wypełnienia od wewnątrz wystaje goły drut. To jest ekran. Musi być połączony z warstwą grafitu. Wymaga to kleju przewodzącego.

• Po podłączeniu przewodu do ekranu należy odtłuścić plastikowe krawędzie np. alkoholem. Potrzebujemy tego do lepszego połączenia dwuskładnikowego kleju epoksydowego z plastikowymi bokami cewki.

• Dla większej wytrzymałości wypełnienia wykonałem wzmocnienie z gazy. Po prostu wycinam paski bandaża i rozprowadzam je po całym zwoju. Daje nam to rodzaj wewnętrznej ochrony, która znacznie zwiększy wytrzymałość i zapobiegnie pękaniu naszego nowego wypełnienia od wewnątrz.

• Po wzmocnieniu bandażem cewka jest gotowa do nalewania. Zamontuj go równomiernie, aby żywica epoksydowa rozłożyła się równomiernie na całej powierzchni cewki, nie było smug i nie było w niej wybrzuszeń i zagłębień. Żywicę epoksydową rozcieńczamy zgodnie z załączoną instrukcją i ostrożnie wlewamy do kręgu, upewniając się, że równomiernie się rozprowadza. Wlej klej ze zjeżdżalnią. Tak, że chwycił również górną część boków plastikowej obudowy.

• Cóż, teraz czekamy! Zgodnie z instrukcją dwuskładnikowy klej epoksydowy twardnieje w ciągu 24 godzin. Po 24 godzinach spokojnie testujemy cewkę pod kątem stabilności. Wszystko w porządku, to znaczy, że gotowe! Możesz również usunąć wszelkie ostre plamy i zadziory papierem ściernym. A na wierzchu przykryj go ochroną lub anty-żwirem. Miałem inny problem, przewód we wtyczce został ponownie przylutowany. Ponownie go przylutowałem, założyłem termokurczliwą i wypełniłem styki drutami gorącym klejem z pistoletu. Tylko to miejsce. który jest pokryty kawałkiem przezroczystej izolacji.

Cóż, na polu już tak wyglądała.

W moim ogrodzie urządzenie dało fantomy. Kiedy nim potrząsnąłem i przekręciłem, nadal piszczał. Napisałem to kredą na miasto. A na polu, w opuszczonej wiosce, urządzenie zachowywało się jak nowe! Fantomy 0, ani jednego kłamstwa. Natrafiono na znaleziska, naprawioną szpulę zaczepioną o srebrną obrączkę. Generalnie jestem zadowolony z naprawy! Pomimo tego, że ta sama nowa cewka kosztuje 10 tysięcy rubli!

Ale historia ostatnio powtórzyła się niemal sam na sam, ale tylko ze snajperem… To jednak zupełnie inna historia.

Radzę również zasubskrybować kanał Staraja Wiatka, gdzie znajdziesz wiele filmów o wykrywaniu, wykrywaczach metali, nawigacji, kartografii i pielęgnacji monet:

Od tych odległych czasów, kiedy mój przyjaciel stawiał pierwsze kroki w poszukiwaniu skarbów, miał wykrywacz metali Garrett ACE 250 z cewką 9 na 12 cali, używał go przez długi czas i z powodzeniem, ale potem kupił Minelab X -Terra 705 i mimo wszystko swoją pierwszą nie sprzedałem wykrywacza metalu, użyłem go jako przyrządu szkoleniowego dla znajomych, którzy chcieli spróbować swoich sił na polu poszukiwania skarbów. Przez długi czas takiego użytkowania cewka wykrywacza metalu była zużyta, pojawiły się na niej pęknięcia, generalnie nie dało się eksploatować cewki w takiej postaci, chociaż nominalnie pracowała, więc wykrywacz metalu zadomowił się w garażu i leżał w najdalszym i najciemniejszym kącie. I jakoś kolega poprosił mnie o pomoc w naprawie cewki.

Dolna część cewki w miejscu zalewania była w fatalnym stanie, dwie dość duże pęknięcia na dole długości od jednego do półtora centymetra i duże pęknięcie z boku cewki.

Do naprawy dolnej warstwy cewki potrzebujemy:

1. Lampa żarowa.
2. Nóż biurowy.
3. Klej dwuskładnikowy (żywica epoksydowa).
4. Mała szpatułka.
5. Deska do mieszania kleju.
6. Szmergiel średniej wielkości i drobny.

Pierwszą rzeczą, którą musiałem zrobić przed naprawą cewki, było jej odpowiednie wysuszenie, w tym celu trzymałem ją pod żarówką przez około 10 godzin.Ponadto za pomocą noża biurowego bardzo ostrożnie rozszerzył pęknięcia na cewce.

Klej dwuskładnikowy wyciskano z dwóch tub na deskę i obie substancje wymieszano szpatułką. Za pomocą szpatułki ostrożnie rozprowadź żywicę na cewce. W miejscach do reanimacji nie należy oszczędzać żywic, można nakładać „szlakiem”, wszystko co zbędne usuniemy później. Aby żywica wyschła, należy dać jej co najmniej 24 godziny. Po przetworzeniu dolnej powierzchni cewki szmerglem, najpierw grubszym, potem drobnym. Obróbka cewki szmerglem usunie wszystkie nowe nierówności, a także małe i średnie rysy, które czysto zewnętrzne bardzo odświeżą cewkę.

Wybierając klej dwuskładnikowy nie zwracałam uwagi na jego kolor, jak się okazało, zrobiłam się szara. Aby zachować czysto zewnętrzną harmonię, warto wybrać klej, którego kolor pasuje do oryginalnego wypełnienia cewki.

Tak wyglądają dawne problematyczne obszary na cewkach, po obróbce powierzchni powierzchnia cewki stała się równa i gładka. Po takim zabiegu może być nawet wykorzystany w poszukiwaniach podwodnych, nie będzie jej to obchodziło.

Jak widać, naprawa dolnej powierzchni cewki wykrywacza metali nie jest skomplikowana, można to zrobić nawet w domu, wydając minimum pieniędzy.

Jeśli nie masz nowej cewki XP Deus X35, jeśli twoja cewka nie jest blondynką o wysokiej częstotliwości Deus HF, ale nadal masz w użyciu starą zwykłą cewkę, nie spiesz się z instalacją oprogramowania XP Deus 5.1. Jest szansa, że ​​firmware zabije cewkę. Komentator edukol dzieli się swoim doświadczeniem. Czytaj dalej →

Zdrowe carduelis. Dziś własnoręcznie zrobimy XP Deus. Potrzebujemy… trzy kompletnie martwe wykrywacze metalu XP, trochę kleju, stare opakowania… dzielę się tajnikami, jak wskrzesić XP Deus. I nie przejmuj się, że ten zombie będzie żył tylko 30 dni. Mamy dość. Czy potrzebujesz pieniędzy? Czytaj dalej →

Niektórzy producenci będą teraz musieli się czegoś nauczyć... Czy pamiętasz Infernal ICQ, który znalazł skarb? Wyraźnie brakowało jednego szczegółu. Mianowicie cewka do wyszukiwania wykonana ze stojaka na czajniczki... Nie spiesz się ze śmiechem, być może będziesz musiał płakać. Jeśli możesz dosłownie zrobić cewkę wykrywacza metalu ze śmieci, za co płacisz 150 i 200 USD? Niektórzy chcą nawet cewek za 1500 dolarów. Cóż, nie jesteś głupi? Tak, kupujesz czajnik za 10 dolarów i nie cierpisz. Nie wiesz, jak zrobić cewkę do swojego detektora z czajnika? Wyglądać. To proste! Czytaj dalej →

Niektórzy eksperci od wykrywaczy metali (tacy eksperci naprawdę istnieją, to nie są tylko piękne słowa) podzielili się krytycznymi recenzjami od czasu pojawienia się cewki XP Deus 28. Cewka była szczerze skarcona, nie zalecana i ogólnie dla producenta XP była to dobra lekcja od kopaczy. Ale jak widać, kołowrotek jest nadal w sprzedaży. Na uznanie XP warto powiedzieć, że dostrzeżono krytykę, niezadowolonych nie zbanowano i nie wyrzucono na skraj Internetu, w wyniku czego cewka została dopracowana do stanu roboczego. Ciekawa recenzja wideo XP Deus 28! Czytaj dalej →

Producent Minelab nazwał swoje cewki dla Minelab Equinox smart. Ogólnie rzecz biorąc, połowa wykrywacza metalu znajduje się w tych samych cewkach. Rozumiesz, że cena takiej cewki będzie wysoka, nie powinieneś się dziwić... To, co mówi Minelab, jest na pewno ciekawe, ale i tak nie da się ukryć prawdy. A ja tylko chcę krzyczeć. Minelab, mówisz poważnie? Oglądamy fajne zdjęcia, cewkę nowego wykrywacza metali Minelab Equinox pod promieniami rentgenowskimi. Czytaj dalej →

Postanowiłem złożyć swój pierwszy impulsowy wykrywacz metali Clone PI-W i teraz przystąpiłem do wykonania mono-cewki poszukiwawczej. A ponieważ mam obecnie pewne trudności finansowe, stanąłem przed trudnym zadaniem - samemu wykonać cewkę z możliwie najtańszych materiałów.

Patrząc w przyszłość, od razu powiem, że poradziłem sobie z zadaniem. W rezultacie dostałem ten czujnik:

Nawiasem mówiąc, powstały pierścień cewki jest idealny nie tylko do Clone, ale także do prawie każdego innego urządzenia impulsowego (Kashchei, Tracker, Pirate).

Następnie powiem ci, jak zrobić cewkę poszukiwawczą do wykrywacza metalu własnymi rękami, wydając na nią mniej niż 500 rubli.

Zajmę się bardzo szczegółami, ponieważ diabeł często tkwi w szczegółach. Co więcej, w Internecie jest kilkanaście krótkich historii o robieniu cewek (jak bierzemy to, potem odcinamy, zawijamy, sklejamy i to wszystko!) I zaczynasz to robić sam i okazuje się, że o najważniejszym wspominano mimochodem, ao czymś zapomniano w ogóle powiedzieć. I okazuje się, że wszystko jest bardziej skomplikowane, niż się wydawało na samym początku.

Tutaj tak się nie stanie. Gotowe? Iść!

Najłatwiejszy sposób na samodzielną produkcję wydał mi się następujący projekt: bierzemy dysk z arkusza materiału o grubości

4-6 mm. Średnica tego dysku zależy od średnicy przyszłego uzwojenia (w moim przypadku powinna wynosić 21 cm).

Następnie do tego naleśnika przyklejamy z obu stron dwa krążki o nieco większej średnicy, tak aby otrzymać niejako szpulkę do nawijania drutu. Tych. taka cewka, znacznie powiększona w średnicy, ale spłaszczona na wysokości.

Dla jasności postaram się to zobrazować na rysunku:

Mam nadzieję, że główna idea jest jasna. Tylko trzy krążki sklejone na całej powierzchni.

Jako materiał planowałem wziąć pleksi. Jest doskonale przetworzony i sklejony dichloroetanem. Ale niestety nie mogłem go znaleźć za darmo.

Wszelkiego rodzaju materiały kołchozowe, takie jak sklejka, tektura, pokrywy wiader itp. Natychmiast odrzuciłem jako nieodpowiednie. Chciałem czegoś mocnego, trwałego i najlepiej wodoodpornego.

A potem moje oczy zwróciły się na włókno szklane.

Nie jest tajemnicą, że z włókna szklanego (lub z maty szklanej, włókna szklanego) rób wszystko, czego dusza zapragnie. Nawet łodzie motorowe i zderzaki samochodowe. Tkanina jest impregnowana żywicą epoksydową, nadaje jej pożądany kształt i pozostawia do całkowitego utwardzenia. Okazuje się, że jest to trwały, wodoodporny, łatwo poddający się recyklingowi materiał. A tego właśnie potrzebujemy.

Musimy więc zrobić trzy naleśniki i uszy do przymocowania drążka.

Obliczenia wykazały, że aby uzyskać blachę o grubości 5,5 mm należy przyjąć 18 warstw włókna szklanego. Aby zmniejszyć zużycie żywicy epoksydowej, lepiej wcześniej pociąć włókno szklane na koła o wymaganej średnicy.

Na krążek o średnicy 21 cm wystarczyło 100 ml żywicy epoksydowej.

Każdą warstwę należy dokładnie wysmarować, a następnie cały stos należy umieścić pod prasą. Im większe ciśnienie, tym lepiej - nadmiar żywicy zostanie wyciśnięty, masa finalnego produktu będzie trochę mniejsza, a wytrzymałość trochę większa. Załadowałem około stu kilogramów z góry i zostawiłem do rana. Następnego dnia dostałem ten naleśnik:

To najbardziej masywna część przyszłej cewki. Waży - bądź zdrowy!

Następnie opowiem jak dzięki tej części zamiennej możliwe będzie znaczne zmniejszenie masy gotowego czujnika.

Dokładnie w ten sam sposób wykonano krążek o średnicy 23 cm i grubości 1,5 mm. Jego masa to 89 g.

Trzeci dysk nie musiał być sklejany. Do mojej dyspozycji była tafla włókna szklanego o odpowiedniej wielkości i grubości. To była płytka drukowana z jakiegoś starożytnego urządzenia:

Niestety deska miała metalizowane otwory, więc musiałem poświęcić trochę czasu na ich wiercenie.

Zdecydowałem, że będzie to górny dysk, więc zrobiłem w nim otwór na wejście kabla.

Reszta tekstolitu wystarczyła, aby uszy przymocowały obudowę czujnika do pręta. Wyciąłem po dwa kawałki na każde ucho (żeby być silnym!)

W uszach musisz natychmiast wywiercić otwory na plastikową śrubę, ponieważ wtedy będzie to bardzo niewygodne.

Nawiasem mówiąc, jest to śruba mocująca deskę sedesową.

Tak więc wszystkie elementy naszej cewki są gotowe. Pozostaje skleić to wszystko w jedną dużą kanapkę. I nie zapomnij włożyć kabla do środka.

Najpierw górny krążek z perforowanego włókna szklanego został sklejony ze środkowym naleśnikiem z 18 warstw włókna szklanego. Zajęło dosłownie kilka mililitrów żywicy epoksydowej - to wystarczyło, aby pokryć obie sklejone powierzchnie na całej powierzchni.

Wycinam rowki wyrzynarką. W jednym miejscu oczywiście trochę przesadziłem:

Aby uszy dobrze pasowały, wykonałem małe skosy na krawędziach nacięć:

Teraz trzeba było zdecydować, która opcja jest lepsza? Uszy można umieszczać na różne sposoby.

Cewki produkcji przemysłowej są często wykonywane zgodnie z właściwą opcją, ale lewą bardziej podoba mi się. Generalnie często podejmuję lewe decyzje.

Teoretycznie właściwy sposób jest lepiej wyważony, ponieważ mocowanie pręta jest bliżej środka ciężkości. Ale wcale nie jest faktem, że po odciążeniu cewki jej środek ciężkości nie przesunie się w tym czy innym kierunku.

Lewa metoda mocowania czysto wizualnie wygląda przyjemniej (IMHO), poza tym w tym przypadku całkowita długość złożonego wykrywacza metalu będzie o kilka centymetrów mniejsza. Dla kogoś, kto planuje nosić urządzenie w plecaku, może to być ważne.

Generalnie dokonałem wyboru i przystąpiłem do klejenia. Obficie posmarowałem go boksytem, ​​bezpiecznie umocowałem w pożądanej pozycji i pozostawiłem do stwardnienia:

Po utwardzeniu wszystko odstające z tyłu zostało przeszlifowane papierem ściernym:

Następnie za pomocą okrągłego pilnika przygotowałem rowki na przewody, przeprowadziłem kabel połączeniowy przez otwór i mocno go skleiłem:

Aby zapobiec silnym załamaniom, kabel w punkcie wejścia musiał zostać jakoś wzmocniony. Do tych celów użyłem nie wiadomo skąd zabranych mi takich gumowych bzdur:

Pozostało przykleić trzeci naleśnik (na dole).

Przyklejenie trzeciego naleśnika zajęło kilka mililitrów boksytu i kilka godzin, zanim wszystko się ułożyło. Oto wynik:

W ten sposób otrzymałem sztywną i wytrzymałą ramę, w pełni przygotowaną do nawijania drutu.

Jako drut nawojowy użyto drutu miedzianego emaliowanego o średnicy 0,71 mm. Po nawinięciu 27 zwojów czujnik stał się cięższy o kolejne 65 gramów:

Teraz trzeba było jakoś uszczelnić uzwojenie. Jako szpachlówki użyłam mieszanki żywicy epoksydowej i drobno posiekanego włókna szklanego (o tym super przepisie dowiedziałam się z tego artykułu).

Krótko mówiąc, zaplanowałem trochę włókna szklanego:

i ugniatałam na zimno z boksytem z dodatkiem pasty do długopisów. Rezultatem była lepka substancja, podobna do mokrych włosów. Dzięki tej kompozycji możesz bez problemu zatuszować wszelkie pęknięcia:

Kawałki włókna szklanego nadają szpachli niezbędną lepkość, a po utwardzeniu zapewniają zwiększoną wytrzymałość spoiny klejowej.

Aby mieszanina była odpowiednio zagęszczona, a żywica nasiąkała zwoje drutu, owinąłem wszystko taśmą elektryczną w pasowaniu ciasnym:

Taśma elektryczna musi być zielona lub w najgorszym przypadku niebieska.

Po tym, jak wszystko ostygło, zastanawiałem się, jak solidna okazała się konstrukcja. Okazało się, że cewka bez problemu wytrzyma mój ciężar (około 80 kg).

Tak naprawdę nie potrzebujemy tak wytrzymałej cewki, znacznie ważniejsza jest jej waga. Zbyt duża masa czujnika na pewno da o sobie znać bólem barku, zwłaszcza jeśli planujesz przeprowadzić długie poszukiwania.

Aby zmniejszyć wagę cewki, postanowiono wyciąć niektóre sekcje konstrukcji:

Ta manipulacja pozwoliła zrzucić 168 gramów nadwagi. Jednocześnie siła czujnika praktycznie nie zmniejszyła się, co widać na tym filmie: