Naprawa generatora Opel Astra g zrób to sam

• Dziękuję Ci
• Nie, dziękuję

romman lis 03, 2010

• Dziękuję Ci
• Nie, dziękuję

Evgen_v 03.11.2010

• Dziękuję Ci
• Nie, dziękuję

romman lis 04, 2010

• Dziękuję Ci
• Nie, dziękuję

Evgen_v 04 lis 2010

• Dziękuję Ci
• Nie, dziękuję

Babka 05.11.2010

Nie, nie, specjaliści to ci sami ludzie, a nie niebiańscy, jeśli jest chęć, a co najważniejsze, dofigishscha wolnego czasu, aby dowiedzieć się, jakie łożyska trzeba wybrać - lepiej zrobić to samemu. Lepiej niż dla siebie – żaden specjalista tego nie zrobi, bo dla niego to rutyna, ale dla Ciebie to Twój ojczysty szczegół.

Osobiście nie pamiętam teraz co i jak, ale kilka lat temu zdemontowałem generator Bosch od Opla do znajomego, absolutnie bez przygotowania, pamiętam, że nie było problemów. Pomijając tylko w pamięci, że znacznie łatwiej jest zrozumieć Mitsubishi, Niemcy jakoś zrobili więcej dla ludzi.
Nawiasem mówiąc, teraz wpisałem Yandex bez cudzysłowów „zdemontuj generator Bosch” i od razu otrzymałem kilka przydatnych informacji. Polubię ją wtedy.

W, przypomniałem sobie, musiałem pobiec do najbliższej części samochodowej, kupić odpowiedni ściągacz, bez niego łożyska nie dało się zdjąć.
Post został zredagowany przez Goby: 17 lutego 2011 – 10:51

Nie, nie, specjaliści to ci sami ludzie, a nie niebiańscy, jeśli jest chęć, a co najważniejsze, dofigishscha wolnego czasu, aby dowiedzieć się, jakie łożyska trzeba wybrać - lepiej zrobić to samemu. Żaden specjalista nie zrobi dla siebie lepiej niż on sam, bo dla niego to rutia, a dla ciebie to twój własny szczegół.

Osobiście nie pamiętam teraz co i jak, ale kilka lat temu zdemontowałem generator Bosch od Opla do znajomego, absolutnie bez przygotowania, pamiętam, że nie było problemów. Pomijając tylko w pamięci, że znacznie łatwiej jest zrozumieć Mitsubishi, Niemcy jakoś zrobili więcej dla ludzi.
Nawiasem mówiąc, teraz wpisałem Yandex bez cudzysłowów „zdemontuj generator Bosch” i od razu otrzymałem kilka przydatnych informacji. Polubię ją wtedy.

W, przypomniałem sobie, musiałem pobiec do najbliższej części samochodowej, kupić odpowiedni ściągacz, bez niego łożyska nie dało się zdjąć.

• Dziękuję Ci
• Nie, dziękuję

Babka 04 grudnia 2010

A więc to, moim zdaniem, nazywa się uniwersalne, tam ma trzy luźno przymocowane nogi, nogi zakończone hakiem, a śruba jest długa pośrodku. Nadal wygląda jak marsjański trójnóg z „Wojny światów” Wellsa. Ale to było dawno temu, teraz nie pamiętam wszystkiego. Podopieczny kolegi zniknął, jeździliśmy przez trzy dni przenosząc akumulator z jego auta do mojego, a potem mieliśmy dzień wolny w pracy i z góry wiedzieliśmy, że nie będzie pracy przez cały dzień, ale jeśli coś zakryje, Byłem zajęty. Naturalnie nawet nie myślałem o zapamiętywaniu czy robieniu zdjęć, zaczynałem dopiero po południu, a kończyłem pod koniec dnia pracy. Wszystkie zadania zostały rozwiązane na bieżąco.
Co jeszcze pamiętam, rozebrałem go dwukrotnie. Zebrałem go pierwszy raz, przekręcam rękami, nawet przekręciłem wiertarką - woltomierz nic nie pokazuje. Znowu go rozebrałem - wszystko wydaje się być w porządku, nie znajdziesz winy. Przeklęty. Ale czas uciekał. Zebrane. Włożyłem do auta, podłączyłem wszystkie przewody, uruchomiłem - wszystko idealnie, podaje napięcie, ładuje się.

Potrzebujesz regulatora? Czy jest w tym? Jeśli jest kurewsko nowy, jest krzaczasty. Tak, a odrestaurowany bezkrytycznymi rękami kosztuje 800-1500 rubli, ustawiłem i zapomniałem, co 3000?
A oto, co mówi Internet, jeśli wpiszesz „naprawa generatora opla”:
Jedna z pierwszych firm, z którymi się zetknęłam
Orientacyjny cennik części zamiennych do generatorów różnych producentów
takie jak Bosch, Delco, Ford, Hitachi, Lucas, Magneti Marelli, Mitsubishi, Nippondenso, Valeo.
Lp. Nazwa części zamiennej Koszt, rub.
1 REGULATOR PRZEKAŹNIKOWY od 600
2 MOSTEK DIODOWY od 950
3 PĘDZLE od 50
4 ŁOŻYSKA od 200
5 KOŁA PASOWEGO od 250
6 ZESTAW NAPRAWCZY POMP PRÓŻNIOWYCH od 250
7 WIRNIKÓW od 950
8 uzwojenia stojana od 800
9 ŚRUB, IZOLATORÓW, WSPORNIKÓW ŁOŻYSK GRATIS
Post został zredagowany przez Goby: 04 grudnia 2010 – 17:24

• Dziękuję Ci
• Nie, dziękuję

romman 4 grudnia 2010 r.

• Dziękuję Ci
• Nie, dziękuję

Babka 04 grudnia 2010

Trafna diagnoza - nie działa Dużo dokładniej.
Zdemontowane - zrozumiałem powód. Jeśli samochód nie jest jeszcze potrzebny, możesz biegać, poszukać części zamiennej. Jeśli tego potrzebujesz, lepiej udaj się do wujków, którzy na tym zjedli psa. A szczegóły mają pod ręką.
Najważniejsze, żeby nie popaść w rozwód, w przeciwnym razie się rozwiedli.

A jednak nagle, kto nie wie, na tyłku generatora znajduje się specjalny otwór na spinkę do włosów (spinacz). Po ponownym złożeniu szczotki węglowe są wyjmowane do punktów mocowania i przytrzymywane szpilką, w przeciwnym razie bardzo trudno jest złożyć, następnie po montażu wyjmujesz szpilkę i wszystkie szczotki wpadają na swoje miejsce.
Post został zredagowany przez Goby: 04 grudzień 2010 – 18:04

• Dziękuję Ci
• Nie, dziękuję

romman 4 grudnia 2010 r.

Zgadzam się, że się rozwiedli, ale ich głównym błędem jest spotykanie klientów w ubraniach. nie w umyśle.

• Dziękuję Ci
• Nie, dziękuję

Babka 04 grudnia 2010

To jest generator, który zdemontowałem, zdemontowałem raz lub dwa. Odkręcamy nakrętkę, zaczepiamy nogi ściągacza o koło pasowe i dociskamy go z wału, odkręcamy śruby mocujące połówki generatora, delikatnie stukając, bez fanatyzmu, dzielimy generator na części, jeśli pamięć jest tak jak mój, to można sfotografować proces, ale przyzwyczaiłem się układać wszystko w kolejności, w jakiej to rozbieram, układać części przed nami, jeśli to konieczne, odkręcać wszelkie bzdury, takie jako radiator, regulator, montaż szczotek, majsterkowanie gdy montujemy wszystko OK w odwrotnej kolejności. Nie zapomnij włożyć do końca i przymocować szczoteczki do pozycji lądowania za pomocą drutu, w przeciwnym razie zbierzesz chrzan. Usuń drut po montażu. Koło pasowe jest dociskane z powrotem do wału za pomocą nakrętki.
[identyfikator załącznika=63416]

W znalazłem zdjęcie ściągacza, nadal są dwunożne i różne rodzaje
[identyfikator załącznika=63418]
A w tych samych częściach zamiennych sprzedawano podobny ściągacz do łożysk wewnętrznych
[identyfikator załącznika=63419]

Do naprawy generatora samochodu Opel Astra potrzebne będą: nasadki „na 8”, „na 13”, „na 15”, młotek, przedłużacz, klucz, tester, ściągacze do osłon i wirnik łożysko, śrubokręty z płaską końcówką i krzyżakiem.

1. Wyjmij generator z samochodu (Demontaż i montaż generatora patrz).

2. Odkręć dwie nakrętki końcówek mocy generatora.

Jednocześnie osłona ochronna jest przymocowana do nakrętek przewodów zasilających.

3. . odkręcić śrubę mocującą pokrywę ochronną.

5. Wykręć trzy śruby mocujące regulator napięcia z zespołem szczotek.

6. . i wyjmij regulator napięcia z zespołem szczotek.

Wygląda jak regulator napięcia z zespołem szczotek, wyjęty z generatora.

Sprawdź występ szczotek w stanie wolnym. Jeśli wymiar H jest mniejszy niż 2 mm, wymień szczotki lub zespół szczotki. Sprawdź swobodę ruchu szczotek w uchwycie szczotek. Jeśli są zaklinowane, należy również wymienić zespół szczotek.

7. Otwórz zaciśnięte zaciski bloku prostownika za pomocą śrubokręta, aż końce sześciu przewodów uzwojenia stojana zostaną całkowicie uwolnione.

Na zdjęciu trzy przewody uzwojenia stojana. Pozostałe trzy wyjścia znajdują się symetrycznie na bloku prostownika.

Przewody uzwojenia stojana składają się z trzech przewodów każdy.

8. Wykręcić dwie śruby mocujące blok prostownika.

Trzecia śruba zabezpieczająca prostownik, która jednocześnie mocowała osłonę ochronną, została wykręcona podczas zdejmowania osłony.

9. . i wyjmij prostownik.

Tak wygląda zdemontowany prostownik od strony obudowy ochronnej.

. i tak - od strony stojana.

10. Zaznaczyć względne położenie pokryw stojana i generatora.

11. Zdejmij koło pasowe alternatora z wału wirnika (patrz Wymiana koła pasowego alternatora).

12. Wykręć cztery śruby łączące...

trzynaście.. i zdejmij pokrywę z boku pierścieni ślizgowych z tulei centrującej tylnego łożyska wału wirnika.

14. Zbadaj osłonę z boku pierścieni kontaktowych. W przypadku stwierdzenia pęknięć na osłonie, szczególnie w miejscach mocowania generatora, konieczna jest wymiana osłony na nową.

15. Ostrożnie podważyć stojan śrubokrętem i oddzielić stojan i osłonę od strony napędu.

16. Wykręcić cztery śruby tarczy dociskowej przedniego łożyska wału wirnika.

17. Ściśnij pokrywę strony napędu z przedniego łożyska wału wirnika.

Przydatna rada

Aby nie uszkodzić gwintowanego trzpienia wału wirnika za pomocą śruby ściągacza należy nakręcić na nią nakrętkę mocującą koło pasowe równo z końcem wału.

osiemnaście. . i oddziel wirnik i pokrywę.

19. Usuń przekładkę z przedniego końca wału wirnika.

dwadzieścia. . a od tylnego łożyska wału wirnika tuleję centrującą.

21. Sprawdź plastikową tuleję centrującą tylnego łożyska wału wirnika. Tuleja centrująca musi być mocno osadzona w otworze w pokrywie. Jeśli łożysko jest prawidłowo osadzone w tulei, nie powinno być śladów poślizgu pierścienia zewnętrznego łożyska.

22. Sprawdź przednie łożysko wału wirnika. Jeżeli podczas obrotu łożyska wystąpi luz między pierścieniami, toczenie się lub zakleszczenie elementów tocznych, uszkodzone pierścienie ochronne lub wycieki smaru należy wymienić łożysko. Aby wymienić łożysko, ściśnij je z wału wirnika za pomocą uniwersalnego ściągacza. Wciśnij nowe łożysko na wał, przykładając siłę tylko do jego wewnętrznego pierścienia.

Ostrzeżenie

Dociśnięcie łożyska do jego bieżni zewnętrznej spowoduje uszkodzenie łożyska.

23. Sprawdź łożysko tylnego wału wirnika. Jeżeli podczas obrotu łożyska wyczujesz luzy między pierścieniami, toczenie się lub zakleszczenie elementów tocznych, uszkodzone pierścienie ochronne lub wycieki smaru, wymień wirnik, ponieważ nieusuwalny blok pierścieni ślizgowych nie pozwala na wyciśnięcie łożyska z wirnika wał.

24. Sprawdź pierścienie ślizgowe. Jeśli mają zadrapania, rysy, rysy, ślady zużycia szczotek i inne uszkodzenia, pierścienie muszą być szlifowane. Jeśli uszkodzenia pierścieni nie da się usunąć papierem ściernym, można pierścienie zeszlifować na tokarce, usuwając minimalną warstwę metalu, a następnie zeszlifować.

25. Sprawdź rezystancję uzwojenia wirnika za pomocą testera, podłączając je do pierścieni ślizgowych. Rezystancja powinna wynosić około 3-5 omów. Jeśli tester pokazuje nieskończoność, oznacza to przerwę w uzwojeniu wirnika - wirnik należy wymienić.

26. Sprawdź brak zwarcia w uzwojeniu wirnika z obudową, podłączając przewody testera do dowolnego pierścienia ślizgowego i obudowy wirnika. Tester powinien pokazywać nieskończoność.

27. Sprawdź, czy uzwojenie stojana nie jest przerwane, naprzemiennie mierząc rezystancję między wszystkimi przewodami uzwojenia za pomocą testera. Jeśli zmierzona rezystancja dąży do nieskończoności, stojan należy wymienić.

28. Podłączyć sondy testera do obudowy stojana i kolejno do każdego zacisku uzwojenia. Mierzony opór musi być bardzo duży (z tendencją do nieskończoności). W przeciwnym razie wymień stojan.

29. Sprawdzić diody „dodatnie” podłączając sondę „ujemną” (czarną) testera do zacisku „plus” generatora, a sondę „dodatnią” (czerwoną) kolejno do trzech zacisków stykowych diody. Jeśli diody działają, tester pokaże 500-700 omów.

30. Podłączyć sondę „dodatnią” (czerwoną) testera do zacisku „plus” generatora, a sondę „ujemną” (czarną) kolejno do tych samych trzech zacisków diodowych. Jeśli diody są dobre, tester pokaże nieskończony opór.

31. Podobnie sprawdź diody „ujemne” podłączając sondy testera w takiej samej kolejności jak przy sprawdzaniu „diod dodatnich”.

32. Jeśli tester pokazuje niską lub bliską zeru rezystancję, dioda jest „uszkodzona”; jeśli odczyt testera dąży do nieskończoności, niezależnie od koloru podłączonych sond, dioda jest „otwarta”. W obu przypadkach należy wymienić prostownik.

33.Zmontuj generator w odwrotnej kolejności niż demontaż, ustawiając osłony generatora i stojan zgodnie z wcześniej wykonanymi oznaczeniami.

Ostrzeżenie

Zwolnione podczas demontażu zaciski prostownika (patrz str. 7 powyżej w tym podrozdziale) po zamontowaniu w nich uzwojeń stojana ścisnąć je szczypcami lub szczypcami, aż nie będzie ruchu przewodów w zaciskach.

Po 170 tysiącach przebiegu generator zrezygnował.
Sekcja zwłok wykazała, że ​​zdechły szczotki, pierścień ślizgowy i niestety całe uzwojenie stojana było w ogniskach korozji. Zużyte małe łożysko. Postanowiono kapitalizować. Niestety nie zrobiłem zdjęcia przed grodzią ((
Dalsze szczegóły na zdjęciu.
Wszystko zostało kupione do grodzi:

Usuwam stare łożysko, wszystko jest dość banalne, ze zwykłym małym ściągaczem. I dochodzę do pierścieni ślizgowych.

Stan dolnego pierścienia jest bardzo zużyty

Dla porównania stare i nowe pierścienie ślizgowe.

Aby nie uszkodzić drutów uzwojenia wirnika szlifierką, płatki odcinam u podstawy starych pierścieni ślizgowych, przewody uzwojenia wirnika są mocowane do tych płatków przez spawanie.

Płaty z przewodami uzwojenia wirnika

Pokrój płatki szlifierką

Następnie cienkim narzędziem ostrożnie usuwam wyprowadzenia z kawałkami płatków z plastikowej podstawy i małym ściągaczem wyciskam stare pierścienie ślizgowe.

Wyciskanie pierścieni ślizgowych

Następnie otwiera się dostęp do zacisków uzwojenia, ostrożnie oddzielając resztki płatków od zacisków. Robię to bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić miedzianego przewodnika. I otrzymuję to zdjęcie:

Po wyciskaniu łożysk na osi wirnika nastąpiła lekka korozja, którą łatwo było usunąć papierem ściernym 2000.

Następnie po malowaniu czyszczę wszystkie styki na obudowie generatora.

Po wyczyszczeniu siedzenia zakładam bagażnik pierścieni ślizgowych i szczotek.

Instaluję uzwojenie stojana w obudowie i wkręcam przewody uzwojenia w pierścienie montażowe mostka diodowego, który jest zamocowany na górze obudowy.

Następnie zakładam pokrywę łożyska, samo łożysko i dociskam nową podkładkę na górze.

Instalowanie nowych pierścieni ślizgowych jest proste, lekko wbijając je na miejsce, nie zapominając o uruchomieniu przewodów uzwojenia wirnika u podstawy. Fabrycznie było spawanie, niestety nadal nie mam możliwości powtórzyć fabrycznego rozwiązania, więc wszystko dobrze zlutowałem.

Wciskanie nowego łożyska

Podobnie z wyprowadzeniami wirnika lutuję wyprowadzenia uzwojenia stojana z wyprowadzeniami mostka diodowego. Montuję wirnik w obudowie generatora. Przy odrobinie wysiłku łożysko wchodzi na właściwe miejsce i przykręcam szczotki ze stabilizatorem. Zamykam go pokrowcem ochronnym.

I na koniec montuję sprzęgło jednokierunkowe z bagażnikiem. Sprzęgło dokręcane jest zgodnie z instrukcją momentem 85 Nm.

Slaffko, młot.

dlaczego wybrałeś ten kolor?

Slaffko, młot.
Ile to kosztowało?

dlaczego wybrałeś ten kolor?

znasz jeden koszt regulatora napięcia?!

Py.Sy. generatory, które idą wyżej bez sprzęgła jednokierunkowego, a to jest +1200 zł

szaleją ceny

Wszystko zostało kupione do grodzi:

Tilki Durish naszego brata!)

a nie było łatwiej prikolhozit generatora z omega 3.0 nowy za 2000 zł?

Tilki Durish naszego brata!)
2.
00M 123 318
Mgły generator dіodny
15
F 00M 144 142
Regulator sprężyny alternatora

Zanim wyskoczy regulator mowy, trudno to rozpoznać w sprzedaży.

Przepraszam że naprawię przy okazji regulator tutaj to jeszcze stary model za nakrętkę jeździły do ​​2006 roku potem idą pod małżę. Istnieje kilka numerów Bosch.

a nie było łatwiej prikolhozit generatora z omega 3.0 nowy za 2000 zł?

Mam też nowy rozrusznik od 3,0 za 1500 zł, ale nie mogę go włożyć))))

regulator tutaj to jeszcze stary model na nakrętkę, jeździły do ​​2006 roku, potem idą pod clem. Istnieje kilka numerów Bosch.

absolutnie wierny duszy!)

że scho pid clem vartu w regionie 2 kg.

Zmodyfikowano: Eustace, 26 lutego 2016 - 09:56

Wspaniała przegroda. Ostatnio sam badam gen, ale na mniejszą skalę.

A dlaczego zdecydowano się na wymianę mostka diodowego?

A dlaczego zdecydowano się na wymianę mostka diodowego?

Myślę, że już nie będę się tam wspinać

I kinte proszę. zdjęcie starego mostka diodowego!

I kinte proszę. zdjęcie starego mostka diodowego!

Siergiej, więc jest z nami inny? A może chcesz poeksperymentować?

Myślę, że już nie będę się tam wspinać

Wtedy można by kupić wirnik.

Siergiej, więc jest z nami inny?

To coś, co wydaje się nie różnić, a starość (zużycie) jest interesująca!

Wtedy można by kupić wirnik.

To coś, co wydaje się nie różnić, a starość (zużycie) jest interesująca!

jeśli masz 100 wart, to może to, ale wątpię w to.

Mam 120. z fabryki

To coś, co wydaje się nie różnić, a starość (zużycie) jest interesująca!

Istnieją takie podejrzenia, że ​​wraz ze starzeniem się diody w mostku zaczynają się przebijać, ale to tylko hipoteza. Dopóki nie wymieniłem mostka, byłem za mały. Błąd zdołał wyłowić tylko oscyloskopem, gdy geny zostały załadowane na balast:

Dlatego jest takie zainteresowanie.

Generalnie pojazd przesadził z zamiennikami, nie ma sensu zmieniać regulatora, szczotek - tak. Gorzej nie będzie, ale cena emisji staje się współmierna do ceny nowego genu.

Zmodyfikowano: NNN, 09 marca 2016 – 09:46

Ogromna przegroda. Ostatnio sam zajmował się genem, ale na mniejszą skalę.

A dlaczego zdecydowano się na wymianę mostka diodowego?

Myślę, że już nie będę się tam wspinać

Do rzeczy, od wyjazdu starego nie widziałem sensu.

I kinte proszę. zdjęcie starego mostka diodowego!

Niestety jest już daleko ode mnie w złomie. Jest dokładnie taki sam jak na zdjęciu. Tylko porośnięty mchem i utleniony)))

Wtedy można by kupić wirnik.

Wirnik jest w doskonałym stanie, po co? Nie zmieniłbym stojana, ale izolacja zaczęła się odklejać na uzwojeniach.

Generalnie pojazd przesadził z zamiennikami, nie ma sensu zmieniać regulatora, szczotek - tak.

Po zmianie ma to sens.

Korpus regulatora był całkowicie pęknięty, wylot trzymał się na smoczku z powodu korozji. Jeśli będziesz też demontować w celu wymiany szczotek to generalnie możesz zapomnieć o szczelności tego urządzenia.

Istnieją takie podejrzenia, że ​​wraz ze starzeniem się diody w mostku zaczynają się przebijać, ale to tylko hipoteza.

Zepsuła się jedna lub dwie diody, nie pamiętam dokładnie.

jeśli masz 100 wart, to może to, ale wątpię w to.

Mam 120. z fabryki

Jeśli dobrze pamiętam, kiedy szukałem z.ch. potem mostek i regulator walczyły tak samo zarówno na 100 jak i na 120.

Wirnik jest w doskonałym stanie, po co? Nie zmieniłbym stojana, ale izolacja zaczęła się odklejać na uzwojeniach.

Po zmianie ma to sens.
Korpus regulatora był całkowicie pęknięty, wylot trzymał się na smoczku z powodu korozji. Jeśli będziesz też demontować w celu wymiany szczotek to generalnie możesz zapomnieć o szczelności tego urządzenia.

Tam wystarczy podważyć pokrywkę, wykopać pastę w komorze szczotki.
Szczelność pozostałych węzłów nie jest naruszona. Pędzle sprzedawane są osobno. Wszystko czego potrzebujesz to topnik do przylutowania do aluminiowych styków i żywica epoksydowa do ponownego uszczelnienia.

Zepsuła się jedna lub dwie diody, nie pamiętam dokładnie.

Dzwoni w obu kierunkach, całkowicie się wyłącza.

Tam wystarczy podważyć pokrywkę, wykopać pastę w komorze szczotki.
Szczelność pozostałych węzłów nie jest naruszona. Pędzle sprzedawane są osobno. Wszystko czego potrzebujesz to topnik do przylutowania do aluminiowych styków i żywica epoksydowa do ponownego uszczelnienia.

Tak samo karoseria uległa uszkodzeniu, korozja aluminium rozerwała plastik i pękła. Na tym postanowiono zmienić wszystkie tłumy.

Slaffko, czy jest klucz do sprzęgła ? Muszę zmienić duże łożysko za nim))))

Slaffko, czy jest klucz do sprzęgła ? Muszę zmienić duże łożysko za nim))))

Numery części regulatora napięcia;
HUCO 13 0601 ze stykiem na złącze (chip);
BOSCH F 00M 144 142 ze stykiem na przyłączu gwintowanym (nakrętka);
ŁADUNEK 333273;
JAK ARE0067;
WAI IB160.

pędzle;
Bosch 1127014028;
KRAUF AHB2132;
ŁADUNEK BX 2132;
IKA 0.1065.1.

Mostek diodowy śrubowy i regulator napięcia:
ŁADUNEK 230777;
Proszę sprawdzić przed złożeniem zamówienia! dla kompatybilności z Twoim modelem generatora!

Po raz kolejny po sezonie głębokich kałuż zmieniłem łożyska generatora, postanowiłem pokazać jak to zrobiłem, może się komuś przyda. Mam silnik Z18XER, generator BOSCH 100. Zaczynamy. Wyjmij ujemny zacisk z akumulatora za pomocą klucza 10. Podnieś przednią prawą stronę samochodu, zdejmij koło. Usuwamy osłonę przeciwbryzgową. W tym celu za pomocą cienkiego przedmiotu (np. gwoździa) wciskamy rdzenie klipsów do środka, patrzymy gdzie spadają i wyjmujemy klipsy.Klip wygląda tak

Następnie za pomocą zębatki TORX T-25 odkręcamy jedną śrubę z boku koła, a trzy śruby od dołu

Jeśli nie zamierzasz zmieniać paska alternatora, zaleca się wykonanie oznaczeń na pasku, aby nie zmieniać jego kierunku obrotów

Następnie zdejmujemy pasek, w tym celu należy poluzować śrubę mocującą rolkę napinającą, poluzować samą rolkę kluczem 19 (zwykłym dwunastościanem) i włożyć ustalacz w otwór w napinaczu (pręt o odpowiedniej średnicy, ponownie gwóźdź)

Następnie za pomocą głowicy TORX E-14 odkręć dwie śruby mocujące generator

Wyjmujemy generator, odwracamy go tylną stroną do nas
i najpierw wyjmij złącze z przekaźnika-regulatora, po uprzednim przesunięciu blokady zatrzasku (niebieski element z tworzywa sztucznego) w kierunku zaślepki

następnie odkręcając nakrętkę (nr 13), zacisk B2 +

Następnie wyjmij generator. Nie udało mi się go od razu wyciągnąć, długo go obracałem w poszukiwaniu odpowiedniej pozycji

Zacznijmy od demontażu generatora. Odkręcamy dwie nakrętki (13 i 15) z tyłu generatora i zdejmujemy plastikową osłonę

Następnie odkręcając trzy śruby mocujące, wyjmij przekaźnik-regulator.

Trzymając koło pasowe kluczem gazowym przez uszczelkę, odkręć nakrętkę mocującą koło pasowe (24 główki) i zdejmij koło pasowe

Za pomocą śrubokręta 8-głowicowego lub śrubokręta krzyżakowego odkręć cztery śruby i odłącz tył generatora wraz ze stojanem od przodu

Po odkręceniu czterech śrub mocujących łożysko zdejmij przednią część obudowy generatora z łożyska (przy pierwszej wymianie łożysk ściągałem je ściągaczem, za drugim sam zsiadłem)

Następnie zdejmij przednie łożysko za pomocą ściągacza.

na końcu wirnika nie wiem po co robi się szczeliny

i dlatego ściągacz jest zaklinowany.Aby tego uniknąć umieściłem grubą podkładkę pomiędzy ściągaczem a końcem wirnika (patrz wyżej)
Tylne łożysko psuje się dość rzadko, aby je zdjąć należy naostrzyć ściągacz, aby nie uszkodzić plastikowego elementu kolektora

No wygląda na to, że wszystko jest zdemontowane.Oto zdemontowany generator

wymiary 47x17 t=14 pasujące z kilkunastu VAZ (nie pamiętam z generatora starego lub nowego modelu)
tył

wymiary 35х17 t=11
Ta Wołogda, że ​​SKF wystarczy dokładnie do momentu, gdy na ulicy zaczną się duże kałuże, myślę, że ze względu na to, że otwory między kołem a komorą silnika są za duże i woda spod koła spływa bezpośrednio na generator.
Nie było żadnych skarg na część elektryczną generatora, więc niczego w tym obszarze nie sprawdzałem
Pozostaje złożyć wszystko w odwrotnej kolejności, ustawić kalendarz z zegarem i elektrycznie sterowanymi szybami.
Wszystko . Powodzenia!

Ostatnio edytowane przez gennadiy2501 w piątek 18 maja 2012 18:31, edytowane łącznie 1 raz.

Oto zdjęcie, jeśli jesteś zainteresowany

A oto numer części Huco 13 0573

Nie wiem o niezawodności, ale śruby pasują.

Twoje instrukcje bardzo mi pomogły w przygotowaniach do remontu prewencyjnego generatora.
Dziękuję!

Po demontażu zauważyłem zielonkawe narosty u podstawy wspornika stykowego B+.
Potrząsnąłem tym wspornikiem i odpadł w tej samej podstawie.
Naturalnie wyczyściłem pozostały króciec i przylutowałem zalany nowy zacisk.

Przed budową wykonałem następujące czynności:
1) wymienił wszystkie styki do mocowania diod i wyprowadzeń uzwojeń stojana i przylutował je;
2) wyczyszczony radiator regulatora napięcia (na odwrocie)
3) wyczyszczone i spryskane olejem do styków wszystkie styki śrubowe oraz ich gniazda na obudowie
4) nałożyłem dodatkowy gęsty smar LM50 na łożysko przedniej części (można użyć grafitu)
5) podczas montażu obudowy wszystkie śruby obrobiłem grafitem

Swoją drogą zamiast zwykłego koła pasowego zamontowałem koło pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym.
Zobaczmy, jak się zachowuje.

Przed montażem na tylnej obudowie generatora lekko docisnąłem 2. nacięte tuleje gwintowane w celu ułatwienia doprowadzenia generatora do standardowego miejsca montażu.

Montaż komplikował fakt, że jedną ręką musiałem ustawić prądnicę w punkcie mocowania, a drugą oprzeć się o tarczę hamulcową koła.

Wynik partycji był nieoczekiwany.
Jeśli wcześniej ustalone napięcie (po włączeniu/wyłączeniu odbiorników małej mocy) wzrosło do 14,7-14,9V po uruchomieniu silnika, to teraz nie przeskakuje powyżej 14,4V i nie spada poniżej 14,2V.

PS: Dodatkowo wyczyściłem pasek z drobnych kamyczków, które zostały wciśnięte w gumę oraz nasmarowałem obudowę i sprężynę napinacza paska. A potem plastikowa folia obudowy pod sprężyną była już trochę zużyta (charakterystyczne ślady), co wskazywało na tarcie.

5. Wykręć trzy śruby mocujące regulator napięcia z zespołem szczotek.

b. . i wyjmij regulator napięcia z zespołem szczotek.

Wygląda jak regulator napięcia z zespołem szczotek, wyjęty z generatora.

Sprawdź występ szczotek w stanie wolnym. Jeśli wymiar H jest mniejszy niż 2 mm, wymień szczotki lub zespół szczotki. Sprawdź swobodę ruchu szczotek w uchwycie szczotek. Jeśli są zaklinowane, należy również wymienić zespół szczotek.

7. Otwórz zaciśnięte zaciski bloku prostownika za pomocą śrubokręta, aż końce sześciu przewodów uzwojenia stojana zostaną całkowicie uwolnione.

Na zdjęciu trzy przewody uzwojenia stojana. Pozostałe trzy wyjścia znajdują się symetrycznie na bloku prostownika.

Przewody uzwojenia stojana składają się z trzech przewodów każdy.

8. Wykręcić dwie śruby mocujące blok prostownika.

Trzecia śruba zabezpieczająca prostownik, która jednocześnie mocowała osłonę ochronną, została wykręcona podczas zdejmowania osłony.

9. . i wyjmij prostownik.

10. Zaznaczyć względne położenie pokryw stojana i generatora.

11. Zdejmij koło pasowe generatora z wału wirnika (patrz „Wymiana koła pasowego generatora”, strona 210).

12. Wykręcić cztery śruby łączące.

trzynaście. i zdejmij pokrywę z boku pierścieni ślizgowych z tulei centrującej tylnego łożyska wału wirnika.

14. Zbadaj osłonę z boku pierścieni kontaktowych. W przypadku stwierdzenia pęknięć na osłonie, szczególnie w miejscach mocowania generatora, konieczna jest wymiana osłony na nową.

15. Ostrożnie podważyć stojan śrubokrętem i oddzielić stojan i osłonę od strony napędu.

16. Wykręcić cztery śruby tarczy dociskowej przedniego łożyska wału wirnika.

17. Ściśnij pokrywę strony napędu z przedniego łożyska wału wirnika.

Aby nie uszkodzić gwintowanego trzpienia wału wirnika za pomocą śruby ściągacza należy nakręcić na nią nakrętkę mocującą koło pasowe równo z końcem wału.

19. Usuń przekładkę z przedniego końca wału wirnika.

dwadzieścia. . a od tylnego łożyska wału wirnika tuleję centrującą.

21. Sprawdź plastikową tuleję centrującą tylnego łożyska wału wirnika. Tuleja centrująca musi być mocno osadzona w otworze w pokrywie. Jeśli łożysko jest prawidłowo osadzone w tulei, nie powinno być śladów poślizgu pierścienia zewnętrznego łożyska.

22. Sprawdź przednie łożysko wału wirnika. Jeżeli podczas obrotu łożyska wystąpi luz między pierścieniami, toczenie się lub zakleszczenie elementów tocznych, uszkodzone pierścienie ochronne lub wycieki smaru należy wymienić łożysko. Aby wymienić łożysko, ściśnij je z wału wirnika za pomocą uniwersalnego ściągacza. Wciśnij nowe łożysko na wał, przykładając siłę tylko do jego wewnętrznego pierścienia.

Dociśnięcie łożyska do jego bieżni zewnętrznej spowoduje uszkodzenie łożyska.

23. Sprawdź łożysko tylnego wału wirnika. Jeżeli podczas obrotu łożyska wyczujesz luzy między pierścieniami, toczenie się lub zakleszczenie elementów tocznych, uszkodzone pierścienie ochronne lub wycieki smaru, wymień wirnik, ponieważ nieusuwalny blok pierścieni ślizgowych nie pozwala na wyciśnięcie łożyska z wirnika wał.

24. Sprawdź pierścienie ślizgowe. Jeśli mają zadrapania, rysy, rysy, ślady zużycia szczotek i inne uszkodzenia, pierścienie muszą być szlifowane. Jeśli uszkodzenia pierścieni nie da się usunąć papierem ściernym, można pierścienie zeszlifować na tokarce, usuwając minimalną warstwę metalu, a następnie zeszlifować.

25. Sprawdź rezystancję uzwojenia wirnika za pomocą testera, podłączając je do pierścieni ślizgowych. Rezystancja powinna wynosić około 3-5 omów. Jeśli tester pokazuje nieskończoność, oznacza to przerwę w uzwojeniu wirnika - wirnik należy wymienić.

26. Sprawdź brak zwarcia w uzwojeniu wirnika z obudową, podłączając przewody testera do dowolnego pierścienia ślizgowego i obudowy wirnika. Tester powinien pokazywać nieskończoność.

27. Sprawdź, czy uzwojenie stojana nie jest przerwane, naprzemiennie mierząc rezystancję między wszystkimi przewodami uzwojenia za pomocą testera. Jeśli zmierzona rezystancja dąży do nieskończoności, stojan należy wymienić.

28. Podłączyć sondy testera do obudowy stojana i kolejno do każdego zacisku uzwojenia. Mierzony opór musi być bardzo duży (z tendencją do nieskończoności). W przeciwnym razie wymień stojan.

29. Sprawdzić diody „dodatnie” podłączając sondę „ujemną” (czarną) testera do zacisku „plus” generatora, a sondę „dodatnią” (czerwoną) kolejno do trzech zacisków stykowych diody. Jeśli diody działają, tester pokaże 500-700 omów.

30. Podłączyć sondę „dodatnią” (czerwoną) testera do zacisku „plus” generatora, a sondę „ujemną” (czarną) kolejno do tych samych trzech zacisków diodowych. Jeśli diody są dobre, tester pokaże nieskończony opór.

31. Podobnie sprawdź diody „ujemne” podłączając sondy testera w takiej samej kolejności jak przy sprawdzaniu „diod dodatnich”.

32. Jeśli tester pokazuje niską lub bliską zeru rezystancję, dioda jest „uszkodzona”; jeśli odczyt testera dąży do nieskończoności, niezależnie od koloru podłączonych sond, dioda jest „otwarta”. W obu przypadkach należy wymienić prostownik.

33. Zmontuj generator w odwrotnej kolejności niż demontaż, ustawiając osłony generatora i stojan zgodnie z wcześniej wykonanymi oznaczeniami.

Zaciski prostownika rozpięte podczas demontażu (patrz paragraf 7 powyżej w tym podrozdziale), po zamontowaniu w nich przewodów uzwojenia stojana, zacisnąć szczypcami lub szczypcami, aż przewody w zaciskach nie będą się poruszać.

Demontaż i montaż generatora

1. Zaciągnij hamulec postojowy, podnieś przód pojazdu i umieść go na stojakach. Jeśli jest na wyposażeniu, odkręć śruby mocujące i zdejmij osłonę skrzyni korbowej silnika. Odłącz ujemny przewód od akumulatora.

1. Zdejmij obudowę filtra powietrza i przewody powietrza wlotowego w zestawieniu z miernikiem MAF (patrz Głowica Układy zasilania i wydechu).
2. Poluzuj pasek napędowy alternatora (patrz rozdział Bieżąca usługa) i wyjmij go z koła pasowego alternatora.
3. Wykręcić śruby mocujące i zdjąć ramię mocowania generatora do kolektora wlotowego.
4. Wykręć śruby mocujące i zdejmij podstawowe ramię mocowania generatora na głowicy cylindrów. Przechyl generator do tyłu.
5. Zwolnij przewody elektryczne z zacisków i wyjmij wspornik.
6. Przy odpowiedniej konfiguracji zdejmij gumowe nakładki ochronne z przewodów generatora, odkręć nakrętki mocujące i odłącz przewody elektryczne z tyłu generatora.
7. Wykręć dolną śrubę mocującą, podnieś generator do góry i wyjmij go z komory wirnika.

Silniki 1,4, 1,6 i 1,8 l DOHC

1 - okablowanie elektryczne
2 — górna śruba mocowania prądnicy
3 — dolna śruba mocowania prądnicy

4 - czujniki TFR
5 - czujniki ciśnienia oleju

1. Trzymając sprężynę napinacza w stanie napiętym, zdejmij pasek napędowy akcesoriów z kół pasowych (patrz rozdział Bieżąca usługa).
2. Wyjmij filtr powietrza (patrz rozdział Układy zasilania i wydechu).
3. Na modele 1,8 l Odłącz przewody od czujnika położenia wałka rozrządu (CMP) i wyjmij złącze ze wspornika pomocniczego.
4. Wykręcić górną śrubę mocowania generatora (patrz ilustracja) Odłączenie instalacji elektrycznej).
5. Poluzuj dolną śrubę mocującą i przechyl generator do tyłu.
6. Wykręć śruby mocujące i zdejmij napinacz paska napędu alternatora (patrz ilustracja). Demontaż i montaż napinacza paska napędowego alternatora).
7. Na modele 1,8 l odłączyć instalację elektryczną od czujnika położenia wału korbowego (CKP) i awaryjnych czujników ciśnienia oleju. Odłóż uprząż na bok.

1. W odpowiednim kompletnym zestawie zdejmij gumowe nakładki ochronne, załóż nakrętki mocujące i odłącz przewody elektryczne z tylnej części generatora.

1. Wyjmij bandaże mocowania ramienia generatora do bloku cylindrów i wyjmij generator. Na modele wyposażone w klimatyzację, generator jest rozebrany.

1. Zdejmij obudowę filtra powietrza i przewody powietrza wlotowego (patrz Głowica Układy zasilania i wydechu).
2. Trzymając sprężynę napinacza w stanie napiętym, zdejmij pasek z kół pasowych (patrz rozdział Bieżąca usługa).
3. W modelach bez klimatyzacji wymontuj napinacz paska napędu alternatora (patrz Demontaż i montaż napinacza paska napędowego alternatora).
4. Wykręcić śruby mocujące i zdjąć ramiona mocowania generatora z rurociągu dolotowego i głowicy cylindrów.
5. Przy odpowiedniej konfiguracji zdejmij gumowe nakładki ochronne z zacisków generatora, załóż nakrętki mocujące i odłącz przewody elektryczne od generatora.
6. Wykręć trzy śruby mocujące ramię generatora do bloku cylindrów, wyjmij generator ramieniem, po opuszczeniu zespołu w dół.
7. Wykręć śruby mocujące i oddziel ramię od generatora.

Instalacja przebiega w odwrotnej kolejności.

1. Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są dokręcone właściwym momentem. Dokonaj regulacji siły napięcia paska napędowego (patrz Głowica Bieżąca usługa).

1. Zaciągnij hamulec postojowy, podnieś przód pojazdu i umieść go na stojakach. Jeśli jest na wyposażeniu, odkręć śruby mocujące i zdejmij osłonę skrzyni korbowej silnika. Odłącz ujemny przewód od akumulatora.

1. Zdejmij obudowę filtra powietrza i przewody powietrza wlotowego w zestawieniu z miernikiem MAF (patrz Głowica Układy zasilania i wydechu).
2. Poluzuj pasek napędowy alternatora (patrz rozdział Bieżąca usługa) i wyjmij go z koła pasowego alternatora. Wykręcić śruby mocujące i zdjąć podstawowe ramię mocowania generatora do rurociągu dolotowego.

1. Na modele bez klimatyzacji odkręcić śrubę mocującą płytkę prowadzącą napinacza i wyjąć ją razem z nakrętką regulacyjną. Wykręcić śrubę mocującą i zdjąć poziomnicę z głowicy cylindrów.

1 — Śruby mocowania wspornika górnego
2 - Śruba regulacyjna
3 — Nakrętka śruby regulacyjnej
4 - Pasek regulacji

1. Na modele z klimatyzacją Wykręć śruby mocujące i zdejmij górne ramię podstawowe generatora.
2. Przy odpowiedniej konfiguracji zdejmij gumowe nakładki ochronne z zacisków generatora, załóż nakrętki mocujące i odłącz przewody elektryczne z tyłu generatora.

1. Wykręcić śruby mocowania ramienia podstawowego prądnicy do bloku cylindrów, podnieść prądnicę i wyjąć z komory wirnika. W razie potrzeby generator można oddzielić od wspornika, poluzowując nakrętkę i wykręcając śrubę mocującą.

5 - Generator
6 - Wspornik

1. Trzymając sprężynę napinacza w stanie napiętym, zdejmij pasek napędowy akcesoriów z kół pasowych (patrz rozdział Bieżąca usługa).
2. Przy odpowiedniej konfiguracji zwolnij elementy złączne i zdejmij osłonę skrzyni korbowej.
3. Wykręć śruby mocujące, odłącz przewody elektryczne i wyjmij klakson (patrz rozdział) Pokładowy sprzęt elektryczny).

1. Odłączyć przewód zasilający od pompy próżniowej znajdującej się za generatorem, odłączyć przewód powrotny oleju - przygotować się do zebrania rozlanego oleju.

1. Odkręć górne i dolne śruby mocujące i wyjmij zespół generatora z pompą próżniową przez otwór utworzony po zdjęciu klaksonu.

A - Górna śruba mocująca alternator
B - Dolna śruba mocująca alternator

1. Pomimo tego, że pompę próżniową można w zasadzie oddzielić od generatora, w chwili pisania tej instrukcji żaden z podzespołów nie był dostarczany pojedynczo na rynek wtórny - w razie potrzeby zasięgnij porady specjalistów oryginalnej stacji obsługi Opla.

1. Zdejmij obudowę filtra powietrza i przewody powietrza wlotowego (patrz Głowica Układy zasilania i wydechu).
2. Trzymając sprężynę napinacza w stanie napiętym, zdejmij pasek z kół pasowych (patrz rozdział Bieżąca usługa).

1. Zdejmij osłony termiczne rozrusznika i turbosprężarki i poluzuj dolną śrubę mocującą alternator.

1 - Dolna śruba
2 - Górna śruba
3 — Wąż ścieżki chłodzenia

Odłącz rurę próżniową i przewód elektryczny i wyjmij elektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa (patrz Głowica Układy zasilania i wydechu).

Daj nakrętkę i wyjmij górną śrubę mocowania generatora.