Naprawa fundamentów garażu zrób to sam

Witam! Powiedz mi proszę, jak mogę wymienić fundament pod garaż murowany? Problem w tym, że garaż powstał około 30 lat temu. Nie budowałem. Dołek fundamentowy wypełniono wylewką betonową o grubości 6-10 cm, a dalej, aż do samego dachu, podwyższono ściany z białej cegły. W tej chwili cegła w ziemi mocno się zawaliła, a ściany zaczęły pękać. Ściany w piwnicy „pogrubiały się po brzuchu” i były stale wilgotne. Czy istnieje sposób na wymianę lub zacementowanie nowego (betonowego) fundamentu bez demontażu garażu?

Z poważaniem Siergiej Czerkiesk.

Witam Siergiej z Czerkieska!

Jeśli dobrze zrozumiałem, to najprawdopodobniej biała cegła ścian twojego garażu zbudowana trzy dekady temu jest cegłą silikatową. A on naprawdę nie lubi wody, zarówno atmosferycznej w postaci deszczu, która spływając po ścianach niszczy strukturę cegły, jak i wód gruntowych, pochodzących z gruntu znajdującego się wokół podziemnych ścian.

Dlatego fundament, wchłaniając wodę, będzie dalej się zapadał, a ściany odkształcały się aż do ich ostatecznego zawalenia.

Jak naprawić sytuację? Zwłaszcza bez demontażu garażu. Bardzo trudne. Cegła silikatowa a priori nie może być używana do układania fundamentów.

Moim zdaniem możesz spróbować wykonać następujące czynności.

Ponieważ mury znajdujące się nad powierzchnią ziemi są nadal znośne i nie zawalają się jak te pod ziemią, należy starać się je zachować. Po co strobować na zewnątrz na całym obwodzie garażu stroboskopem na głębokość do połowy szerokości ścian. Włóż do lampy metalowy narożnik, im szersza półka, tym lepiej. /Może to być również narożnik z półką 100/100 milimetrów./

Zrób to samo po wewnętrznej stronie ścian wzdłuż ich dołu, na równi z powierzchnią podłogi.

To prawda, nie wiem, jak to możliwe, bo garaż może nie być oddzielnym budynkiem od innych.

Krótko mówiąc, wszystkie te manipulacje powinny polegać na oddzieleniu ścian zewnętrznych od ścian fundamentowych i wykonaniu obramowania w celu podparcia ścian zewnętrznych na metalu. Może przebijać otwory w kilku miejscach i montować metalowe płytki łączące zewnętrzne i wewnętrzne narożniki i spawać je metodą spawania elektrycznego. Nie jest zbyteczne wyprowadzanie końców narożnika poza wymiary garażu i opieranie ich na ułożonych betonowych blokach.

Po upewnieniu się, że ściany nie będą się kruszyć na dnie, możesz przystąpić do naprawy fundamentu. Powinien być całkowicie zdemontowany, na części, a nie wszystkie na raz. A zamiast tego albo wykonaj żelbetowe ściany fundamentowe za pomocą buta. Lub ułóż fundament za pomocą bloczków betonowych lub czerwonej cegły. Aby w przyszłości osiągnąć wsparcie ścian zewnętrznych nie tylko na metalowym wykończeniu z narożnika, ale także na nowo wybudowanym fundamencie. Oczywiście przez warstwę hydroizolacji między fundamentem a ścianami nad nim.

Będzie więc dużo zamieszania i myśliciel będzie musiał być włączany więcej niż raz podczas naprawy. Ale to całkiem możliwe, podobne rzeczy, choć nie w garażu, ale w domu stalinowskiego budynku, zostały zrobione.

Oczywiście mogą istnieć inne opcje, ale są one bardziej pracochłonne w ich wykonaniu.

W przeciwnym razie naprawdę będziesz musiał całkowicie zdemontować garaż i usunąć białą cegłę wapienno-piaskową z fundamentu, instalując nowy, typu opisanego powyżej.

Inne pytania na temat naprawy fundamentów domów:

Ułożenie fundamentu to jeden z najważniejszych etapów budowy konstrukcji o dowolnej wielkości, wadze, konfiguracji i przeznaczeniu.Konstrukcja nośna spełnia kilka głównych funkcji: przyjmuje i zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń wywoływanych przez posadowioną na niej konstrukcję, a także chroni budynek przed siłami i naprężeniami występującymi w gruncie.

Fundament odbiera duże obciążenia, ale czasami nie może ich wytrzymać i zapada się.

Naruszenie technologii budowy fundamentów w przyszłości może skutkować najbardziej katastrofalnymi skutkami, aż do zniszczenia budynku. Wraz z tym niektóre problemy, które pojawiły się w wyniku niewłaściwego ułożenia podstawy, można naprawić samodzielnie, eliminując ryzyko poważniejszych uszkodzeń. To właśnie z informacjami o samodzielnym naprawie fundamentu zapraszamy do dalszej lektury.

Naprawa podkładu zrób to sam

Lista przyczyn, które mogą prowadzić do deformacji fundamentów, znajduje się w tabeli.

Tabela. Dlaczego fundament się kruszy

Zmniejszenie nośności gruntu

Powstawanie pustek w ziemi

Obecność wtrąceń w glebie

Zmniejszenie nośności obudowy pod wpływem wód gruntowych

Naruszenie technologii budowlanych

Typowe wady fundamentów

Tabela zawiera listę najczęstszych wad podkonstrukcji.

Tabela. Wady fundamentu

Zniszczenie podstawy wanny z bali

Zniszczenie fundamentu pod wpływem czynników atmosferycznych

Zniszczenie fundamentu z bloków FBS

Pęknięcia w ceglanym molo

Wypychanie stosów z ziemi

Odkształcenia ścian fundamentowych

Rozwarstwienie muru z gruzu

Naruszenie integralności bocznych powierzchni podstawy nośnej

Pęknięcie konstrukcji nośnej wzdłuż wysokości

Występowanie pęknięć w części płytowej konstrukcji nośnej

Aby określić charakter uszkodzeń, przyczyny ich powstania, możliwość samousuwania usterek oraz w ogóle konieczność wykonania jakichkolwiek czynności, konieczne jest wykonanie szeregu czynności badawczych.

Odkrywanie natury zniszczenia

Pozycja o potrzebie podjęcia działania jest umieszczona na liście nie bez powodu. Niewykluczone, że przyczyny, które doprowadziły do ​​powstania pewnych deformacji konstrukcji nośnej miały charakter jednorodny i nigdy więcej się nie powtórzą. Na przykład raz na 100 lat była bardzo śnieżna i mroźna zima, podczas której zamarzał nawet grunt pod fundamentem. Jeśli takie warunki pogodowe nie są typowe dla terenu, na którym znajduje się budynek, wszelkie naprawy można sprowadzić wyłącznie do usunięcia defektów kosmetycznych. Ale diagnostyka jest wykonywana w każdych okolicznościach, ponieważ Problem, który z zewnątrz wydaje się nieistotny, może być w rzeczywistości bardzo poważny i niebezpieczny.

Sprawdź, czy pęknięcia się powiększają

Problem sprowadza się do tego, że musisz zrozumieć, czy pęknięcia nadal rosną. Jeśli tak, określa się dodatkowo charakter procesu i tempo jego rozwoju.

Badanie odbywa się za pomocą specjalnych markerów (beaconów).

Najłatwiejszą opcją wykonania latarni morskiej jest zaprawa gipsowa lub cementowa. Najwygodniej jest użyć gotowego tynku. Generalnie można zastosować dowolny materiał z tej serii, który po utwardzeniu nie ulega odkształceniom plastycznym, tj. kompozycja musi być stosunkowo delikatna, ale jednocześnie niezawodnie przylegać do zewnętrznej części piwnicy (nadziemna część fundamentu).

Zalecamy użycie mieszanki gipsowej. Przygotować go zgodnie z instrukcją producenta i nanieść na pęknięcie warstwę 0,3-0,5 cm. Długość znacznika to około 100-120 mm. Kompozycję nakłada się tak, aby pęknięcie znajdowało się mniej więcej pośrodku paska.

Używamy mieszanki gipsowej

Uzupełnij każde pęknięcie co najmniej dwoma markerami. Zrób jedną blisko początku usterki, drugą - na jej końcu. Zasada jest pokazana na obrazku.

Zaznaczanie pęknięć w domu i możliwych przyczyn ich pojawienia się

Nałożyć mieszankę tynku wąską szpatułką.W pierwszej kolejności należy oczyścić powierzchnię podłoża z brudu, aby zapewnić jak najwyższej jakości przyczepność lampy do podłoża.

Oczyszczamy piwnicę z brudu

Nie czekając, aż marker stwardnieje, wydrukuj na nim cienką poziomą linię. Aby to zrobić, wystarczy delikatnie wcisnąć boczną krawędź szpatułki, metalową linijkę lub inne odpowiednie urządzenie do mieszanki.

Ponumeruj znaczniki, wyciskając liczby gwoździem lub wykałaczką. Zapisz w zeszycie datę badania i numery seryjne radiolatarni.

Obejrzyj dalej. Jeśli znacznik pęknie, pęknięcie fundamentu nadal się rozszerza. Co kilka dni (najważniejsze, że pomiędzy obserwacjami są jednakowe odstępy czasu), mierz szerokość pęknięcia na markerze tynkarskim i zapisuj wyniki w zeszycie. Takie obserwacje pomogą ci wyciągnąć wnioski na temat tempa rozwoju deformacji i przewidzieć możliwy wynik.

Monitoruj stan znacznika

Postępuj zgodnie z linią w lewo za pomocą szpatułki/linijki. Jeżeli części tego znaku są przesunięte względem siebie, powstają nie tylko pęknięcia, ale także osiadanie konstrukcji. Na powyższym obrazku przedstawiono typowe rodzaje osadów i ich związek z wzorcami pęknięć.

Wydarzenie to charakteryzuje się wyraźniejszą treścią informacyjną i zwiększoną pracochłonnością. Najważniejsze jest przygotowanie kilku (co najmniej dwóch) dołów w pobliżu fundamentu. Dołek to otwór o głębokości do podstawy podpory i długości około 100 cm, indywidualnie dobieraj szerokość, aby w przyszłości wygodnie było pracować z fundamentem. Aby zapobiec zawaleniu się ziemi, możesz podeprzeć ściany wykopu nieobrzynanymi deskami.

Opisany otwór wygląda mniej więcej tak.

Dołek do inspekcji fundamentu z cegły

Zależność wymiarów wykopu od cech fundamentu przedstawiono w tabeli.

Tabela. Zalecenia dotyczące rozmiaru dołu

Jak wiadomo, budowa każdego budynku lub konstrukcji zaczyna się od położenia solidnego fundamentu - fundamentu. To od stabilności i jakości fundamentu zależy, jak niezawodna będzie sama konstrukcja. W tym artykule omówimy rodzaje fundamentów, urządzenie i renowację fundamentu garażu.

Najczęściej w budownictwie stosuje się fundament listwowy, znacznie rzadziej płytowy i kolumnowy. Porozmawiajmy bardziej szczegółowo o każdym z nich.

Takie fundamenty stawia się pod dość ciężkimi ścianami (beton, cegła lub kamień).

Projektowane są w sposób monolityczny lub prefabrykowany. Fundamenty prefabrykowane wykonywane są najczęściej z bloczków betonowych ściennych lub żelbetowych płyt poduszkowych. Czasami fundamenty listwowe są wykonywane sporadycznie na glebach suchych i twardych. Układa się w nich płyty poduszek z pewnymi szczelinami, które w efekcie pokrywają się piaskiem.

Projektując z bloczków ściennych i poduszek fundamentowych, musisz znać ich wymiary. Bloki ścienne produkowane są na wysokość 600 mm, szerokość - 500, 600, 300,400, 800 mm, a długość - 2400, 1200 mm. Wysokość i długość pełnego bloku to około 300 mm i 400, 800 mm. Poduszki fundamentowe występują w rozmiarach - 300, 400 mm wysokości, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 mm szerokości i 2400, 1200 mm długości.

Fundamenty płytowe wykonujemy w postaci płyt żebrowych lub płaskich. Stosuje się do gruntów słabych, luźnych, zerodowanych, a także na grunty zniszczone, nierównomiernie ściśliwe. Stosuje się je przy wystarczającym zwiększeniu obciążenia pod ciężarem domu i do odpowiedniej ochrony przed wysoko zalegającymi wodami gruntowymi.

Są takie płyty żebrowane i płaskie. Żebra na płycie są stworzone dla ogólnego zwiększenia sztywności. Żebra mogą być skierowane w dół lub w górę względem płyty podstawy w kierunku poprzecznym. Płyta z żebrami skierowanymi w dół jest uważana za mniej pracochłonną. Grubość płyty pełnej wynosi - 1/6 - 1/8 rozpiętości, a płyty żebrowej - 1/8 - 1/10 rozpiętości.Warunkiem koniecznym dla płyty monolitycznej jest zbrojenie.

Zwyczajowo stosuje się fundament kolumnowy do lekkich obciążeń (gdy nie ma dużego ciężaru ze ścian i całego budynku).

Z reguły jest to niski budynek. Montuje się je w każdym zakątku domu, a także w miejscach, w których ma przylegać i przecinać ściany.

Głównym materiałem pełniącym rolę belek podstawowych są nadproża nośne żelbetowe. Nie umieszczaj ich tylko w domach wykonanych z drewna lub zaokrąglonych bali. Same filary wykonane są z betonu, prefabrykatów żelbetowych, betonu gruzowego, buta. Wykonaj prostokątny lub schodkowy kształt. Technologia budowy jest taka sama jak w przypadku podbudowy listwowej.

W teorii jest to ta sama podstawa kolumnowa, ale ułożona na znacznie większej głębokości. Na dużych głębokościach konieczne jest wiercenie, nie wykopuj dziury pod fundamentem. Głównym celem jest przebicie całej grubości kruchych, luźnych gleb i oparcia się podeszwą o stały ląd. Do wiercenia użyj Yam-bur.

Aby wybrać odpowiedni rodzaj fundamentu pod garaż, należy zapoznać się z rodzajem gruntu na terenie, na którym będzie budowany garaż. Najlepszą dla fundamentu jest gleba mało ściśliwa. Taka gleba nie jest erodowana przez wody gruntowe i nie zawiera ruchomych piasków.

Idealnie gleba powinna spełniać następujące wymagania: nie pęcznieć, nie kurczyć się ani nie opadać. Jednak nie wszystkie gleby mogą spełniać te cechy.

Wszystkie powyższe warunki odpowiadają skalistej glebie. Ale przy tym wszystkim dość trudno jest to wbić, a cała praca związana z tą glebą zamienia się w kolosalną pracę. W skalistej glebie garaż jest najczęściej instalowany bezpośrednio na powierzchni, po uprzednim jego wypoziomowaniu.

Dobre właściwości mają również gleby żwirowe. Zamarzają na płytką głębokość - 50 centymetrów, nie erodują i nie kurczą się. Głębokość fundamentu garażu jest równa głębokości zamarzania - 50 centymetrów.

Gleby piaszczyste mają wystarczającą liczbę dobrych cech. Takie gleby mają dużą porowatość, dzięki czemu woda przepływa przez nie bez przeszkód i nie zalega, są nieściśliwe pod obciążeniem i nie zamarzają zbytnio.

Gleby gliniane są bardziej kapryśne i niezbyt dobrze nadają się do podkładu. Mają wysoką wilgotność i pęcznieją po zamrożeniu. Mogą również okresowo wywierać nacisk na podeszwę, ponieważ są w stanie kompresować. Taka gleba osiada nierównomiernie. W rezultacie sam podkład osiada nierównomiernie. Fundament w glebach gliniastych kładzie się zwykle poniżej znaku zamarzania.

Glina piaszczysta to mieszanka gliny i piasku. Lub często mieszanina nazywa się gliną. Ta gleba ma zdolność zamarzania na dość dużą głębokość, około 1,5-2 metrów. W związku z tym podkład jest tworzony na tej samej głębokości.

Powyżej zbadaliśmy główne rodzaje fundamentów. Następnie rozważymy bardziej szczegółowo odpowiednie rodzaje fundamentów, a także urządzenie i technologię do układania fundamentu taśmowego.

Zwyczajowo układa się prefabrykowane fundamenty taśmowe z bloków żelbetowych. Takie bloki mają dużą masę, a ich instalacja wymaga specjalnego sprzętu. Jeśli zakłada się, że ściany w garażu są wystarczająco ciężkie, wówczas szerokość 60 centymetrów pod blokami sprawia, że ​​poduszka jest żelbetowa. Elementami składowymi takiego fundamentu są: hydroizolacja usytuowana poziomo (1), strefa ślepa (2), bloczki fundamentowe (3), płyta fundamentowa (4).

Fundament wykonany jest z betonu gruzowego. Montaż odbywa się pod wnęką w sprzeczności z głównymi ścianami wykopu. Na ubitej i suchej glebie pierwszy rząd składa się najpierw z gruzu o grubości 25-30 centymetrów. Następnie zagęszcza się warstwę kamienia i wypełnia wszystkie puste przestrzenie płynną kompozycją. Elementy składowe takiego fundamentu: hydroizolacja usytuowana poziomo (1), strefa ślepa (2), kamień gruzowy (3).

Fundament listwowy wykonany z cegły, który jest wykonywany na glebach piaszczystych lub suchych. Układanie ścian fundamentowych odbywa się dokładnie w taki sam sposób, jak układanie zwykłych ścian ceglanych. Po murze koniecznie wykonuje się hydroizolację, aby zapobiec zniszczeniu. Elementami składowymi takiego fundamentu są: hydroizolacja usytuowana poziomo (1), ślepa powierzchnia (2), mur (3), monolityczna płyta fundamentowa (4).

Na początek do budowy takiego fundamentu tworzy się kruszony kamień, to znaczy kładzie się kruszony kamień. Kruszony kamień wylewa się z góry roztworem cementu. Po tym wszystkim z desek tworzy się szalunek. W wykopie pionowo montuje się dwie osłony o wielkości równej wysokości fundamentu. Aby tarcze nie odłączyły się od siebie podczas pracy, mocuje się je listwami. A z zewnątrz w ziemię wbijane są specjalne kołki, które są również mocowane do tarcz za pomocą gwoździ.

Zwyczajowo mocuje się pokrycie dachowe lub polietylen do wnętrza szalunku. Jest to konieczne, aby ostatecznie szalunek był lepiej oddzielony od stwardniałego betonu, a także aby beton nie wypływał podczas pracy. Do przygotowania betonu stosuje się cement klasy 300 lub 400. A jako wypełniacz służy kruszony kamień lub piasek.

Stosunek cementu, piasku i tłucznia kamiennego wynosi 1:3:4-5. Woda jest dodawana tylko w niewielkich ilościach, aby nadać cementowi pewną elastyczność. Ale im twardszy beton, tym lepiej. Bo dzięki temu jest trwalszy.

Proces betonowania odbywa się warstwami, z których każda jest równa 10-15 centymetrów. Ważne jest, aby każda warstwa nie wysychała całkowicie. Jeśli nadal tak się dzieje, musisz odpowiednio podlać wysuszoną warstwę. Ostatecznie szerokość fundamentu powinna być o 10-15 centymetrów szersza niż górna ściana.

To rodzaj monolitu. Jedyna różnica polega na tym, że masa betonowa w szalunku jest zatopiona kamieniami gruzowymi. Pod względem wytrzymałości nie różnią się niczym od kamieni betonowych. A tymczasem w betonie są znaczne oszczędności.

Konstrukcję wznosi się z materiału najbardziej odpowiedniego dla danego gruntu. Na wybór mają wpływ zarówno charakterystyka głębokości wód gruntowych, jak i samej gleby. Na przykład, gdy ważne jest, aby zagłębić się poniżej wód gruntowych, stosuje się fundament ceglany z staranną hydroizolacją pionową i poziomą. Do podbudowy nie zaleca się stosowania cegły silikatowej.

Zaleca się wykonanie fundamentu po wykopaniu rowów w jak najkrótszym czasie. Zatoki są pokryte ziemią między ścianami dołów a fundamentem. Przed bezpośrednim ułożeniem fundamentu dno wykopu jest czyszczone, woda jest usuwana, a grunt odpowiednio zagęszczany piaskiem, tłuczeń kamiennym lub żużlem.

Po zbudowaniu fundamentu budowany jest obszar niewidomy. Niezbędna jest ochrona przed wodą deszczową, aby zapobiec wypłukiwaniu podłoża. Niewidomy obszar jest wykonany na głębokość 15-20 centymetrów, jego szerokość może wynosić 60-80 centymetrów.

Taki fundament zaleca się wykonać na niezbyt dobrej glebie, gdzie nie jest w ogóle wymagany podkład listwowy. Tam, gdzie wymagane jest głębokie układanie - fundament kolumnowy. Mogą to być: żelbet, beton, cegła, gruz betonowy, kamień, drewno. Najczęściej wykonuje się fundamenty żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.

Filary są instalowane w pewnej odległości od siebie - około 1,5 - 2,5 metra. Warunkiem jest ich montaż w narożach garażu. Filary ceglane i kamienne wykonane są z wysokiej jakości czerwonej cegły palonej lub kamienia gruzowego. Następnie te filary są wzmacniane co 20-30 centymetrów siatką z drutu 6 mm.

Pod drewnianymi ścianami wykonane są drewniane słupy. Aby to zrobić, użyj drewna o grubości ponad 20 centymetrów, które jest wstępnie przygotowane. Na przykład pokrywają bitum lub 2-3 warstwy pokrycia dachowego.Ogólnie rzecz biorąc, im lepsza jest powłoka, tym dłużej wytrzymają drewniane słupy. Słupy pod kątem są zakopane na 1,5 metra, pod murami na tę samą głębokość lub na 20-30 centymetrów.

Montaż belek drewnianych odbywa się bezpośrednio w ziemi, w której wstępnie układane są drewniane płyty okładzinowe o grubości i szerokości 10 i 20 centymetrów. Wykonane są z belek. Lub też rolę podszewek mogą pełnić płaskie duże kamienie. Służą jako dobry zagęszczacz w gruncie. Ponadto doły z zamontowanymi słupami są zasypywane i szczelnie zakrzepione glebą. Czasami dodaje się trochę cementu lub gruzu.

Prefabrykowane fundamenty żelbetowe są zwykle wykonywane na terenach podmokłych i wilgotnych. Takie rury można wykonać na dwa sposoby. Pierwsza wykonana jest z metalowych rur, które z zewnątrz pokryte są bitumiczną masą uszczelniającą, a od wewnątrz zabezpieczone są zaprawą cementową. Drugi - z rur azbestowo-cementowych, żelbetowych, wypełnionych betonem z wewnętrznym zbrojeniem.

Użyte materiały: zbrojenie o średnicy drutu 0,6 - 0,12 cm, beton gat. 300, 400, tłuczeń kamienny, piasek.

Przed rozpoczęciem procesu betonowania układane jest zbrojenie, tworząc rodzaj ramy. Jest to konieczne do połączenia płyty podstawy z kolejną. Następnie beton układa się stopniowo warstwami. Grubość warstwy wynosi około 8-10 centymetrów. Ważne jest, aby warstwy nie wysychały przedwcześnie, w tym celu nakładają na nie wilgotną szmatkę i przykrywają pokryciem dachowym. Po około tygodniu zdejmuje się je z szalunku i przeprowadza się proces montażu w celu zabetonowania płyty fundamentowej.

Do wszelkiego rodzaju uszkodzeń i odkształceń fundamentów często dochodzi w wyniku sezonowych sił falujących gruntów, niewłaściwej eksploatacji całego budynku, nadmiernej wilgotności gruntu, czy też na skutek błędów i niewłaściwego ułożenia fundamentów na początkowym etapie prac budowlanych.

Są miejsca, w których uszkodzenia występują najczęściej (zgodnie z doświadczeniem eksploatacyjnym). Często są to: węzły podporowe, wysokogórskie pęknięcia fundamentów schodkowych, a także miejsca styku podłoża gruntowego z konstrukcją. W tych miejscach możesz naprawić fundament własnymi rękami.

Znanych jest wiele przypadków, gdy dom, który stał przez 5-10 lat, nagle się zawalił. Powodem tego był pęknięty i zdeformowany fundament. Zawalił się w wyniku awaryjnego zalania fundamentu wodociągowego. W rezultacie w kolejnych latach gleba była wilgotna i zamarznięta. Dlatego na stan podłoża mają wpływ nie tylko czynniki naturalne, ale także czynnik ludzki.

Możesz śledzić stan fundamentu za pomocą pewnych znaków. Aby dalej wykonać naprawę fundamentu własnymi rękami. Jest to niszczenie stropów i ścian, a także wykrywalne podczas okresowej kontroli fundamentów.

Nie można naprawić fundamentu własnymi rękami za pomocą konstrukcji żelbetowych lub betonowych. Proces ten jest realizowany przez specjalną organizację. Możesz tylko samodzielnie wzmocnić te struktury. Odbywa się to za pomocą nakładek żelbetowych. Zbrojenie stalowe łączy się poprzez otwory wybite we wzmocnionej konstrukcji. Ponadto cała konstrukcja jest szalowana, a wykonana nakładka jest betonowana.

Często zdarzają się również pęknięcia. Możesz łatwo sprawdzić, czy pęknięcie jest niebezpieczne dla całej konstrukcji, czy nie. Do pęknięcia przykleja się taśmę papierową lub nakłada się pasek tynku. Kiedy pasek pęka, oznacza to, że pęknięcie zaczyna się powiększać. W takim przypadku do sprawdzenia domu zapraszani są wyspecjalizowani specjaliści.

Jeśli listwa nie pęka przez długi czas, możemy powiedzieć, że mur ustabilizował się. Wtedy to pęknięcie jest zamykane w sposób niezależny. Oczyszczony, zwilżony i wypełniony zaprawą wapienno-cementową. A w pęknięciach i pęknięciach układane są większe fragmenty cegieł.

Jeśli samo układanie fundamentu jest zepsute, konieczne jest jego rozszerzenie.W takim przypadku naprawa fundamentów „zrób to sam” przeprowadzana jest w następujący sposób. Rozwiń go żelbetem lub betonem z jednej lub dwóch stron. Nie zaleca się używania cegły.

P przed dokonaniem wyboru Podstawa garażu dla majsterkowiczów konieczne jest szczegółowe zbadanie, jaki rodzaj gleby znajduje się na terenie i poziom zamarzania gleby. Należy pamiętać, że fundament jest podstawą przyszłej konstrukcji, oczywiście im mocniejszy, tym trwalsza konstrukcja.

1. Budowa podbudowy pasmowej.

Zasadniczo garaże stawiają fundament typu taśmowego na bazie betonu, prefabrykatów betonowych lub cegły. Główną zaletą listwy fundamentowej garażu jest jej solidność i lekkość, a także prostota wykonania. Dzięki temu czas budowy ulega znacznemu skróceniu. Ten rodzaj podłoża stosowany jest najczęściej pod konstrukcje o ciężkich ścianach nośnych lub tam, gdzie istnieje ryzyko nierównomiernego odkształcenia podłoża.

Fundamenty pasmowe typu prefabrykowanego wykonane są z bloczków żelbetowych, do ich montażu wymagany jest dźwig samochodowy. Podbudowa żelbetowa listwowa wykonana jest z cementu, tłucznia i piasku, który dodatkowo wzmacniany jest siatką metalową lub prętami zbrojeniowymi. Fundamenty pasmowe wykonane na bazie cegieł należy wykonywać na glebach suchych. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie hydroizolacji, dzięki czemu w przyszłości zapobiegnie ona zniszczeniu fundamentu.

2. Wykonanie fundamentu płytowego.

Jeśli na placu budowy występuje słaby grunt, można poszerzyć dolną część fundamentu z monolitycznego bloku, który jest praktycznie odpowiedni dla wszystkich rodzajów gruntu.
Przed przystąpieniem do procesu budowy fundamentu konieczne jest wyraźne wytyczenie obszaru pod budowę, a następnie rozpoczęcie kopania rowów. Następnie należy wylać mieszankę pokruszonego kamienia na dno i mocno ją zagęścić. Następnie należy zamontować szalunek równy wysokości fundamentu. Szalunki należy łączyć od góry, aby nie rozpraszały się podczas wylewania zaprawy cementowej.

3. Budowa fundamentu palowego.

Jeśli planowana jest budowa fundamentu garażu na niestabilnym rodzaju gruntu lub wysokim poziomie wód gruntowych, należy postawić fundament palowy. Konstrukcja oparta jest na słupach wbijanych w ziemię do poziomu twardszej warstwy gruntu, co przyczynia się do niezawodności i wytrzymałości podstawy garażu. Długość słupa należy określić, aby przejść przez wszystkie ruchome warstwy gruntu i wzmocnić, dlatego wielkość pala dobierana jest ściśle indywidualnie i dopiero po szczegółowej analizie gruntu. Następnie ładunek wybudowanego garażu odbywa się na tych stałych warstwach gleby. Pale należy wznosić w miejscach koncentracji obciążeń i łączyć z rusztem. W zależności od rodzaju materiału stoły mogą być drewniane, żelbetowe, stalowe, betonowe i łączone. Główną zaletą jest wydajność, może być budowana na gruntach o niskim poziomie nośności. Ponadto pale śrubowe, ze względu na odporność korozyjną na metal, z którego są wykonane, doskonale nadają się do budowy fundamentów w dowolnym gruncie. Przy zastosowaniu pali śrubowych stabilność fundamentu jest gwarantowana nawet przy znacznym osiadaniu gruntu.

Naprawa zrób to sam i pęknięcia w fundamencie starego drewnianego domku letniskowego lub prywatnego domu: instrukcje krok po kroku + wideo

Często zdarza się, że właściciele prywatnych domów i domków mają problem z pękaniem fundamentów. Pęknięcia mogą pojawić się z kilku powodów. Przyjrzyjmy się im bliżej i jak naprawić fundament prywatnego domu.

Konwencjonalnie można je podzielić na dwa: pogorszenie nośności gruntu i pogorszenie nośności samego fundamentu.

W pierwszym przypadku może to nastąpić z powodu zalania. Niektóre gleby nasycone wodą tracą swoją nośność. Również podczas powodzi może wystąpić erozja gleby. Dzieje się tak na obszarach, gdzie gleby składają się z warstw piaszczysto-gliniastych.

Osiadanie gleby, składającej się z wapieni i margli, jest również możliwe, jeśli z jakiegoś powodu wody gruntowe nabrały właściwości kwaśnych, które niszczą kalcyty.

Bardzo częstym zjawiskiem jest osiadanie gleb w wyniku wyrobisk górniczych, wypompowywanie wód artezyjskich, wydobycie ropy i gazu.

Drugim powodem jest pogorszenie nośności samego fundamentu w wyniku działania czynników, prowadzących do jego zniszczenia.

Jednym z czynników są wody gruntowe, zwykła woda może powodować korozję metalu i zniszczenie podstawy. W dzisiejszych czasach kwaśne i zasadowe wody gruntowe nie są rzadkością, które w ciągu kilku lat mogą zniszczyć fundamenty domu.

Częstym naruszeniem jest brak poszanowania głębokości fundamentu. Na fundament położony na płytszej głębokości niż zamarzanie gruntu wpływa falowanie gruntu przez mróz - jest to siła, która może złamać monolit fundamentu i spowodować jego pęknięcie.

Również przyczyną zniszczenia fundamentu jest często stosowanie materiałów niskiej jakości i oszczędności na nich.

Aby ustalić przyczyny zniszczenia fundamentu, mogą być zaangażowane wyspecjalizowane firmy, ale koszt takiej pracy będzie bardzo wysoki.

Nie rozpaczaj, istnieje wiele sposobów, które pozwolą niedrogo iz akceptowalną dokładnością określić przyczyny zniszczenia fundamentu.

Badanie to przeprowadza się w celu ustalenia, czy pęknięcie nadal rośnie, tempo wzrostu, charakter procesu.

W tym celu wykorzystywane są tak zwane beacony. Wykonane są z zaprawy gipsowej lub cementowej z dodatkiem gipsu. Bardzo ważne jest, aby po wyschnięciu nie rozciągał się i był wystarczająco kruchy. Ważne jest również, aby roztwór był dokładnie przymocowany do powierzchni podkładu, nie odklejając się od niej. Aby to zrobić, podstawa jest wstępnie czyszczona.

Po przygotowaniu niewielkiej kompozycji nakłada się ją na pęknięcie, grubość warstwy wynosi 3-5 milimetrów, dziesięć piętnaście centymetrów długości i trzy pięć centymetrów wysokości.

Zainstaluj co najmniej dwa znaczniki na pęknięcie. Jeden znacznik znajduje się na początku ujawnienia, drugi pod koniec.

Po nałożeniu markera wykonuje się na nim cienką podłużną linię, którą można wykonać za pomocą metalowej linijki lub szpatułki. Znaczniki są ponumerowane. Numer i data są zapisywane w protokole pomiarów.

Jeśli proces otwierania pęknięć będzie kontynuowany, wówczas sygnał ostrzegawczy również pęknie. Dokonując pomiarów szerokości pęknięcia po określonym czasie i dokonując wpisów do dziennika pomiarowego, wyciąga się wniosek o szybkości deformacji fundamentu, o części domu, która się kurczy. Dokonują również prognozy dalszego niszczenia fundamentu.

Drugą metodą pracy przy badaniach fundamentów jest metoda kopania dołów.

Obok fundamentu wykopany jest dołek o długości jednego metra i głębokości do podstawy fundamentu (dołu), szerokość zależy od wygody kopania, biorąc pod uwagę warunki wytwarzania skarp, aby zapobiec zawaleniu się gruntu lub wzmocnić ściany deskami.

W najbardziej problematycznych miejscach wykopane są co najmniej dwa doły. Najbardziej pouczająca jest metoda kopania dołów. Za pomocą tej metody można określić głębokość fundamentu, obecność i stan hydroizolacji, materiał, z którego wykonany jest fundament, a także obecność wód gruntowych.

Jeśli istnieje obecność wód gruntowych, możesz określić, jakie mają właściwości. Aby to zrobić, użyj zwykłych papierków lakmusowych, które można kupić w sklepach ogrodniczych.

Po ustaleniu badań i ustaleniu przyczyn zniszczenia fundamentu zaczynają naprawiać fundament własnymi rękami.

Przyczynę deformacji można wyeliminować, a zniszczenia nie są znaczące, a jedynie kosmetyczna naprawa.

Czasami odkształcenie fundamentu jest tak poważne, że naprawa go własnymi rękami nie będzie możliwa. Albo konieczna będzie naprawa fundamentu, którego cena będzie porównywalna z nową budową.

Istnieją dwa rodzaje zalania: pierwszy to indukowany napływ wody deszczowej lub roztopowej. Drugi to wzrost poziomu wód gruntowych.

W pierwszym przypadku wystarczy stworzyć przegrodę kierującą wodę obok domu oraz zbudować ślepy obszar o szerokości co najmniej 80 centymetrów.

W przypadku podciągania wód gruntowych konieczne jest wykonanie odwodnienia. W tym celu wykonuje się drenaż. Drenaż to system drenażowy wykonany w formie obwodu z rurami ułożonymi w wykopie i zasypany żwirem wokół domu. Drenaż odprowadza nadmiar wody do kanalizacji burzowej.

• Odkształcenie spowodowane falowaniem mrozu.

Ten rodzaj deformacji występuje, gdy fundament jest położony powyżej poziomu zamarzania gleby. Wielkość deformacji zależy od stopnia falowania gruntu. Możliwe są zarówno duże, jak i małe odkształcenia.

Aby wyeliminować przemarzanie, konieczne jest zaizolowanie fundamentu. Ocieplenie odbywa się na spodzie podeszwy. Aby to zrobić, wykopują rów na obwodzie domu, a następnie uszczelniają fundament, izolują boczną ścianę fundamentu i wypełniają go ekranami lub drobnym żwirem. Na zasypkę kładzie się warstwę izolacji i wylewa się ślepy obszar.