Naprawa generatora pramo 100a zrób to sam

Zawracać sobie głowę czym?
Co to jest „wierzchowiec”?

Połączenie tam jest dokładnie takie samo (no, maksymalnie jeden kęs w porządku, jeśli jest dość stary, np. „mechaniczny” lub „wąskie okienko”).
pH b.d. pod względem dokładności sterowania jest lepsza niż wszystkie inne.

Teraz wybór to albo Pramo 100 Ampere i wydaje się, że jest to regulator w starym stylu (nie jest napisane na stronie, który z nich), aby go umieścić, aby sprawdzić, czy nie ma wystarczającego napięcia, a następnie regulator. Bo tubylec przekroczył już 80 tys.
lub kzate 115 Amp z nowym regulatorem. Dostaje się jak założysz nowy typ regulatora, to wszystko co tracimy to ciągle paląca się kontrolka na desce rozdzielczej? Tyle, że jeśli jest tak skuteczny i działa dużo lepiej, to naturalnie tak jest. Ale jeśli Pramo 100 A utrzymuje napięcie całkiem normalnie, to nie będę się tym zawracał)))

Elorn Tak, złącze kaliny! Oczywiście standardowe 80 amperów jest tylko do wymiany, w zasadzie 100 amperów mi wystarcza i nie ma dużej różnicy między 115 a nawet 130. Ponieważ główne stabilne napięcie wynosi co najmniej 14,2. Jeśli gen ma 200 amperów, a napięcie 13,2 to nie będzie sensu z tych amperów, po prostu nie będzie dawki. Tyle, że mieszkam daleko i zamawiam w Moskwie, więc nie chcę szukać bałaganu, po prostu chcę wziąć gotowego genicha z mocnym szczepem! Ale jak zawsze, na świecie nie ma cudów!

Elorn Na panelu w starym stylu mówią taki problem, szczerze nie będę kłamał, ale wydaje się, że generator ma już wszystko, czego potrzebujesz, a regulator nowego stylu na starym panelu stałym zapala kontrolkę akumulatora z powodu rezystor w gnieździe. Szczerze, nie pamiętam dokładnie, jak to jest. Zapomniałem, ale tak się wydaje.
Cóż, masz bezpośrednie ważkie argumenty)))) Jeśli teraz Pramo nie działa, zrobię tak, jak mówisz, jeśli nie jest to trudne, napisz, czego potrzebujesz i gdzie))) W przeciwnym razie jestem już zdezorientowany) ))

Elorn Swoją drogą jak zapaliłem pH, jakie jest napięcie w sieci? Minimum i maksimum?

Każdy kierowca zainteresowany urządzeniem swojego żelaznego konia wie, że głównym źródłem energii elektrycznej w wyposażeniu elektrycznym każdego samochodu jest elektrownia, która obejmuje akumulator, generator i regulator przekaźnika. Bateria jest najważniejsza w tym trio. Zasila całą sieć pokładową samochodu, a generator z regulatorem przekaźnikowym, w miarę możliwości i potrzeb, zasila akumulator i zapewnia, że ​​sieć pokładowa samochodu nie przekracza określonego napięcia (dla samochodów w przypadku sprzętu 12 V napięcie to wynosi 14-14,6 V, a dla 24 V - 27-28,8 V). I choć generatory w aucie są przedmiotami „długo grającymi”, to jednak czasami zawodzą. Zobaczmy, co oferuje nam rynek rosyjski w celu wymiany niesprawnego generatora, a jednocześnie przetestujemy proponowane modele w naszym laboratorium testowym.

Na początek mały program edukacyjny. Generator jest niezbędny do nieprzerwanego ładowania stale rozładowanego akumulatora przez urządzenia elektryczne znajdujące się w sieci pokładowej pojazdu. Alternatory są instalowane w nowoczesnych samochodach. Najlepiej spełniają wymagania stawiane jednej z najważniejszych jednostek napędowych samochodu.

Generator zamienia energię mechaniczną otrzymaną z silnika na energię elektryczną. Regulator napięcia (w zdecydowanej większości nowoczesnych samochodów stanowi integralną część generatora, z rzadkimi wyjątkami, gdy regulator jest „zdalny”, to znaczy jest wyjmowany do komory silnika, oddzielnie od generatora) utrzymuje napięcie sieci pokładowej samochodu w określonych granicach przy zmianach obciążenia elektrycznego,prędkość wirnika generatora i temperatura otoczenia.

Generator samochodowy musi zapewniać nieprzerwane zasilanie prądem i mieć wystarczającą moc, aby:

• dostarczać energię elektryczną do akumulatora, który jest stale rozładowywany przez pracujących konsumentów na pokładzie;
• gdy wszyscy zwykli odbiorcy energii elektrycznej byli włączani przy niskich obrotach silnika, akumulator nie był rozładowany.

Ponadto generator musi mieć wystarczającą wytrzymałość, długą żywotność, niewielką wagę i wymiary, niski poziom hałasu i zakłóceń radiowych.

Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że generator jest sercem elektryki samochodu, która zawsze musi „bić” i dostarczać prąd do ładowania, aby samochód „żył”.

Zdając sobie sprawę z wagi tej samochodowej jednostki, zwróciliśmy uwagę na rynek generatorów do samochodów krajowych.

Do testu porównawczego zakupiliśmy pięć alternatorów samochodowych z ogólnego sklepu z częściami zamiennymi. Są to generatory marek KZATE, LKD, Fenox, Pramo i StartVOLT. Wszystkie są przeznaczone do montażu w silnikach samochodów VAZ.

Alternator 9402.3701-01 z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/6000 min -1; 4,9 kg) - JSC "Zakład im. A. M. Tarasova "(JSC" ZiT ") - marka KZATE (Rosja)

Ten generator jest uważany za standardowy, ponieważ to generatory tej instalacji są dostarczane do przenośnika AvtoVAZ.

Ocena jakości wykonania nie spowodowała żadnych reklamacji. Generator można naprawić.

Trochę o metodzie oceny: do pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej generatory zainstalowano na specjalistycznym stanowisku. Generatory muszą zapewniać maksymalną moc prądu przy prędkości wału korbowego od 1500 do 2500.

Przy 700 obrotach wału korbowego na minutę generator ten pokazywał wartość prądu w granicach 40 A z predyspozycją do „tłumienia”. Osiągając prędkość znamionową, generator KZATE potwierdził deklarowane 80 A, a nawet osiągnął wskaźnik 90 A. Oceniając recenzje kierowców, możemy śmiało powiedzieć: ten generator jest klasyczną niezawodną wersją bez roszczenia do wybitnych osiągów, ale gwarantujące bezawaryjną pracę.

Testy generatora KZATE przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testy generatora KZATE przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Alternator 9402.3701 P z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/6000 min -1; 4,85 kg) - LKD Elektryczny (Chiny)

Generator LKD prawie całkowicie powtarza konstrukcję generatora KZATE opisaną powyżej. Charakteryzuje się tymi samymi cechami pod względem wykonania i konserwacji.

Jednak już po zainstalowaniu na stoisku generator LKD wykazywał całkowitą niesprawność. Podczas identyfikacji przyczyny awarii stwierdzono brak lutowania na przewodzie zasilającym przekaźnik regulatora. Zastanawiając się nad przyszłością generatora postanowiliśmy wykluczyć go z testów. Mimo że naprawa problemu może zająć kilka minut, postanowiliśmy zająć stanowisko klienta. Po zapłaceniu pieniędzy konsument nie powinien samodzielnie usuwać wad producenta i samodzielnie przeprowadzać rewizji.

Brak ładowania generatora LKD

Następnie zapytaliśmy o opinie konsumentów w Internecie na temat tego generatora i znaleźliśmy inne negatywne odpowiedzi na ten temat, z tą tylko różnicą, że ktoś musiał zapłacić za niego trochę więcej.

Alternator glin 21305 z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/5500 min -1; 5,6 kg) - Fenox Światowy Grupa (Białoruś)

Generator marki Fenox ma identyczną konstrukcję jak dwa poprzednio opisane. Jednak po zbadaniu tego generatora stwierdzono wyższą jakość wykonania. Utrzymanie na tym samym poziomie - wymaga interwencji przeszkolonego specjalisty.Znając „rany” takich generatorów, sprawdziliśmy dokręcenie styków. Jak się okazało, nie poszło na marne. Nie dokręcaj ich - konsekwencje byłyby smutne, choć w przewidywalnej przyszłości: stopienie styków z powodu powstałych oporów przejściowych podczas przepływu dużych prądów, późniejsza awaria urządzenia. W rzeczywistości jest to bardziej prewencja niż przestępczość. Wszystkie generatory zostały poddane tej procedurze.

Testy laboratoryjne generatora Fenox wykazały następujące wyniki. Pracując przy 700 obrotach wału korbowego na minutę udało się osiągnąć wartości na poziomie 45-50 A z wyraźnymi oznakami „tłumienia”. Wraz ze wzrostem prędkości wału korbowego do 2500 generator dawał 90 A pod obciążeniem, ale to wszystko.

Testowanie generatora Fenox przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testowanie generatora Fenox przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Alternator 5102.3771 z wbudowanym prostownikiem i analogowym regulatorem napięcia (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/5500 min -1; 5,4 kg) - CJSC Concern Pramo (Rosja)

Pod względem konstrukcyjnym generator marki Pramo różni się nieco od trzech poprzednich: stosuje się inny odlew, inną konstrukcję podpór łożyskowych. Mocowanie łożysk za pomocą między innymi kołnierzy pozwoliło znacznie zwiększyć łatwość konserwacji jednostki. Do naprawy zespołu łożyskowego tego generatora mogą być zaangażowani specjaliści o niższych kwalifikacjach.

Mostek diodowy generatora różni się również konstrukcją. Konstrukcja dokładnie kopiuje konstrukcję wykorzystywaną w generatorach Bosch. Ale samego mostka diodowego nie da się naprawić. Lutowanie zacisków z uzwojenia stojana przeprowadzono na mostku diodowym. Ogólnie rzecz biorąc, łatwość konserwacji poświęca się na rzecz stabilnego kontaktu.

Testy laboratoryjne generatora Pramo wykazały następujące wyniki. Pracując przy 700 obrotach wału korbowego na minutę pod obciążeniem udało się osiągnąć wartość 50 A. Przy wzroście obrotów wału korbowego do 2500 prądnica osiągała wartość 100 A pod obciążeniem.

Testy generatora Pramo przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testy generatora „Pramo” przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Alternator „STARTVOLT” Lg 0110 z wbudowanym prostownikiem i cyfrowym regulatorem napięcia (14,6 V; 120 A; 1,9 kW; 1200/5500 min -1; 5,3 kg) - LLC Karvil (St. Petersburg)

Z założenia generator marki „StartVOLT” jest bardzo zbliżony do takich przedstawicieli jak KZATE, LKD czy Fenox. Jego mostek diodowy jest do nich podobny, z wyjątkiem obecności dwóch dodatkowych diod mocy, zaprojektowanych do wytwarzania dodatkowej mocy odbioru mocy, jak mówi twórca. Jest to tak zwane wykorzystanie trzeciej harmonicznej, która po prostu nie jest stosowana w innych generatorach.

Przewody uzwojenia stojana nie mają styków mechanicznych. Przewody uzwojenia stojana są przylutowane do mostka diodowego. Przekaźnik-regulator, w przeciwieństwie do wszystkich opisanych powyżej, jest cyfrowy, a nie analogowy, znowu zgodnie z oświadczeniem producenta, a także zakłada się, że m.in. „na przełączniku wyjściowym jest zainstalowany tranzystor polowy, który ma zerowy opór po otwarciu, co zapewnia zmniejszenie strat”.

Zespoły łożyskowe są również podobne do tych z generatorów KZATE, LKD i Fenox.

A najważniejszą istotną różnicą w stosunku do wszystkich poprzednich modeli jest deklarowany prąd 120 A!

Nie uwierzyliśmy producentowi na słowo, ale testy laboratoryjne generatora „StartVOLT” wykazały następujące wyniki: podczas pracy przy 700 obr/min wału korbowego pod obciążeniem można było osiągnąć 60 A. obciążenia! De facto jest to prawie 50% więcej niż w przypadku standardowego generatora KZATE.

Testy generatora „StartVOLT” przy 700 obr/min wału korbowego silnika

Testy generatora „StartVOLT” przy 2000-2500 obr/min wału korbowego silnika

Podsumujmy więc wyniki pośrednie.Przy niemal identycznych konstrukcjach „zapał” generatora StartVOLT umożliwił osiągnięcie 30-50% lepszej wydajności niż potencjalni konkurenci. Pozostaje nam podsumować dane pomiarowe w tabeli, ustalić ceny i szacunki eksperckie.

Klasyczny model zwykłego generatora firmy KZATE jest poszukiwany wśród kierowców, chociaż nie można powiedzieć, że zwiększone zapotrzebowanie na mocniejsze generatory jest wymogiem czasu. Dlatego ten model, pomimo swojej jakości i poziomu producenta, jest przestarzały. Dlatego nasz wybór padł na generator StartVOLT jako bardziej interesujący pod względem rzeczywistych cech.

Aby naprawić generator VAZ 2115, należy go oczywiście zdemontować. Ten samochód jest wyposażony w generator Eltra 5102.3771 80A 14V.

Górna pokrywa generatora mocowana jest trzema śrubami. W celu dalszej analizy generatora VAZ 2115 regulator napięcia jest usuwany (trzyma się go za pomocą 2 nakrętek na „8” i śruby do płaskiego śrubokręta). Przed lutowaniem wyprowadzeń mostka diodowego (są lutowane, a nie skręcane) należy wyczyścić metalową szczotką wszelkie utlenienia i zabrudzenia. Jeśli nie ma oczywistych problemów z mostkiem diodowym lub uzwojeniem, sprawdzamy generator za pomocą testera. Jeśli oprócz części elektrycznej łożyska również się luzują lub pierścienie ślizgowe są zużyte, przystępujemy również do ich wymiany (odpowiedni numer pierścienia ślizgowego to kod IKA 120950; łożyska to Koyo 62022RSCM tył i 63032RSCM przód). Pierścienie można łatwo przylutować i zdjąć z wirnika. A z łożyskami oczywiście trzeba trochę dłużej majstrować.

Możesz wyraźnie zobaczyć, jak zdemontować generator Eltra w VAZ 2115 i naprawić go za pomocą procedury wymiany mostka diodowego lub regulatora napięcia na filmie.

Witam!
Generator - to urządzenie elektryczne, które dostarcza prąd do sieci pokładowej samochodu i ładuje akumulator podczas pracy silnika, jeśli ulegnie awarii, to pierwszym problemem, który zaczyna się z samochodem, jest zaświecenie się lampki ładowania akumulatora (będziemy o tej lampie porozmawiam trochę później) a auto jest wprost tzn. po tym nie da się już jeździć, chodzi o to, że układ zapłonowy każdego auta na benzynę pobiera prąd i go przewodzi (przewody wysokiego napięcia , świece i inne jednostki przewodzą prąd), dzięki czemu silnik pracuje, a jeśli nagle wyczerpie się akumulator i do sieci pokładowej nie będzie prądu, samochód po prostu zgaśnie i nie uruchomi się ponownie, dopóki akumulator nie zostanie ponownie naładowany .

Notatka!
Aby przeprowadzić procedurę naprawy generatora, będziesz musiał zaopatrzyć się: Koniecznie użyj multimetru i jeśli to możliwe, także lampy testowej, a także śrubokręta, różnego rodzaju kluczy (klucze, nasadki, i tak dalej), dodatkowo będziesz potrzebować markera i drobnoziarnistej skóry!

Streszczenie:

Notatka!
Jak już zrozumiałeś, najlepszym sposobem sprawdzenia jest multimetr, który ma funkcję woltomierza (a każdy ją ma), więc jeśli nadal zdecydujesz się to sprawdzić, pamiętaj jaki prąd powinien być na akumulatorze, gdy silnik pracuje wynosi około 13-14,5 V, jeśli jest mniej, to albo akumulator jest całkowicie rozładowany, albo generator stał się bezużyteczny, w takim przypadku spróbuj zatankować, w tym celu krótko naciśnij pedał gazu i zdejmij stopę z to, jeśli pobór prądu wzrósł, to akumulator jest rozładowany, jeśli nic się nie stało, spróbuj zrobić to jeszcze raz i pamiętaj, jeśli prąd jest mniejszy niż 12 woltów, co jest już niedopuszczalne, to po bardzo krótkim czasie akumulator zostanie całkowicie rozładowany i nie będzie można już uruchomić auta (do uruchomienia auta potrzebujesz co najmniej 11,5 V, jeśli akumulator wytwarza mniej, wtedy rozruch silnika będzie problematyczny)!

Notatka!
Generator nie jest bardzo trudny do zdemontowania, trudno go sprawdzić, zwłaszcza jeśli nie wiesz jak obsługiwać multimetr, a nawet jeśli wiesz jak to mogą być jeszcze błędy, po prostu multimetr nie zawsze będzie być w stanie pokazać dokładne dane (Każdy ma swój błąd) dlatego zalecamy, aby przed przystąpieniem do prac demontażowych po prostu odłączyć osłonę od generatora i sprawdzić szczotki (najczęściej zawodzą) i w razie potrzeby wymienić je na nowe te (swoją drogą jeśli szczotki są tylko zużyte to nawet prądnicy nie da się wyjąć z auta tylko odpiąć od niej osłonę i uzbrojony w krótki śrubokręt odkręcić dwie śruby mocujące regulator napięcia a następnie zdejmując regulator, spójrz na same szczotki, które się na nim znajdują i które w razie zużycia należy wymienić)!

Demontaż:
1) Najpierw go wyjmij (Jak wyjąć generator, przeczytaj artykuł: „Wymiana generatora w samochodach VAZ”), a następnie zagnij trzy zatrzaski po bokach, które zabezpieczają plastikową osłonę, dzięki czemu brud i woda nie są szczególnie wsiadaj do generatora, po tym jak zatrzaski zostaną wygięte (tylko ich nie łam), zdejmij osłonę z generatora i odłóż ją na bok, tak jak pokazano na małym zdjęciu.

2) Następnie odkręć dwie boczne śruby mocujące regulator napięcia do generatora (Śruby są oznaczone czerwonymi strzałkami, a sam regulator jest niebieski) a następnie wyjmij regulator z generatora, no dopiero po wyjęciu odłącz odłącz przewody z niego jak pokazano na zdjęciu w pokazanym rogu inaczej regulatora po prostu nie wyjmiemy z alternatora samochodowego.

4) Następnie odkręć cztery śruby mocujące mostek diodowy do generatora i zagnij trzy wyprowadzenia przewodów, które są połączone z mostkiem diodowym tak, aby pozwalały na jego wyjęcie i nie przeszkadzały w ogóle, po operacji nie spiesz się żeby zdjąć mostek diodowy ale odkręcić kolejną śrubę którą mocuje kondensator lub odkręcić nakrętkę mocującą przewód z niej wychodzący i dopiero potem można wyjąć mostek diodowy z generatora więcej o tym kondensatorze przeczytacie poniżej.

Notatka!
Kondensator - dzięki niemu prąd płynący z mostka diodowego wyrównuje się i idzie do akumulatora bardziej równomiernie, bez przerw i bez silnych wahań, można go wyjąć zarówno razem z mostkiem diodowym, jak i osobno, jeśli chcesz razem, po prostu odkręć śrubę, która go mocuje (wskazane czerwoną strzałką), a następnie wyjmij, jeśli chcesz osobno, odkręć nakrętkę mocującą przewód kondensatora do kołka (oznaczonego niebieską strzałką), a następnie wyjmij ten przewód z kołka!

5) Następnie weź w ręce marker i wykonaj nim znak na obu osłonach, jak pokazano na małym zdjęciu, po wykonaniu tych znaków odkręć cztery śruby w kółko (trzy z nich są oznaczone strzałkami, jedna jest niewidoczne) i rozdziel obie osłony.

6) Następnie odkręć nakrętkę mocującą koło pasowe generatora (wskazuje to czerwona strzałka) a następnie zdejmij koło pasowe, najłatwiej można je odkręcić trzymając wirnik (jest to tylko wtedy, gdy osłony są już rozpięte) w a imadło, ale tylko delikatnie dokręć, lub jeszcze lepiej połóż trochę tkaniny, jak tylko odkręci się nakrętka, wyjmij wałek wirnika z łożyska, które jest w pokrywie (patrz małe zdjęcie), następnie zdejmij pierścień dystansowy z wału i sprawdź to.

7) A na koniec wszystkich operacji sprawdź ostatnie szczegóły i sprawdź niektóre z nich, a mianowicie sprawdź obie osłony, nie powinno na nich być pęknięć ani śladów deformacji, sprawdź oba łożyska (przednie i tylne), muszą się obracać normalnie nie powinny się zacinać tam, gdzie nie powinny i smar też nie powinien z nich wyciekać, w przeciwnym razie łożyska są wyciskane specjalnym ściągaczem i wymieniane na nowe, następnie podnosimy stojan i sprawdzamy, powinno być w dobrym stanie i nie powinno być gołych przewodów, próbnikiem sprawdź to,w tym celu należy włączyć sterowanie do sieci 220 Volt i naprzemiennie podłączać między wszystkimi zaciskami jak na zdjęciu 1, przy każdym połączeniu lampka powinna się zapalić, w przeciwnym razie stojan jest uszkodzony i trzeba jeszcze sprawdzić stojan czy zwiera się do masy to też robi się łatwo i przy pomocy tej samej lampki kontrolnej patrz zdjęcie 2 dokładniej tam lampka jest podłączona naprzemiennie do wszystkich zacisków uzwojenia stojana, a przewód od źródła prądu do obudowa stojana, ale tylko w tym przypadku lampka nie powinna się świecić, jeśli się świeci, oznacza to zwarcie i stojan należy wymienić na nowy.

Montaż:
Wszystkie części montuje się w odwrotnej kolejności, tylko podczas montażu należy ustawić osłony tak, jak były wcześniej zamontowane (wszystko wykonujemy zgodnie z oznaczeniami), a podkładkę sprężystą koła pasowego generatora należy umieścić wypukłą stroną do nakrętkę i nakrętkę mocującą koło pasowe dokręcić momentem 39- 62 N•m (3,9-b, 2 kgf•m), co można zrobić za pomocą klucza dynamometrycznego i co jeszcze podczas montażu zorientować kondensator (jeśli zdjąłeś go razem z mostkiem diodowym) względem występu montażowego na pokrywie dokładnie tak jak na zdjęciu poniżej.

Dodatkowy klip wideo:
Możesz zobaczyć proces remontu generatora w samochodach VAZ 2110 na poniższym filmie:

Notatka!
Kolejny proces demontażu i montażu generatora jest pokazany na innym filmie, możesz go również znaleźć tuż poniżej:

Witam wszystkich i Szczęśliwego Nowego Roku!Rozgryzłem swój gen, nie wiem co spowodowało prawdę!I tak zrobiłem: wymiana regulatora napięcia, wymiana szczotek, wymiana mostka diodowego, wybieranie mostka diodowego, wybieranie wirnik, stojan, uzwojenie,smarowałem łożysko ,wyczyściłem wszystkie styki ,umyłem całość (benzyną),pereretres całe okablowanie co jest związane z genem!Nie wiem co zadziałało! I tak wyniki: 800-1000 obr/min z tym: 2 kuchenki, światła drogowe, światło w kabinie, magnetofon radiowy, światło w komorze silnika, napięcie -14,4 - 14,8! po dodaniu obrotów silnika napięcie wzrasta do 15,3! Nie wykryto żadnych usterek podczas wybierania stojana, wirnika, mostka diodowego! Przy wymianie każdego z elementów (wymiana regulatora napięcia, wymiana szczotek) pozycja nie uległa zmianie!Po przegrodzie otrzymałem następujące wyniki. WSZYSTKIE WIELKIE DZIĘKI ZA PORADĘ.

No cóż, najważniejsza rzecz została wymyślona i wszystko działało, to chyba było naładowane pozytywem :-))

• Lubić
• nie lubię

jenia2627 30 grudnia 2013

No cóż, najważniejsza rzecz została wymyślona i wszystko działało, to chyba było naładowane pozytywem :-))

• Lubić
• nie lubię

KrajeNik 31 grudnia 2013

po dodaniu obrotów silnika napięcie wzrasta do 15,3!

trochę za dużo. RN rodzima gazela jest warta?

• Lubić
• nie lubię

jenia2627 31 grudnia 2013

trochę za dużo. RN rodzima gazela jest warta?

• Lubić
• nie lubię

KrajeNik 31 grudnia 2013

następnie zmień na inny (nie natywny, co najmniej trzypoziomowy, cokolwiek możesz wymyślić). Ja też miałem takie bzdury, włożyłem pigułkę z 2108 do pudełka z naszego PH.

przy otwieraniu 3 sztuki tylko ta, która była zmontowana na aucie zgodnie ze schematem, reszta według uproszczonego, jedna nawet samojezdna..

• Lubić
• nie lubię

Splav61 01.01.2014

Kupiłem pramo 100a
Pracowałem przez 3 miesiące
ładowanie 12.7 Pod obciążeniem
Może minus gówno albo gen.

Kupiłem pramo 100a
Pracowałem przez 3 miesiące
ładowanie 12.7 Pod obciążeniem
Może minus gówno albo gen.

Przeprowadź diagnostykę i przegląd techniczny, a będziesz zadowolony.
Swoją drogą sprzedam używany generator Pramo po remoncie (mostek diodowy wymieniony) wraz z trójtrybem.

• Lubić
• nie lubię

Sashok856 01 sty 2014

Mam generator 72 A. spalił się rok temu z rozrusznika (dali 24 wolty) w nim spalił się regulator napięcia.. zabrał go do specjalisty, przeszedł przez to i poszedł

• Lubić
• nie lubię

Splav61 01.01.2014

Chłopaki, a regulator rzadko jest odpowiedni dla Kate.

Chłopaki, a regulator rzadko jest odpowiedni dla Kate.

Nie, konstruktywnie. Mostek diodowy spaliłem na miejscu, nie znalazłem go na prowincji, musiałem kupić nowy generator.Niedawno zainstalowałem generator z trzema trybami na nowym generatorze i porównałem go z pramo, są cechy konstrukcyjne.

• Lubić
• nie lubię

KrajeNik 03 sty 2014

konstruktywnie. Spaliłem mostek diodowy po prawej, nie znalazłem go na prowincji, musiałem kupić nowy generator.

a co uniemożliwiło konstruktywne wykorzystanie samych pędzli?wszystko jest praktycznie takie samo

• Lubić
• nie lubię

PODRÓŻE74 05 sty 2014

Przesyłam do masy, lampa nie świeci, zadzwonił przewód.

Wrzucam "=" bezpośrednio na lampkę zapala się. Prawdopodobnie narty nie jeżdżą.

Post został zredagowany przez BRODIAGA74: 05 stycznia 2014 – 16:36

• Lubić
• nie lubię

Lecha306 52 05 sty 2014

Okablowanie do masy, lampa nie świeci. zadzwonił drut. całość do kreski. Sprawdzam „+” na porządku, lampka nie świeci.
Wrzucam "=" bezpośrednio na lampkę zapala się. Prawdopodobnie narty nie jeżdżą.

Gdzie go podłączasz, aby włączyć światło?

• Lubić
• nie lubię

PODRÓŻE74 05 sty 2014

Gdzie go podłączasz, aby włączyć światło?

Podłączany bezpośrednio do żarówki.

• Lubić
• nie lubię

Lecha306 52 05 sty 2014

Podłączany bezpośrednio do żarówki.

Więc rzuć bezpośrednio na gen! I spójrz!

• Lubić
• nie lubię

PODRÓŻE74 05 sty 2014

Więc rzuć bezpośrednio na gen! I spójrz!

I tak go podniecił. każdego ranka, teraz i to nie pomaga.

Z tego powodu gen trzeba było zmienić na torze, ponownie włożyć nowy, ta sama bzdura i nie działać przez miesiąc!

Post został zredagowany przez BROYAGA74: 05 stycznia 2014 – 17:21

• Lubić
• nie lubię

Lecha306 52 05 sty 2014

I tak go podniecił. każdego ranka, teraz i to nie pomaga.

• Lubić
• nie lubię

PODRÓŻE74 06 sty 2014

Nifiga nie jest generatorem. kontakt na desce rozdzielczej (na płytce) padł przez lutowanie, lutowanie.wszystko działa.

Post był edytowany przez BROYAGA74: 06 stycznia 2014 – 13:43

• Lubić
• nie lubię

07 sty 2014

Był taki problem, zmieniłem całe okablowanie, wszystko działa, ale jest tylko jeden problem, nie rozumiem, jak podłączyć lampkę ładowania akumulatora na desce rozdzielczej.

• Lubić
• nie lubię

Shurik 60 stycznia 07, 2014

Przewiń do tyłu o kilkanaście stron i przeczytaj.

A jeśli generator starego modelu jest taki, jaki powinien być na 402, to lampka w porządku nie powinna być używana.

Post został zredagowany przez Shurik 60: 07 stycznia 2014 – 14:25

Chciałem zrobić pilota RR.
Podczas gdy miałem do czynienia z różnymi opcjami, zdemontowałem „zapasowy” natywny tablet.
Dokładniej, nie chciałem go rozbierać, ale przez głowę przemknęły mi do bólu niewiarygodne myśli. Zdemontowany i wywołany.

Okazuje się, że +12V z sieci NIE JEST DOSTARCZANE do PP. tylko napięcie z dodatkowych diod.
(Oczywiście każdy wie, że +12V jest podłączone do dodatkowych diod z sieci, ale przez żarówkę i rezystancję).

Zaznaczam, że samego generatora jeszcze nie rozbierałem, ale styk na napięcie jest tylko jeden i trzeba go zasilać napięciem dodatkowym. diody, w przeciwnym razie światło nie zgaśnie.

Obwód jest prawdopodobnie jak „generatory 16.3771 i 6651.3701” tutaj https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3570/electro.htm

Pytanie: A jak generator w tym obwodzie utrzyma dane napięcie wyjściowe?

PS czas się spóźnia i głowa już nie gotuje. Myślę, że rano wszystko będzie dobrze.

Musiało być naprawdę późno.
Oto strona producenta, to widok od tyłu:

Gdzie zatem, jeśli nie do PP, jest podłączony zacisk D+?

Więc o czym mówię. Okazuje się, że schemat podłączenia PP gwarantuje utrzymanie danego napięcia na dodatkowych diodach, ale nie na wyjściu generatora.

Tak, najważniejsze nie jest usunięcie, ale instalacja właściwego! Na wynos to bonus.

I ogólnie, jaki jest sens w takim schemacie? W ogóle nie jest w stanie pracować. Co na dodatkowe uzwojenia koryachtu, dodatkowe diody i połącz wszystko zgodnie z zakrzywionym schematem? To nie wygląda na ekonomię.
Krzywe ręce inżyniera?
Myślę, że to mało prawdopodobne, bardziej prawdopodobna jest pułapka,

Cholera, dziś głowa pracuje lepiej. Widziałem wczoraj schemat, ale go przegapiłem.
Rys 3.g.

Albo nie, w tym przypadku potrzebujesz 3 pędzli, a ja mam tylko 2. Chociaż nie zdziwię się, jeśli ninus przejdzie przez mocowanie (że tak powiem, od razu do masy, przez łożyska itp.).

chyba mam jeszcze prostszy schemat -generator.htm
W takim przypadku możesz umieścić normalny zdalny PP.

Tylko obawiam się, że napięcie dodatkowego uzwojenia nie spaliło PP.
Załóżmy, że kontrolujemy napięcie wyjściowe, obciążenie wzrosło, napięcie spadło, dajemy większe wzbudzenie, natomiast oprócz zwiększenia napięcia wyjściowego wzrasta napięcie na uzwojeniu dodatkowym i PP jest teraz zasilany zwiększonym napięciem. Następnie wyłączamy obciążenie - napięcie skacze, a na dodatkowym uzwojeniu jest jeszcze wyższe.

A generator samochodowy w nowoczesnym sensie jest generowany przez miłość ludzkości do światła elektrycznego. Samochody od zarania motoryzacji miały tylko najprostszą jednostkę zwaną „magneto” – miniaturową prądnicę, połączoną z przerywaczem zapłonu, wbudowaną w obudowę silnika i wytwarzającą impulsy o ekstremalnie wysokim napięciu do działania świec. Ani lampy, ani żadnego innego odbiornika prądu nie można było podłączyć do magneto, dlatego samochody z XIX wieku oświetlały drogę lampami karbidowymi, w których palił się acetylen - nie trzeba było czekać na pomoc z silnika spalinowego...

Szybko jednak okazało się, że silnik samochodu musi generować więcej energii elektrycznej, nie tylko do własnego działania, ale także do działania odbiorników zewnętrznych – reflektorów, klaksonu, oprzyrządowania przedniego panelu, ładowania akumulatora i tym podobnych. Dlatego obok wysokonapięciowego uzwojenia iskrowego pojawiło się dodatkowe uzwojenie - niskonapięciowe, które daje napięcie na pokładzie. MAGNETO + DYNAMO-maszyna = magdino. Zaczęto więc nazywać pierwsze generatory.

Ale ponieważ magneto i magdino są tradycyjnie wbudowane bezpośrednio w silnik, ich moc jest ograniczona małymi wymiarami. A gdy tylko stało się jasne, że wzrost mocy generatorów jest nieunikniony, „gen” stał się zewnętrzny - przesunął się do wspornika na bloku cylindrów i zaczął otrzymywać obrót z zewnętrznej przekładni - paska, a czasem łańcucha lub sprzęt.

Pierwsze generatory wytwarzały prąd stały, ale po rozwoju przemysłu półprzewodników w połowie XX wieku i pojawieniu się potężnych diod prostownikowych, generatory zaczęły wytwarzać prąd przemienny, który następnie był prostowany do prądu stałego przez mostki diodowe. Zmiana rodzaju prądu umożliwiła kilkakrotne przeskoki i zmniejszenie wymiarów i masy generatorów oraz zwiększenie ich mocy.

W rzeczywistości nowoczesny generator jest prawie identyczny z tym, który był w maszynach opracowanych 10, 20, 30 i więcej lat temu. Silniki i skrzynie biegów stają się z roku na rok coraz bardziej skomplikowane, a prawie główna zewnętrzna jednostka elektryczna pozostaje praktycznie niezmieniona. Jego konstrukcja nie jest idealna, ale stanowi złotą równowagę właściwości i kosztów. To prawda, pojawiają się dodatkowe elementy i ulepszenia - na przykład zamiast elementarnego koła pasowego do paska można zamontować sprzęgło jednokierunkowe na generatorze, jak w rozruszniku, lub zwiększa się liczba cewek w uzwojeniu stojana i mostek diodowy komplikuje się, ale większość generatorów nadal radzi sobie z klasycznym projektem.

Dwie połówki korpusu, odlane z aluminium, tworzą „beczkę” i są ze sobą skręcone. Wewnątrz „beczki” znajduje się uzwojenie pierścieniowe - cewka stojana, z której usuwamy napięcie przemienne. Na zewnątrz do tego uzwojenia podłączony jest mostek diodowy, pokryty plastikową półkołnierzem ochronnym i wytwarzający stałe napięcie z napięcia przemiennego. Przez obudowę generatora przechodzi oś - wał obracający się na dwóch łożyskach i napędzany kołem pasowym z paskiem z wału korbowego silnika.

Wirnik z cewką wewnątrz jest zainstalowany na wale generatora i obraca się z nim - elektromagnes. Przez parę styków ślizgowych i szczotek węglowych regulator napięcia dostarcza do niego prąd sterujący, dzięki czemu generator wytwarza na wyjściu 14 woltów - bez regulatora napięcie będzie zależeć od prędkości i może osiągnąć kilkadziesiąt woltów , niebezpieczny dla 12-woltowego samochodowego sprzętu elektrycznego.