Zrób to sam schematy naprawy latarek LED

Globalne udoskonalenie latarki LED

Latarki LED produkcji chińskiej, którymi rozpala się cały nasz rynek – wydawało się, że może być prościej (jak pokazuje doświadczenie, to zbyt proste dla Chin), wydaje się, że jest duży wybór, ale w każdej latarce może nie jak coś, ale jeśli zagłębisz się w wnętrze i obwód - czasem zastanawiasz się, jak to działa.

Postawiłem sobie zadanie - „Znajdź odpowiedniego dawcę i zbierz odpowiednią do przetrwania latarnię, z którą możesz iść wszędzie”. Po długich poszukiwaniach znaleziono dawcę:

To chińska latarka firmy Police oznaczona 20W.
Po akwizycji latarka została zdemontowana, a wnętrze przeanalizowane. Wewnątrz znalazła się pojedyncza wełniana dioda LED z odbłyśnikiem dająca bardzo duże doświetlenie boczne i bardzo wąską wiązkę światła. Sterownik (jeśli można to tak nazwać) składał się z niewielkiej liczby części - układu ME2108A, cewki indukcyjnej, kondensatora, diody. Wszystko wydaje się być w porządku, ale dławik z mikroukładem w tym obwodzie bardzo się nagrzał, obwód zużył około 0,5A z baterii palcowej, a dioda LED dała stosunkowo słaby strumień świetlny. Jak się później okazało, ten konwerter nie dawał obciążenia na wyjściu 4,5V, a dioda LED została zaprojektowana na 3,6V, ze względu na mały prąd nasycenia cewki indukcyjnej napięcie wyjściowe spadło do wymaganego i obwód „zadziałał”. ”.

Ponieważ miałem za zadanie wykonać wydajne źródło światła, a nie korzystać z chińskiego sterownika o wydajności „niższej niż lokomotywy parowej”, postanowiłem to zmodyfikować, zmieniając diodę LED na OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z z kolimatorem OSS-M pod kątem 30° (można było zainstalować ulubione Cree wszystkich, ale mamy z nimi problemy, takie jak brak małych podłoży i optyki) oraz zainstalować sterownik oparty na specjalizowanym mikroukładzie ZXSC310 .

Dioda OSRAM została wybrana z kilku powodów: przy 350mA, dioda LED daje strumień świetlny do 150 lumenów, maksymalny prąd diody to 1A, ta dioda LED jest prawie kompatybilna ze standardową, ma najniższa cena za jego moc.

Diodę zastępuje się podgrzewaniem podłoża LED od dołu. Odlutowujemy starą diodę i montujemy ją po wycentrowaniu nowej (na szczęście są one prawie kompatybilne pod względem pinów, ale to nie przeszkadza w wymianie).

Następnie dopasowujemy korpus latarki do naszej optyki (która musi być dopasowana do latarki)), wywiercamy miejsce na kolimator:

Konieczne jest również sfazowanie od krawędzi korpusu do gwintu oraz zmniejszenie wysokości nakrętki mocującej optykę (ponieważ nasz system jest niższy od standardowego).
Jak pokazało doświadczenie z różnymi latarkami, wąska wiązka jasnego światła w większości przypadków pogarsza widoczność i daje słabe oświetlenie, więc mój wybór padł na kolimator LEDIL z oznaczeniem OSS-M pod kątem 30º, przeznaczony do diod OSRAM DRAGON.
Finalizujemy kolimator (domyślnie kolimator jest kwadratowy i w obudowie do naklejenia na podłoże LED). Wyciągamy kolimator z jego korpusu, odcinamy uszy i szlifujemy do wymaganej średnicy na szlifierce.

Ostatnią rewizją korpusu jest wywiercenie otworu pod nakrętkę mocującą optykę (wykonaną fabrycznie na maszynie) oraz uszczelnienie. Otwór wywiercony jest dosłownie o 3 mm prawie do średnicy kolimatora. Do uszczelnienia naklejamy na klej termotopliwy kompletną ochronną pleksi (w tym celu wygodnie jest podgrzać nakrętkę suszarką do włosów i rozprowadzić klej termotopliwy na gorącej powierzchni), konieczne jest również uszczelnienie wszystkich połączeń gwintowych, chociaż są uszczelki gumowe - nie pomagają bo nie docierają, aby rozwiązać ten problem, w rowki na uszczelki nawijamy taśmę montażową hydrauliki i zakładamy kompletne pierścienie uszczelniające (wskazane jest smarowanie ich od góry, gdyż na przykład z wazeliną lub cyjatim).

Tak więc wszystko wydaje się jasne w sprawie, teraz wreszcie zaczynamy od elektroniki.

Pierwsza wersja latarki była z szeroko stosowanym obwodem sterownika w ZXSC310 z mocą sterownika z wyjścia (ten obwód pozwala „wycisnąć” całą moc z akumulatora i roztrwonić napięcie akumulatora za jednym razem do najniższego możliwego minimum).

Ale odkąd zaraziłem się straszną chorobą - chorobą Lumena, a poza tym, że konieczne jest uzyskanie większej jasności, potrzebna jest nam wszechstronność latarki i długi czas działania. Dla wysokiej jasności zwykłe baterie palcowe nie są odpowiednie, a ja użyłem baterii Li-Ion LIR14500 na 700 mAh, która ma taki sam rozmiar jak zwykła bateria palcowa. Ale to nie problem - napięcie akumulatora w stanie naładowanym to 4,2V, ale maksymalne napięcie diody przy prądzie 300mA to 3,4V. Sterownik doładowania nie jest odpowiedni.
W tym miejscu zdecydowałem się na zastosowanie podstawowego układu sterowników buck-boost (Buck-Boost). Oprócz obwodu sterownika zdecydowałem się na dwa tryby jasności, do tego użyłem miniaturowego PIC10F220.

Ten obwód sterownika zapewnia prąd LED do 300mA przy zasilaniu z akumulatora i prąd około 100mA przy zasilaniu z akumulatora. Ponieważ w tym obwodzie nie ma sprzężenia zwrotnego na temat prądu diody LED, przy zasilaniu baterią palcową prąd maleje, ale niestabilność prądu podczas pracy z akumulatora jest prawie niezauważalna.

Drugim zadaniem było opracowanie systemu kontroli kierowcy. System ten powinien określać napięcie naładowania akumulatora i wskazywać to, gdy poziom naładowania jest niski. Niezbędne jest również zapewnienie 2 trybów jasności (aby wydłużyć czas trwania poświaty).

Ten schemat zapewnia:
-Przełączanie trybów podczas krótkotrwałej awarii zasilania
-Dwa tryby jasności
-Wskazanie rozładowania akumulatora i wyłączenia sterownika po całkowitym rozładowaniu;
-Możliwość pracy z baterii palcowych

W przypadku korzystania z akumulatora układ sterowania nie działa (wewnętrzny rezystor podciągający chip sterownika uruchamia sterownik), ale po zainstalowaniu akumulatora napięcie zasilania staje się wystarczające do uruchomienia sterownika, a latarka się włącza włączony w pierwszym trybie „Ekonomia” przy jasności 40%. Po krótkim naciśnięciu przycisku zasilania zasilanie zostaje wyłączone, a po zwolnieniu przycisku włącza się drugi tryb - maksymalna jasność.

Do wskazania rozładowania akumulatora użyłem ADC i zmierzyłem napięcie wewnętrznego źródła odniesienia 0,6V (wartości ADC są odwrotnie proporcjonalne do napięcia zasilania, biorąc pod uwagę spadek na diodzie). Gdy napięcie spadnie do minimum, latarka przełącza się na około 10% jasności, a po całkowitym rozładowaniu akumulatora sterownik wyłącza sterownik.

Najwięcej problemów było przy próbie przełączenia trybów i zresetowaniu trybu po chwili (aby latarka włączała się nie z ostatniego trybu, a z ekonomicznego), były próby zasilania sterownika z kondensatora na czas trwania awaria zasilania przyciskiem, ale były problemy z wybudzaniem z trybu uśpienia, skoro jako czujnik obecności napięcia na sterowniku użyłem portu GP2 i nie ma przerw na tym pinie portu, a rozważałem przełączenie na inny niekorzystny dla programowania wewnętrznego sterownika. Po dłuższym prowadzeniu eksperymentów zauważyłem, że sterownik zapisuje stan rejestrów nawet przy długim braku zasilania, a po sprawdzeniu teorii zdałem sobie sprawę o co chodzi - na kondensatorze C1 zostaje około 0,7V przy zasilanie jest wyłączone (przy tym napięciu sterownik przestaje działać), a to napięcie wystarcza, aby ostatnie wartości zostały zachowane w rejestrach sterownika (mianowicie tryb). Aby „zresetować” ostatni stan (występuje ok. 5s po wyłączeniu), wstawiam rezystor R1.

Zworka JP1 została wprowadzona na wypadek wyłączenia kontroli wyładowania.

Tablica dwustronna okazała się dość miniaturowa i jest montowana w miejsce standardowej. Poszycie otworów wykonałem nitując drutem miedzianym:

Szczegóły: kondensatory tantalowe w obudowie A, dławik Sumida CDRH6D38NP-100NC, rezystory wielkości 0603, rezystory czujnika prądu o niskiej rezystancji - wielkość 0805 o rezystancji 0,05 Ohm (oznaczone E05) 2 sztuki są montowane równolegle jedna na drugiej, aby uzyskać rezystancję 0,025 Ohm, diodę Schottky'ego - miniaturową z niskim spadkiem dla prądu 2A, tranzystor (Zetex) dla maksymalnego prądu możliwego w tym przypadku (można umieścić ZXTN25012, ZXTN19020). Dioda LED i układ optyczny mogą być również używane inaczej, najważniejsze jest to, że dioda LED jest zaprojektowana na prąd o wartości ponad 300 mA, aby zmniejszyć wytwarzanie ciepła.

Nie włączaj sterownika bez obciążenia! Po włączeniu bez obciążenia w najlepszym razie nastąpi awaria kondensatora C2, w najgorszym przypadku awaria tranzystora, z następującymi efektami specjalnymi w postaci fajerwerków.
Odwracanie zasilania sterownika jest zabronione! Gdy polaryzacja jest odwrócona, kondensator C1 i tranzystor eksplodują!

W efekcie otrzymujemy latarkę, która wygląda niemal nie do odróżnienia od oryginału (poza optyką, która już przykuwa uwagę), ale o parametrach i kącie strumienia światła znacznie lepszych od oryginału:

Firmware tego urządzenia jest napisany w przyjaznym dla środowiska asemblerze.

Latarka elektryczna odnosi się niejako do dodatkowego narzędzia pomocniczego do wykonywania wszelkich prac przy słabym oświetleniu lub braku oświetlenia. Każdy z nas wybiera rodzaj latarki według własnego uznania:

• Latarka na głowę;
• latarka kieszonkowa;
• latarka z generatorem ręcznym

itp.

Obwód elektryczny prostej latarki rys. 1 składa się z:

• baterie komórkowe;
• żarówki;
• klucz przełącznika.

Schemat w jego wykonaniu jest prosty i nie wymaga wyjaśnień w tym zakresie. Przyczynami nieprawidłowego działania latarki w tym schemacie mogą być:

• utlenianie połączeń stykowych z bateriami;
• utlenianie styków oprawki żarówki;
• utlenianie styków samej żarówki;
• nieprawidłowe działanie klawisza włącznika światła;
• sama lampa jest uszkodzona, lampa się przepaliła;
• brak połączenia stykowego z przewodem;
• brak mocy baterii.

Inną przyczyną nieprawidłowego działania może być jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie korpusu latarki.

czołówka z diodami LED BL - 050 - 7C

Latarka BL - 050 - 7C trafia do sprzedaży z wbudowaną ładowarką, po podłączeniu takiej latarki do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego akumulator jest ładowany.

Akumulatory, a właściwie baterie elektrochemiczne, zasada ładowania takich ogniw opiera się na wykorzystaniu odwracalnych systemów elektrochemicznych. Substancje powstałe podczas rozładowywania akumulatora pod wpływem prądu elektrycznego są w stanie przywrócić swój pierwotny stan. Oznacza to, że naładowaliśmy latarkę i możemy dalej z niej korzystać. Takie baterie elektrochemiczne lub pojedyncze ogniwa mogą składać się z określonej ilości, w zależności od pobieranego napięcia:

• liczba żarówek;
• rodzaj żarówek.

Ilość, zestaw takich pojedynczych elementów latarki, to bateria.

Obwód elektryczny latarki na rys. 2 można uznać za składający się z prostej żarówki lub pewnej liczby żarówek LED. Co jest ważne dla każdego obwodu latarki? - Ważne jest, aby energia pobierana przez żarówki w obwodzie elektrycznym odpowiadała napięciu wyjściowemu źródła zasilania akumulatora, składającego się z pojedynczych ogniw.

Rezystor R1 o rezystancji 510 kOhm i mocy znamionowej 0,25 W w obwodzie elektrycznym jest połączony równolegle, dzięki tej wysokiej rezystancji napięcie w dalszej części obwodu elektrycznego jest znacznie tracone, a raczej część energia elektryczna jest zamieniana na energię cieplną.

Za pomocą rezystora R2 o rezystancji 300 omów i nominalnej wartości mocy 1 W prąd jest dostarczany do diody LED VD2. Ta dioda LED służy jako lampka kontrolna wskazująca, że ​​ładowarka latarki jest podłączona do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym.

Prąd płynie do anody diody VD1 z kondensatora C1.Kondensator w obwodzie elektrycznym jest filtrem wygładzającym, część energii elektrycznej jest tracona podczas dodatniego półokresu napięcia sinusoidalnego, ponieważ podczas tego półokresu kondensator jest ładowany.

Przy ujemnym półcyklu kondensator jest rozładowywany, a prąd płynie do anody katody VD1. Zewnętrzny spadek napięcia dla danego obwodu elektrycznego występuje, gdy w obwodzie elektrycznym znajdują się dwa rezystory i żarówka. Można również wziąć pod uwagę, że przy przepływie prądu z anody do katody - w diodzie VD1 - występuje również bariera potencjału. Oznacza to, że dioda również ma tendencję do nagrzewania się w pewnym stopniu, przy którym następuje zewnętrzny spadek napięcia.

Na akumulator GB1 składający się z trzech elementów, z ładowarki, gdy latarka jest podłączona do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego, podawany jest prąd o dwóch potencjałach + -. W akumulatorze skład elektrochemiczny akumulatora zostaje przywrócony do stanu pierwotnego.

Poniższy schemat na rys. 3, który znajduje się w latarkach LED, składa się z następującej elektroniki:

• dwa rezystory R1; R2;
• mostek diodowy składający się z czterech diod;
• skraplacz;
• dioda;
• DOPROWADZIŁO;
• klucz;
• baterie;
• żarówki.

Dla danego obwodu zewnętrzny spadek napięcia jest spowodowany całą elektroniką składową - podłączoną w tym obwodzie. Jedna przekątna mostka diodowego obwodu mostkowego jest podłączona do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego, druga przekątna mostka diodowego jest podłączona do obciążenia - składającego się z określonej liczby diod elektroluminescencyjnych.

Wszystkie szczegółowe opisy dotyczące wymiany elementów elektronicznych podczas naprawy latarki, a także diagnostykę tych elementów - znajdziesz na tej stronie, która zawiera podobne tematy, w których obserwuje się naprawę sprzętu AGD.

W swojej pracy czasami muszę używać czołówki. Około sześć miesięcy po zakupie bateria latarki przestała się ładować po włączeniu jej do ładowania za pomocą przewodu zasilającego.

Przy ustaleniu przyczyny zepsutego reflektora naprawie towarzyszyły zdjęcia, aby przedstawić temat na czytelnym przykładzie.

Przyczyna usterki nie była na początku jasna, ponieważ gdy latarka była włączana w celu doładowania, zapalała się lampka sygnalizacyjna, a sama latarka po naciśnięciu przycisku włącznika emitowała słabe światło. Więc co może być przyczyną takiej awarii? Czy to z powodu awarii baterii, czy z innego powodu?

Aby to sprawdzić, trzeba było otworzyć obudowę latarki. Na zdjęciach fot. nr 1 końcówka śrubokręta wskazuje miejsca, w których mocowane jest połączenie korpusu.

Jeśli korpusu latarki nie można otworzyć, należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie śruby są wykręcone.

Zdjęcie #2 pokazuje konwerter buck zarówno dla napięcia, jak i prądu.

W obwodzie nie należy szukać przyczyny usterki, ponieważ po podłączeniu do zewnętrznego źródła świeci się lampka sygnalizacyjna Zdjęcie nr 2, czerwona dioda LED świeci. Sprawdźmy połączenia.

Przed nami na zdjęciu nr 3 znajduje się włącznik światła do latarki LED. Styki słupka przycisku wyłącznika są podwójnym urządzeniem wyłącznika światła, gdzie dla tego przykładu zapalają się:

• sześć diod LED
• dwanaście diod LED

latarka. Dwa styki przełącznika, jak widać, są zwarte i do tych styków wlutowany jest wspólny przewód. Do kolejnych dwóch styków wyłącznika - osobno przylutowane są dwa przewody, z których prąd doprowadzany jest do oświetlenia:

Przy przełączaniu wystarczy sprawdzić styki włącznika światła sondą jak na zdjęciu nr 4. Dwa zwarte styki dotykamy palcem ręki do wspólnego styku i na przemian dotykamy sondą pozostałych dwóch styków.

Gdy przełącznik działa zapala się dioda LED sondy zdjęcie nr 4.Włącznik świateł działa, przeprowadzamy dalszą diagnostykę.

Przewód zasilający tutaj można również sprawdzić sondą na zdjęciu nr 5. W tym celu zewrzyj palcem styki wtyczki i podłącz sondę naprzemiennie do pierwszego i drugiego styku złącza kabla. Lampka sondy zaświeci się, wskazując, że nie ma przerwy w przewodzie przewodu zasilającego.

Działa przewód zasilający do ładowania akumulatora, przeprowadzamy dalszą diagnostykę. Należy również sprawdzić baterię latarki.

Powiększony obraz akumulatora na zdjęciu nr 6 pokazuje, że do jego ładowania dostarczane jest stałe napięcie 4 woltów. Obecna siła tego napięcia wynosi - 0,9 amperogodzin. Sprawdzamy baterię.

Multimetr w tym przykładzie jest ustawiony na zakres pomiaru napięcia stałego od 2 do 20 woltów, tak aby mierzone napięcie mieściło się w określonym zakresie.

Jak widać, wyświetlacz urządzenia pokazuje stałe napięcie baterii 4,3 wolta. W rzeczywistości wskaźnik ten powinien przybrać większą wartość - to znaczy, że nie ma wystarczającego napięcia do zasilania lamp LED. Lampy LED uwzględniają potencjalną barierę dla każdej takiej lampy - jak wiemy z elektrotechniki. W konsekwencji akumulator nie otrzymuje wymaganego napięcia podczas ładowania.

A oto cały powód awarii zdjęcia nr 8. Ta przyczyna usterki nie została natychmiast ustalona - w zerwaniu połączenia styku przewodu z akumulatorem.

Przewody w tym obwodzie są zawodne do lutowania, ponieważ cienki odcinek drutu nie pozwala na jego bezpieczne zamocowanie w miejscu lutowania.

Ale nawet taką przyczynę awarii można wyeliminować, okablowanie zostało zastąpione bardziej niezawodną sekcją, a latarka LED jest obecnie sprawna i działa bez zarzutu.

Przedstawiony temat uważam za niedokończony, zostaną one podane w przykładach dla Ciebie - naprawy innych typów latarek.

Nazwałbym to „Notatkami złego elektryka”! Autor po prostu nie rozumie, jak działa obwód, jego elementy, myli pojęcia. Na przykładzie działania obwodu na ryc. 2: R1 służy do rozładowania kondensatora C1 po odłączeniu latarki od sieci ze względów bezpieczeństwa. Nie ma „utraty” napięcia „w dalszej części”, pozwól Autorowi podłączyć woltomierz i przyjrzeć mu się, aby się upewnić. Rezystor R2 służy jako ogranicznik prądu. Dioda LED VD2 służy nie tylko jako wskaźnik, ale także dostarcza dodatni potencjał do akumulatora +.
Kondensator C1 w tym obwodzie jest gaszeniem (a nie filtrem wygładzającym), więc nadmiarowe napięcie AC jest na nim gaszone.
O potencjalnej barierze też się to nastroiło - zabawnie się czyta. A obecny „prąd dwóch potencjałów”?! Według fizyki klasycznej prąd płynie od potencjału dodatniego do ujemnego, podczas gdy elektrony poruszają się w przeciwnym kierunku.
Czy autor chodził do szkoły?
I ma go wszędzie. Smutny. Ale ktoś bierze jego „rewelacje” za dobrą monetę.

Witaj povaga! Moja latarka "Look 2077" przestała się ładować na jednej diodzie. Nie mogę znaleźć schematu, ale coś takiego jak na rysunku 3. Różnica: do przełącznika SA1 przylutowane są brak kondensatora C2, dioda VD5, dwa rezystory i płytka trzypinowa. Zmierzyłem napięcie za mostkiem - 2 V, akumulator 4 V, jak można go naładować? Proszę o pomoc ze schematem pracy i obwodem elektrycznym. Z góry dziękuję, Pozdrawiam, Doldin.

Cześć Michał. Oznacza to, że zmierzyłeś napięcie na wyjściu obwodu mostkowego, a urządzenie pomiarowe pokazuje 2 wolty - to oczywiście nie wystarcza do naładowania akumulatora. Musisz sprawdzić rezystory (pod kątem rezystancji) i inne elementy elektroniczne znajdujące się na płytce lub możesz zabrać je do warsztatu w celu weryfikacji - obwód płytki i rezystory i tam uzyskać poradę (w sprawie wymiany jednej lub drugiej części) .
Zwycięzca.

Witaj Wiktorze! 2 V po całkowitym odłączeniu mostka od obciążenia, podłączony jest tylko wskaźnik zasilania HL1. R1=560 KΩ, C1=105J, sprawdziłem rezystor - cały i pojemności ok 1uF. Jak zwiększyć napięcie za mostkiem? Masz schemat połączeń do Oblika 2077, czy możesz mi powiedzieć, gdzie go znaleźć? Z poważaniem, Doldin.

Witam mam latarkę "Era" a z tyłu na przyklejonej plakietce jest napisane FA 18 E, 182W - 1500614, problem polega na tym, że przy ładowaniu przez nieuwagę użyłem złej ładowarki zamiast 6 V, włożyłem 12 woltów, na schemacie nie było ładowania, demontażu, zwęglony był rezystor lub inaczej rezystancja jak wiesz to powiedz jaki jest rezystancja na tej latarce

Witaj Nikołaj. Jeśli rezystor jest zwęglony, należy sprawdzić resztę elektroniki, na przykład kondensator i diody. Są dwie diody, jeśli się nie mylę. Mogą też stracić swoje obecne właściwości przewodzenia. Lepiej oddaj ten mały obwód do naprawy, aby naprawić problem. Gdyby dołączony był obwód elektryczny o nominalnych wartościach elektroniki w „Instrukcji obsługi latarki”, nie byłoby problemów z rozwiązywaniem problemów.
Zwycięzca.

Witam pomóżcie złożyć latarkę jak na foto nr 2 brat naprawił przycisk i zerwał przewody, nie możemy zmontować układu, jeśli możecie podać zdjęcia w szczegółach który do lutowania.

Witam Valery. Jak tylko będę miał wolny czas to od razu odpowiem na Twoje pytanie (o połączeniach przewodowych w obwodzie latarki). Temat będzie nosił tytuł: „Jak złożyć latarkę. Zdjęcie i opis.
Zwycięzca.

Witam Valery. Podałem Ci tytuł tematu, temat zostanie opublikowany dzisiaj.
Zwycięzca.

Jak podłączyć przewody opróżnionej latarki jak na zdjęciu nr 2 potrzebny schemat poproszę.

W latarce ERA FA35M wypalone dwa rezystancje R1 R2. Podaj mi ich dane do wymiany.

Dzień dobry. Nie znalazłem w internecie danych na temat rezystancji dwóch rezystorów do twojej latarki. Spróbuj skontaktować się ze sklepem z częściami elektronicznymi i sprzedawcą. Wierzę, że sprzedawca będzie w stanie dobrać rezystory według rezystancji.

Chiński naczółek oytventyre bez śrub, proszę powiedz mi, jak otworzyć

Dzień dobry. Myślę, że nie da się otworzyć latarki w wersji tłoczonej.

Często na wysuwanej wtyczce nie ma kontaktu do ładowania latarki. Konieczne jest zdemontowanie i zgięcie styków.

Dzień dobry. Włożyłem złe baterie, mrugnęła latarka i tyle, czy jest szansa na naprawę?

Dzień dobry. Oczywiście istnieje możliwość naprawy latarki. Konieczne jest zadzwonienie do obwodu i ustalenie przyczyny awarii.

Jak samodzielnie naprawić chińską latarkę LED. Instrukcje naprawy lamp LED „zrób to sam” z wizualnymi zdjęciami i filmami

Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak samodzielnie naprawić chińską latarkę LED. Rozważymy również instrukcje naprawy lamp LED „zrób to sam” z wizualnymi zdjęciami i filmami.

Jak widać, schemat jest prosty. Główne elementy: kondensator ograniczający prąd, mostek prostownika na czterech diodach, bateria, włącznik, superjasne diody LED, wskaźnik ładowania baterii latarki.

No to teraz w porządku o wyznaczeniu wszystkich elementów w latarce.

kondensator ograniczający prąd. Służy do ograniczania prądu ładowania akumulatora. Jego pojemność dla każdego typu latarki może być inna. Zastosowano niepolarny kondensator mikowy. Napięcie robocze musi wynosić co najmniej 250 woltów. W obwodzie musi być zbocznikowany, jak pokazano, przez rezystor. Służy do rozładowania kondensatora po odłączeniu latarki od ładowarki z gniazdka. W przeciwnym razie możesz zostać porażony prądem, jeśli przypadkowo dotkniesz przewodów zasilających 220 V latarki.Rezystancja tego rezystora musi wynosić co najmniej 500 kΩ.

Mostek prostowniczy jest montowany na diodach krzemowych o napięciu wstecznym co najmniej 300 woltów.

Aby wskazać ładowanie baterii latarki, używana jest prosta czerwona lub zielona dioda LED. Jest on połączony równolegle z jedną z diod mostka prostowniczego. To prawda, że ​​w obwodzie zapomniałem podać rezystor połączony szeregowo z tą diodą LED.

Nie ma sensu mówić o pozostałych elementach, więc i tak wszystko powinno być jasne.

Chciałbym zwrócić uwagę na główne punkty naprawy latarki LED. Rozważmy główne awarie i sposoby ich wyeliminowania.

1. Latarka przestała świecić. Nie ma tu zbyt wielu opcji. Powodem może być awaria super jasnych diod LED. Może się to zdarzyć na przykład w następującym przypadku. Naładowałeś latarkę i przypadkowo włączyłeś włącznik. W takim przypadku nastąpi gwałtowny wzrost prądu i jedna lub więcej diod mostka prostowniczego może zostać uszkodzonych. A za nimi może kondensator nie wytrzyma i nie zamknie się. Napięcie na akumulatorze gwałtownie wzrośnie, a diody LED przestaną działać. Dlatego w żadnym wypadku nie włączaj latarki podczas ładowania, jeśli nie chcesz jej wyrzucać.

2. Latarka nie włącza się. Cóż, tutaj musisz sprawdzić przełącznik.

3. Latarka bardzo szybko wyczerpuje się. Jeśli twoja latarka ma „doświadczenie”, najprawdopodobniej bateria wyczerpała się. Jeśli aktywnie korzystasz z latarki, to po roku pracy bateria już się nie trzyma.

Problem 1: Latarka LED nie włącza się lub migocze podczas pracy

Z reguły jest to przyczyną słabego kontaktu. Najłatwiejszym sposobem leczenia jest mocne dokręcenie wszystkich nici.
Jeśli latarka w ogóle nie działa, zacznij od sprawdzenia baterii. Może jest zepsuty lub nie działa.

Odkręć tylną pokrywę latarki i za pomocą śrubokręta zamknij obudowę ujemnym stykiem baterii. Jeżeli zapala się latarka, to problem tkwi w module z przyciskiem.

90% przycisków wszystkich lampek LED jest wykonanych według tego samego schematu:
Korpus przycisku wykonany jest z aluminium z gwintem, wkłada się tam gumową nakładkę, następnie sam moduł przycisku i pierścień zaciskowy do kontaktu z korpusem.

Problem najczęściej rozwiązuje luźny pierścień zaciskowy.
Aby wyeliminować tę usterkę, wystarczy znaleźć okrągłe szczypce z cienkimi żądłami lub cienkimi nożyczkami, które należy włożyć w otwory, jak na zdjęciu, i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli pierścień się poruszy, problem zostanie rozwiązany. Jeśli pierścień jest na swoim miejscu, problem leży w kontakcie modułu przycisku z korpusem. Odkręć pierścień zaciskowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij moduł przycisku.
Często słaby kontakt jest spowodowany utlenianiem aluminiowej powierzchni pierścienia lub obręczy na płytce drukowanej (wskazane strzałkami)

Po prostu przetrzyj te powierzchnie alkoholem, a funkcjonalność zostanie przywrócona.

Moduły przycisków są różne. Niektóre, w których styk przechodzi przez płytkę drukowaną, inne, w których styk przechodzi przez listki boczne do korpusu lampy.
Wystarczy zgiąć taki płatek na bok, aby kontakt był mocniejszy.
Alternatywnie można lutować z cyny, dzięki czemu powierzchnia jest grubsza, a styk lepiej dociśnięty.
Wszystkie światła LED są w zasadzie takie same.

Plus przechodzi przez dodatni styk akumulatora do środka modułu LED.
Minus przechodzi przez obudowę i zamyka się przyciskiem.

Sprawdzenie dopasowania modułu LED do obudowy nie będzie zbyteczne. Jest to również powszechny problem ze światłami LED.

Użyj okrągłych szczypiec lub szczypiec, aby obrócić moduł zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzyma. Uważaj, w tym momencie łatwo jest uszkodzić diodę LED.

Te działania powinny wystarczyć, aby przywrócić funkcjonalność latarki LED.

Gorzej jest, gdy latarka działa i tryby są przełączone, ale wiązka jest bardzo słaba, albo latarka w ogóle nie działa i w środku czuć zapach spalenizny.

Problem 2Latarka działa dobrze, ale jest przyciemniona lub w ogóle nie działa, a w środku czuć zapach spalenizny

Najprawdopodobniej sterownik zawiódł.
Sterownik to elektroniczny układ tranzystorowy, który steruje trybami latarki i odpowiada również za stały poziom napięcia, niezależnie od rozładowania akumulatora.

Trzeba wylutować spalony sterownik i wlutować w nowy sterownik lub podłączyć diodę bezpośrednio do akumulatora. W takim przypadku tracisz wszystkie tryby i pozostaje tylko maksimum.

Czasami (znacznie rzadziej) dioda LED zawodzi.
Możesz to bardzo łatwo sprawdzić. doprowadzić napięcie 4,2 V / do styków diody LED. Najważniejsze, żeby nie odwrócić polaryzacji. Jeśli dioda jest jasna, oznacza to, że sterownik nie działa, jeśli odwrotnie, musisz zamówić nową diodę LED.

Odkręć moduł LED z obudowy.
Moduły są inne, ale z reguły są wykonane z miedzi lub mosiądzu i

Najsłabszym punktem takich lamp jest przycisk. Jej styki ulegają utlenieniu, w wyniku czego latarka zaczyna słabo świecić, a potem może całkowicie przestać się włączać.
Pierwszym znakiem jest to, że latarka z normalną baterią świeci słabo, ale jeśli klikniesz kilka razy przycisk, jasność się zwiększy.

Najłatwiejszym sposobem, aby taka latarka świeciła, jest wykonanie następujących czynności:

1. Bierzemy cienki skręcony drut, odcinamy jedną żyłę.
2. Nawijamy druty na sprężynę.
3. Zginamy drut, aby bateria go nie złamała. Drut powinien lekko wystawać
nad wirującą częścią latarki.
4. Dokręć mocno. Odrywamy nadmiar drutu (odrywamy).
Dzięki temu przewód ma dobry kontakt z ujemną stroną akumulatora i latarką.
błyszczeć z odpowiednią jasnością. Oczywiście przycisk z taką naprawą pozostaje nie na miejscu, dlatego
włączanie - wyłączenie latarki odbywa się poprzez przekręcenie głowicy.
Mój chiński pracował tak przez kilka miesięcy. Jeśli musisz wymienić baterię, tył latarki
nie należy dotykać. Odwracamy głowy.

PRZYWRÓCENIE FUNKCJONALNOŚCI PRZYCISKU.

Dzisiaj postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk znajduje się w plastikowym etui, które
Jest po prostu wciśnięty z tyłu reflektora. W zasadzie można to odepchnąć, ale zrobiłem to trochę inaczej:

1. Parę otworów wykonujemy wiertłem 2 mm na głębokość 2-3 mm.
2. Teraz możesz odkręcić obudowę za pomocą przycisku z pęsetą.
3. Usuń przycisk.
4. Przycisk montowany jest bez kleju i zatrzasków, dzięki czemu łatwo go zdemontować nożem biurowym.
Na zdjęciu widać, że ruchomy kontakt się utlenił (okrągły śmieci pośrodku, podobny do przycisku).
Można go wyczyścić gumką lub drobnym papierem ściernym i zmontować przycisk z powrotem, ale postanowiłem dodatkowo napromieniować tę część i stałe styki.

1. Czyścimy drobnym papierem ściernym.
2. Podajemy cienką warstwą miejsc zaznaczonych na czerwono. Wycieramy alkoholem z topnika,
odbierz przycisk.
3. Aby zwiększyć niezawodność przylutowałem sprężynkę do dolnego styku przycisku.
4. Odbieramy wszystko z powrotem.
Po naprawie przycisk działa dobrze. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest dość miękkim metalem, mam nadzieję, że film tlenkowy będzie
łatwe do rozbicia. Nie bez powodu w żarówkach centralny styk wykonany jest z cyny.

Co to jest „hotspot”, mój Chińczyk miał bardzo niejasny pomysł, więc postanowiłem go oświecić.
Odkręć głowę.

1. W desce znajduje się mały otwór (strzałka). Za pomocą szydła przekręć nadzienie,
jednocześnie lekko dociśnij palcem szybę od zewnątrz. Ułatwia to wdrożenie.
2. Zdejmij odbłyśnik.
3. Bierzemy zwykły papier biurowy, dziurkujemy 6-8 otworów dziurkaczem biurowym.
Średnica otworów dziurkacza idealnie pasuje do średnicy diody LED.
Wytnij 6-8 papierowych podkładek.
4. Na diodę nakładamy podkładki i dociskamy ją odbłyśnikiem.
Tutaj musisz poeksperymentować z liczbą krążków. Poprawiłem w ten sposób skupienie pary latarek, ilość podkładek mieściła się w zakresie 4-6.U obecnego pacjenta zajęło to 6.

ZWIĘKSZENIE JASNOŚCI (dla tych, którzy są trochę zaznajomieni z elektroniką).

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka dodatkowych szczegółów - wzrost kosztów, więc tego nie umieszczają.

Główna część obwodu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na specjalizowanym mikroukładzie (mam obwód dwuczęściowy:
dławik i 3-nożny mikroukład podobny do tranzystora). Ale na części zaznaczonej na czerwono - oszczędzają. Dodałem kondensator i kilka diod 1n4148 równolegle (nie miałem żadnych strzałów). Jasność diody wzrosła o 10-15 procent.

1. Tak wygląda dioda LED w podobnym chińskim. Z boku widać, że wewnątrz są grube i cienkie nogi. Cienka noga to plus. Musisz poruszać się po tym znaku, ponieważ kolory przewodów mogą być całkowicie nieprzewidywalne.
2. Tak wygląda płytka do której przylutowana jest dioda (na odwrocie). Folia oznaczona jest na zielono. Przewody wychodzące ze sterownika są przylutowane do nóżek diody LED.
3. Ostrym nożem lub trójkątnym pilnikiem przetnij folię po stronie dodatniej diody LED.
Szlifujemy całą deskę w celu usunięcia lakieru.
4. Przylutuj diody i kondensator. Wziąłem diody z zepsutego zasilacza komputerowego i wlutowałem kondensator tantalowy z jakiegoś spalonego dysku twardego.
Przewód dodatni należy teraz przylutować do podkładki z diodami.

W efekcie latarka wytwarza (okiem) 10-12 lumenów (patrz zdjęcie z hotspotami),
sądząc po feniksie, który w trybie minimalnym wytwarza 9 lumenów.