Naprawa narzędzi do majsterkowania

Nie można sobie wyobrazić współczesnego życia bez urządzeń elektrycznych. Nie sposób też sobie wyobrazić, że w domu nie ma nawet małej wiertarki czy wkrętarki elektrycznej. Gorliwy właściciel trzyma w zapasie komplet niezbędnych narzędzi i, co najważniejsze, niczego nie wyrzuca.

Nie jest tajemnicą, że stary sprzęt, który służył swoim czasom, można naprawić i będzie służył przez długi czas. Istnieje słuszna opinia, że ​​wcześniej wszystko było robione przez wieki. Dlatego wadliwy instrument, który przetrwał swój czas, powinien zostać naprawiony.

Teraz producenci prawie wszystkich towarów włączają tak zwaną planowaną awarię do projektowania tej lub innej techniki. Odbywa się to w celu skrócenia żywotności produktu, aby zmusić kupującego do jak najczęstszego zakupu nowego produktu.

Ta niepisana zasada dotyczy prawie wszystkiego, w tym samochodów, bez względu na cenę. Elektronarzędzia nie są wyjątkiem. Stąd pojawia się potrzeba albo częstych napraw, albo nabywania coraz to większej ilości „nowych” i „nowych” towarów.

Nowość z reguły ma też charakter warunkowy i wiąże się bardziej z marketingiem niż z faktycznym udoskonaleniem produktu. Wychodząc z tego, każdy z nas często ma pytanie, co dać z nagromadzonym zepsutym sprzętem i czy warto naprawiać elektronarzędzie własnymi rękami.

Krótka treść artykułu:

Jest wiele argumentów „za”. Sam naprawiam sprzęt AGD, z wyjątkiem trudnych przypadków. Ale prawie nigdy nie chodzę do warsztatu. Płatne naprawy czasami kosztują więcej niż zakup nowej uszkodzonej rzeczy, w szczególności elektronarzędzia.

Przez dziesięciolecia w moim domu zgromadziło się wiele starej elektrotechniki, która działa znakomicie. Samodzielna naprawa nie jest tak trudną sprawą. W Internecie jest wiele instrukcji dotyczących naprawy elektronarzędzia, ale osobiście wolę sam zagłębić się we wszystko.

Możesz zacząć od niedziałającego urządzenia elektrycznego, którego drut jest postrzępiony. Na pytanie, co jest potrzebne do naprawy elektronarzędzia, odpowiedź jest prosta. Przede wszystkim za pierwszym razem potrzebujesz chęci i minimum umiejętności.

Praca wymiany przewodu elektrycznego nie jest trudna. Bezpośrednia wymiana polega z reguły na odkręceniu pary śrub, ale należy pamiętać, że czasami demontaż urządzenia elektrycznego w celu wymiany w nim drutu jest dość trudny.

Aby to zrobić, w różnych zasobach znajduje się wiele różnego rodzaju instrukcji krok po kroku, które szczegółowo opisują, jak to zrobić. Sam często oglądam te filmy. Rola pioniera nie zawsze jest odpowiednia, nieprawidłowy demontaż może prowadzić do niemożności dalszej eksploatacji drogiego sprzętu.

Nie zawsze dobrze jest samemu zrozumieć zawiłości chińskiej produkcji. Zajmie to dodatkowy czas.

Prawie każdą technikę można oczywiście przywrócić do działania, chyba że dosłownie się wypali. Najbardziej optymalną rzeczą jest dokonywanie napraw modułowych. To wtedy wymieniany jest cały moduł, w którym zawiódł nawet mały szczegół. Taka naprawa jest najbardziej optymalna.

Na przykład, jeśli pralka się zepsuje i istnieje pewność, że elektroniczna jednostka sterująca nie działa, łatwiej i taniej jest ją zmienić niż zainstalować nową pralkę.

Możesz również samodzielnie zmienić pasek. A jeśli woda się nie nagrzeje, samodzielna wymiana dziesięciu będzie kosztować znacznie mniej niż usługi mistrza. Ta praca jest dość prosta.

Takie naprawy należą do kategorii o średniej złożoności i możesz to zrobić również samodzielnie. Z charakterystycznych wad. Jeśli na przykład wiertło to działa, to nie, najprawdopodobniej problem dotyczy przewodu elektrycznego. „Mieli” albo w pobliżu wtyczki, albo w miejscu, w którym jest podłączony do wiertła. Konieczna jest wymiana całego drutu lub skrócenie go od końca, w którym nastąpiła przerwa.

Nie będzie to zbyteczne z obu końców, ponieważ w tych miejscach drut najczęściej zawodzi. Nie ma potrzeby nawijania odsłoniętego drutu izolacyjnego drutu zgarniającego, bardziej poprawna i niezawodna jest jego wymiana. Jeśli narzędzie ma wiele lat, czas wymienić przewodzące szczotki w silniku elektrycznym.

• 

Takie naprawy są zwykle przerażające, ale tutaj też nie ma nic skomplikowanego. W drogich silnikach elektrycznych istnieje możliwość wymiany szczotek. Są dość niedrogie, a naprawy zrób to sam przyniosą wiele przyjemności i wzbudzą zazdrość sąsiadów.

Istnieją wszelkiego rodzaju zestawy do naprawy elektronarzędzi w domu. Wystarczy zaopatrzyć się w standardowe akcesoria. Oczywiście w domu powinny znajdować się wkrętaki wszystkich możliwych typów. Najlepiej kupić zestaw uniwersalny.

Musisz również mieć na stanie mały zestaw przewodów elektrycznych różnych typów i przekrojów. Przez lata rozsądny właściciel w spiżarni gromadzi zapasy na każdą okazję. Ponownie nie wyrzucaj niczego, co może się z czasem przydać.

Potrzebne są elementy izolacyjne. Zwykła taśma izolacyjna jest coraz rzadziej używana. Lepiej jest użyć rurek termokurczliwych. Są to te same wielokolorowe rurki, które po podgrzaniu zmniejszają swój rozmiar.

Temperatura powinna wynosić około 130 stopni, dlatego dobrze jest mieć w domu zabudowaną suszarkę do włosów. Nie podgrzewaj ich na otwartym ogniu z zapalniczką. Od ognia tuba zmienia właściwości i nie potrwa długo.

• 

W przypadku napraw wysokiej jakości odpowiednie są również części zamienne z uszkodzonego sprzętu elektrycznego. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest przydatne do naprawy, nie wyrzucaj starych rzeczy.

Nie wolno zaniedbywać środków bezpieczeństwa zarówno podczas naprawy, jak i podczas eksploatacji naprawionego sprzętu elektrycznego. Jakość użytych materiałów musi spełniać wymagania niezawodności.

Nie używaj ponownie starego przewodu elektrycznego, jeśli jego izolacja jest uszkodzona.

Nie należy dać się ponieść emocjom, owijając wszystko, co się da, taśmą izolacyjną. To jest tymczasowa naprawa. Podczas pracy nawet przy wyłączonym urządzeniu elektrycznym należy podjąć wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Wszystkich znamy bardzo dobrze.

Jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia, nie powinieneś testować włączania naprawionego urządzenia w stanie zdemontowanym. Nie bądź leniwy, zbieraj, a następnie włącz. W przeciwnym razie jest prawdopodobne, że wszystko skończy się kontuzją lub będziesz w szoku. Nie bój się takiej pracy, ale ściśle przestrzegaj wszelkich środków bezpieczeństwa.

• 

Wszyscy wiemy, że nie ma nic wiecznego w szczególności i elektronarzędzia, które często nie wypracowuje swojej deklarowanej żywotności. W tym artykule rozważymy naprawę elektronarzędzia własnymi rękami i dowiemy się, jak naprawić szlifierkę, wiertarkę, strugarkę elektryczną i inne narzędzia.

Awarie są różnego rodzaju, niektóre leżą w niewielkiej mierze, zwykłe pęknięcie drutu lub zużycie szczotek, inne wręcz przeciwnie, spalone uzwojenie twornika lub biegunów, teraz rozważymy je według rodzaju usterki:

Od strony mechanicznej miej oko na łożyska, nasmaruj skrzynię biegów.

Wiertarka elektryczna w przydomowym warsztacie zajmuje szczególne miejsce. Dlatego złamanie narzędzia jest dość dużą uciążliwością. Pomimo złożoności projektu, całkiem możliwe jest wykonanie niezależnych napraw.

2. klucz z blokadą przełącznika - może być wyposażony

przełącznik wsteczny (regulator prędkości);

3. regulator prędkości wału (lub przełącznik biegu wstecznego);

4.obudowa skrzyni biegów - pełni funkcje łożyskowe do obracania

5. koła zębate i mechanizm przekładni;

6. łożyska wału uchwytu i twornika silnika;

8. zespół szczotek silnika elektrycznego;

9. uchwyt z mechanizmem do trzymania wiertła lub noża.

Wiertło nigdy nie psuje się całkowicie: jeden z elementów zawodzi. Po zrozumieniu konstrukcji i wzajemnych połączeń elementów elektronarzędzia łatwiej będzie zlokalizować usterkę.

Naprawa wiertła odbywa się zgodnie z zasadą „od prostego do złożonego”. Nie należy od razu demontować narzędzia do śruby i jednocześnie oceniać stan wszystkich węzłów.

• Wiertarka się nie włącza. Zaczynamy od przewodu zasilającego (przynajmniej wcześniej należy sprawdzić napięcie w gniazdku i przedłużaczu). Po zdemontowaniu obudowy znajdujemy styki kabla i „zakręcamy” je multimetrem.

Ważny! Nie testuj kabla zasilającego pod napięciem! Jeśli przewody przewodzące prąd pękną, możesz doznać porażenia prądem lub zorganizować zwarcie.

Podłączamy do gniazda wtyczki zasilającej i przeciwległego zacisku przewodu. Następnie kilkakrotnie zginamy kabel na całej długości. Brak styku lub jego całkowity brak wskazuje na obecność pęknięcia wewnątrz izolacji. Jeśli przerwa w przewodzie znajduje się blisko krawędzi, kabel jest cięty i ponownie podłączany. Będzie tylko trochę krócej. Jeśli szczelina znajduje się w połowie długości, lepiej wymienić drut. Łączenie będzie niebezpieczne.

• Przewód działa - sprawdź przełącznik. Podłączamy multimetr do zacisków i naciskamy klawisz. Przez styki przepływa duży prąd, pojawia się iskrzenie (szczególnie, gdy do obudowy dostanie się kurz). Kontakty mogą się utlenić. Ostrożnie demontujemy obudowę przełącznika i czyścimy grupy styków drobnym papierem ściernym.

W przypadku stłuczenia części metalowych lepiej kupić nowe urządzenie.

• Jeśli w obwodzie między przełącznikiem a silnikiem elektrycznym znajduje się dodatkowa grupa styków (na przykład przełącznik biegu wstecznego lub regulator prędkości), diagnozujemy również ten węzeł.
• Następnie sprawdzamy przewody łączące od przełącznika do szczotek silnika. Jeśli są w porządku, diagnozujemy zespół szczotek.

Sprężyny powinny pewnie dociskać szczotki do lameli armatury, sprawdzamy same elementy karbonowe pod kątem zużycia. W razie potrzeby zmieniamy: części zamienne znajdują się w zestawie dostawy lub są kupowane w wyspecjalizowanych sklepach. Lamele stykowe twornika mogą być utlenione lub zatkane. Można je delikatnie czyścić drobnym papierem ściernym.

• Bardziej złożoną awarią jest awaria twornika lub uzwojeń stojana. Za pomocą multimetru sprawdza się zwarcie między korpusem zespołu a stykami uzwojenia. Następnie mierzy się opór. Wartość musi być taka sama na każdym uzwojeniu, rozpiętość odczytów nie przekracza 5%. Wadliwe uzwojenia należy przewinąć.

• Można to zrobić samodzielnie lub w warsztacie naprawczym (w każdym razie będzie to tańsze niż zakup nowego silnika).

Takie awarie ujawniają się dość wyraźnie. Obcy hałas, zgrzytanie, zakleszczenie wału itp.

• Silnik obraca się powoli, uzwojenia są bardzo gorące. Lub podczas normalnego obrotu słychać charakterystyczny szum (grzechotanie). Najprawdopodobniej łożyska wirnika są zużyte lub zatkane. Po zdemontowaniu korpusu wiertła ostrożnie wyjmij wirnik. Jest usuwany wraz z łożyskami. Przekręcając zewnętrzny klips, natychmiast określisz usterkę. Jeśli łożyska dokręcają się, należy je przepłukać penetrującą cieczą (WD-40 lub zwykłą naftą)

Ważny! Upewnij się, że do uzwojenia twornika nie dostały się żadne płyny! W przeciwnym razie lakier izolacyjny może się rozpuścić i nastąpi zwarcie międzyzwojowe.

Następnie smar jest umieszczany między zaciskami dla jednostek wysokoobrotowych. Odpowiedni smar litolowy lub grafitowy do łożysk samochodowych.

Jeśli występuje luz między bieżniami łożysk, należy zmienić jednostki.

Demontaż odbywa się za pomocą specjalnego ściągacza lub klucza płaskiego.

Jeśli nie ma kulek, koniecznie znajdź je w etui. Upuszczone przedmioty mogą dostać się między części silnika lub skrzyni biegów i uszkodzić całą jednostkę.

• W ten sam sposób diagnozuje się i naprawia łożyska wałka uchwytu. Tylko ich demontaż bez ściągacza nie zadziała.
• Jeśli miejsce montażu zewnętrznej klatki łożyska (łoża) jest zużyte (dzieje się tak, gdy łożysko jest zakleszczone), konieczne będzie wykonanie tulei z cienkiej blachy. W przeciwnym razie podczas obracania się wału wystąpi bicie.
• Silnik obraca się w trybie normalnym, z obudowy skrzyni biegów słychać hałas i zgrzytanie. Wał obraca się nierównomiernie. Zużyte lub zniszczone koła zębate reduktora.

Demontujemy obudowę i badamy koła zębate.

Wskazane jest umycie zespołu starego smaru i obrócenie wału o 360 °, kontrolując zazębienie kół zębatych. W przypadku wykrycia luzu lub nadmiernego zużycia zębów konieczna będzie wymiana części mechanicznej.

Być może w obudowie skrzyni biegów zgromadziła się po prostu duża ilość kurzu. Wraz ze smarem tworzy się pasta ścierna. W takim przypadku po przepłukaniu zespołu wystarczy dodać nowy smar.

Wskazówka: Smar należy okresowo wymieniać, nie czekając na pęknięcie.

Zwłaszcza jeśli często wiercisz kamienne ściany.

• Wkład jest uszkodzony. W przypadku urządzeń krzywkowych (pod klucz) jest to wielka rzadkość, konstrukcja jest niezawodna i prosta. Urządzenie jest narażone na kurz, więc wewnętrzny mechanizm może się łatwo zaciąć. Najczęściej prowadnice chwytaka są zatkane drobnymi cząstkami ściernymi.

Jeśli uchwyt nie skręca się dobrze, wystarczy przedmuchać go sprężonym powietrzem i posmarować penetrującym smarem.

Uwaga: uchwyty szczękowe nie smarują wnętrza!

Demontaż części bez specjalnego narzędzia jest dość trudny. Jeśli jakiś element zostanie mechanicznie uszkodzony wewnątrz, nadal trzeba zmienić cały zespół.

Wręcz przeciwnie, uchwyty bezkluczowe można łatwo zdemontować i naprawić.

Nie są tak niezawodne i nie przenoszą obciążenia zbyt dobrze. Aby zdemontować taki wkład, wystarczy usunąć parę podkładek zabezpieczających. Z łatwością znajdziesz uszkodzoną lub zużytą część, którą można łatwo wymienić.

Istnieją dwa rodzaje mocowania: stożek Morse'a i gwint. W pierwszym przypadku musisz zadać kilka ciosów małym młotkiem w tył naboju. Po czym można go łatwo usunąć.

Aby odkręcić gwintowany łącznik, wałek przytrzymuje się kluczem (na wale znajdują się specjalne spłaszczenia).

Nie ma usterek, których nie można naprawić ręcznie. Jeśli oddzielnej jednostki nie da się zregenerować, tylko ona się zmienia, nie ma potrzeby kupowania nowego wiertła.

Aby zapobiec awariom, powinieneś przestrzegać prostych zasad:

• Po zakurzonej pracy przedmuchaj otwory wentylacyjne oraz wnętrze wkładu. Utrzymuj instrument w czystości.
• Nie przegrzewaj silnika - rób przerwy na dłuższe użytkowanie.
• Okresowo uzupełniaj smar na obracających się częściach.

Wiertarka jest nieodzownym narzędziem w budownictwie i naprawie, wymaga dużego nakładu pracy. I może się zdarzyć, że mechanizm zawiedzie w najbardziej nieodpowiednim momencie. Całkiem możliwe jest ustalenie przyczyny awarii i naprawa wiertarki elektrycznej własnymi rękami.

Zasada działania i konstrukcja różnych modeli wiertarek elektrycznych nie różni się znacząco, dzięki czemu można ją szybko zdemontować i przystąpić do naprawy narzędzia.

Najważniejsze jest przestrzeganie środków bezpieczeństwa, musisz pracować z narzędziem elektrycznym dopiero po wyłączeniu zasilania, a następnie po naprawie musisz poprawnie podłączyć i podłączyć wszystko. Wiertarka składa się z części elektrycznej i mechanicznej, jest też napęd główny, na którym montowany jest uchwyt - do którego przymocowana jest wiertarka.

Część elektryczna składa się z następujących części:

• silnik elektryczny;
• przycisk do uruchamiania i zatrzymywania silnika elektrycznego;
• mechanizm odwrotny do zmiany kierunku narzędzia tnącego;
• kondensator rozruchowy (do tłumienia zakłóceń o wysokiej częstotliwości);
• pędzle grafitowe;
• kabel elektryczny.

Część mechaniczna składa się z przekładni do przenoszenia ruchu obrotowego z silnika elektrycznego na wał i napędu głównego. W rezultacie uchwyt obraca się wraz z wiertłem stałym.

Niestety, nawet niezawodne IE (narzędzie elektryczne), w tym tak sprawdzona jednostka jak 1036e z ZSRR, podlega różnym awariom i awariom podczas pracy, a wiertło nie jest wyjątkiem.

Jednym z najczęstszych awarii jest stan spoczynku silnika elektrycznego, to znaczy silnik nie reaguje na przycisk zasilania, ale uchwyt łatwo przewija się na wale. Inną oznaką niedziałającego stanu jednostki napędowej jest brak możliwości regulacji prędkości lub obrotów wstecznych.

Nawet jeśli silnik elektryczny działa, ale z przerwami i pojawiają się obce dźwięki, nie należy czekać, aż zawiedzie, urządzenie trzeba zdemontować i naprawić.