Naprawa paralizatora zrób to sam

W przypadku całkowitej awarii lub częściowej awarii może być konieczna naprawa amortyzatora. Gdzie mogę się udać, aby wymienić zużyte części? A może zrób to sam naprawę paralizatora? Spróbujmy szczegółowo rozważyć wszystkie kwestie związane z rozwiązywaniem problemów w ESH.

Jednym z najczęstszych problemów z szokiem jest brak iskry lub stały łuk elektryczny zamiast zmiennego. Ponadto kondensator może się zepsuć w urządzeniu, mikroukład może ulec awarii, bateria może się utlenić. Istnieje wiele powodów, dla których paralizator się psuje. Jest to wnikanie wilgoci, zużycie części i zespołów, niewłaściwe ładowanie urządzenia oraz nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.

Dlaczego nie zaleca się naprawiania paralizatora własnymi rękami? To proste: aby wyeliminować usterkę, konieczne jest zidentyfikowanie jej przyczyny, a amator nie będzie w stanie tego zrobić. Jedyne, co może zrobić zwykły użytkownik, to zainstalować baterię w urządzeniu, aby wymienić baterię, która uległa awarii. Wszelkie inne usterki powinny być naprawiane wyłącznie przez profesjonalistów.

Jeśli EShU jest zepsuty, ale nadal jest objęty gwarancją, musisz skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym został zakupiony. Zostaniesz poproszony o naprawienie problemu lub wymianę uszkodzonego urządzenia na nowe.

Naprawami zajmują się również wyspecjalizowane centra serwisowe, w których pracują mistrzowie, którzy są dobrze zorientowani w cechach takich urządzeń i potrafią je zdiagnozować.

Jest jedno zastrzeżenie: prawie wszystkie EShU działają zgodnie z indywidualnym obwodem elektrycznym i trudno jest znaleźć jego opis lub obraz. W związku z tym rzemieślnicy odtwarzają obwód dopiero po analizie wizualnej: demontują urządzenie i badają jego wewnętrzną konstrukcję. Dlatego często po naprawie ESA nie działa tak, jak kiedyś. Oznacza to, że w wielu przypadkach bardziej celowy jest zakup nowego urządzenia niż naprawa starego.

Urządzenie do porażenia prądem elektrycznym (paralizator), w skrócie EShU, to ogólnodostępny specjalny środek ochrony przed przestępcami oraz skuteczny środek odstraszania i ochrony zwierząt, takich jak psy, w przypadku ataku.

Amortyzatory na rynku prezentowane są w szerokiej gamie, ale zasada działania wszystkich modeli jest taka sama. Różnią się od siebie jedynie wielkością napięcia na elektrodach, mocą łuku, niezawodnością oraz obecnością dodatkowych usług, takich jak latarka i wbudowana ładowarka i inne.

Głównymi parametrami konsumenckimi każdego szoku są napięcie w obwodzie otwartym na elektrodach ogranicznika i moc łuku. Według GOST R 50940-96 „Urządzenia do elektrowstrząsów. Ogólne warunki techniczne.» Szokery napięciowe na elektrodach są podzielone na pięć grup. Pierwsza od 70 do 90 kV, druga od 45 do 70 kV, trzecia od 20 do 45 kV, czwarta od 12 do 20 kV, a piąta do 12 kV włącznie. I zgodnie z siłą uderzenia łuku - na trzy rodzaje. Pierwsza to od 2 do 3 W, druga to od 1 do 2 W, a trzecia od 0,3 do 1 W.

W zależności od kombinacji typu i grupy, jaką ma dany model paralizatora, można go przypisać do jednej z pięciu klas zgodnie z GOST R 50940-96. Do której klasy odpowiada paralizator, łatwo się dowiedzieć z poniższej tabeli. Na przykład paralizator drugiego typu trzeciej grupy należy do trzeciej klasy.

Paralizatory pierwszej klasy są bardzo potężne i drogie, są bronią dla sił specjalnych. Do ochrony osobistej odpowiedni jest amortyzator drugiej lub trzeciej klasy.Shockery czwartej i piątej klasy bardziej nadają się do zastraszania napastnika niż do rzeczywistej ochrony.

Uwaga, jeśli zdecydujesz się kupić paralizator, rozważ następujące kwestie. W przypadku chwilowego paraliżu siły fizycznej napastnika czas ciągłego narażenia na wyładowanie wstrząsowe na jego ciało powinien wynosić około 3 sekund. Przy krótszym czasie ekspozycji tylko rozgniewasz sprawcę, a wtedy całkiem możliwe, że sam wpadniesz pod wpływ własnego szoku. Dopuszczalne jest użycie amortyzatora tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że możesz przytrzymać amortyzator dociśnięty elektrodami do ciała przeciwnika przez trzy sekundy.

Musiałem naprawić paralizator JSJ-704 z latarką. Wygląd tego szokera pokazano na powyższym zdjęciu. Według zewnętrznych oznak, amortyzator był w dobrym stanie, dioda LED wskazująca stan naładowania akumulatora świeciła się, gdy amortyzator był podłączony do sieci. Latarka działała, świeciła się też dioda gotowości do rozładowania, ale nic się nie działo po naciśnięciu przycisku rozładowania. Stało się oczywiste, że usterka leży w obwodzie konwertera wysokiego napięcia.

Wszystkie paralizatory, niezależnie od modelu i producenta, działają na tej samej zasadzie. Napięcie z akumulatora lub baterii jest dostarczane do generatora wysokiej częstotliwości, który przekształca napięcie stałe na napięcie przemienne. Napięcie przemienne dostarczane jest do transformatora wysokiego napięcia podwyższającego napięcie, którego uzwojenie wtórne jest połączone bezpośrednio lub poprzez powielacz napięcia z elektrodami zewnętrznymi amortyzatora. Po włączeniu paralizatora między elektrodami powstaje potężny łuk elektryczny.

Na zdjęciu schemat obwodu elektrycznego paralizatora JSJ-704.

Schemat składa się z kilku węzłów funkcjonalnych. Na kondensatorze C1 i mostku diodowym VD1 zamontowana jest ładowarka GB1. C1 ogranicza prąd ładowania do 80 mA, mostek diodowy prostuje napięcie. Rezystor R1 służy do rozładowania przez niego kondensatora C1 po odłączeniu amortyzatora od napięcia sieciowego, aby zapobiec rozładowaniu kondensatora przez ludzkie ciało w przypadku przypadkowego kontaktu z zaciskami wtyczki.

Dioda HL1 służy do sygnalizacji podłączenia amortyzatora do sieci elektrycznej 220 V, R2 służy do ograniczenia prądu przepływającego przez HL1. Ta część obwodu nie uczestniczy bezpośrednio w działaniu amortyzatora i służy jedynie do ładowania akumulatora i może być nieobecna w modelach innych amortyzatorów. Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi 15 godzin.

LED HL2 z rezystorem ograniczającym prąd R3 to latarka. Lampka włącza się po przesunięciu suwaka przełącznika S1 do pozycji środkowej. Latarka jest umieszczona pomiędzy wyładunkiem amortyzatora i jest wygodna w ciemności. Może brakować niektórych modeli amortyzatorów.

Diody LED HL3 z rezystorem ograniczającym prąd R4 służą do sygnalizacji włączenia amortyzatora w stan gotowości do użycia. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu w tryb rozładowania, zapewniono potrójną ochronę w postaci trzech przełączników. Aby wyładowanie pojawiło się pomiędzy elektrodami należy najpierw przesunąć przełącznik suwakowy S1 (znajdujący się obok okrągłego przycisku) w skrajne prawe położenie, a następnie drugi przełącznik suwakowy S2 (znajdujący się obok złącza do podłączenia amortyzatora do sieci zasilającej do ładowania) do właściwej pozycji, po czym zaświeci się dioda HL3, informując, że wstrząs jest gotowy do rozładowania. I dopiero potem, po naciśnięciu okrągłego przycisku samopowrotnego przycisku S3 „Start”, między elektrodami pojawi się wyładowanie w postaci niebieskiego łuku.

Ze względu na to, że połówki korpusu amortyzatora były spięte czterema wkrętami samogwintującymi, jego demontaż nie był trudny.

Łby trzech wkrętów samogwintujących były wyraźnie widoczne w ukrytych otworach, a czwarty został zapieczętowany etykietą. Po odkręceniu wszystkich śrub połówki można łatwo rozdzielić.

Po zdjęciu pokrywy otworzył się następujący obraz.Jak widać na zdjęciu, montaż części paralizatora odbywa się metodą zawiasową, nie ma płytki drukowanej. Przetwornica wysokiego napięcia jest wypełniona mieszanką. To dobrze, ponieważ jest chroniony przed wilgocią i dlatego jest bardziej niezawodny, ale źle, że konwertera nie można naprawić. Należy zauważyć, że chociaż amortyzator jest produkowany w Chinach, całe lutowanie jest wykonane z wysoką jakością i niezawodnością.

Uwaga, podczas naprawy paralizatora należy zachować szczególną ostrożność, aby przypadkowo nie dotknąć elektrod wyładowczych podczas pracy amortyzatora. Zabójstwo nie zabije, ale dyskomfort jest gwarantowany.

Naprawa dowolnego urządzenia elektronicznego rozpoczyna się od sprawdzenia zasilania. Dlatego pierwszym krokiem jest sprawdzenie wydajności baterii lub akumulatorów. Test można wykonać za pomocą multimetru. Jeśli szok jest zasilany bateriami, to oprócz ich przydatności do użytku należy sprawdzić stan styków w komorze baterii. Zdarza się, że utleniają lub osłabiają ich sprężyste właściwości.

Po naciśnięciu przycisku „Start” przy włączonym wskaźniku „Gotowy” rozładowanie nie nastąpiło, ale napięcie na zaciskach akumulatora równe 7,2 V nie spadło. Więc to nie jest bateria. Sprawdziłem napięcie po naciśnięciu przycisku „Start” na zaciskach wejściowych przetwornika wysokiego napięcia, spadło do kilku woltów. To napięcie wystarczało, aby zaświeciła się dioda HL3, ale nie wystarczało, aby konwerter działał.

Dlatego usterka polegała na słabym kontakcie jednego z przełączników, S1, S2 lub S3. Zwarłem wnioski z S2 zworką i paralizator zadziałał. Aby przywrócić działanie amortyzatora, musisz wyczyścić lub wymienić uszkodzony przełącznik.

Jeśli paralizator nie był włączony przez długi czas, to w niektórych typach przełączników styki są utlenione i często wystarczy je włączyć i wyłączyć dwadzieścia razy, aby przywrócić ich działanie. Wtedy tlenek zostanie wymazany, a włącznik znów będzie działał.

Ale ponieważ amortyzator był otwarty i był dostęp do styków w uszkodzonym przełączniku, to przewody z przełącznika zostały przylutowane i styki zostały wyczyszczone szczoteczką zwilżoną alkoholem. W czasie, gdy styki były mokre od alkoholu, przełącznik był intensywnie przełączany. Po przylutowaniu z powrotem do wyprowadzeń drutowych, praca amortyzatora została przywrócona. Jak widać, paralizator naprawiliśmy własnymi rękami, poświęcając bardzo mało czasu.

Oto film pokazujący działanie paralizatora po naprawie. Jak widać, między elektrodami pojawia się dość mocny łuk, któremu towarzyszy mocny dźwięk o szerokim spektrum. Zwierzęta, zwłaszcza psy, nie lubią tego brzmienia zbytnio, uciekają z ogonami między nogami.

paralizator - urządzenie jest bardzo przydatne, ale to, co jest sprzedawane w sklepie, nie ochroni Cię w prawdziwych sytuacjach „bojowych”. Warto raz jeszcze przypomnieć, że według GOST cywile (zwykli śmiertelnicy) nie mogą nosić i używać urządzeń do elektrowstrząsów o mocy przekraczającej 3 waty. To śmieszna moc, która wystarcza tylko do odstraszenia psów i pijanych pijaków, ale nie do obrony.
Urządzenie do elektrowstrząsów musi być bardzo skuteczne, aby chronić swojego właściciela w każdej sytuacji, ale niestety… takich urządzeń w sklepie nie ma.

Co więc zrobić w takim przypadku? Odpowiedź jest prosta - złożyć paralizator własnymi rękami w domu. Niektórzy z was mogą się zastanawiać: czy jest to bezpieczne dla atakujących? To bezpieczne, jeśli wiesz, co zbierać. W tym artykule zaoferujemy amortyzator, który ma tytaniczną moc wyjściową 70 watów (szczyt 130 watów) i może położyć każdą osobę w ułamku sekundy.

W danych paszportowych przemysłowych urządzeń do elektrowstrząsów widnieje parametr EFEKTYWNY CZAS EKSPOZYCJI. Ten czas zależy od mocy.W przypadku zwykłych wstrząsów 3-watowych czas naświetlania wynosi 3-4 sekundy, ale oczywiście nikt nie był jeszcze w stanie utrzymać go przez 3 sekundy, ponieważ ze względu na znikomą moc wyjściową atakujący szybko zorientuje się, o co chodzi i zaatakuj ponownie. W takiej sytuacji Twoje życie będzie zagrożone, a jeśli nie ma się czego bronić, to konsekwencje mogą być tragiczne.

Przejdźmy do montażu paralizatora własnymi rękami. Ale najpierw chcę powiedzieć, że ten materiał jest prezentowany w sieci po raz pierwszy, zawartość jest całkowicie chroniona prawami autorskimi, dzięki dobremu przyjacielowi Evgeny'emu za sugestię użycia multiplikatora push-pull w części wysokiego napięcia. Mnożnik serii (często stosowany w amortyzatorach) ma dość niską skuteczność, przez co moc przenoszona jest na ciało napastnika bez większych strat.

Poniżej główne parametry paralizatora:

Naprawa paralizatora zrób to sam

Powodów naprawiania paralizatora własnymi rękami może być wiele. Główne z nich to niedziałająca żarówka latarki w paralizatorze, niewystarczający ładunek paralizatora i, co dziwne, paralizator przebija ciało i odpowiednio wstrząsa tam, gdzie nie jest potrzebny.

Warto od razu na początku artykułu dokonać rezerwacji i powiedzieć, że naprawa paralizatora własnymi rękami jest obarczona nieprzyjemnymi konsekwencjami. Możesz nie tylko całkowicie zepsuć paralizator, ale także doznać z niego silnego porażenia prądem. Dlatego jeśli nie ma elementarnych umiejętności pracy z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną, lepiej odmówić samodzielnej naprawy paralizatora.

Z biegiem czasu nawet najlepszy paralizator traci ładunek i stopniowo zawodzi. Dlatego jeśli powodem naprawy paralizatora jest niewystarczające ładowanie lub szybkie rozładowanie, powinieneś pomyśleć o tym przede wszystkim:

• Być może czas zmienić baterię w paralizatorze;
• Konwerter wysokiego napięcia paralizatora uległ awarii.

A jeśli pierwszą przyczynę awarii paralizatora można dość łatwo naprawić własnymi rękami, mogą wystąpić problemy z wymianą generatora wysokiej częstotliwości w paralizatorze.

Aby naprawić paralizator własnymi rękami, nie możesz obejść się bez wiedzy o tym, jak działa paralizator. W rzeczywistości praca paralizatora jest dość prosta. Naładowany paralizator utrzymuje ładunek w akumulatorze lub akumulatorach, z którego po naciśnięciu przycisku paralizatora do transformatora dostarczane jest stałe napięcie.

Z transformatora paralizatora wychodzi napięcie przemienne, które trafia do konwertera wysokiej częstotliwości i powielacza napięcia. Z mnożnika napięcia prąd płynie do zewnętrznych styków paralizatora, które mają na celu porażenie wroga.

Jeśli paralizator jest wyposażony w latarkę, to jeśli się zepsuje, należy najpierw sprawdzić żarówkę. W zależności od modelu paralizatorów w latarce można zamontować żarówkę lub diodę LED. Wraz z wymianą diody w paralizatorze mogą pojawić się również pewne problemy, ponieważ jest ona zazwyczaj nieusuwalna i przylutowana do specjalnej płytki.

Najważniejszą rzeczą przy naprawie paralizatora własnymi rękami jest nie zapominanie o bezpieczeństwie. Uderzenie ponad 1000 woltów, nawet jeśli jest krótkotrwałe, mało kto go lubi. Dlatego przed naprawą paralizatora upewnij się, że jest całkowicie rozładowany.

Jeśli tak nie jest, pamiętaj, aby rozładować paralizator, ponieważ tylko w ten sposób nie możesz martwić się o samo bezpieczeństwo podczas naprawy paralizatora własnymi rękami.

Rys.1. Schemat paralizatora

Wszystkie części nie są szczególnie rzadkie, można je dowolnie zamówić lub po prostu kupić na targu. Od nich zależy wielkość amortyzatora i jakość jego pracy. Wszystko inne, co możesz zrobić, co tylko się pojawi. Dla konwertera nadaje się prawie każdy tranzystor, od IRFZ24 do IRL2505.Rezystory również nie są krytyczne i mogą się różnić w jednym lub drugim kierunku.Kondensator szczytowy 3300 jest potrzebny do ograniczenia prądu rozruchowego w momencie rozruchu, tj. do ochrony konwertera. Przy użyciu dość mocnych tranzystorów (IRFZ44+) można to pominąć.

Jest jedna interesująca cecha działania tego obwodu, którą niektórzy mogli już zauważyć. Mianowicie, gdy styki są zwarte, np. gdy obie elektrody stykają się bezpośrednio ze skórą, poprawna praca amortyzatora zostaje zakłócona, ponieważ pilot bojowy nie ma czasu na naładowanie do wymaganego napięcia. W tym przypadku ta przechyłka nie jest tak istotna jak w amortyzatorach mnożnikowych, ponieważ napięcie na kondensatorze wynosi tylko około 1000 woltów, co nie wystarcza nawet do przebicia się przez cienką koszulę. Dlatego dla uproszczenia i obniżenia kosztów budowy nie zwrócono uwagi na ten fakt. Ale nadal, jeśli masz zamiar iść na wojnę z nudystami 😀 NALEŻY UMIEŚCIĆ DRUGIĄ USZCZELKĘ WYLOTU szeregowo z którąkolwiek z elektrod wyjściowych amortyzatora!

Teraz trochę o konstruktywnym składzie urządzenia. Cały obwód, z wykorzystaniem określonych części, jest umieszczony na płycie 40*45mm. Akumulatory to 6 sztuk NicD rozmiar 1/2 AA, tj. dwukrotnie krótsze niż konwencjonalne palcowe, o pojemności 300 mAh. Co odpowiada mocy około 15W. Sprzedawane są jako zapasowe do radiotelefonów w postaci bloków po 3 lub 4 sztuki. Koszt to około setek sztuk drewna na blok 😉 W ten sposób cały szok może być wielkości paczki papierosów.

Kolejność montażu jest następująca. Na początek odmawiamy zapłaty, ponieważ. każdy w tym procesie będzie musiał ponownie przelutować pewne szczegóły, a ona nieuchronnie tam pójdzie. Na przykład bierzemy grzejnik z zasilacza komputerowego i umieszczamy na nim tranzystory. Grzejnik musi mieć albo uszczelki izolujące, albo wtedy potrzebne są 2 oddzielne grzejniki, żeby nie stykały się ze sobą.. Tam je przykręcamy i lutujemy wszystko inne na wagę. Tak więc początkowy układ powinien wyglądać jak kupa śmieci na biurku 🙂 Nie zapomnij przymocować przewodów WN w żądanej odległości (na początek nie więcej niż 15mm), w przeciwnym razie transformator i wszystko inne za nim również się spali na zewnątrz.

Włączamy urządzenie. Zasilanie musi być pobierane od tych Akum, które później trafią do urządzenia, wszelkiego rodzaju zasilacze i inne źródła nie będą działać! W zasadzie amortyzator nie wymaga ustawień i powinien działać natychmiast. Pytanie brzmi, jak to będzie działać. W przypadku tych Akum częstotliwość rozładowania wynosi około 35 Hz. Jeśli jest mniej, są dwie możliwości, albo transformator jest słabo nawinięty, albo użyłeś innych tranzystorów i musisz wybrać rezystancję 330 omów.

Patrzymy na arkusz danych dla potrzebnego tranzytu, poszukaj tam linii „POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA”, im większa liczba, tym mniejszy powinien być opór i odwrotnie. Na przykład dla IRFZ44 może to być 1k, a dla IRL2505 nie więcej niż 240 omów. Poprzez dobór uzyskujemy optymalną częstotliwość rozładowania. Następnie zaczynamy rozdzielać styki wyjściowe na szacowaną odległość, której potrzebujesz (na przykład mam 25mm). Jeśli wszystko jest ok, to rozcieńczamy o kolejny centymetr! iw tym stanie wykonujemy test przez 5 sekund. Jeśli wszystko jest w porządku, zwracamy poprzednią odległość. Ten zapas powinien być obecny u kochanka, ponieważ rozkład powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wilgotność, ciśnienie itp., więc jeśli odległość jest „na granicy” w pewnym momencie cała konstrukcja pójdzie na marne. Z tego samego powodu wszędzie stosuje się 2 diody zamiast jednej, chociaż z jedną wszystko (pozornie) działa dobrze.

Jeśli wszystko działało jak należy, można spokojnie wlutować części w płytkę i przejść do kolejnego etapu.

Ponieważ w fabryce nie możemy wytłoczyć plastikowych części, a niewiele osób ma możliwość korzystania z fabrycznej obudowy, pozostaje jedno - EPOXYDKA. Proces jest oczywiście żmudny, ale ma wiele zalet. Rezultatem jest monolityczny blok, który nie boi się wstrząsów, wnikania wody i jest absolutnie niezawodny pod względem elektrycznym.Do produkcji będziesz potrzebować samej żywicy epoksydowej, weź jej dużo, cienki karton z niektórych pudełek, pistolet do kleju i kilka innych drobiazgów.

Proces rozpoczyna się od wycięcia tekturowej podstawy tj. "widok z góry". W tym celu bardzo wygodnie jest użyć arkusza zeszytu, na którym najpierw zaznaczasz plan jako to, gdzie będzie, a następnie przyklejasz go do kartonu i wycinasz.

Następnie przygotuj paski tektury o szerokości około 3 cm, a także pistolet do kleju.

Teraz Twoim zadaniem jest przyklejenie podstawy na obwodzie za pomocą tych pasków. Proces jest dość skomplikowany. Do zaginania kartonu wygodnie jest używać szczypiec lub pęsety z długimi końcówkami.Konieczne jest sklejenie od zewnątrz, przy jednoczesnym upewnieniu się, że szew jest szczelny.

Umieść wszystkie główne części wewnątrz ciała, aby ocenić ich układ wewnętrzny. Na tym etapie należy określić, gdzie będzie znajdować się włącznik i przycisk start 🙂, a także gniazdo do ładowania akumulatora.

Zastosujmy skurcz termiczny. Jest bardzo wygodny w użyciu do niektórych zagłębień wystających elementów w środku. Należy pamiętać, że po wylaniu nastąpi obróbka i gdzieś 2-3 mm zostaną usunięte po bokach z powodu tektury. Również termokurczliwość pozwala na uzyskanie lepszej szczelności - na zdjęciu widać, że jest zamknięta od zewnątrz (wystarczy ścisnąć ją pęsetą, gdy jest gorąca). Na tym samym etapie musisz połączyć wszystkie części ze sobą i sprawdzić działanie amortyzatora w tym stanie. Jako elektrody bojowe i ochronne użyłem nitów aluminiowych, odpowiednio grubszych i cieńszych. Wewnątrz aluminium znajduje się stalowy pręt, więc nie powinno być problemu z lutowaniem, ale nadal bardzo wygodnie jest używać kwasu.

Wypełnić! Nie ma tu wiele do wyjaśnienia, ale pamiętaj, że żywica epoksydowa ma właściwość penetracji wszędzie tam, gdzie nie jest potrzebna, dlatego przed wylaniem sprawdź szczelność. Sprawdziłeś to? teraz jeszcze raz. Wtedy możesz zacząć.

Etap przetwarzania. Po 6-8 godzinach, gdy żywica epoksydowa jest już mocno stwardniała, jest nadal dość miękka. W tym momencie możesz odciąć nadmiar nożem montażowym, nadając amortyzatorowi wygodny kształt do trzymania w dłoni. Nie oszczędzi to sobie dalszej obróbki szmerglowym i papierem ściernym, ale zaoszczędzisz dużo komórek nerwowych 😉 Po obróbce ciało można pokryć jakimś lakierem, takim jak tsapon.

A oto wynik! W końcu możesz cieszyć się patrzeniem na coś takiego. Teraz możesz przygryźć elektrody ochronne na żądaną długość, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i ruszaj!

Czyli szok jest zrobiony, głośno pęka i robi wrażenie na innych 😉 Ale jak naprawdę sprawdzić stopień jego złości? Na początku powiedzieliśmy, że zależy to od prądu w impulsie, jaki daje amortyzator. Więc go poszukamy 😉 Poniżej porównanie wyładowania zwykłej grzechotki i naszego urządzenia:

Widać, że wyładowanie jest znacznie grubsze, ma charakterystyczny żółty kolor i miga na krawędziach, co wskazuje na duży prąd. Jak duży? Zróbmy prosty test. Weź zwykły bezpiecznik sieciowy 0,25 A i umieść go między stykami amortyzatora, aby nie było bezpośredniego kontaktu. Bezpiecznik się wypali. Oznacza to, że prąd wyjściowy przekracza 250mA. Porównaj z ułamkami miliampera w zwykłym amortyzatorze 🙂 Oczywiste jest, że w rzeczywistych warunkach, ze względu na opór tkanek ciała, prąd ten będzie mniejszy, ale nadal będzie DZIESIĘĆ RAZY większy niż wartości dla zwykłego cywila i nawet modele policyjne!

Informacja
Aby zostawić komentarz - zarejestruj się lub wejdź na stronę pod swoim imieniem i nazwiskiem.

Jest wiele sposobów, aby czuć się pewnie w ciemnej uliczce lub wąskich, nieoświetlonych uliczkach, ale większość z nich jest nielegalna lub czasochłonna. Nie każdy może z łatwością wydać 20-30 tysięcy rubli na traumatyczną broń, a nawet spędzić kilka miesięcy na szkoleniu i uzyskaniu licencji. To samo dotyczy sportów walki – kilkuletnie ćwiczenie technik na siłowni nie gwarantuje ochrony, a w miesiąc nie da się nauczyć walki.

Jedną z najlepszych opcji ochrony siebie i bliskich przed intruzami jest paralizator. Nie wymaga licencji do noszenia i nie podlega rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bez problemu mieści się w kieszeni lub torebce. Każdy dorosły obywatel Rosji może go kupić, ale nie każdy może sobie na to pozwolić. Przyjrzymy się jednemu z wielu sposobów samodzielnego złożenia prostego i potężnego paralizatora, wraz ze schematami i zdjęciami ilustrującymi proces tworzenia.

Domowe paralizatory są faktycznie zabronione, ponieważ na terytorium Federacji Rosyjskiej dozwolone są tylko urządzenia wyprodukowane w Rosji, które mają licencję. Sam fakt posiadania takiego produktu może zainteresować organy ścigania.

Typowy przedstawiciel urządzenia elektrycznego do samoobrony składa się z pięciu elementów: akumulatora, konwertera napięcia, kondensatora, iskiernika i transformatora. Mechanizm działania jest następujący: kondensator z pewną okresowością rozładowuje nagromadzony ładunek do transformatora, na wyjściu którego następuje wyładowanie - ta sama iskra. Problem z tym projektem polega na tym transformatorze, który jest tworzony w fabryce ze specjalnych materiałów według tajnego schematu, którego nie można znaleźć w Internecie.

Dlatego obwód będzie nieco inny - oparty na parze kondensatorów zapłonowych i bojowych. Istota jest taka:

• Po naciśnięciu przycisku kondensator zapłonowy działa tak samo jak w oryginalnym obwodzie - jest rozładowywany do transformatora, a ten daje iskrę. Ta iskra jest zjonizowaną warstwą powietrza o znacznie mniejszym oporze niż zwykłe powietrze.

• w momencie pojawienia się iskry wyzwalany jest kondensator bojowy, który bije całą zgromadzoną mocą przez ten kanał praktycznie bez strat.

W rezultacie przy mniejszej mocy całkowitej produktu i oszczędnościach na transformatorze uzyskuje się taką samą, jeśli nie gorszą, paralizator, a półtora raza mniej.

Obraz ze strony internetowej

Produkcja zaczyna się od najtrudniejszego - transformatora. Powodem tego jest złożoność nawijania, więc jeśli monter nie może tego znieść i wybierze łatwiejszy sposób na zdobycie urządzenia do samoobrony (zakup go), to nie będzie wkładał żadnego wysiłku w wyprodukowanie pozostałych części.

Podstawą będzie magnetyczny rdzeń pancerza B22 wykonany z ferrytu 2000NM. Nazywa się pancerną, ponieważ jest to rzecz zamknięta ze wszystkich stron z dwoma wnioskami. Wygląda jak zwykła cewka, taka jak ta, którą wkłada się do maszyny do szycia. To prawda, że ​​zamiast nici nawinięty jest cienki lakierowany drut o średnicy około 0,1 milimetra. Możesz go kupić na rynku radiowym lub dostać z budzika. Lut przed nawinięciem prowadzi do końcówek drutu, aby konstrukcja była mocniejsza i bardziej odporna na zerwanie.

Trzeba ją ręcznie nawijać, aż na cewce będzie około 1,5 milimetra wolnej przestrzeni. Aby uzyskać najlepszy efekt, lepiej nawijać się warstwami, izolując je od siebie taśmą elektryczną lub innym dielektrykiem. A jeśli znajdziesz drut PELSHO, to w ogóle nie jest wymagana izolacja - jest już w konstrukcji drutu: po prostu nawiń go luzem i skapnij trochę oleju maszynowego.

Po zakończeniu nawijania zaizoluj zwoje parą zwojów taśmy elektrycznej i nawiń na wierzch 6 zwojów grubszego drutu (0,7-0,9 mm). W środku uzwojenia musisz zrobić kran - wystarczy przekręcić i wyciągnąć. Lepiej jest przymocować cały drut cyjanoakrylanem, a obie połówki cewki połączyć ze sobą cyjanoakrylanem lub taśmą elektryczną,

Obraz ze strony internetowej>

To najtrudniejsza część tworzenia paralizatora własnymi rękami. Ponieważ transformatora o standardowej warstwie nie można wykonać w domu, uprościmy projekt - uczynimy go przekrojowym.

Jako podstawę przyjmujemy zwykłą rurkę propylenową o średnicy 2 centymetrów. Jeśli nadal masz je po naprawach w łazience - czas ich użyć, jeśli nie - kup je w sklepie hydraulicznym. Najważniejsze, że nie należy go wzmacniać metalem. Potrzebujemy kawałka o długości 5-6 centymetrów.

Łatwo jest z niej zrobić ramę segmentową - przymocuj obrabiany przedmiot i wytnij rowki o szerokości 2 mm i głębokości 2 mm co 2 mm w zależności od jego średnicy. Uważaj - rury nie da się przeciąć. Następnie wytnij rowek o szerokości 3 mm wzdłuż ramy.

Obraz z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Pozostaje tylko zrobić uzwojenie. Wykonany jest z drutu o średnicy 2 milimetrów, który jest owinięty wokół wszystkich odcinków rury. Przylutuj przewód do początku drutu i przymocuj go klejem, aby zapobiec przypadkowemu złamaniu.

Obraz z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Jako rdzeń transformatora odpowiedni jest pręt ferrytowy o średnicy 1 centymetra i długości około 5 centymetrów. Odpowiedni materiał można znaleźć w transformatorach liniowych w starych radzieckich telewizorach - wystarczy dopasować go do wymiarów i oszlifować do kształtu, a właściwie pręta. To dość zakurzona praca, więc nie rób jej w domu i bez respiratora. Jeśli w pobliżu nie ma warsztatu ani garażu, użyj pierścieni ferrytowych, sklejając je ze sobą, lub kup je na rynku radiowym.

Obraz z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Pręt należy owinąć taśmą elektryczną i wykonać na nim uzwojenie z drutu 0,8 (użyliśmy go do drugiego uzwojenia transformatora przekształtnikowego. Uzwojenie wykonuje się na całej długości rdzenia, nie sięgając krawędzi 5 -10 milimetrów i jest przymocowany taśmą elektryczną.

Uzwojenie rdzenia jest nawinięte w tym samym kierunku co uzwojenie na rurce propylenowej - zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Następnie zaizoluj rdzeń taśmą elektryczną, ale obserwuj średnicę - powinien dobrze pasować do rurki. Po stronie, gdzie uzwojenie tuby nie ma wlutowanego drutu, zlutuj ze sobą dwa uzwojenia (zewnętrzne i wewnętrzne). W ten sposób otrzymasz trzy wnioski - dwa końce uzwojeń i wspólny punkt.

Jeśli nie rozumiesz tego procesu, możesz obejrzeć film na YouTube, jak zrobić paralizator własnymi rękami w domu.

Ostatnim etapem jest napełnianie parafiną. Każdy zrobi - najważniejsze jest, aby go nie gotować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych elementów transformatora. Zrób małe pudełko nieco wyższe niż wysokość transformatora. Umieść w nim transformator, wyciągnij przewody i wypełnij miejsca wyjścia klejem. Następnie wlej parafinę do pudełka i umieść ją na baterii, aby parafina nie ostygła i wyszły wszystkie pęcherzyki powietrza. Potrzebujemy marginesu wysokości ze względu na kurczenie się chłodzącej parafiny. Nadmiar usuń nożem.

Obraz z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Obraz z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Teraz czas spojrzeć na schemat elektryczny paralizatora. To wygląda tak:

• kondensator zapłonowy jest ładowany przez mostek diodowy

• poprzez dodatkowe diody kondensator bojowy jest ładowany.

Prawie każdy tranzystor MOSFET 330 omów nadaje się do konwertera, wybór rezystorów również jest bezkrytyczny. Kondensatory 3300 pikofaradów są potrzebne do ograniczenia natężenia prądu podczas uruchamiania urządzenia, czyli do ochrony konwertera. Jeśli używasz tranzystorów dużej mocy (takich jak IRFZ44+), to zabezpieczenie nie jest wymagane. i możesz obejść się bez instalowania takich kondensatorów.

W obwodzie jest jedna osobliwość: jeśli styki są zwarte (na przykład podczas dotykania skóry, a nie ubrania), amortyzator nie działa poprawnie, ponieważ kondensator bojowy nie ma czasu na ładowanie. Jeśli chcesz pozbyć się takiej wady, ustaw drugi ochronnik szeregowo z jednym z wyjść.

Cały obwód (przy odpowiednim rozmieszczeniu elementów na płytce) idealnie mieści się na platformie 4 na 5 centymetrów. Do zasilania weź 6 baterii niklowo-kadmowych o pojemności 300 miliamperogodzin, połowę wielkości baterii palcowej o pojemności około 15 watów. W ten sposób całe urządzenie jest umieszczone w etui wielkości paczki papierosów.

Zdjęcie z intrashopping.com

Do styków najlepiej zabrać nity aluminiowe. Mają wystarczającą przewodność elektryczną i mają stalowy rdzeń. Daje to jednocześnie dwie zalety: znacznie zwiększa się wytrzymałość styków i nie ma problemów z lutowaniem aluminium. Jeśli tak nie jest, wystarczą zwykłe stalowe płyty o dowolnym kształcie.

Montaż można wykonać albo na wytrawionej płytce tekstolitowej, albo lutując elementy drutami. Ale na początek lepiej zmontować go na płytce stykowej, aby nie tracić czasu i energii na przerabianie płytki na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Zaciski wysokiego napięcia powinny być zamocowane w niewielkiej odległości (około półtora centymetra), aby transformator się nie przepalił.

Po rozlutowaniu włącz urządzenie. Zasilanie należy pobierać bezpośrednio z akumulatorów – nie należy używać zasilaczy. Nie trzeba go konfigurować i powinien pracować od razu po włączeniu, częstotliwość powstawania iskier to ok. 35 Hz. Jeśli jest znacznie mniej, przyczyną jest najprawdopodobniej źle nawinięty transformator lub niewłaściwe tranzystory.

Jeśli wszystko działa poprawnie, rozdziel styki wyjściowe o centymetr i uruchom urządzenie ponownie. Standardowy amortyzator ma odległość między stykami 2,5 centymetra. Jeśli wszystko działa poprawnie, rozsuń styki o kolejny centymetr i ponownie przetestuj urządzenie. Jeśli wszystko działa dobrze, przywróć je do standardowych 2,5 centymetra. Taka rezerwa mocy jest potrzebna, aby urządzenie mogło pracować w każdych warunkach wilgotności i ciśnienia.

Jeśli części nie dymią ani nie topią się, wszystko jest w porządku, możesz przylutować elementy do płytki i przejść do ostatniego kroku - tworzenia obudowy.

Ponieważ stemplowanie obudowy w domu nie jest dostępne, a drukarki 3D nie są dostępne wszędzie i nie dla każdego, zastosujemy ludowy środek – żywicę epoksydową. Formowanie takiego pudełka to żmudny proces, ale taki materiał ma szereg zalet:

• solidność;
• szczelność;
• izolacja elektryczna.

Aby stworzyć, będziesz potrzebować samej żywicy epoksydowej, kartonu jako ramy, pistoletu do klejenia i kilku drobiazgów.

Lepiej rozpocząć proces od wycięcia tylnej okładki etui z tektury z wcześniej narysowanym planem lokalizacji części, a następnie przykleić ją tekturowymi paskami na obwodzie za pomocą pistoletu do kleju. Paski powinny być tak długie jak szerokość amortyzatora (około 3 centymetry) plus margines na naklejkę. Musisz skleić od zewnętrznej strony podstawy, jednocześnie starannie upewniając się, że szew jest szczelny.

Obraz z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Po sklejeniu wszystkich pasków umieść elementy obwodu w środku i oceń poprawność ich rozmieszczenia. Określ również, gdzie będzie przycisk start i złącze ładowania akumulatora. Jeśli wszystko pasuje, to ponownie sprawdź poprawność połączenia elementów ze sobą i działanie amortyzatora. Zwróć szczególną uwagę na szczelność obudowy - żywica epoksydowa może wnikać w niewidoczne pęknięcia i pozostawiać uporczywe plamy na każdej powierzchni.

Czas zacząć zalewać formę żywicą epoksydową. Wypełniony formularz odłóż na bok i odczekaj 6-8 godzin. Po tym czasie nie stanie się twardy, ale będzie na tyle plastyczny, aby nadać ciału pożądany ergonomiczny kształt. Po całkowitym utwardzeniu żywicę epoksydową obrabiać papierem ściernym, a lakier dowolnym lakierem, na przykład zaponlakiem.

W efekcie otrzymasz niezawodne i trwałe urządzenie, które nie boi się uderzeń, upadków i wody. Jak to przetestować? Weź bezpiecznik 0,25 A i umieść go między stykami. Po uruchomieniu urządzenia przepali się bezpiecznik - świadczy to o tym, że moc urządzenia przekracza 250 miliamperów, co jest dużą mocą, która może powstrzymać nawet najbardziej gorliwego i ogólnego intruza.

Jestem pewien, że każdy czytający ten artykuł jest w stanie uchronić siebie i swoich bliskich przed nielegalnymi działaniami.Ale jeśli nagle zostaniesz zaatakowany? A jeśli są uzbrojeni w paralizator?

W artykule dowiesz się w jaki sposób szybko robić ich ręce wysokiej jakości ochrona przed paralizatorem / paralizatorem, która zostanie wszyta w kurtkę, spodnie, płaszcz, rękawiczki. Wszystko, co musisz zrobić, to wszyć taśmę karbonową w swoje ubrania. Taśma jest bardzo dobrym przewodnikiem, więc prąd będzie przez nią przepływał, a nie przez twoje ciało.