Naprawa generatora pramo 100a zrób to sam

Zawracać sobie głowę czym?
Co to jest „wierzchowiec”?

Połączenie tam jest dokładnie takie samo (no cóż, maksymalnie jeden kęs w porządku, jeśli jest dość stary, np. „mechaniczny” lub „wąskie okienko”).
pH b.d. pod względem dokładności sterowania jest lepsza niż wszystkie inne.

Teraz wybór to albo Pramo 100 Ampere i wydaje się, że jest to regulator w starym stylu (nie jest napisane na stronie, który z nich), aby go umieścić, aby sprawdzić, czy nie ma wystarczającego napięcia, a następnie regulator. Bo tubylec przekroczył już 80 tys.
lub kzate 115 Amp z nowym regulatorem. Dostaje się, jeśli założysz nowy typ regulatora, to wszystko co tracimy to ciągle paląca się kontrolka na desce rozdzielczej? Tyle, że jeśli jest tak skuteczny i działa dużo lepiej, to naturalnie tak jest. Ale jeśli Pramo 100 A utrzymuje napięcie całkiem normalnie, to nie będę się tym zawracał)))

Elorn Tak, złącze kaliny! Oczywiście zwykłe 80 amperów jest tylko do wymiany, w zasadzie mi wystarcza 100 amperów i nie ma dużej różnicy między 115 a nawet 130. Ponieważ główne stabilne napięcie wynosi co najmniej 14,2. Jeśli gen ma 200 amperów, a napięcie 13,2 to nie będzie sensu z tych amperów, to po prostu nie wystarczy. Tyle, że mieszkam daleko i zamawiam w Moskwie, więc nie chcę szukać bałaganu, po prostu chcę wziąć gotowego genicha z mocnym szczepem! Ale jak zawsze, na świecie nie ma cudów!

Elorn Na panelu w starym stylu mówią taki problem, szczerze nie będę kłamał, ale wydaje się, że generator ma już wszystko, czego potrzebujesz, a regulator w nowym stylu na starym panelu stałym włącza kontrolkę akumulatora z powodu rezystor w gnieździe. Szczerze, nie pamiętam dokładnie, jak to jest. Zapomniałem, ale tak się wydaje.
Cóż, masz bezpośrednie ważkie argumenty)))) Jeśli Pramo teraz nie działa, zrobię tak, jak mówisz, jeśli nie jest to trudne, napisz, czego potrzebujesz i gdzie))) W przeciwnym razie jestem już zdezorientowany) ))

Elorn Swoją drogą jak zapaliłem pH, jakie jest napięcie w sieci? Minimum i maksimum?

Każdy kierowca zainteresowany urządzeniem swojego żelaznego konia wie, że głównym źródłem energii elektrycznej w sprzęcie elektrycznym każdego samochodu jest elektrownia, która obejmuje akumulator, generator i regulator przekaźnika. Bateria jest najważniejsza w tym trio. Zasila całą sieć pokładową samochodu, a generator z regulatorem przekaźnikowym, w miarę możliwości i potrzeb, zasila akumulator i zapewnia, że ​​sieć pokładowa samochodu nie przekracza określonego napięcia (dla samochodów w przypadku sprzętu 12 V napięcie to wynosi 14-14,6 V, a dla 24 V - 27-28,8 V). I chociaż generatory w aucie są przedmiotami „długo grającymi”, to jednak czasami zawodzą. Zobaczmy, co oferuje nam rynek rosyjski w celu wymiany niesprawnego generatora, a jednocześnie przetestujemy proponowane modele w naszym laboratorium testowym.

Na początek mały program edukacyjny. Generator jest niezbędny do nieprzerwanego ładowania stale rozładowanego akumulatora przez urządzenia elektryczne znajdujące się w sieci pokładowej pojazdu. Alternatory są instalowane w nowoczesnych samochodach. Najlepiej spełniają wymagania stawiane jednej z najważniejszych jednostek napędowych samochodu.

Generator zamienia energię mechaniczną otrzymaną z silnika na energię elektryczną. Regulator napięcia (w zdecydowanej większości nowoczesnych samochodów stanowi integralną część generatora, z rzadkimi wyjątkami, gdy regulator jest „zdalny”, to znaczy jest wyjmowany do komory silnika, oddzielnie od generatora) utrzymuje napięcie sieci pokładowej samochodu w określonych granicach przy zmianach obciążenia elektrycznego,prędkość wirnika generatora i temperatura otoczenia.

Alternator samochodowy musi zapewniać nieprzerwane zasilanie prądem i mieć wystarczającą moc, aby:

• dostarczać energię elektryczną do akumulatora, który jest stale rozładowywany przez działających odbiorników pokładowych;
• gdy wszyscy zwykli odbiorcy energii elektrycznej byli włączani przy niskich obrotach silnika, akumulator nie rozładowywał się.

Ponadto generator musi mieć wystarczającą wytrzymałość, długą żywotność, niewielką wagę i wymiary, niski poziom hałasu i zakłóceń radiowych.

Podsumowując powyższe, możemy stwierdzić, że generator jest sercem elektryki samochodu, która zawsze musi „bić” i dawać prąd do ładowania, aby samochód „żył”.

Rozumiejąc wagę tej jednostki motoryzacyjnej, zwróciliśmy uwagę na rynek generatorów do samochodów krajowych.

Do testu porównawczego zakupiliśmy pięć alternatorów samochodowych ze zwykłego sklepu z częściami zamiennymi. Są to generatory marek KZATE, LKD, Fenox, Pramo i StartVOLT. Wszystkie są przeznaczone do montażu w silnikach samochodowych VAZ.

Alternator 9402.3701-01 z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/6000 min -1; 4,9 kg) - OJSC Zavod im. A. M. Tarasova (JSC ZiT) — marka KZATE (Rosja)

Ten generator jest uważany za standardowy, ponieważ to generatory tej instalacji są dostarczane do przenośnika AvtoVAZ.

Ocena jakości montażu nie spowodowała żadnych reklamacji. Generator można naprawić.

Trochę o metodyce oceny: aby wykonać charakterystykę prądowo-napięciową, generatory zostały zainstalowane na specjalistycznym stanowisku. Generatory muszą zapewniać maksymalną moc prądu przy wartości prędkości wału korbowego od 1500 do 2500.

Przy 700 obrotach wału korbowego na minutę generator ten pokazywał wartość prądu w granicach 40 A z predyspozycją do „tłumienia”. Osiągając prędkość nominalną, generator KZATE potwierdził deklarowane 80 A, a nawet osiągnął 90 A. Oceniając informacje zwrotne od kierowców, możemy śmiało powiedzieć: ten generator jest wariantem klasycznej niezawodnej wydajności, bez deklarowania wybitnych osiągów, jednak gwarantujących bezawaryjna praca.

Testy generatora KZATE przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testy generatora KZATE przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Alternator 9402.3701 P z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/6000 min -1; 4,85 kg) — LKD Elektryczny (Chiny)

Generator LKD prawie całkowicie powtarza konstrukcję generatora KZATE opisaną powyżej. Charakteryzuje się tymi samymi cechami pod względem wykonania i konserwacji.

Jednak już po zainstalowaniu na stoisku generator LKD wykazywał całkowitą niesprawność. Po zidentyfikowaniu przyczyny awarii stwierdzono, że na przewodzie zasilającym przekaźnika regulatora nie ma lutowania. Rozważając dalsze losy generatora postanowiliśmy wykluczyć go z testów. Pomimo tego, że naprawa problemu może zająć kilka minut, postanowiliśmy zająć stanowisko konsumenta. Po wpłaceniu pieniędzy konsument nie musi samodzielnie usuwać wady producenta i samodzielnie dokonywać rewizji.

Brak ładowania generatora LKD

Następnie zapytaliśmy o recenzje konsumentów w Internecie dla tego generatora i znaleźliśmy inne negatywne odpowiedzi na ten temat, z tą różnicą, że ktoś musiał za to zapłacić trochę więcej.

Alternator glin 21305 z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/5500 min-1; 5,6 kg) — Fenox Światowy Grupa (Białoruś)

Generator marki Fenox ma identyczną konstrukcję jak dwa poprzednio opisane. Jednak po oględzinach tego generatora stwierdzono wyższą jakość wykonania. Utrzymanie na tym samym poziomie - wymaga interwencji przeszkolonego specjalisty.Znając „rany” takich generatorów, sprawdziliśmy dokręcenie styków. Jak się okazało, nie na próżno. Nie dokręcaj ich - konsekwencje byłyby smutne, chociaż w dającej się przewidzieć przyszłości: stopienie styków z powodu tworzenia się oporów przejściowych podczas przepływu wysokich prądów, późniejsza awaria urządzenia. W rzeczywistości jest to raczej prewencja niż przestępstwo. Wszystkie generatory zostały poddane tej procedurze.

Testy laboratoryjne generatora Fenox wykazały następujące wyniki. Pracując przy 700 obrotach wału korbowego na minutę udało się osiągnąć wartości na poziomie 45-50 A z wyraźnymi oznakami „tłumienia”. Przy wzroście prędkości wału korbowego do 2500 generator wytwarzał pod obciążeniem 90 A, ale to wszystko.

Testowanie generatora Fenox przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testowanie generatora Fenox przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Alternator 5102.3771 z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/5500 min -1; 5,4 kg) - Pramo Concern CJSC (Rosja)

Z założenia generator marki Pramo różni się nieco od trzech poprzednich: stosuje się inny odlew, stosuje się inną konstrukcję podpór łożyskowych. Mocowanie łożysk między innymi za pomocą kołnierzy pozwoliło znacznie zwiększyć łatwość konserwacji jednostki. Do naprawy zespołu łożyskowego tego generatora można zaangażować specjalistów o niższych kwalifikacjach.

Mostek diodowy generatora różni się również konstrukcją. Wykonanie dokładnie odwzorowuje konstrukcję stosowaną w generatorach Bosch. Ale samego mostka diodowego nie da się naprawić. Uszczelnienie wyprowadzeń z uzwojenia stojana odbywa się na mostku diodowym. Ogólnie rzecz biorąc, łatwość konserwacji poświęca się na rzecz stabilnego kontaktu.

Testy laboratoryjne generatora Pramo wykazały następujące wyniki. Pracując przy 700 obrotach wału korbowego na minutę pod obciążeniem udało się osiągnąć wartość 50 A. Przy wzroście prędkości wału korbowego do 2500 prądnica osiągała wartość 100 A pod obciążeniem.

Testy generatora Pramo przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testy generatora Pramo przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Alternator „StartVOLT” LG 0110 z wbudowanym prostownikiem i cyfrowym regulatorem napięcia (14,6 V; 120 A; 1,9 kW; 1200/5500 min -1; 5,3 kg) - Carville LLC (St. Petersburg)

Z założenia generator marki StartVOLT jest bardzo zbliżony do takich przedstawicieli jak KZATE, LKD czy Fenox. Jego mostek diodowy jest do nich podobny, z wyjątkiem obecności dwóch dodatkowych diod mocy zaprojektowanych do wytwarzania dodatkowej przystawki odbioru mocy, jak twierdzi twórca. Jest to tak zwane wykorzystanie trzeciej harmonicznej, która po prostu nie występuje w innych generatorach.

Przewody uzwojenia stojana nie mają styków mechanicznych. Przewody uzwojenia stojana są uszczelnione na mostku diodowym. Przekaźnik-regulator, w przeciwieństwie do wszystkich powyższych, jest cyfrowy, a nie analogowy, znowu według producenta, i zakłada się również, że dodatkowo „na kluczu wyjściowym jest zainstalowany tranzystor polowy, który ma zerową rezystancję po otwarciu, co zapewnia redukcję strat."

Zespoły łożyskowe są również podobne do konstrukcji generatorów KZATE, LKD i Fenox.

A najważniejszą istotną różnicą w stosunku do wszystkich poprzednich modeli jest deklarowany prąd 120 A!

Producentowi nie uwierzyliśmy, jednak testy laboratoryjne generatora StartVOLT wykazały następujące wyniki: pracując przy 700 obrotach wału korbowego na minutę pod obciążeniem, udało nam się osiągnąć wartość 60 A. To niesamowite, ale kiedy obroty wału korbowego wzrosły do ​​2500, prądnica osiągnęła deklarowaną wartość 120 A pod obciążeniem! De facto jest to prawie 50% więcej niż w przypadku standardowego generatora KZATE.

Testy generatora StartVOLT przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testy generatora „StartVOLT” przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Podsumujmy więc wyniki pośrednie.Przy praktycznie identycznych konstrukcjach „highlight” generatora „StartVOLT” umożliwiło osiągnięcie 30-50% lepszej wydajności niż u potencjalnych konkurentów. Pozostaje nam sprowadzić dane pomiarowe do tabeli, ustalić ceny i szacunki eksperckie.

Klasyczny model standardowego generatora firmy KZATE jest poszukiwany wśród kierowców, choć trzeba powiedzieć, że zwiększone zapotrzebowanie na mocniejsze generatory jest wymogiem czasu. Dlatego ten model, mimo swojej jakości i poziomu samego producenta, jest moralnie przestarzały. Dlatego nasz wybór padł na generator firmy „StartVOLT” jako bardziej interesujący pod względem rzeczywistych cech.

Aby naprawić generator VAZ 2115, należy go oczywiście zdemontować. Ten pojazd jest wyposażony w generator Eltra 5102.3771 80A 14B.

Górna pokrywa generatora jest zabezpieczona trzema śrubami. W celu dalszego demontażu generatora VAZ 2115 regulator napięcia jest usuwany (przytrzymywany przez 2 nakrętki na „8” i śrubę do płaskiego śrubokręta). Przed rozlutowaniem wyprowadzeń mostka diodowego (są lutowane, a nie przykręcane) należy wyczyścić metalową szczotką wszelkie utlenienia i zabrudzenia. Jeśli nie ma oczywistych problemów z mostkiem diodowym lub uzwojeniem, sprawdzamy generator za pomocą testera. Jeżeli oprócz części elektrycznej łożyska są również luźne lub pierścienie ślizgowe są zużyte, to również przystępujemy do ich wymiany (odpowiednia ilość pierścieni ślizgowych to kod 120950 IKA; łożyska - Koyo 62022RSCM tył i 63032RSCM przód) . Pierścienie można łatwo odlutować i zdjąć z wirnika. I oczywiście będziesz musiał trochę dłużej majstrować przy łożyskach.

Na wideo można wyraźnie zobaczyć, jak zdemontować generator Eltra w VAZ 2115 i jego naprawę za pomocą procedury wymiany mostka diodowego lub regulatora napięcia.

Witam!
Generator to urządzenie elektryczne, które dostarcza prąd do sieci pokładowej samochodu i ładuje akumulator podczas pracy silnika, jeśli ulegnie awarii, to pierwszym problemem, który zaczyna się w samochodzie, jest lampka ładowania akumulatora (porozmawiamy o ta lampka trochę później) a na aucie w bezpośrednim sensie po tym nie da się jeździć, chodzi o to, że układ zapłonowy każdego auta na benzynę pobiera prąd i go przewodzi (przewody wysokiego napięcia, świece zapłonowe i inne jednostki są podłączone), tym samym silnik pracuje, a jeśli nagle akumulator się wyczerpie i prąd nie będzie już dostarczany do sieci pokładowej, to samochód po prostu zgaśnie i nie uruchomi się, dopóki akumulator nie zostanie naładowany Ponownie.

Notatka!
Aby przeprowadzić procedurę naprawy generatora, będziesz musiał zaopatrzyć się w: Niezbędny multimetr i jeśli to możliwe lampkę kontrolną, a także śrubokręt, różnego rodzaju klucze (klucze, nasadki itp.), dodatkowo będziesz potrzebować markera i drobnoziarnistej skóry!

Streszczenie:

Notatka!
Jak już zrozumiałeś, najlepszym sposobem sprawdzenia jest multimetr, który ma funkcję woltomierza (a każdy ma), więc jeśli nadal zdecydujesz się to sprawdzić, pamiętaj, jaki prąd powinien być na akumulator przy pracującym silniku wynosi około 13-14,5 V, jeśli jest mniej to albo akumulator jest całkowicie rozładowany, albo generator stał się bezużyteczny, w takim przypadku spróbuj przyspieszyć, w tym celu krótko wciśnij pedał gazu i wyjmij nogą od niego, jeśli pobór prądu wzrósł, to akumulator jest rozładowany, jeśli nic się nie stało, to spróbuj zrobić to jeszcze raz i pamiętaj, jeśli prąd jest mniejszy niż 12 woltów, co już nie jest akceptowalne, to po bardzo przez krótki czas akumulator zostanie całkowicie rozładowany i nie będzie można już odpalić auta (do uruchomienia auta potrzeba co najmniej 11,5 wolta, jeżeli akumulator wytwarza mniej, to uruchomienie silnika będzie już problematyczne)!

Notatka!
Generator nie jest bardzo trudny do zdemontowania, trudno go sprawdzić, zwłaszcza jeśli nie wiesz jak obsługiwać multimetr, a nawet jak wiesz jak to mogą być jeszcze błędy, po prostu multimetr nie zawsze będzie być w stanie pokazać dokładne dane (Każdy ma swój błąd) dlatego zalecamy przed przystąpieniem do prac demontażowych po prostu odłączyć pokrywę od generatora i sprawdzić szczotki (najczęściej zawodzą) i w razie potrzeby wymienić je na nowe te (swoją drogą jeśli szczotki są tylko zużyte to nawet prądnicy nie da się wyjąć z auta tylko odpiąć od niej osłonę i uzbrojony w krótki śrubokręt odkręcić dwie śruby mocujące regulator napięcia a następnie zdejmując regulator, spójrz na same szczotki, które się na nim znajdują i które w przypadku zużycia należy wymienić)!

Demontaż:
1) Najpierw go wyjmij (Jak wyjąć generator, przeczytaj artykuł: „Wymiana generatora w samochodach VAZ”), a następnie zagnij trzy zatrzaski po bokach, które zabezpieczają plastikową osłonę, dzięki czemu brud i woda nie są szczególnie wsiadaj do generatora, po tym jak zatrzaski zostaną wygięte (tylko ich nie łam), zdejmij osłonę z generatora i odłóż ją na bok, tak jak pokazano na małym zdjęciu.

2) Następnie odkręć dwie boczne śruby mocujące regulator napięcia do generatora (Śruby są oznaczone czerwonymi strzałkami, a sam regulator jest niebieski) a następnie wyjmij regulator z generatora, no dopiero po wyjęciu odłącz odłącz przewody z niego jak pokazano na zdjęciu w pokazanym rogu inaczej regulatora po prostu nie wyjmiemy z alternatora samochodowego.

4) Następnie odkręć cztery śruby mocujące mostek diodowy do generatora i zagnij trzy wyprowadzenia przewodów, które są połączone z mostkiem diodowym tak, aby pozwalały na jego wyjęcie i nie przeszkadzały w ogóle, po operacji nie spiesz się żeby zdjąć mostek diodowy ale odkręcić kolejną śrubę którą mocuje kondensator lub odkręcić nakrętkę mocującą przewód z niej wychodzący i dopiero potem można wyjąć mostek diodowy z generatora więcej o tym kondensatorze przeczytacie poniżej.

Notatka!
Kondensator - dzięki niemu prąd płynący z mostka diodowego wyrównuje się i idzie do akumulatora bardziej równomiernie, bez przerw i bez silnych wahań, można go wyjąć zarówno razem z mostkiem diodowym, jak i osobno, jeśli chcesz razem, po prostu odkręć śrubę, która go mocuje (wskazane czerwoną strzałką), a następnie wyjmij, jeśli chcesz osobno, odkręć nakrętkę mocującą przewód kondensatora do kołka (oznaczonego niebieską strzałką), a następnie wyjmij ten przewód z kołka!

5) Następnie weź znacznik w dłonie i wykonaj nim znak na obu osłonach, jak pokazano na małym zdjęciu, po wykonaniu tych znaków odkręć cztery śruby w kole (trzy z nich są oznaczone strzałkami, jedna jest niewidoczne) i rozdziel obie osłony.

6) Następnie odkręć nakrętkę mocującą koło pasowe alternatora (wskazuje to czerwona strzałka) a następnie zdejmij koło pasowe, najłatwiej można je odkręcić trzymając wirnik (jest to tylko wtedy, gdy osłony są już rozpięte) w a imadło, ale tylko delikatnie dokręć, a jeszcze lepiej połóż trochę tkaniny, jak tylko odkręci się nakrętka, wyjmij wałek wirnika z łożyska, które jest w pokrywie (patrz małe zdjęcie), następnie zdejmij pierścień dystansowy z wału i sprawdź to.

7) A pod koniec wszystkich operacji sprawdź ostatnie szczegóły i sprawdź niektóre z nich, a mianowicie sprawdź obie osłony, nie powinno być na nich pęknięć ani śladów deformacji, sprawdź oba łożyska (przednie i tylne), muszą się obracać normalnie nie powinny się zacinać tam, gdzie nie powinny, a smar też nie powinien z nich wyciekać, w przeciwnym razie łożyska są wyciskane specjalnym ściągaczem i wymieniane na nowe, następnie podnosimy stojan i sprawdzamy, powinien być w stan dobry i nie powinno być gołych przewodów, sprawdź to próbnikiem,w tym celu włącz sterowanie w sieci o napięciu 220 woltów i naprzemiennie podłączaj je między wszystkimi wyjściami jak pokazano na zdjęciu 1, przy każdym połączeniu lampka powinna się świecić, w przeciwnym razie stojan jest uszkodzony i stojan nadal potrzebuje do sprawdzenia czy zbliża się do masy to też łatwo i przy pomocy tej samej lampki kontrolnej spójrz bardziej szczegółowo na foto 2, gdzie lampka jest po kolei podłączona do wszystkich zacisków uzwojenia stojana i przewód od źródła prądu do obudowy stojana, ale tylko w tym przypadku lampka nie powinna się palić jeśli jest zapalona to znaczy że jest zwarcie i stojan należy wymienić na nowy.

Montaż:
Wszystkie części montuje się w odwrotnej kolejności, tylko podczas montażu należy ustawić osłony tak, jak były wcześniej zamontowane (wszystko zgodnie z oznaczeniami), a podkładkę sprężystą koła pasowego generatora trzeba będzie włożyć wypukłą stroną do nakrętkę i nakrętkę mocującą koło pasowe dokręcić momentem 39- 62 N•m (3,9-b.2 kgf•m), co można zrobić za pomocą klucza dynamometrycznego i czegoś innego, podczas montażu zorientuj kondensator (jeśli go zdemontowałeś wraz z mostkiem diodowym) względem występu montażowego na pokrywie tak jak na zdjęciu poniżej.

Dodatkowy klip wideo:
Możesz zobaczyć proces remontu generatora w samochodach VAZ 2110 na poniższym filmie:

Notatka!
Kolejny proces demontażu i montażu generatora pokazano na innym filmie, można go również znaleźć poniżej:

Witam wszystkich i Szczęśliwego Nowego Roku!Rozgryzłem swój gen,naprawdę nie wiem co to spowodowało!I tak zrobiłem:wymiana regulatora napięcia,wymiana szczotek,wymiana mostka diodowego,ciągłość mostka diodowego,wirnik,stojan , ciągłość uzwojenia , nasmarowałem łożysko , wyczyściłem wszystkie styki , umyłem całość ( benzyną ), przeciąłem całe okablowanie związane z genem !Nie wiem które z nich zadziałało ! I tak wyniki: 800-1000 obr/min przy tym włączonym: 2 kuchenki, światła drogowe, oświetlenie wnętrza, magnetofon, światło w komorze silnika, napięcie -14,4 - 14,8! po dodaniu obrotów dvigla napięcie wzrasta do 15,3! Podczas dzwonienia stojana, wirnika, mostka diodowego nie stwierdzono wad! Przy wymianie każdego z elementów (wymiana regulatora napięcia, wymiana szczotek) sytuacja się nie zmieniła!Po sortowaniu uzyskałem następujące wyniki. BARDZO DZIĘKUJĘ ZA PORADĘ.

No cóż, wymyśliłem najważniejszą rzecz i wszystko zadziałało, chyba pozytywnie :-))

• Lubić
• nie lubię

jenia2627 30 grudnia 2013

No cóż, wymyśliłem najważniejszą rzecz i wszystko zadziałało, chyba pozytywnie :-))

• Lubić
• nie lubię

krajeNik 31 grudnia 2013 r.

po dodaniu obrotów dvigla napięcie wzrasta do 15,3!

zbyt wiele. Wartość pH rodzimej gazeli?

• Lubić
• nie lubię

jenia2627 31 grudnia 2013

zbyt wiele. Wartość pH rodzimej gazeli?

• Lubić
• nie lubię

krajeNik 31 grudnia 2013 r.

następnie zmień go na inny (nie natywny, przynajmniej trzypoziomowy, przynajmniej to, o czym myślisz). Ja też miałem takie bzdury, włożyłem tablet z 2108 do pudełek z naszego RN.

przy otwieraniu 3 sztuk tylko ta, która była zmontowana na aucie wg schematu, reszta wg uproszczonej, nawet wlutowana samodzielnie..

• Lubić
• nie lubię

Splav61 01.01.2014

Kupiłem Pramo 100a
Pracowałem przez 3 miesiące
ładowanie 12.7 Przy obciążeniu
Może minus gówno lub gen.

Kupiłem Pramo 100a
Pracowałem przez 3 miesiące
ładowanie 12.7 Przy obciążeniu
Może minus gówno lub gen.

Uruchom diagnostykę i konserwację, a będziesz zadowolony.
Swoją drogą sprzedam używany generator Pramo po naprawie (wymieniono mostek diodowy) wraz z generatorem trójmodowym.

• Lubić
• nie lubię

Sashok856 01.01.2014

Mam prądnicę 72 A. Spłonąłem rok temu z ładowarki rozruchowej (podali 24 wolty) regulator napięcia w nim się spalił.. Zabrałem go do specjalisty, przeszedł przez to i poszedł

• Lubić
• nie lubię

Splav61 01.01.2014

Chłopaki, a regulator jest rzadki w odpowiednim dopasowaniu od kat.

Chłopaki, a regulator jest rzadki w odpowiednim dopasowaniu od kat.

Nie, to konstruktywne. Spaliłem mostek diodowy po prawej stronie, nie znalazłem go na prowincji, musiałem kupić nowy generator.Niedawno zainstalowałem tryb trzech na nowym generatorze i porównałem go z pramo, są cechy konstrukcyjne.

• Lubić
• nie lubię

krajNik 03 sty 2014

konstruktywnie. Mostek diodowy spaliłem na miejscu, nie znalazłem go na prowincji, musiałem kupić nowy generator.

ale co przeszkodziło w konstruktywnym używaniu samych pędzli?wszystko jest praktycznie takie samo

• Lubić
• nie lubię

VOYAGE74 05 sty 2014

Okablowanie do masy żarówka wyłączona .Przewód zadzwonił .Całość do porządku .Sprawdzam na schludnym "+" jest ,lampa zgaszona.

Wrzucam "=" na linię prostą na zapala się lampka. Prawdopodobnie narty nie jeżdżą.

Post był edytowanyBROTHER74:05 Styczeń 2014 - 16:36

• Lubić
• nie lubię

Leha306 52 05 sty 2014

Osadzając się na ziemi, lampa jest wyłączona. zadzwonił drut. całość do uporządkowania. Sprawdzam na schludnym "+" jest, lampka zgaszona.
Wrzucam "=" na linię prostą na zapala się lampka. Prawdopodobnie narty nie jeżdżą.

Gdzie podłączasz tę lampę, aby zapalić.

• Lubić
• nie lubię

VOYAGE74 05 sty 2014

Gdzie podłączasz tę lampę, aby zapalić.

Podłącz bezpośrednio do żarówki.

• Lubić
• nie lubię

Leha306 52 05 sty 2014

Podłącz bezpośrednio do żarówki.

Więc rzuć to bezpośrednio w gen! I spójrz!

• Lubić
• nie lubię

VOYAGE74 05 sty 2014

Więc rzuć to bezpośrednio w gen! I spójrz!

Więc to go podnieciło. każdego ranka, teraz i to nie pomaga.

Z tego powodu gen musiał się zmienić na torze, ponownie włożyć nowy, ta sama bzdura i nie działał przez miesiąc!

Post był edytowanyBROTHER74:05 Styczeń 2014 - 17:21

• Lubić
• nie lubię

Leha306 52 05 sty 2014

Więc to go podnieciło. każdego ranka, teraz i to nie pomaga.

• Lubić
• nie lubię

VOYAGE74 06 sty 2014

Nifiga nie jest generatorem. kontakt na desce rozdzielczej (na płytce) padł przez lutowanie, lutowanie, wszystko działa.

Post był edytowanyBROTHER74: 06 stycznia 2014 - 13:43

• Lubić
• nie lubię

modląc się 07.01.2014

Był taki problem, zmieniłem całe okablowanie, wszystko działa, ale jest tylko jeden problem, nie rozumiem, jak podłączyć lampkę ładowania akumulatora na desce rozdzielczej.

• Lubić
• nie lubię

shura 60 07 sty 2014

Cofnij kilkanaście stron i przeczytaj.

A jeśli generator starego modelu powinien mieć 402, to lampa w porządku nie powinna być używana.

Post został zredagowanyShurak 60:07 Styczeń 2014 - 14:25

Chciałem zrobić zewnętrzny PP.
Zajmując się różnymi opcjami, zdemontowałem „zapasowy” natywny tablet.
Dokładniej, nie chciałem go rozbierać, ale w mojej głowie błysnęły boleśnie niewierne myśli. Zdemontowano i zadzwoniłem.

Okazuje się, że PP NIE DOSTARCZA +12V z sieci. tylko napięcie z dodatkowych diod.
(Oczywiście każdy wie, że +12V jest podłączone do dodatkowych diod z sieci, ale przez żarówkę i rezystancję).

Zaznaczam, że samego generatora jeszcze nie zdemontowałem, ale styk na napięcie jest tylko jeden i trzeba do niego podać napięcie z dodatkowym. diody, w przeciwnym razie światło nie zgaśnie.

Schemat jest prawdopodobnie taki jak „generatory 16.3771 i 6651.3701” tutaj https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3570/electro.htm

Pytanie: Jak generator w tym obwodzie utrzyma podane napięcie wyjściowe?

PS czas się spóźnia i głowa już nie gotuje. Myślę, że rano wszystko będzie dobrze.

Prawdopodobnie czas był już naprawdę późno.
To jest strona producenta, to jest widok z tyłu:

Gdzie zatem, jeśli nie do PP, jest podłączony zacisk D+?

Więc o czym mówię. Okazuje się, że schemat podłączenia PP gwarantuje utrzymanie danego napięcia na dodatkowych diodach, ale nie na wyjściu generatora.

Tak, najważniejsze jest, aby nie wyjmować, ale zainstalować właściwą! Na wynos to bonus.

I ogólnie, jaki jest sens w takim schemacie? Początkowo nie działa. Po co skręcać dodatkowe uzwojenia, dodatkowe diody i łączyć wszystko według schematu krzywych? To nie wygląda na oszczędzanie.
Krzywe ręce inżyniera?
Myślę, że to mało prawdopodobne, raczej jest pułapka,

Cholera, moja głowa pracuje dziś lepiej. Widziałem wczoraj schemat, ale go przegapiłem.
Rysunek 3.g.

Albo nie, w tym przypadku potrzebne są 3 pędzle, a ja mam tylko 2. Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby ninus przeszedł przez mocowanie (że tak powiem, od razu do podłoża, przez łożyska itp.).

Chyba mam prostszy schemat -generator.htm
W takim przypadku możesz umieścić normalny zdalny PP.

Tylko obawiam się, że napięcie dodatkowego uzwojenia nie spaliło PP.
Załóżmy, że kontrolujemy napięcie na wyjściu, obciążenie wzrosło, napięcie spadło, dajemy większe wzbudzenie, natomiast oprócz wzrostu napięcia na wyjściu wzrasta napięcie na uzwojeniu pomocniczym i PP jest teraz zasilany przez zwiększone napięcie. Następnie wyłączamy obciążenie - napięcie skacze, a na dodatkowym uzwojeniu jest jeszcze wyższe.

A generator samochodowy w nowoczesnym sensie jest generowany przez miłość ludzkości do światła elektrycznego. Samochody z początków ery motoryzacji miały tylko najprostszą jednostkę zwaną „magneto” – miniaturową prądnicę, połączoną z wyłącznikiem zapłonu, wbudowaną w obudowę silnika i emitującą impulsy o bardzo wysokim napięciu dla świec zapłonowych. Do iskrownika nie dało się podłączyć ani lampy, ani żadnego innego odbiornika prądu, dlatego samochody z XIX wieku oświetlały drogę lampami karbidowymi, w których palił się acetylen - nie trzeba było czekać na pomoc od silnika spalinowego. ...

Szybko jednak stało się jasne, że silnik samochodu powinien generować więcej energii elektrycznej: nie tylko na własną eksploatację, ale także na działanie odbiorników zewnętrznych – reflektorów, klaksonu, przyrządów pomiarowych na panelu przednim, ładowania akumulatora i tym podobnych. Dlatego obok wysokonapięciowego uzwojenia iskrowego magneto pojawiło się dodatkowe uzwojenie - niskonapięciowe, które zapewnia napięcie na pokładzie. Maszyna MAGNETO + DINAMO = magdino. Tak nazywały się pierwsze generatory.

Ale ponieważ magneto i magdino są tradycyjnie wbudowane bezpośrednio w silnik, ich moc jest ograniczona przez ich niewielkie rozmiary. A gdy tylko stało się jasne, że wzrost mocy generatorów jest nieunikniony, „gen” stał się zewnętrzny - przesunął się na wspornik na bloku cylindrów i zaczął otrzymywać obrót z zewnętrznej przekładni - paska, a czasem łańcucha lub bieg.

Pierwsze generatory wytwarzały prąd stały, ale po rozwoju przemysłu półprzewodnikowego w połowie XX wieku i pojawieniu się potężnych diod prostownikowych, generatory zaczęły wytwarzać prąd przemienny, który następnie był prostowany do stałego za pomocą mostków diodowych. Zmiana rodzaju prądu umożliwiła skokowe kilkukrotne zmniejszenie rozmiarów i masy generatorów oraz zwiększenie ich mocy.

W rzeczywistości nowoczesny generator jest prawie identyczny z maszynami opracowanymi 10, 20, 30 i więcej lat temu. Silniki i skrzynie biegów stają się z roku na rok coraz bardziej skomplikowane, a prawie główny zewnętrzny zespół prądotwórczy pozostaje praktycznie niezmieniony. Jego projekt jest niedoskonały, ale stanowi złotą równowagę właściwości i kosztów. Pojawiają się jednak dodatkowe jednostki i usprawnienia - np. zamiast elementarnego koła pasowego można zamontować na prądnicy sprzęgło jednokierunkowe, jak w rozruszniku, albo zwiększa się ilość cewek w uzwojeniu stojana i mostek diodowy. skomplikowane, ale większość generatorów nadal radzi sobie z klasycznym projektem.

Dwie połówki korpusu, odlane z aluminium, tworzą „beczkę” i są ze sobą skręcane. Wewnątrz „beczki” znajduje się uzwojenie pierścieniowe - cewka stojana, z której usuwamy napięcie przemienne. Na zewnątrz do tego uzwojenia jest podłączony mostek diodowy, pokryty plastikową półosłoną ochronną i wytwarzający stałe napięcie z napięcia przemiennego. Przez obudowę generatora przechodzi oś - wał obracający się na dwóch łożyskach i napędzany za kołem pasowym paskiem z wału korbowego silnika.

Wirnik z cewką wewnątrz - elektromagnes - jest zainstalowany na wale generatora i obraca się z nim. Przez parę styków ślizgowych i szczotek węglowych regulator napięcia dostarcza do niego prąd sterujący, upewniając się, że generator wytwarza 14 woltów - bez regulatora wartość napięcia będzie zależeć od prędkości i może osiągnąć kilkadziesiąt woltów, niebezpiecznie do 12-woltowego samochodowego sprzętu elektrycznego.