Naprawa silnika zrób to sam

Bardzo często jesteśmy wzywani lub pisani z pytaniem -”w serwisie pokazałeś tyle zmodyfikowanych silników, ale czy robisz standardową przeróbkę?”
Odpowiedź - Tak!

Ale raporty z przykładami remontów nie były wcześniej publikowane na stronie - uważamy tę pracę za prostą i nie pisaliśmy na jej temat raportów - przyjęto za pewnik, że wykonujemy również zwykłe remonty.

Jednak po wzmożonej liczbie pytań na ten temat postanowiliśmy szczegółowo pokazać standardową przebudowę niejako z „komory miar i wag”.

Jakie są powody standardowego remontu, dlaczego nie zrobić tuningu, forsowania silnika? Odpowiedź jest prosta – nie każdy potrzebuje tuningu i nie zawsze. Często klient jest dość zadowolony z parametrów silnika szeregowego, ale jego zasoby zostały wyczerpane. Klient potrzebuje dobrej i wysokiej jakości naprawy, budżet jest często ograniczony, a zasoby potrzebne są wysokie. Oferujemy tym klientom typowy remont silnika, jednak z kilkoma drobnymi poprawkami, które kardynalnie wpływają na żywotność silnika i od dawna są przez nas testowane w projektach tuningowych.

Rozważmy dalsze takie prace we wszystkich szczegółach.

Tak więc nasz klient przywozi samochód firmy Oka z dwucylindrowym silnikiem 11113 o pojemności 0,75 litra. Dokładny przebieg nie jest znany, ale około 100 tys. km. Objawy - świece są zaolejone, występuje też silny przelew oleju przez wentylację skrzyni korbowej do obudowy filtra powietrza. Diagnoza - grupa tłoków.

Przyjrzyjmy się samochodowi i komorze silnika. Dowiadujemy się, że ktoś już ułożył przewód powrotny paliwa. My też wykonujemy taką pracę. Linia do spuszczania paliwa do baku na Oka jest również potrzebna przy seryjnym silniku, zwłaszcza w czasie upałów, w korkach.

Naprawa głowicy bloku cylindrów opisana jest w podrozdziale 10.5.1.

• klawisze „za 8”, „za 10”, „za 13”, „za 17” i „za 19”
• wymienne głowice „na 10”, „na 13”, „na 17” i „na 19”
• klucze do śrub z sześciokątem wewnętrznym „na 5” i „na 10”
• pokrętło
• szczypce
• Śrubokręt
• płaski zestaw czułków
• mikrometry (z limitami pomiarowymi 0-25, 25-50 i 75-100 mm)
• suwmiarka
• czujnik zegarowy ze stojakiem wskaźnikowym
• klucz dynamometryczny
• zmywacz do filtra oleju

Wyjmij jednostkę napędową z samochodu i skrzynię biegów z silnika (podrozdział 10.6 patrz.).

1. Odkręć nakrętkę śruby dolnego mocowania generatora do przedniego mocowania silnika i.

2. . zdjąć podkładki sprężyste i płaskie ze śruby.

3. Poluzuj nakrętkę mocującą alternator do drążka napinającego.

4. Odkręć nakrętkę mocowania poziomu napięcia generatora do szpilki głowicy bloku cylindrów.

5. Zdejmij oko z kołka i pręta napinającego. Zamontuj ucho na kołku i przykręć nakrętkę (ucho będzie potrzebne do wyjęcia silnika z ramy pomocniczej).

6. Zdejmij pasek napędowy alternatora z kół pasowych alternatora i wału korbowego silnika.

7. Wyjmij śrubę dolnego mocowania prądnicy do przedniego wspornika silnika i zdejmij prądnicę wraz z poziomem napięcia.

8. Wyjmij prętowy wskaźnik poziomu oleju z otworu bloku cylindrów.

9. Poluzuj zaciski przewodu wentylacyjnego skrzyni korbowej i wyjmij przewód.

10. Poluzuj zacisk mocujący wąż łączący na rurze wylotowej głowicy cylindrów i.

11. . wyjąć wąż z dyszy razem z termostatem.

12. Odkręć trzy nakrętki mocujące czujnik momentu iskrowego do obudowy napędu akcesoriów.

13. Odłącz wąż od podciśnieniowego regulatora zapłonu i wyjmij czujnik momentu zapłonu z obudowy napędu.

14. Poluzuj zaciski i odłącz węże podciśnienia od rury wlotowej i.

15. . ogrzewanie rury wlotowej.

16. Poluzuj zacisk i odłącz mały przewód odgałęzienia odpowietrzania skrzyni korbowej od złączki pokrywy głowicy cylindrów.

17. Poluzuj zacisk przewodu paliwowego (od pompy paliwa do gaźnika) i.

18. . wyjąć go z króćca wtryskowego pompy paliwa.

19. Poluzuj dwie nakrętki mocujące pompę paliwa.

20. . Wyjmij pompę paliwa z kołków obudowy napędu.

21. Poluzuj śrubę mocującą obudowę napędu akcesoriów i.

22. . zdejmij obudowę napędu z kołków głowicy cylindrów.

23. Odkręcić dwie śruby mocowania ramienia rury odbiorczej (pod śruby montuje się podkładki sprężyste).

24. Odkręć cztery nakrętki mocujące kołnierze rury wydechowej tłumika do kołków głowicy cylindrów (podkładki płaskie są zamontowane pod nakrętkami) i.

25. . wyjąć rurę wlotową ze wspornikiem i wąż doprowadzający ciepłe powietrze do filtra powietrza.

26. Wykręć dwie śruby mocujące kołnierz rury wlotowej pompy wodnej.

27. Poluzuj śrubę mocującą wspornik rury wlotowej do bloku cylindrów i.

28. . zdemontować rurę wlotową pompy wodnej wraz z wężami i zespołem termostatu.

29. Poluzuj zacisk i wyjmij wąż wylotowy nagrzewnicy z rury wylotowej głowicy cylindrów.

30. Odłączyć wąż podciśnieniowego regulatora zapłonu od złączki gaźnika.

31. Odkręć trzy nakrętki mocujące rurę wlotową do głowicy (pod nakrętkami są zamontowane podkładki płaskie) i.

32. . wyjąć zespół rury wlotowej z gaźnikiem.

33. Przymocuj pasy podnośnika do ram silnika. Podnieś silnik, dokręcając paski. Poluzuj nakrętkę mocującą przedni wspornik silnika do wspornika ramy pomocniczej.

34. . zdjąć podkładki sprężyste i płaskie oraz.

35. . wyjąć śrubę z płaską podkładką.

36. Odkręć nakrętkę śruby mocującej tylne mocowanie silnika do ramy pomocniczej, zdejmij podkładki sprężyste i płaskie i.

37. . wyjąć śrubę z płaską podkładką. Wyjmij silnik z ramy pomocniczej.

38. Umieść silnik na stabilnym stojaku lub stojaku do demontażu i ponownego montażu. Odkręć trzy śruby mocujące przednią podporę silnika do bloku cylindrów i zdejmij podporę.

39. Wyjmij filtr oleju z silnika (zalecamy użycie specjalnego ściągacza).

40. Odkręć trzy śruby mocujące przednią osłonę paska napędowego wałka rozrządu i wyjmij go.

41. Odkręć nakrętkę mocowania rolki napinającej.

42. Odkręć śrubę mocującą koło pasowe alternatora od wału korbowego, zabezpieczając koło zamachowe przed obracaniem (włóż śrubokręt w śrubę mocującą obudowę sprzęgła do silnika i do wieńca zębatego koła zamachowego). Usuń śrubę koła pasowego z płaską podkładką.

43. Delikatnie podważ koło pasowe alternatora śrubokrętem (lub kołem zębatym) i wyjmij je z przedniego końca wału korbowego.

44. Zdejmij pasek rozrządu wałka rozrządu z koła pasowego wału korbowego.

45. Zdejmij rolkę napinającą z kołka bloku cylindrów.

46. Zdejmij element dystansowy koła pasowego luźnego.

47. Zabezpieczyć koło pasowe wałka rozrządu przed obracaniem się opierając śrubokręt na kołku mocującym osłonę paska zębatego i odkręcając śrubę mocującą koło pasowe.

48. Zdejmij koło pasowe wałka rozrządu, wyjmij klucz do koła pasowego, jeśli jest poluzowany w rowku wału.

50. . cztery śruby tylnej pokrywy (trzy z nich mocują pompę wody do bloku cylindrów).

51. Zdjąć osłonę paska napędowego tylnego wałka rozrządu.

52. Włóż śrubokręt między kołnierz obudowy pompy a blok, wysuń pompę z gniazda.

53. Wyjmij pompę i uszczelkę (pokazane strzałką).

54. Poluzuj dwie nakrętki mocujące pokrywę głowicy cylindrów, zdejmij płaskie podkładki i.

56. Zdejmij pokrywę głowicy cylindrów.

57. Odwróć sześć śrub mocowania głowicy bloku cylindrów.

58. . za pomocą wymiennego nasadki, klucza nasadowego i klucza dynamometrycznego (ponieważ moment dokręcania śrub wynosi ok. 80 N/m lub 8 kgf/m).

59. Za pomocą śrubokręta oddziel głowicę od bloku i.

60. . zdejmij głowicę cylindrów.

61. Zdejmij uszczelkę głowicy cylindrów.

62. Wykręć jedenaście śrub mocujących miskę olejową silnika.

63. Za pomocą śrubokręta oddziel miskę olejową od bloku cylindrów i wyjmij skrzynię korbową i jej uszczelkę.

64. Odkręć trzy śruby mocujące gniazdo pompy oleju (podkładki sprężyste są zamontowane pod łbami śrub) i wyjmij gniazdo.

65. Zdejmij O-ring ze zbiornika pompy olejowej.

66. Zdejmij cztery nakrętki dolnych kołpaków korbowodu (po dwie na każdej kołpaku).

67. Zdejmij pokrywy łożysk korbowodu. Jeśli numery cylindrów nie są na nich widoczne, zaznacz je (wybijając lub malując).

68. Zdejmij panewki łożysk korbowodu z czopów wału korbowego. Jeśli nie planujesz wymiany wkładek, zaznacz je na niedziałającej stronie.

69. Ostrożnie wepchnij korbowody do cylindrów, aby korbowody nie dotykały ścian cylindra.

70. Wyjmij tłoki i korbowody z cylindrów. Jeśli numery cylindrów na korbowodach nie są widoczne, zaznacz (wybijając lub malując).

71. Podważyć koło zębate wału korbowego śrubokrętem.

72. . wyjmij go z przedniego końca wału korbowego.

73. Wyjmij klucz zębatego koła pasowego z rowka w przednim końcu wału korbowego.

74. Wykręć sześć śrub mocujących pompę olejową.

75. . podważyć śrubokrętem i oddzielić pompę od bloku cylindrów.

76. Wymontuj zespół pompy olejowej z przedniego końca wału korbowego.

77. Napraw koło zamachowe przed obracaniem, odkręć sześć śrub jego mocowania i.

78. . zdjąć podkładki zabezpieczające śruby.

79. Zdejmij koło zamachowe z tylnego kołnierza wału korbowego silnika.

80. Uwaga: jeśli tuleja montażowa pozostaje w kole zamachowym, natychmiast zaznacz otwór w wale korbowym, w którym została zamontowana. W przeciwnym razie będzie brak równowagi.

81. Odkręć pięć śrub i dwie nakrętki mocujące uchwyt tylnego uszczelnienia olejowego wału korbowego.

82. Podważyć uchwyt śrubokrętem i.

83. . wyjmij go z silnika.

84. Zabezpieczyć wał korbowy przed obracaniem się, wkładając metalowy pręt lub kołek w otwór wyważający jego przeciwwagi i odkręcając śruby mocujące koła zębate wałków wyważających.

85. Usuń śruby z płaskimi podkładkami.

86. Podważyć koła zębate wałka wyrównawczego dwoma śrubokrętami i.

88. Odkręć sześć śrub mocujących pokrywy łożysk głównych wału korbowego (dwie śruby na każdej pokrywie) i.

89. . Zdejmij pokrywy łożysk głównych i łożyska dolne.

90. Wyjmij wał korbowy z łóżek bloku cylindrów.

91. Zdejmij podkładki oporowe wału korbowego (na środkowym łożysku głównym wału korbowego) i górne panewki łożyska głównego.

92. W razie potrzeby wyjmij klucze z tylnych końców wałków wyważających.

93. Jeśli konieczna jest wymiana tylnych łożysk wałków wyważających, odkręć śruby mocujące płyty oporowe i.

95. Wybij łożyska tylnego wału z gniazd bloku cylindrów, uderzając wałki wyrównoważające o miękki metalowy trzpień, oraz.

96. . zdemontować tylne łożyska wałka wyrównoważającego.

97. Jeśli konieczna jest wymiana łożysk przednich, wyjmij wałki wyrównoważające. Aby to zrobić, usuń pierścienie ustalające tylnych łożysk za pomocą specjalnych szczypiec.

98. . Wyjmij wałki wyrównoważające z bloku cylindrów przez tylne obudowy łożysk.

99. . wybić zatyczki przednich końców wałków wyważających, zdjąć pierścienie osadcze i wycisnąć przednie łożyska za pomocą trzpienia (brody), przykładając siłę do zewnętrznych pierścieni łożysk.

100. Zalecamy usunięcie pierścieni tłokowych za pomocą specjalnego ściągacza. Jeśli go tam nie ma, delikatnie zwolnij blokadę górnego pierścienia dociskowego i wyjmij go z tłoka.

101. W ten sam sposób zdejmij dolny pierścień dociskowy.

102. . pierścienie zgarniające olej (górny i dolny) oraz.

103. . ekspander pierścienia olejowego.

104. W razie potrzeby użyj specjalnego trzpienia, aby wycisnąć trzpień z korbowodu. Należy pamiętać, że do montażu tłoka z korbowodem konieczne jest podgrzanie górnej głowicy korbowodu do temperatury 240°C oraz do zamontowania sworznia tłokowego potrzebny jest specjalny trzpień.

105. Wyciśnij tylną uszczelkę olejową wału korbowego z uchwytu, umieszczając pręty pod uchwytem, ​​aby go nie uszkodzić. Oczyść powierzchnię współpracującą uchwytu z blokiem cylindrów z resztek starego uszczelniacza.

Remont postanowiono wykonać po całkowitym demontażu silnika i jego oględzinach. Ale niestety nie od razu po zakupie, a dopiero po ponad roku jego eksploatacji - nie było kasy i wykończyłem (nie celowo, ale dlatego, że w ogóle nie ciągnąłem na dnach) często się rozkręca do 5-6 tys. obr/min na gaźniku 21081 .
Przed zakupem dokonano naprawy złej jakości samochodu (nudno w pierwszej naprawie bez wymiany na odpowiedni tłok), w wyniku czego silnik również bardzo szybko zgasł i znaleziono wypalony zawór wydechowy w drugim cylindrze.
Remont przeprowadzono w mieście Nabierieżnyje-Czelny w warsztacie KVAZAR.
Co było zrobione:
1. Nudne do 82,8
2. 2110 korbowody i tłoki z pływającym sworzniem
3. Tłokowe dysze chłodzące
4. Zawory świetlne
5. Przewodniki z brązu
6. Podkładki RS
7. Kanały wywiercone w celu wymuszonego smarowania popychaczy
8. Szlifowanie kolana, wszystkich uszczelek, nowych śrub głowicy itp.
9. Sprzęgło Kraft, rowek koła zamachowego i wymiana korony.

Gotowy silnik można zobaczyć na zdjęciach. Po dotarciu 3000 km zaczął ciągnąć znacznie mocniej, w przeciwieństwie do nowego stanu, nie wycieka już ani kropla oleju, silnik jest suchy i czysty!)))

Skrzynia biegów zdemontowana i oczyszczona. Koła zębate okazały się w dobrym stanie, a cały rząd najwyraźniej został po prostu wymieniony jako jeden raz. Zainstalował także kardanchik z Kaliny.
Olej w silniku wlano letni ZIG, w punkcie kontrolnym Shell

Samochód Oka zaczął być produkowany dawno temu i zyskał dużą popularność wśród krajowych kierowców. Oczywiście parametry techniczne danego samochodu są dalekie od wymagań współczesnego kierowcy. Mimo to, kiedyś Oka była bardzo popularna ze względu na swoją nieodłączną ekonomię. Właściciele samochodów marki Oka od wczesnych lat produkcji często spotykają się z awariami układu napędowego. Łatwo to wytłumaczyć żywotnością i warunkami eksploatacji pojazdu. Jednym z najskuteczniejszych sposobów przywrócenia pojazdu do pracy jest remont silnika Oka lub VAZ 11113. Samodzielne wykonywanie napraw jest dość trudne, ponieważ wiele procesów będzie wymagało drogiego sprzętu. Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz własnoręcznie przygotować Oko do gruntownego remontu.

Korzyści z remontu są oczywiste. Naprawa silnika na dużą skalę pozwoli: wydłużyć żywotność pojazdu, zwiększyć zasoby silnika i zwiększyć jego wydajność.

Pierwszym etapem remontu jest szczegółowa diagnoza silnika spalinowego. Sprawdzenie w garażu jest dość trudne. Do określenia wydajności silnika potrzebny będzie sprzęt komputerowy i odpowiednie umiejętności.

Aby wykonać całkowitą renowację silnika, konieczne jest zdemontowanie urządzenia samochodowego. Wykonanie tej procedury własnymi rękami nie jest takie proste, pomimo niewielkich wymiarów silnika. W celu uniknięcia uszkodzenia silnika konieczne jest zastosowanie szeregu specjalistycznego sprzętu: ram nośnych, ściągacza hydraulicznego, urządzenia do zawieszania silnika.

Po pomyślnym zakończeniu demontażu silnika należy przystąpić do jego demontażu.Konieczny jest demontaż silnika ściśle w określonej kolejności, aby zapobiec uszkodzeniu poszczególnych jego części.

Po demontażu należy przystąpić do najważniejszego etapu remontu, jakim jest rozwiązywanie problemów z poszczególnymi podzespołami silnika spalinowego. Głównym celem remontu jest przywrócenie elementów pojazdu do ustawień fabrycznych. Dlatego jedyną poprawną instrukcją naprawy Oka jest oryginalna instrukcja producenta.

Podczas przywracania na dużą skalę silnika VAZ 11113 obowiązkowe są następujące procedury:

• Przywrócenie parametrów bloku cylindrów VAZ 11113.
• Naprawa wlotów wału korbowego i wałka rozrządu.
• Przywrócenie części łożyskowej wału korbowego.
• Obróbka głowicy bloku cylindrów VAZ 11113.
• Powróć blokadę szczelności przez spawanie.
• Edycja geometrii korbowodu.
• Wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych i gumowych uszczelek.

Naprawy samochodów na dużą skalę wymagają odpowiednich umiejętności i drogiego sprzętu. Dlatego, aby wykonać renowację, będziesz musiał zwrócić się do profesjonalistów.

Jednym z najważniejszych etapów renowacji silnika jest obróbka głowicy cylindrów. Producent pojazdu wskazuje dopuszczalny limit obróbki głowy, którego należy ściśle przestrzegać podczas wykonywania napraw. Przed przystąpieniem do naprawy na dużą skalę konieczne jest szczegółowe przestudiowanie instrukcji producenta. Konieczne jest również sprawdzenie u mistrza, na jakiej głębokości będzie obrabiana głowica cylindra. Jeżeli element zużyje się powyżej dopuszczalnego limitu, dalsza praca głowicy bloku jest zabroniona. Jeżeli obróbka i renowacja głowicy cylindrów jest możliwa, pracom towarzyszy obowiązkowa wymiana uszczelki głowicy cylindrów. W tym przypadku należy również wziąć pod uwagę głębokość obróbki elementu, aby nadać blokowi pierwotną szczelność.

Aby przywrócić silnik spalinowy VAZ 11113 do ustawień fabrycznych, zaleca się skorzystanie z usług zaufanych warsztatów. Remont to dość skomplikowana i czasochłonna procedura, którą muszą przeprowadzić wykwalifikowani rzemieślnicy. Przed przystąpieniem do naprawy należy rozsądnie oszacować koszty renowacji. Niektórzy entuzjaści samochodów zapominają docenić różnicę między przywróceniem elementu a jego wymianą. Przy krytycznym zużyciu silnika koszty naprawy mogą znacznie przekroczyć pierwotny koszt silnika spalinowego. W przypadku konieczności wymiany poszczególnych elementów pojazdu, warto korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych od producenta.

Po naprawie warto uruchomić auto. W okresie docierania konieczne jest zapobieganie zwiększonemu obciążeniu układu napędowego. W przeciwnym razie koszt przywrócenia silnika nie będzie się uzasadniał, a pojazd VAZ 11113 ponownie straci swoje osiągi.

Udana renowacja samochodu VAZ 11113!

Ogólnie rzecz biorąc, samochód Oka to dość niezawodny i bezpretensjonalny model: samochód ma niskie zużycie paliwa, wysokiej jakości podwozie, które jest doskonale dostosowane do naszych dróg. Jednak podczas eksploatacji pojawiają się pewne problemy techniczne z godną pozazdroszczenia regularnością w różnych układach i mechanizmach maszyny. Powiemy Ci więcej o najczęstszych awariach i awariach.

Problemy z rozrusznikiem
Prawdopodobnie wszyscy właściciele VAZ-1111 znają sytuację, w której przekręcasz kluczyk w stacyjce, a samochód w żaden sposób nie reaguje - rozrusznik nawet nie próbuje obrócić wału korbowego. Jak dowiedzieć się, na czym polega problem i co zrobić w takiej sytuacji?
Najpierw sprawdź zaciski akumulatora: czy są dobrze zaciśnięte, czy jest na nich jakiś tlenek. Być może „plus” lub „minus” po prostu odleciał.
Po drugie, konieczne jest wykluczenie zakleszczenia wału korbowego. Aby to zrobić, obróć pompę płynu chłodzącego (pompę) lub wał generatora. Jeśli się nie obracają, należy skontaktować się ze stacją serwisową - tego problemu nie da się wyeliminować na miejscu.
Po trzecie, sprawdź wyłącznik zapłonu i rozrusznik – jeden ze styków mógł się rozłączyć i dlatego nie jest dostarczany prąd elektryczny.
Po czwarte, jeśli pod maską słychać trzaski po przekręceniu kluczyka zapłonu, najprawdopodobniej przepalił się przekaźnik trakcji rozrusznika. Trzeba go wymienić.
Po piąte, często rozrusznik wydaje głośny dźwięk podczas pracy. Możliwą przyczyną jest nieprawidłowy montaż rozrusznika lub luźne mocowanie. Dokręć luźne śruby lub wyrównaj cały mechanizm.
Po szóste, głośny hałas jest również możliwy z powodu zużycia tulei łożyskowych. W takim przypadku należy je wymienić.

Jeśli rozrusznik swobodnie obraca wałem korbowym, ale silnik nadal się nie uruchamia, wykonaj następujące czynności:
• sprawdzić pojemność akumulatora, być może nie ma wystarczającego napięcia. Najczęściej w tym przypadku słychać pęknięcie. Jeśli tak, naładuj baterię lub wymień ją;
• sprawdź czujnik Halla za pomocą woltomierza, jeśli urządzenie nie jest pod ręką, zainstaluj znany dobry czujnik (doświadczeni kierowcy zalecają, aby zawsze mieć przy sobie zapasowy czujnik Halla);
• Silnik może się nie uruchomić z powodu awarii przełącznika. Nie można go naprawić - należy go natychmiast wymienić;
• sprawdzić poprawność montażu momentu zapłonu;
• upewnić się, że znaki na wale korbowym i wałku rozrządu pasują do siebie.

Jeśli po tym samochód nadal się nie uruchamia, przystępujemy do sprawdzania świec zapłonowych:
• odkręcić świece i zmierzyć szczelinę (standard - 0,7-0,8 mm);
• jeśli są zapasowe świece robocze - wkręć je, może się zdarzyć, że stare stały się po prostu bezużyteczne.

Awarie gaźnika
Drugim mechanizmem, który może być przyczyną braku rozruchu auta jest gaźnik:
• zawór iglicowy może utknąć w pozycji zamkniętej - lekko uderzyć w korek gaźnika. Wymień uszkodzony zawór tak szybko, jak to możliwe;
• jeśli w komorze pływakowej gaźnika nie ma benzyny, należy sprawdzić filtry i przewody układu paliwowego. Być może są zatkane lub uszczypnięte;
• W czasie upałów, zwłaszcza po dłuższym postoju, benzyna może parować z gaźnika. Spróbuj ręcznie pompować paliwo;
• pompa może być uszkodzona - odkręcić przewód paliwowy od gaźnika, ścisnąć palcem i ręcznie napompować benzynę - sprawna pompka wytworzy zauważalne ciśnienie;
• sprawdzić dysze (główne paliwo i bieg jałowy), być może dostał się do nich brud;
• dokręcić wszystkie śruby i mocowania gaźnika.

„Strzały” z rury wydechowej
Każdy z nas niejednokrotnie słyszał, jak dosłownie odzywa się kanonada z rury wydechowej. Samochód VAZ-1111 jest również podatny na podobną chorobę. Powody tego są następujące:
• nieprawidłowo ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu;
• przełącznik jest uszkodzony;
• rozrząd jest wyłączony - nie zgadzają się oznaczenia na wale korbowym i wałku rozrządu;
• cewka zapłonowa jest uszkodzona;
• zainstalowane świece z nieodpowiednią wartością żarzenia

Zapach benzyny
Często auta rodzimej produkcji „uszczęśliwiają” kierowcę i pasażerów uporczywym zapachem benzyny. Jeśli ta sytuacja jest ci znana, postępuj zgodnie z następującym algorytmem:
• sprawdzić gwintowane łączniki i zaciski na przewodach układu paliwowego;
• sprawdzić prętowy wskaźnik poziomu oleju, jeśli są na nim ślady benzyny, możliwe jest, że benzyna dostanie się do skrzyni korbowej silnika przez uszkodzoną membranę pompy paliwa. Następuje membrana lub pompa, jeśli dostanie się dużo paliwa, to olej;
• wyreguluj rozrusznik gaźnika;
• sprawdzić poziom benzyny w komorze pływakowej;
• ciasno owinąć dysze paliwowe;
• wyreguluj moment zapłonu;
• sprawdzić zawór dławiący, może się zaciąć;
• Za pomocą kompresora sprawdzić ciśnienie w cylindrach. Zapach benzyny może być spowodowany przez zużyte zawory, pierścienie, gniazda i inne przedmioty.

Zwiększone zużycie paliwa
Jeśli samochód ma zwiększone zużycie paliwa, należy sprawdzić następujące elementy i mechanizmy:
• membrana pompy paliwowej – jej uszkodzenie prowadzi do przedostania się benzyny do skrzyni korbowej silnika;
• Dokręcić wszystkie zaciski i połączenia gwintowane układu paliwowego, możliwe, że na jakimś złączu jest nieszczelność;
• Dość często zwiększona odporność na ruch pojazdu powoduje nadmierne zużycie paliwa. VAZ-1111 przy prędkości 50 km / h powinien mieć wybieg (tj. odległość, którą samochód pokona z włączonym biegiem neutralnym) większy niż 500 m, jeśli tak się nie stanie, sprawdź ciśnienie w kołach , kąty przednich kół i działanie układu hamulcowego (być może kliny);
• wyreguluj gaźnik, sprawdź przepustnicę, dysze, zawór iglicowy;
• Czasami zwiększone zużycie paliwa jest oznaką zużytych lub uszkodzonych zaworów i pierścieni tłokowych.

Zwiększone zużycie oleju
Za zwiększone zużycie oleju uważa się 500 g na 1000 km przebiegu, tj. jeśli musisz dolewać olej do silnika co kilkaset kilometrów. Przyczyny tej awarii są następujące:
• Zużycie warg uszczelniających, stwardnienie uszczelek. W takim przypadku należy umyć silnik i po krótkiej podróży znaleźć miejsce wycieku;
• zatkany układ wentylacji skrzyni korbowej;
• zużycie lub utrata elastyczności uszczelek olejowych (uszczelek zaworów), trzonków zaworów lub tulei prowadzących. Konieczne będzie częściowe zdemontowanie głowicy cylindrów i wymiana uszkodzonych części;
• zużycie lub pęknięcie cylindrów tłokowych i ich pierścieni. Samodzielna wymiana butli bez specjalnego sprzętu jest trudna, dlatego lepiej skontaktować się ze stacją serwisową.

Świeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju
Jeśli lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju zaświeci się podczas jazdy, natychmiast zatrzymaj się. Dalsza jazda może spowodować poważne uszkodzenie silnika. Po zatrzymaniu wykonaj następującą diagnostykę:
• sprawdzić poziom oleju na bagnecie;
• Ewentualnie wlany jest olej o niewłaściwej lepkości - wymienić;
• zdjąć miskę olejową i sprawdzić ekran odbieralnika oleju (może być zapchany) oraz zawór redukcyjny ciśnienia pod kątem niewspółosiowości, zatkania lub osłabienia sprężyny;
• skontrolować membranę pompy paliwowej - jeśli jest uszkodzona, benzyna dostaje się do oleju, tym samym go rozcieńczając;
• sprawdzić pompę oleju - z powodu zużycia przekładni może być uszkodzona;
• upewnić się, że awaryjny czujnik ciśnienia oleju jest w dobrym stanie i zacisk jest do niego podłączony (być może styki odpadły).

Przegrzanie silnika
Poważne przegrzanie silnika może być spowodowane problemami w układzie chłodzenia:
uszkodzony termostat;
• korki w układzie chłodzenia z powodu nieszczelności korka zbiornika wyrównawczego. Aby to sprawdzić, nałóż mydło na pokrywkę i dociśnij rękami węże układu chłodzenia, jeśli znikną bańki mydlane, wymień zbiornik lub pokrywkę;
• kamień w układzie chłodzenia – przepłucz cały układ specjalnymi produktami i nie używaj w przyszłości twardej wody (najlepiej uzupełnić płyn niezamarzający);
• nadmierne zanieczyszczenie ogniw chłodnicy – ​​umyć chłodnicę strumieniem wody;
• sprawdzić wentylator elektryczny - zamknąć jego styki, jeśli działa to czujnik jest uszkodzony, jeśli nie to sprawdzić obwód elektryczny lub silnik wentylatora;
• wyregulować czas zapłonu.

Zewnętrzne odgłosy podczas jazdy
Jeżeli podczas ruchu wystąpią obce odgłosy lub stukanie, należy sprawdzić następujące mechanizmy:
• łożyska kół – ich zużycie powoduje hałas;
• opony - ewentualnie nierównomierne zużycie bieżnika, łuszczenie się gumy;
• koło dotyka błotnika – wyreguluj kąty ustawienia kół, nie przeciążaj auta i używaj tylko standardowych kół;
• dokręcić nakrętki koła;
• uszkodzony amortyzator;
• zużyta sprężyna zawieszenia;
• Sprawdź ciche bloki, przeguby kulowe, drążki kierownicze, stabilizatory, mocowania amortyzatorów.

Problemy z układem hamulcowym
Pisk podczas hamowania jest pierwszą oznaką problemu z układem hamulcowym. Najczęstszymi przyczynami piszczenia są następujące awarie:
• zużycie klocków hamulcowych (klocki) – wymienić oba klocki;
• zabrudzenia zaplątane w nakładki – oczyść powierzchnię nakładek metalową szczotką;
• korozja tarczy hamulcowej – naostrz lub wymień;
• Słaba lub pęknięta sprężyna powrotna tylnej szczęki hamulcowej.

To nie jest pełna lista możliwych usterek. Każda technika prędzej czy później załamuje się, ale jeśli nie możemy przewidzieć dokładnie, kiedy to się stanie, to w naszej mocy jest przygotowanie:
1. zawsze noś ze sobą linę holowniczą;
2. pożądane jest posiadanie w aucie przewodów do oświetlenia (szczególnie ważne zimą);
3. zapasowy wyłącznik i czujnik Halla;
4. komplet bezpieczników;
5. kawałek przewodu paliwowego i zacisk;
6. zapasowe świece zapłonowe;
7. paski do generatora i pompy;
8. linka sprzęgła;
9. Elektrozawór biegu jałowego.
Ta prosta lista pomoże uporać się z niektórymi awariami i dostać się na stację paliw. Nie zapomnij zabrać ze sobą uprzejmości - kierowcy, pomimo ogólnej goryczy, są dość zżytymi i sympatycznymi ludźmi. Jest mało prawdopodobne, że zostaniesz sam w tarapatach.