Samodzielna naprawa generatora pramo 100a

Zawracać sobie głowę czym?
Jaki rodzaj „wierzchołka”?

Połączenie tam jest dokładnie takie samo (no cóż, maksymalnie jeden rezyuk w porządku powinien zostać wygryziony, jeśli jest dość stary, np. „mechaniczny” lub „wąski”).
Nr RN dokładność regulacji jest lepsza niż wszystkie inne.

Teraz wybór jest następujący: albo Pramo 100 Ampere, albo coś w rodzaju starego regulatora (strona nie podaje, który z nich) umieścić i sprawdzić, czy nie ma wystarczającego napięcia, a następnie regulator. Bo tubylec przekroczył już 80 tys.
lub kzate 115 amperów z nowym regulatorem. Czy to się stanie, jeśli włożymy regulator nowego modelu, to wszystko co tracimy to ciągle paląca się żarówka na desce rozdzielczej? Tyle, że jeśli jest tak skuteczny i dużo lepiej pracuje, to jest to dla niego naturalne. Ale jeśli Pramo 100 A całkiem normalnie trzyma napięcie, to nie dam się przytłoczyć)))

Elorn Tak tak złącze kaliny! Oczywiście standardowe 80 amperów jest tylko do wymiany, w zasadzie 100 amperów mi wystarczy i nie ma dużej różnicy między 115 a nawet 130. Ponieważ główne stabilne napięcie jest nie mniejsze niż 14,2. Jeśli gen ma 200 amperów, a napięcie 13,2 to sens z tych amperów nie będzie tylko dawką. Po prostu mieszkam daleko i zamawiam w Moskwie, więc nie chcę szukać zamarachivatsya, chcę tylko wziąć gotowego genicha z potężnym doładowaniem! Ale jak zwykle cuda nie zdarzają się na świecie!

Elorn Na panelu w starym stylu mówią taki problem, szczerze nie będę kłamał, ale wydaje się, że generator ma już wszystko, czego potrzebujesz, a regulator nowego stylu na starym panelu na stałe włącza kontrolkę akumulatora ze względu na rezystor w gnieździe. Szczerze, nie pamiętam dokładnie, jak to jest. zapomniałem))), ale tak to wygląda.
Cóż, masz bezpośrednie ważkie argumenty)))) Jeśli Pramo teraz nie ćwiczy, zrobię, jak mówisz, aktualny, jeśli nie trudny, to napisz, co jest potrzebne i gdzie)))) A potem już jestem zdezorientowany)) )

Elorn Swoją drogą skąd dostałem PH ale jakie jest napięcie w sieci? Minimum i maksimum?

Każdy kierowca zainteresowany urządzeniem swojego żelaznego konia wie, że głównym źródłem energii elektrycznej w wyposażeniu elektrycznym każdego samochodu jest elektrownia, która obejmuje akumulator, generator i regulator przekaźnika. Bateria jest najważniejsza w tym trio. Zasila całą sieć pokładową samochodu, a generator z regulatorem przekaźnikowym, w miarę możliwości i potrzeb, zasila akumulator i zapewnia, że ​​sieć pokładowa samochodu nie przekracza określonego napięcia ( w przypadku samochodów z wyposażeniem 12 V napięcie to wynosi 14-14 , 6 V, a dla 24 V - 27-28,8 V). I choć generatory w aucie są przedmiotami „długo grającymi”, to i tak czasami zawodzą. Zobaczmy, co oferuje nam rynek rosyjski, aby wymienić niesprawny generator, a jednocześnie przetestuj proponowane modele w naszym laboratorium testowym.

Na początek mały program edukacyjny. Generator jest niezbędny do nieprzerwanego ładowania stale rozładowanego akumulatora przez urządzenia elektryczne znajdujące się w sieci pokładowej pojazdu. Alternatory są instalowane na nowoczesnych maszynach. Najlepiej spełniają wymagania stawiane jednej z najważniejszych jednostek napędowych w samochodzie.

Generator zamienia energię mechaniczną z silnika na energię elektryczną. Regulator napięcia (w zdecydowanej większości nowoczesnych samochodów - składnik generatora, z rzadkimi wyjątkami, gdy regulator jest „zdalny”, to znaczy jest wyjmowany do komory silnika, oddzielnie od generatora) utrzymuje napięcie sieć pokładową pojazdu w określonych granicach, gdy zmienia się obciążenie elektryczne,prędkość wirnika generatora i temperatura otoczenia.

Generator samochodowy musi zapewniać nieprzerwane zasilanie prądem i mieć wystarczającą moc, aby:

• dostarczać energię elektryczną do akumulatora, który jest stale rozładowywany przez pracujących konsumentów na pokładzie;
• gdy wszyscy zwykli odbiorcy energii elektrycznej byli włączani przy niskich obrotach silnika, akumulator nie był rozładowany.

Ponadto generator musi mieć wystarczającą wytrzymałość, długą żywotność, niewielką wagę i wymiary, niski poziom hałasu i zakłóceń radiowych.

Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że generator jest sercem elektryki samochodu, która zawsze musi „bić” i dostarczać prąd do ładowania, aby samochód „żył”.

Zdając sobie sprawę z wagi tej samochodowej jednostki, zwróciliśmy uwagę na rynek generatorów do samochodów krajowych.

Do testu porównawczego zakupiliśmy pięć alternatorów samochodowych z ogólnego sklepu z częściami zamiennymi. Są to generatory marek KZATE, LKD, Fenox, Pramo i StartVOLT. Wszystkie są przeznaczone do montażu w silnikach samochodów VAZ.

Alternator 9402.3701-01 z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/6000 min -1; 4,9 kg) - JSC "Zakład im. A. M. Tarasova "(JSC" ZiT ") - marka KZATE (Rosja)

Ten generator jest uważany za standardowy, ponieważ to generatory tej instalacji są dostarczane do przenośnika AvtoVAZ.

Ocena jakości wykonania nie spowodowała żadnych reklamacji. Generator można naprawić.

Trochę o metodzie oceny: do pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej generatory zainstalowano na specjalistycznym stanowisku. Generatory muszą zapewniać maksymalną moc prądu przy prędkości wału korbowego od 1500 do 2500.

Przy 700 obrotach wału korbowego na minutę generator ten pokazywał wartość prądu w granicach 40 A z predyspozycją do „tłumienia”. Osiągając prędkość znamionową, generator KZATE potwierdził deklarowane 80 A, a nawet osiągnął wskaźnik 90 A. Oceniając recenzje kierowców, możemy śmiało powiedzieć: ten generator jest klasyczną niezawodną wersją bez roszczenia do wybitnych osiągów, ale gwarantujące bezawaryjną pracę.

Testy generatora KZATE przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testy generatora KZATE przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Alternator 9402.3701 P z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/6000 min -1; 4,85 kg) - LKD Elektryczny (Chiny)

Generator LKD prawie całkowicie powtarza konstrukcję generatora KZATE opisaną powyżej. Charakteryzuje się tymi samymi cechami pod względem wykonania i konserwacji.

Jednak już po zainstalowaniu na stoisku generator LKD wykazywał całkowitą niesprawność. Podczas identyfikacji przyczyny awarii stwierdzono brak lutowania na przewodzie zasilającym przekaźnik regulatora. Zastanawiając się nad przyszłością generatora postanowiliśmy wykluczyć go z testów. Mimo że naprawa problemu może zająć kilka minut, postanowiliśmy zająć stanowisko klienta. Po zapłaceniu pieniędzy konsument nie powinien samodzielnie usuwać wad producenta i samodzielnie przeprowadzać rewizji.

Brak ładowania generatora LKD

Następnie zapytaliśmy o opinie konsumentów w Internecie na temat tego generatora i znaleźliśmy inne negatywne odpowiedzi na ten temat, z tą tylko różnicą, że ktoś musiał zapłacić za niego trochę więcej.

Alternator glin 21305 z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/5500 min -1; 5,6 kg) - Fenox Światowy Grupa (Białoruś)

Generator marki Fenox ma identyczną konstrukcję jak dwa poprzednio opisane. Jednak po zbadaniu tego generatora stwierdzono wyższą jakość wykonania. Utrzymanie na tym samym poziomie - wymaga interwencji przeszkolonego specjalisty.Znając „rany” takich generatorów, sprawdziliśmy dokręcenie styków. Jak się okazało, nie poszło na marne. Nie dokręcaj ich - konsekwencje byłyby smutne, choć w przewidywalnej przyszłości: stopienie styków z powodu powstałych oporów przejściowych podczas przepływu dużych prądów, późniejsza awaria urządzenia. W rzeczywistości jest to bardziej prewencja niż przestępczość. Wszystkie generatory zostały poddane tej procedurze.

Testy laboratoryjne generatora Fenox wykazały następujące wyniki. Pracując przy 700 obrotach wału korbowego na minutę udało się osiągnąć wartości na poziomie 45-50 A z wyraźnymi oznakami „tłumienia”. Wraz ze wzrostem prędkości wału korbowego do 2500 generator dawał 90 A pod obciążeniem, ale to wszystko.

Testowanie generatora Fenox przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testowanie generatora Fenox przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Alternator 5102.3771 z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/5500 min -1; 5,4 kg) - CJSC Concern Pramo (Rosja)

Pod względem konstrukcyjnym generator marki Pramo różni się nieco od trzech poprzednich: stosuje się inny odlew, inną konstrukcję podpór łożyskowych. Mocowanie łożysk za pomocą między innymi kołnierzy pozwoliło znacznie zwiększyć łatwość konserwacji jednostki. Do naprawy zespołu łożyskowego tego generatora mogą być zaangażowani specjaliści o niższych kwalifikacjach.

Mostek diodowy generatora różni się również konstrukcją. Konstrukcja dokładnie kopiuje konstrukcję wykorzystywaną w generatorach Bosch. Ale samego mostka diodowego nie da się naprawić. Lutowanie zacisków z uzwojenia stojana przeprowadzono na mostku diodowym. Ogólnie rzecz biorąc, łatwość konserwacji poświęca się na rzecz stabilnego kontaktu.

Testy laboratoryjne generatora Pramo wykazały następujące wyniki. Pracując przy 700 obrotach wału korbowego na minutę pod obciążeniem udało się osiągnąć wartość 50 A. Przy wzroście obrotów wału korbowego do 2500 prądnica osiągała wartość 100 A pod obciążeniem.

Testy generatora Pramo przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testy generatora „Pramo” przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Alternator „STARTVOLT” Lg 0110 z wbudowanym prostownikiem i cyfrowym regulatorem napięcia (14,6 V; 120 A; 1,9 kW; 1200/5500 min -1; 5,3 kg) - LLC Karvil (St. Petersburg)

Z założenia generator marki „StartVOLT” jest bardzo zbliżony do takich przedstawicieli jak KZATE, LKD czy Fenox. Jego mostek diodowy jest do nich podobny, z wyjątkiem obecności dwóch dodatkowych diod mocy, zaprojektowanych do wytwarzania dodatkowej mocy odbioru mocy, jak mówi twórca. Jest to tak zwane wykorzystanie trzeciej harmonicznej, która po prostu nie jest stosowana w innych generatorach.

Przewody uzwojenia stojana nie mają styków mechanicznych. Przewody uzwojenia stojana są przylutowane do mostka diodowego. Przekaźnik-regulator, w przeciwieństwie do wszystkich opisanych powyżej, jest cyfrowy, a nie analogowy, znowu zgodnie z oświadczeniem producenta, a także zakłada się, że m.in. „na przełączniku wyjściowym jest zainstalowany tranzystor polowy, który ma zerowy opór po otwarciu, co zapewnia zmniejszenie strat”.

Zespoły łożyskowe są również podobne do tych z generatorów KZATE, LKD i Fenox.

A najważniejszą istotną różnicą w stosunku do wszystkich poprzednich modeli jest deklarowany prąd 120 A!

Nie uwierzyliśmy producentowi na słowo, ale testy laboratoryjne generatora „StartVOLT” wykazały następujące wyniki: podczas pracy przy 700 obr/min wału korbowego pod obciążeniem można było osiągnąć 60 A. obciążenia! De facto jest to prawie 50% więcej niż w przypadku standardowego generatora KZATE.

Testy generatora „StartVOLT” przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testy generatora „StartVOLT” przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Podsumujmy więc wyniki pośrednie.Przy niemal identycznych konstrukcjach „zapał” generatora StartVOLT umożliwił osiągnięcie 30-50% lepszej wydajności niż potencjalni konkurenci. Pozostaje nam podsumować dane pomiarowe w tabeli, ustalić ceny i szacunki eksperckie.

Klasyczny model zwykłego generatora firmy KZATE jest poszukiwany wśród kierowców, chociaż nie można powiedzieć, że zwiększone zapotrzebowanie na mocniejsze generatory jest wymogiem czasu. Dlatego ten model, pomimo swojej jakości i poziomu producenta, jest przestarzały. Dlatego nasz wybór padł na generator StartVOLT jako bardziej interesujący pod względem rzeczywistych cech.

Aby naprawić generator VAZ 2115, należy go oczywiście zdemontować. Ten samochód jest wyposażony w generator Eltra 5102.3771 80A 14V.

Górna pokrywa generatora mocowana jest trzema śrubami. W celu dalszej analizy generatora VAZ 2115 regulator napięcia jest usuwany (trzyma się go za pomocą 2 nakrętek na „8” i śruby do płaskiego śrubokręta). Przed lutowaniem wyprowadzeń mostka diodowego (są lutowane, a nie skręcane) należy wyczyścić metalową szczotką wszelkie utlenienia i zabrudzenia. Jeśli nie ma oczywistych problemów z mostkiem diodowym lub uzwojeniem, sprawdzamy generator za pomocą testera. Jeśli oprócz części elektrycznej łożyska również się luzują lub pierścienie ślizgowe są zużyte, przystępujemy również do ich wymiany (odpowiedni numer pierścienia ślizgowego to kod IKA 120950; łożyska to Koyo 62022RSCM tył i 63032RSCM przód). Pierścienie można łatwo przylutować i zdjąć z wirnika. A z łożyskami oczywiście trzeba trochę dłużej majstrować.

Możesz wyraźnie zobaczyć, jak zdemontować generator Eltra w VAZ 2115 i naprawić go za pomocą procedury wymiany mostka diodowego lub regulatora napięcia na filmie.

Witam!
Generator - to urządzenie elektryczne, które dostarcza prąd do sieci pokładowej samochodu i ładuje akumulator podczas pracy silnika, jeśli zawiedzie, to pierwszy problem, który zaczyna się z samochodem, to zapala się kontrolka ładowania akumulatora (będziemy o tej lampie porozmawiam trochę później) a auto jest wprost tzn. po tym nie da się już jeździć, chodzi o to, że układ zapłonowy każdego auta na benzynę pobiera prąd i go przewodzi (przewody wysokiego napięcia , świece i inne jednostki przewodzą prąd), dzięki czemu silnik pracuje, a jeśli nagle wyczerpie się akumulator i do sieci pokładowej nie będzie prądu, samochód po prostu zgaśnie i nie uruchomi się ponownie, dopóki akumulator nie zostanie ponownie naładowany .

Notatka!
Aby przeprowadzić procedurę naprawy generatora, będziesz musiał zaopatrzyć się: Koniecznie użyj multimetru i jeśli to możliwe, także lampy testowej, a także śrubokręta, różnego rodzaju kluczy (klucze, nasadki, i tak dalej), dodatkowo będziesz potrzebować markera i drobnoziarnistej skóry!

Streszczenie:

Notatka!
Jak już zrozumiałeś, najlepszym sposobem sprawdzenia jest multimetr, który ma funkcję woltomierza (a każdy ją ma), więc jeśli nadal zdecydujesz się to sprawdzić, pamiętaj jaki prąd powinien być na akumulatorze, gdy silnik pracuje wynosi około 13-14,5 V, jeśli jest mniej, to albo akumulator jest całkowicie rozładowany, albo generator stał się bezużyteczny, w takim przypadku spróbuj zatankować, w tym celu krótko naciśnij pedał gazu i zdejmij stopę z to, jeśli pobór prądu wzrósł, to akumulator jest rozładowany, jeśli nic się nie stało, spróbuj zrobić to jeszcze raz i pamiętaj, jeśli prąd jest mniejszy niż 12 woltów, co jest już niedopuszczalne, to po bardzo krótkim czasie akumulator będzie całkowicie rozładowany i nie będziesz już mógł uruchomić auta (do uruchomienia auta potrzebujesz co najmniej 11,5 wolta, jeśli akumulator wytwarza mniej, wtedy będzie problematyczne z uruchomieniem silnika)!

Notatka!
Generator nie jest bardzo trudny do zdemontowania, trudno go sprawdzić, zwłaszcza jeśli nie wiesz jak obsługiwać multimetr, a nawet jeśli wiesz jak to mogą być jeszcze błędy, po prostu multimetr nie zawsze będzie być w stanie pokazać dokładne dane (Każdy ma swój błąd) dlatego zalecamy, aby przed przystąpieniem do prac demontażowych po prostu odłączyć osłonę od generatora i sprawdzić szczotki (najczęściej zawodzą) i w razie potrzeby wymienić je na nowe te (swoją drogą jeśli szczotki są tylko zużyte to nawet prądnicy nie da się wyjąć z auta tylko odpiąć od niej osłonę i uzbrojony w krótki śrubokręt odkręcić dwie śruby mocujące regulator napięcia a następnie zdejmując regulator, spójrz na same szczotki, które się na nim znajdują i które w przypadku zużycia należy wymienić)!

Demontaż:
1) Najpierw go wyjmij (Jak wyjąć generator, przeczytaj artykuł: „Wymiana generatora w samochodach VAZ”), a następnie zagnij trzy zatrzaski po bokach, które zabezpieczają plastikową osłonę, dzięki czemu brud i woda nie są szczególnie wejdź do generatora, po tym jak zatrzaski zostaną wygięte (tylko ich nie łam), zdejmij osłonę z generatora i odłóż ją na bok, tak jak pokazano na małym zdjęciu.

2) Następnie odkręć dwie boczne śruby mocujące regulator napięcia do generatora (Śruby są oznaczone czerwonymi strzałkami, a sam regulator jest niebieski) a następnie wyjmij regulator z generatora, no dopiero po wyjęciu odłącz przewody z niego jak na zdjęciu w pokazanym rogu inaczej regulatora po prostu nie wyjmiemy z alternatora samochodowego.

4) Następnie odkręć cztery śruby mocujące mostek diodowy do generatora i zagnij trzy wyprowadzenia przewodów, które są połączone z mostkiem diodowym tak, aby pozwalały na jego wyjęcie i nie przeszkadzały w ogóle, po operacji nie spiesz się żeby zdjąć mostek diodowy ale odkręcić kolejną śrubę którą mocuje kondensator lub odkręcić nakrętkę mocującą przewód z niej wychodzący i dopiero potem można wyjąć mostek diodowy z generatora więcej o tym kondensatorze przeczytacie poniżej.

Notatka!
Kondensator - dzięki niemu prąd płynący z mostka diodowego wyrównuje się i idzie do akumulatora bardziej równomiernie, bez przerw i bez silnych wahań, można go wyjąć zarówno razem z mostkiem diodowym, jak i osobno, jeśli chcesz razem, po prostu odkręć śrubę, która go mocuje (wskazane czerwoną strzałką), a następnie wyjmij, jeśli chcesz osobno, odkręć nakrętkę mocującą przewód kondensatora do kołka (oznaczonego niebieską strzałką), a następnie wyjmij ten przewód z kołka!

5) Następnie weź znacznik w dłonie i wykonaj nim znak na obu osłonach, jak pokazano na małym zdjęciu, po wykonaniu tych znaków odkręć cztery śruby w kole (trzy z nich są oznaczone strzałkami, jedna jest niewidoczne) i rozdziel obie osłony.

6) Następnie odkręć nakrętkę mocującą koło pasowe alternatora (wskazuje to czerwona strzałka) a następnie zdejmij koło pasowe, najłatwiej można je odkręcić trzymając wirnik (jest to tylko wtedy, gdy osłony są już rozpięte) w a imadło, ale tylko delikatnie dokręć, a jeszcze lepiej połóż trochę tkaniny, jak tylko odkręci się nakrętka, wyjmij wałek wirnika z łożyska, które jest w pokrywie (patrz małe zdjęcie), następnie zdejmij pierścień dystansowy z wału i sprawdź to.

7) A pod koniec wszystkich operacji sprawdź ostatnie szczegóły i sprawdź niektóre z nich, a mianowicie sprawdź obie osłony, nie powinno być na nich pęknięć ani śladów deformacji, sprawdź oba łożyska (przednie i tylne), muszą się obracać normalnie nie powinny się zacinać tam, gdzie nie powinny, a smar też nie powinien z nich wyciekać, w przeciwnym razie łożyska są wyciskane specjalnym ściągaczem i wymieniane na nowe, następnie podnosimy stojan i sprawdzamy, powinien być w stan dobry i nie powinno być gołych przewodów, sprawdź to próbnikiem,w tym celu należy włączyć sterowanie w sieci o napięciu 220 woltów i naprzemiennie podłączać między wszystkimi wyjściami jak na zdjęciu 1, przy każdym połączeniu lampka powinna się świecić, w przeciwnym razie stojan jest uszkodzony i stojan nadal potrzebuje do sprawdzenia czy zbliża się do masy to też łatwo i przy pomocy tej samej lampki kontrolnej spójrz bardziej szczegółowo na foto 2, gdzie lampka jest po kolei podłączona do wszystkich zacisków uzwojenia stojana i przewód od źródła prądu do obudowy stojana, ale tylko w tym przypadku lampka nie powinna się palić jeśli jest zapalona to znaczy że jest zwarcie i stojan należy wymienić na nowy.

Montaż:
Wszystkie części montuje się w odwrotnej kolejności, tylko podczas montażu należy ustawić osłony tak, jak były wcześniej zamontowane (wszystko zgodnie z oznaczeniami), a podkładkę sprężystą koła pasowego generatora należy umieścić wypukłą stroną do nakrętkę i nakrętkę mocującą koło pasowe dokręcić momentem 39- 62 N•m (3,9-b.2 kgf•m), co można zrobić za pomocą klucza dynamometrycznego i czegoś innego, podczas montażu zorientuj kondensator (jeśli go zdemontowałeś wraz z mostkiem diodowym) względem występu montażowego na pokrywie tak jak na zdjęciu poniżej.

Dodatkowy klip wideo:
Możesz zobaczyć proces remontu generatora w samochodach VAZ 2110 na poniższym filmie:

Notatka!
Kolejny proces demontażu i montażu generatora jest pokazany na innym filmie, można go również znaleźć poniżej:

Witam wszystkich i Szczęśliwego Nowego Roku!Rozgryzłem swój gen,naprawdę nie wiem co to spowodowało!I tak zrobiłem:wymiana regulatora napięcia,wymiana szczotek,wymiana mostka diodowego,ciągłość mostka diodowego,wirnik,stojan , ciągłość uzwojenia, nasmarowałem łożysko , wyczyściłem wszystkie styki, umyłem całość (benzyną), przeciąłem całe okablowanie związane z genem!Nie wiem które z nich zadziałało! I tak wyniki: 800-1000 obr/min przy tym włączonym: 2 kuchenki, światła drogowe, oświetlenie wnętrza, magnetofon, światło w komorze silnika, napięcie -14,4 - 14,8! po dodaniu obrotów dvigla napięcie wzrasta do 15,3! Podczas dzwonienia stojana, wirnika, mostka diodowego nie stwierdzono wad! Przy wymianie każdego z elementów (wymiana regulatora napięcia, wymiana szczotek) sytuacja się nie zmieniła!Po sortowaniu uzyskałem następujące wyniki. BARDZO DZIĘKUJĘ ZA PORADĘ.

No cóż, wymyśliłem najważniejszą rzecz i wszystko zadziałało, chyba pozytywnie :-))

• Lubić
• nie lubię

jenia2627 30 grudnia 2013

No cóż, wymyśliłem najważniejszą rzecz i wszystko zadziałało, chyba pozytywnie :-))

• Lubić
• nie lubię

krajeNik 31 grudnia 2013 r.

po dodaniu obrotów dvigla napięcie wzrasta do 15,3!

zbyt wiele. Wartość pH rodzimej gazeli?

• Lubić
• nie lubię

jenia2627 31 grudnia 2013

zbyt wiele. Wartość pH rodzimej gazeli?

• Lubić
• nie lubię

krajeNik 31 grudnia 2013 r.

następnie zmień go na inny (nie natywny, przynajmniej trzypoziomowy, przynajmniej to, o czym myślisz). Ja też miałem takie bzdury, włożyłem tablet z 2108 do pudełek z naszego RN.

przy otwieraniu 3 szt. tylko ta, która była zmontowana na aucie wg schematu, reszta wg uproszczonej, nawet wlutowana własnoręcznie..

• Lubić
• nie lubię

Splav61 01.01.2014

Kupiłem Pramo 100a
Pracowałem przez 3 miesiące
ładowanie 12.7 Przy obciążeniu
Może minus gówno lub gen.

Kupiłem Pramo 100a
Pracowałem przez 3 miesiące
ładowanie 12.7 Przy obciążeniu
Może minus gówno lub gen.

Uruchom diagnostykę i konserwację, a będziesz zadowolony.
Swoją drogą sprzedam używany generator Pramo po naprawie (wymieniono mostek diodowy) wraz z generatorem trójmodowym.

• Lubić
• nie lubię

Sashok856 01.01.2014

Mam generator 72 A. Wypaliłem się rok temu z ładowarki rozruchowej (podali 24 wolty) regulator napięcia w nim się spalił.. Zabrałem go do specjalisty, przeszedł przez to i poszedł

• Lubić
• nie lubię

Splav61 01.01.2014

Chłopaki, a regulator jest rzadki w odpowiednim dopasowaniu od kat.

Chłopaki, a regulator jest rzadki w odpowiednim dopasowaniu od kat.

Nie, to konstruktywne. Spaliłem mostek diodowy po prawej, nie znalazłem go na prowincji, musiałem kupić nowy generator.Niedawno zainstalowałem generator z trzema trybami na nowym generatorze i porównałem go z pramo, są cechy konstrukcyjne.

• Lubić
• nie lubię

KrajeNik 03 sty 2014

konstruktywnie. Spaliłem mostek diodowy po prawej, nie znalazłem go na prowincji, musiałem kupić nowy generator.

a co uniemożliwiło konstruktywne wykorzystanie samych pędzli?wszystko jest praktycznie takie samo

• Lubić
• nie lubię

PODRÓŻE74 05 sty 2014

Przesyłam do masy, lampa nie świeci, zadzwonił przewód.

Wrzucam "=" bezpośrednio na lampkę zapala się. Prawdopodobnie narty nie jeżdżą.

Post został zredagowany przez BRODIAGA74: 05 stycznia 2014 – 16:36

• Lubić
• nie lubię

Lecha306 52 05 sty 2014

Okablowanie do masy, lampa nie świeci. zadzwonił drut. całość do kreski. Sprawdzam „+” na porządku, lampka nie świeci.
Wrzucam "=" bezpośrednio na lampkę zapala się. Prawdopodobnie narty nie jeżdżą.

Gdzie go podłączasz, aby włączyć światło?

• Lubić
• nie lubię

PODRÓŻE74 05 sty 2014

Gdzie go podłączasz, aby włączyć światło?

Podłączany bezpośrednio do żarówki.

• Lubić
• nie lubię

Lecha306 52 05 sty 2014

Podłączany bezpośrednio do żarówki.

Więc rzuć bezpośrednio na gen! I spójrz!

• Lubić
• nie lubię

PODRÓŻE74 05 sty 2014

Więc rzuć bezpośrednio na gen! I spójrz!

I tak go podniecił. każdego ranka, teraz i to nie pomaga.

Z tego powodu gen trzeba było zmienić na torze, ponownie włożyć nowy, ta sama bzdura i nie działać przez miesiąc!

Post został zredagowany przez BROYAGA74: 05 stycznia 2014 – 17:21

• Lubić
• nie lubię

Lecha306 52 05 sty 2014

I tak go podniecił. każdego ranka, teraz i to nie pomaga.

• Lubić
• nie lubię

PODRÓŻE74 06 sty 2014

Nifiga nie jest generatorem. kontakt na desce rozdzielczej (na płytce) padł przez lutowanie, lutowanie.wszystko działa.

Post był edytowany przez BROYAGA74: 06 stycznia 2014 – 13:43

• Lubić
• nie lubię

07 sty 2014

Był taki problem, zmieniłem całe okablowanie, wszystko działa, ale jest tylko jeden problem, nie rozumiem, jak podłączyć lampkę ładowania akumulatora na desce rozdzielczej.

• Lubić
• nie lubię

Shurik 60 stycznia 07, 2014

Przewiń do tyłu o kilkanaście stron i przeczytaj.

A jeśli generator starego modelu jest taki, jaki powinien być na 402, to lampka w porządku nie powinna być używana.

Post został zredagowany przez Shurik 60: 07 stycznia 2014 – 14:25

Chciałem zrobić pilota RR.
Podczas gdy miałem do czynienia z różnymi opcjami, zdemontowałem „zapasowy” natywny tablet.
Dokładniej, nie chciałem go rozbierać, ale przez głowę przemknęły mi do bólu niewiarygodne myśli. Zdemontowany i wywołany.

Okazuje się, że +12V z sieci NIE JEST DOSTARCZANE do PP. tylko napięcie z dodatkowych diod.
(Oczywiście każdy wie, że +12V jest podłączone do dodatkowych diod z sieci, ale przez żarówkę i rezystancję).

Zaznaczam, że samego generatora jeszcze nie rozbierałem, ale styk na napięcie jest tylko jeden i trzeba go zasilać napięciem dodatkowym. diody, w przeciwnym razie światło nie zgaśnie.

Obwód jest prawdopodobnie jak „generatory 16.3771 i 6651.3701” tutaj https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3570/electro.htm

Pytanie: A jak generator w tym obwodzie utrzyma dane napięcie wyjściowe?

PS czas się spóźnia i głowa już nie gotuje. Myślę, że rano wszystko będzie dobrze.

Musiało być naprawdę późno.
Oto strona producenta, to widok od tyłu:

Gdzie zatem, jeśli nie do PP, jest podłączony zacisk D+?

Więc o czym mówię. Okazuje się, że schemat podłączenia PP gwarantuje utrzymanie danego napięcia na dodatkowych diodach, ale nie na wyjściu generatora.

Tak, najważniejsze nie jest usunięcie, ale instalacja właściwego! Na wynos to bonus.

I ogólnie, jaki jest sens w takim schemacie? W ogóle nie jest w stanie pracować. Co na dodatkowe uzwojenia koryachtu, dodatkowe diody i połącz wszystko zgodnie z zakrzywionym schematem? To nie wygląda na ekonomię.
Krzywe ręce inżyniera?
Myślę, że to mało prawdopodobne, bardziej prawdopodobna jest pułapka,

Cholera, dziś głowa pracuje lepiej. Widziałem wczoraj schemat, ale go przegapiłem.
Rys 3.g.

Albo nie, w tym przypadku potrzebujesz 3 pędzli, a ja mam tylko 2. Chociaż nie zdziwię się, jeśli ninus przejdzie przez mocowanie (że tak powiem, od razu do masy, przez łożyska itp.).

chyba mam jeszcze prostszy schemat -generator.htm
W takim przypadku możesz umieścić normalny zdalny PP.

Tylko obawiam się, że napięcie dodatkowego uzwojenia nie spaliło PP.
Załóżmy, że kontrolujemy napięcie wyjściowe, obciążenie wzrosło, napięcie spadło, dajemy większe wzbudzenie, natomiast oprócz zwiększenia napięcia wyjściowego wzrasta napięcie na uzwojeniu dodatkowym i PP jest teraz zasilany zwiększonym napięciem. Następnie wyłączamy obciążenie - napięcie skacze, a na dodatkowym uzwojeniu jest jeszcze wyższe.

A generator samochodowy w nowoczesnym sensie jest generowany przez miłość ludzkości do światła elektrycznego. Samochody od zarania motoryzacji miały tylko najprostszą jednostkę zwaną „magneto” – miniaturową prądnicę, połączoną z przerywaczem zapłonu, wbudowaną w obudowę silnika i wytwarzającą impulsy o ekstremalnie wysokim napięciu do działania świec. Ani lampy, ani żadnego innego odbiornika prądu nie można było podłączyć do magneto, dlatego samochody z XIX wieku oświetlały drogę lampami karbidowymi, w których palił się acetylen - nie trzeba było czekać na pomoc z silnika spalinowego...

Szybko jednak okazało się, że silnik samochodu musi generować więcej energii elektrycznej, nie tylko do własnego działania, ale także do działania odbiorników zewnętrznych – reflektorów, klaksonu, oprzyrządowania przedniego panelu, ładowania akumulatora i tym podobnych. Dlatego obok wysokonapięciowego uzwojenia iskrowego pojawiło się dodatkowe uzwojenie - niskonapięciowe, które daje napięcie na pokładzie. MAGNETO + DYNAMO-maszyna = magdino. Zaczęto więc nazywać pierwsze generatory.

Ale ponieważ magneto i magdino są tradycyjnie wbudowane bezpośrednio w silnik, ich moc jest ograniczona małymi wymiarami. A gdy tylko stało się jasne, że wzrost mocy generatorów jest nieunikniony, „gen” stał się zewnętrzny - przesunął się do wspornika na bloku cylindrów i zaczął otrzymywać obrót z zewnętrznej przekładni - paska, a czasem łańcucha lub sprzęt.

Pierwsze generatory wytwarzały prąd stały, ale po rozwoju przemysłu półprzewodników w połowie XX wieku i pojawieniu się potężnych diod prostownikowych, generatory zaczęły wytwarzać prąd przemienny, który następnie był prostowany do prądu stałego przez mostki diodowe. Zmiana rodzaju prądu umożliwiła kilkakrotne przeskoki i zmniejszenie wymiarów i masy generatorów oraz zwiększenie ich mocy.

W rzeczywistości nowoczesny generator jest prawie identyczny z tym, który był w maszynach opracowanych 10, 20, 30 i więcej lat temu. Silniki i skrzynie biegów stają się z roku na rok coraz bardziej skomplikowane, a prawie główna zewnętrzna jednostka elektryczna pozostaje praktycznie niezmieniona. Jego konstrukcja nie jest idealna, ale stanowi złotą równowagę właściwości i kosztów. To prawda, pojawiają się dodatkowe elementy i ulepszenia - na przykład zamiast elementarnego koła pasowego do paska można zamontować sprzęgło jednokierunkowe na generatorze, jak w rozruszniku, lub zwiększa się liczba cewek w uzwojeniu stojana i mostek diodowy komplikuje się, ale większość generatorów nadal radzi sobie z klasycznym projektem.

Dwie połówki korpusu, odlane z aluminium, tworzą „beczkę” i są ze sobą skręcone. Wewnątrz „beczki” znajduje się uzwojenie pierścieniowe - cewka stojana, z której usuwamy napięcie przemienne. Na zewnątrz do tego uzwojenia podłączony jest mostek diodowy, pokryty plastikową półkołnierzem ochronnym i wytwarzający stałe napięcie z napięcia przemiennego. Przez obudowę generatora przechodzi oś - wał obracający się na dwóch łożyskach i napędzany kołem pasowym z paskiem z wału korbowego silnika.

Wirnik z cewką wewnątrz jest zainstalowany na wale generatora i obraca się z nim - elektromagnes. Przez parę styków ślizgowych i szczotek węglowych regulator napięcia dostarcza do niego prąd sterujący, dzięki czemu generator wytwarza na wyjściu 14 woltów - bez regulatora napięcie będzie zależeć od prędkości i może osiągnąć kilkadziesiąt woltów , niebezpieczny dla 12-woltowego samochodowego sprzętu elektrycznego.