Naprawa generatora zrób to sam Moskwicz 2140

Generator typu 29.3701 jest zainstalowany na samochodzie Moskvich 2140. Generator 29.3701 jest trójfazową dwunastobiegunową synchroniczną maszyną elektryczną z wbudowaną integralną małą wielkością regulator napięcia Ya112A. Generator jest wyposażony prostownik BPV4-60;

1. Możliwe awarie generatora

2. Schemat podłączenia generatora do sieci samochodowej

3. Schemat generatora AZLK 2140

4. Demontaż generatora

5. Przegląd techniczny generatora w Moskvich 2140

6. Linki do naszego forum - zadawaj pytania

1. Możliwe usterki generatora Moskvich 2140

2. Schemat podłączenia generatora do obwodu elektrycznego Moskwicza 2140

1 - bateria

3. Schemat generatora na Moskvich (AZLK) 2140

Opis części generatora na Moskvich 2140

9 - śruba do mocowania zintegrowanego regulatora napięcia;

10 - zintegrowany regulator napięcia;

4. Demontaż samochodu generatora Moskvich 2140

Algorytm demontażu generatora Moskvich 2140:

1. Poluzuj dwie śruby mocujące zintegrowany regulator napięcia i wyjmij go.
2. Poluzuj dwie śruby w uchwycie szczotek i wyjmij uchwyt szczotek z układu scalonego.
3. Odkręć nakrętkę mocującą blok wtykowy wyjścia „O” generatora (wyjście do lampki kontrolnej ładowania), odłącz blok od końcówki drutu i wyjmij go.
4. Zdejmij drążki kierownicze.
5. Zdejmij boczną osłonę pierścienia ślizgowego razem ze stojanem.
6. Odłączyć uzwojenia fazowe stojana od zacisków prostownika w pokrywie od strony pierścieni ślizgowych.
7. Odkręcić nakrętkę mocowania koła pasowego i zdjąć koło pasowe.
8. Wyjmij wentylator, przekładkę i klucz.
9. Zdejmij przednią pokrywę po stronie napędu z wału wirnika.
10. Wykręć cztery śruby ustalające łożyska i wyciśnij łożysko z gniazda pokrywy po stronie napędu.

5. Przegląd techniczny (TO) generatora w Moskvich 2140

Kolejność przeglądu technicznego (TO) generatora w samochodzie Moskvich 2140:

1. Sprawdź uzwojenie stojana i sprawdź rezystancję uzwojeń za pomocą testera lub omomierza. Rezystancja powinna być w przybliżeniu taka sama (nie większa niż 10% różnicy).
2. Sprawdź rezystancję cewki wirnika. Rezystancja między pierścieniami ślizgowymi powinna wynosić 3,7 ± 0,2 oma.
3. Sprawdź wysokość szczotek, która musi wynosić co najmniej 8 mm.
4. Sprawdź łożyska i wymień w razie potrzeby.
5. Sprawdź pierścienie ślizgowe. Zużycie nie powinno przekraczać 0,5 mm średnicy. W przypadku większego zużycia pierścienie należy poddać obróbce. Minimalny dopuszczalny rozmiar pierścionka to 28,5 mm.

6. Sprawdź stan prostownika. Sprawdź tylko na zdemontowanym generatorze i odłączonym uzwojeniu stojana. Sprawdź diody za pomocą testera, zmieniając polaryzację.

W jednym przypadku działająca dioda nie będzie przewodzić prądu, w drugim będzie przewodzić z oporem. Zepsuta dioda będzie przewodzić prąd w dowolnej polaryzacji.

6. Linki do naszego forum - zadawaj pytania

nagle zaczął tracić moc.
wspinamy się do generatora.
ze względu na brak obwodu elektrycznego należy pamiętać o wstępnym podłączeniu

a tu jest przyczyna braku ładowania - zablokowana szczotka

odkręcamy śrubę napinającą połówki stojana za pomocą ściągacza zdejmujemy pokrywę z łożyskiem z wirnika

odkręcić bieżnię łożyska od wewnątrz

bezwzględnie wybić zużyte łożysko

zdejmij tylną pokrywę łożyska, podważając ją śrubokrętem. ona jest po prostu przerżnięta

pierścienie ślizgowe są idealne

zmontuj w odwrotnej kolejności z nowymi łożyskami

Pierścienie ślizgowe nie są idealne, ale nadal będą działać do syta. Ale głównym błędem jest to, że łożyska nie zostały otwarte przed montażem i nie umieszczono tam smaru.

ślady pierścieni są praktycznie bez kroku, nawet tak naprawdę nie czuje się tego palcem, tj. zużycie jest minimalne.
to co przeciera się ścieżkami jest jeszcze lepsze, im większa łatka styku - tym większa przepustowość))
a producenci łożysk oszczędzają teraz pieniądze na smarowaniu? W pewnym sensie liczyłem na nich.

Charakterystyka techniczna generatora:
Napięcie znamionowe, V. 14
Maksymalny prąd, A. 50
Prędkość obrotowa wirnika, przy której osiągane jest napięcie 12,5 V przy temperaturze generatora 20&#177 5&#176 C, obr/min:
&#160&#160 przy prądzie 0 A. 1100
&#160&#160 w 32A. 2000
Regulowane napięcie, V. 13,5-14,8
Pojemność kondensatora, uF. 2,2
Rozmiar pędzla, mm. 6,5x6x13
Siła docisku szczotki, N . 2,5 &#177 0,5
Przełożenie od wału korbowego do alternatora. 1,69

Zainstalowany na silniku generator 292.3701 z wbudowanym małym zintegrowanym regulatorem napięcia Ya112A. Generator jest trójfazową 12-biegunową synchroniczną maszyną elektryczną wyposażoną w zespół prostownikowy składający się z sześciu diod połączonych w obwód trójfazowego mostka prostownikowego. Regulator napięcia Ya112A jest zamontowany na korpusie szczotkotrzymacza i zamknięty metalową obudową. Regulator napięcia nie podlega naprawie.
Generator i regulator napięcia są sprawdzane, gdy pojawiają się oznaki możliwych usterek.
Nie możesz sprawdzić wydajności generatora pod kątem iskry.
Nie można sprawdzić generatora napięciem większym niż 12 V lub megaomomierzem.
Jeśli nie ma urządzenia do pomiaru napięcia wytwarzanego przez prądnicę, można zwiększyć obroty silnika do 1500 obr/min i odłączyć akumulator. Jeśli silnik zgaśnie, alternator nie ładuje.

Generator 292.3701-01 i jego obwód elektryczny:

1 i 16 - okładki; 2 - blok prostownika; 3 i 17 - łożyska; 4 - pokrywa łożyska; 5 - pierścienie kontaktowe; 6 - pierścień uszczelniający; 7 - pędzel; 8 - uchwyt na szczotki; 9 - śruba do mocowania zintegrowanego regulatora napięcia; 10 – zintegrowany regulator napięcia; 11 - obudowa regulatora; 12 - końcówka bieguna; 13 - uzwojenie wzbudzenia; 14 - płyty stojana; 15 - stalowa tuleja; 18 - klucz; 19 - hodowca; 20 - nakrętka koła pasowego; 21 - koło pasowe; 22 - zdalna tuleja; 23 - wentylator; 24 - uzwojenie stojana; 25 - drążek kierowniczy; 26 - zacisk wyjściowy „Ш”; 27 - zacisk wyjściowy „O”; 28 - zacisk wyjściowy „+”; 29 - kondensator.

Demontaż generatora.
1. Poluzuj dwie śruby mocujące zintegrowany regulator napięcia i wyjmij go.
2. Poluzuj dwie śruby w uchwycie szczotek i wyjmij uchwyt szczotek z układu scalonego.
3. Odkręć nakrętkę mocującą blok wtykowy wyjścia „O” generatora (wyjście do lampki kontrolnej ładowania), odłącz blok od końcówki drutu i wyjmij go.
4. Zdejmij drążki kierownicze.
5. Zdejmij boczną osłonę pierścienia ślizgowego razem ze stojanem.
6. Odłączyć uzwojenia fazowe stojana od zacisków prostownika w pokrywie od strony pierścieni ślizgowych.
7. Odkręcić nakrętkę mocowania koła pasowego i zdjąć koło pasowe.
8. Wyjmij wentylator, przekładkę i klucz.
9. Zdejmij przednią pokrywę po stronie napędu z wału wirnika.
10. Wykręć cztery śruby ustalające łożyska i wyciśnij łożysko z gniazda pokrywy po stronie napędu.

Inspekcja, testowanie i rozwiązywanie problemów generatora.
Po zdemontowaniu generatora:
1. Sprawdź uzwojenie stojana i sprawdź rezystancję uzwojeń za pomocą testera lub omomierza. Rezystancja powinna być w przybliżeniu taka sama (nie większa niż 10% różnicy).
2. Sprawdź rezystancję cewki wirnika. Rezystancja między pierścieniami ślizgowymi powinna wynosić 3,7 &#177 0,2 oma.
3. Sprawdź wysokość szczotek, która musi wynosić co najmniej 8 mm.
4.Sprawdź łożyska i wymień w razie potrzeby.
5. Sprawdź pierścienie ślizgowe. Zużycie nie powinno przekraczać 0,5 mm średnicy. W przypadku większego zużycia pierścienie należy poddać obróbce. Minimalny dopuszczalny rozmiar pierścionka to 28,5 mm.
6. Sprawdź stan prostownika. Sprawdź tylko na zdemontowanym generatorze i odłączonym uzwojeniu stojana. Sprawdź diody za pomocą testera, zmieniając polaryzację. W jednym przypadku działająca dioda nie będzie przewodzić prądu, w drugim będzie przewodzić z oporem. Zepsuta dioda będzie przewodzić prąd w dowolnej polaryzacji.

Po sprawdzeniu, sprawdzeniu i usunięciu usterek generator zmontuj w odwrotnej kolejności niż demontaż.

Prędkość obrotowa wirnika, przy której osiągane jest napięcie 12,5 V przy temperaturze otoczenia i generatora 20+5°C w nienagrzanym stanie generatora z niezależnym wzbudzeniem 12,5 V, obr/min, nie więcej niż:

– przy prądzie obciążenia równym 0

- przy prądzie obciążenia 32 A

Napięcie regulowane przy prędkości wirnika generatora 3500 obr/min i prądzie obciążenia 16 A z podłączonym akumulatorem w temperaturze otoczenia 20 + 5 ° C powinno wynosić V

Ryż. 211. Generator 292.3701: 1 - osłona od strony pierścieni ślizgowych; 2 - blok prostowników; 3 - śruba do mocowania pokrywy łożyska; 4 - łożysko kulkowe; 5 - pokrywa łożyska kulkowego; 6 - pierścienie kontaktowe; 7 - pierścień; 8 - uchwyt na szczotki; 9 - śruba do mocowania uchwytu szczotki i regulatora napięcia; 10 - regulator napięcia; 11 - obudowa regulatora napięcia; 12 - bieguny; 13 - uzwojenie wzbudzenia; 14 - stojan; 15 - tuleja; 16 - osłona od strony napędu; 17 - łożysko kulkowe; 18 - klucz do koła pasowego; 19 - podkładka; 20 – nakrętka mocowania koła pasowego i wentylatora; 21 - koło pasowe; 22 - wentylator; 23 - zdalna tuleja; 24 - uzwojenie stojana; 25 - drążek kierowniczy; 26 - zacisk wyjściowy „Ш”; 27 - wyjście „O” (tylko dla 292.3701); 28 - wyjście "+"

Silnik jest wyposażony w generator 292.3701 (ryc. 211) z wbudowanym małym zintegrowanym regulatorem napięcia Ya112A. Generator jest trójfazową dwunastobiegunową synchroniczną maszyną elektryczną, wyposażoną w zespół prostownika BPV4-60, składający się z sześciu diod krzemowych połączonych z trójfazowym układem mostka prostowniczego. Regulator napięcia Ya112A jest zamontowany na plastikowej obudowie uchwytu szczotek i zamknięty metalową obudową. Nie można naprawić regulatora napięcia Ya112A.

Obwód elektryczny generatora pokazano na ryc. 212.

Ryż. 212. Obwód elektryczny prądnicy 292.3701: 1 - uzwojenie stojana; 2 - uzwojenie wzbudzenia; 3 - regulator napięcia; 4 - blok prostownika

Możliwe awarie generatora i metody ich eliminacji podano w tabeli. 33.

Tabela 33. MOŻLIWE BŁĘDY GENERATORA I ICH ROZWIĄZANIA

Urządzenie i działanie samochodu Moskvich-412

Nasze dodatkowe usługi i strony:

Wadliwy alternator przestaje dostarczać energię do sieci elektrycznej pojazdu.

Przed sprawdzeniem działania generatora należy upewnić się, że końcówki przewodów są pewnie podłączone do zacisków generatora, przekaźnika-regulatora, rozrusznika i styków wyjściowych akumulatora, a także, że pasek wentylatora jest prawidłowo napięte.

Najczęściej generator przestaje działać z powodu zanieczyszczenia pierścieni ślizgowych, szczotek i uchwytu szczotek. Z tego powodu dochodzi do zerwania niezawodnego kontaktu pomiędzy szczotkami a pierścieniami ślizgowymi, zaczyna się wzmożone iskrzenie, które prowadzi do spalenia się pierścieni i szczotek, w efekcie generator przestaje działać. W takim przypadku należy zdemontować zespół uchwytu szczotek ze szczotkami i wyczyścić pierścienie stykowe, szczotki i uchwyt szczotek, jak opisano w Rozdz. 10.

Jeżeli po oczyszczeniu i sprawdzeniu pierścieni ślizgowych i szczotek generator nadal nie działa, należy sprawdzić stan diod prostownika. W tym celu powinieneś:

odkręcić śruby 20 (patrz Rys. 57) i wyjąć uchwyt szczotek 15 jako zespół ze szczotkami;

odkręcić śruby sprzęgające 8 i za pomocą ściągacza zdjąć tylną pokrywę 10 generatora wraz ze stojanem 21;

odłączyć końce uzwojenia stojana od śrub w tylnej pokrywie. Diody sprawdzane są prądem z akumulatora lub innego źródła prądu stałego 12 V. Bieguny akumulatora podłącza się do zacisków diody za pomocą próbnika (można użyć przenośnej lampy samochodowej). Najpierw przewód z plusa akumulatora jest podłączony do jednego z zacisków diody przez lampę, a przewód z minusa akumulatora jest podłączony do drugiego zacisku, a następnie przewody są odwrócone. Pracująca dioda przepuszcza prąd (lampa świeci) tylko w jednym kierunku, co wskazuje strzałka na korpusie diody. Spalenie lampy, gdy napięcie jest przyłożone w obu kierunkach, wskazuje na obecność przebicia w diodzie, ale jeśli lampa nie pali się przy żadnym połączeniu końców, to w diodzie jest przerwa. W obu przypadkach dioda wymaga wymiany. W tym celu należy odlutować przewody podłączone do diody, odkręcić nakrętkę jej mocowania do osłony chłodnicy lub generatora, zainstalować i naprawić nową diodę o tej samej polaryzacji (niedopuszczalna jest zamiana diod D242A na diody D242AP i odwrotnie ). Przylutuj przewody do diody w temperaturze nie przekraczającej 150°C i nie dłuższej niż 5s.

Jeżeli po sprawdzeniu stanu, wyczyszczeniu szczotek i pierścieni ślizgowych oraz wymianie uszkodzonych diod praca prądnicy nie zostanie przywrócona, należy sprawdzić stan uzwojeń stojana i wirnika.

Taką kontrolę powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk przy pomocy przyrządów.

W przypadku uszkodzenia uzwojeń prądnicy należy odpowiednio wymienić stojan lub wirnik poprzez całkowity demontaż prądnicy.

Cechą samochodów Moskvich 2140 jest modernizacja, która miała miejsce w 1981 roku. Podczas przeprowadzania rutynowej konserwacji należy wziąć to pod uwagę, ponieważ zmiany wpłynęły na wiele elementów, w tym na wyposażenie elektryczne samochodu.

Schemat okablowania fabrycznego Moskvich 2140, wyprodukowany przed czerwcem 1981

Moskvich 2140 jest wynikiem głębokiej modernizacji modelu „412”.

W połowie lat osiemdziesiątych stary model nie spełniał już globalnych wymagań, w szczególności:

1. Przestarzały kształt nadwozia, który nie pozwalał na wyposażenie samochodu w systemy bezpieczeństwa biernego;
2. Słabo funkcjonalny salon przegrał z krajowymi odpowiednikami, nie mówiąc już o importowanych modelach samochodów, z którymi konkurował;
3. Nieinformacyjny pulpit nawigacyjny. W dodatku było to również traumatyczne, ponieważ nikt nie wypracował kwestii bezpieczeństwa podczas wypadków drogowych w tamtych latach;
4. Niewydajny układ hamulcowy itp.

Model, który służył jako platforma do stworzenia Moskwicza 2140

Zmodernizowany „sto czterdziesty” po raz pierwszy zjechał z fabrycznej linii montażowej w 1976 roku.

Zgodnie z klasyfikacją fabryczną i obowiązującymi standardami branżowymi, zmodernizowany model z nadwoziem typu sedan otrzymał nazwę:

1. „Moskwicz-2140”. Model został wyposażony w silnik UZAM-412;
2. „Moskwicz-2138”. Model został wyposażony w silnik M-408.

Dla porównania: Poprzednik „412” pojawił się w linii AZLK dzięki opracowaniu nowego silnika UZAM-412. Jego zasoby i możliwości techniczne okazały się obiecujące i nowoczesne, co pozwoliło na uzupełnienie wszystkich kolejnych modeli tą jednostką napędową.

Trzymilionowy egzemplarz Moskwicza 2140 został przeniesiony do muzeum fabrycznego do przechowywania

Od 1981 roku Moskvich 2140 nie był już wyposażony w silnik M-408 ze względu na jego niską moc (56 KM), która nie spełniała współczesnych wymagań. A sam model został przestylizowany.

Wśród najbardziej radykalnych różnic między „sto czterdziestym” a jego poprzednikiem są:

1. Przednie hamulce tarczowe (wcześniej hamulce bębnowe były montowane na przedniej i tylnej osi);
2. W przednich drzwiach zniknęły otwory wentylacyjne;
3. Samochód otrzymał nowy projekt zderzaka;
4. Z zewnątrz usunięto wszystkie chromowane listwy, w tym chromowaną osłonę chłodnicy;
5. W kabinie pojawiły się podłokietniki i fotele z zagłówkami.

Dla porównania: zaktualizowany model otrzymał indeks 2140-01. Film promocyjny z tamtych lat mocno podkreślał zmiany wprowadzone w konstrukcji auta. Ponadto, po raz pierwszy w samochodach, na osłonie chłodnicy pojawił się napis „AZLK”.

Zdjęcie schematu kolorów zmodyfikowanego „sto czterdziestego”

Wersja eksportowa miała indeks fabryczny M-2140-117, a w życiu codziennym samochód otrzymał nazwę „Moskvich-1500 SL”.

Z funkcji, na które należy zwrócić uwagę:

1. „Niska” deska rozdzielcza z nowymi przyrządami i elementami sterującymi;
2. Nowoczesne wykończenie wnętrza;
3. Nowe tylne światła (wszystkie wyprodukowane przez firmy jugosłowiańskie).

Plakat reklamujący eksport Moskvich-1500 SL

Dla porównania: należy zauważyć, że samochód Moskvich 2140 po raz pierwszy w praktyce krajowej został pomalowany nowoczesnymi materiałami lakierniczymi - „metalicznymi”. I chociaż ceny samochodów nieznacznie wzrosły, samochód nie mógł zapewnić wcześniejszej sprzedaży.

Na początku lat 90. poważnie zmodernizowano również obwody elektryczne samochodu Moskvich 2140. W szczególności:

1. W dwuobwodowym układzie hamulcowym z podciśnieniem pojawił się obwód elektryczny czujnika z lampką ostrzegawczą niskiego poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym;
2. W samochodzie zainstalowano nowoczesny system sterowania nowej tablicy rozdzielczej;
3. W podstawowej konfiguracji pojawił się dwutrybowy system alarmowy.

Schemat okablowania kolorowego Moskvich 2140, produkowany od czerwca 1981 r.

Dla porównania: System alarmowy działał w dwóch trybach – dziennym i nocnym. Według twórców jasne światło jest potrzebne tylko w ciągu dnia, podczas gdy kierunkowskazy i światła hamowania w nocy mogą oślepiać kierowców za samochodami.

Ta funkcja została zaimplementowana w następujący sposób:

1. Kiedy przycisk alarmowy był aktywowany, żarówki w światłach hamowania i reflektory świateł postojowych działały standardowo;
2. W ciemności przy włączonym oświetleniu zewnętrznym (wymiary i światła mijania) następowało automatyczne przejście do trybu pracy „nocnej” – lampy paliły się bez entuzjazmu.

Instrukcja fabryczna szczegółowo opisuje działanie alarmów świetlnych i dźwiękowych

Wskazówka: podczas serwisowania samochodu własnymi rękami należy wziąć pod uwagę tę funkcję i nie próbować zmieniać schematu połączeń.

Za pracę jednostki napędowej odpowiadał kontaktowy układ zapłonowy, tradycyjnie stosowany w samochodach radzieckich:

1. Podczas uruchamiania silnika akumulator (na schemacie nr 10) zasilał cewkę zapłonową (nr 9);
2. Wygenerowała prąd o wysokim napięciu i podała go do rozdzielacza zapłonu (nr 8);
3. Dystrybutor przekazywał wyładowania do świec (nr 7), które zapalały mieszankę powietrzno-paliwową w cylindrach.

Klasyczny kontaktowy układ zapłonowy samochodu Moskwicz 2140

Po uruchomieniu silnika kluczyk w stacyjce (nr 1):

1. Wrócił do „all inclusive”;
2. Odłączyłem akumulator z obwodu - zamiast tego generator (nr 4) dostarczał prąd do cewki zapłonowej;
3. Akumulator był ładowany z generatora przez przekaźnik ładowania (nr 2).

Dla porównania: Konserwacja układu zapłonowego sprowadzała się do sprawdzenia szczeliny między elektrodami świec zapłonowych i oczyszczenia styków w pokrywie rozdzielacza, które mogłyby się spalić.