W szczegółach: naprawa silnika 4d56t zrób to sam od prawdziwego mistrza dla strony my.housecope.com.
Wysokociśnieniowa pompa paliwowa, w skrócie - wysokociśnieniowa pompa paliwowa jest integralną częścią nowoczesnych silników wysokoprężnych. Wysokociśnieniowa pompa paliwowa przeznaczona jest do dostarczania paliwa do cylindrów w ściśle określonych ilościach w określonych cyklach silnika wysokoprężnego.
Pompy paliwowe różnią się rodzajem wtrysku paliwa:
- bezpośredni wtrysk silnika wysokoprężnego (zasilanie silnika wysokoprężnego i jego wtrysk do cylindrów odbywa się jednocześnie);
- wtrysk akumulatorowy (paliwo pod ciśnieniem gromadzone jest w specjalnym „akumulatorze”, a następnie dostarczane do wtryskiwaczy).
UWAGA! Masz dość płacenia mandatów za aparaty? Znaleziono prosty i niezawodny, a co najważniejsze w 100% legalny sposób, aby nie otrzymywać więcej „listów szczęścia”. Czytaj więcej"
- w linii;
- wielosekcyjny;
- dystrybucja.
Jeśli nie wejdziesz w „dżunglę” różnic konstrukcyjnych między pompami różnych typów, możesz po prostu zidentyfikować pewne różnice między nimi. W pompach rzędowych i wielosekcyjnych każda sekcja dostarcza olej napędowy do „własnego” cylindra. W pompach dystrybucyjnych jeden „blok” może zasilać kilka cylindrów olejem napędowym.
Kolejną różnicą między pompami wtryskowymi jest ich „moc” - na ile cylindrów jest przeznaczona pompa i jej ciśnienie. Ogólnie rzecz biorąc, są to oczywiste różnice między pompami. Ogólnie są to główne różnice między pompami. Teraz nie będziemy już dręczyć naszych czytelników teoriami na temat działania pomp wtryskowych i ich prymitywnych cech, które od dawna są opisywane w Internecie w dużych ilościach. Przejdźmy do bezpośrednich konkretów.
Producent silników Mitsubishi został tutaj celowo pominięty. Wynika to z faktu, że w tej chwili istnieje kilka pochodnych tego silnika. W związku z tym mają minimalne różnice konstrukcyjne, a pompa wtryskowa jest odpowiednia dla obu silników.
| Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Mówiąc dokładniej, jest to ten sam silnik co Hyundai D4BH, pompa do niego ma pełną kompatybilność z silnikiem spalinowym 4D56T (różnice między silnikami spalinowymi 4D56 i 4D56T są nieznaczne, indeks „T” wskazuje na turbodoładowanie silnik).
Sama pompa do powyższych silników jest tylko jedna, wyprodukowana przez Zexel (aka Diezel Kiki), a teraz BOSCH. Tak, końcowi dostawcy i opakowania mogą się różnić, ale ostatecznie pompy wtryskowe do tych silników można uzyskać tylko w firmach Zexel lub BOSCH.
Zasadniczo przyspieszona wydajność pompy wtryskowej w tych silnikach spowodowana jest paliwem niskiej jakości, a także przedostawaniem się obcych elementów do układu, co często ma miejsce podczas luźnych połączeń i jazdy po nierównym terenie, brodach itp.
Główne problemy z pompą wtryskową w tych silnikach są następujące:
- Uszkodzenie (z powodu przyspieszonego zużycia) wewnętrznych części pompy - pary nurników, łożysk i innych części.
- Zanieczyszczenie filtra (siatki i wkładu ochronnego) z powodu dostania się obcych elementów do układu.
- Zwiększona lub pływająca prędkość dzięki tzw. „Napowietrzanie” układu – wnikanie powietrza do układu w wyniku luźnych połączeń oraz zużytych uszczelek i uszczelek.
- Słaby rozruch silnika w niskich temperaturach spowodowany przez zacięty lub uszkodzony termostat (znajdujący się po lewej stronie pompy, mechanizm wyprzedzenia wtrysku).
- Inne awarie związane z pozostałymi elementami - świece zapłonowe, automatyczne ogrzewanie, zasilanie paliwem, ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku diesla.
Do tej pory nie mija debata na temat tego, która pompa wtryskowa do silników 4D56/4M40/D4BH jest lepsza, elektroniczna czy mechaniczna. Jak duże są różnice w samej pompie wtryskowej oraz w montażu elektroniki do pomp. Czy konieczna jest wymiana elektronicznej pompy paliwa na mechaniczną.Przyjrzyjmy się bliżej.
Tak więc główną różnicą w tym momencie nie jest sama pompa, ale wyposażenie (elektronika lub mechanika), które aktywuje układ zasilania paliwem, w zależności od tego lub innego trybu pracy silnika. W mechanicznej pompie wtryskowej aktywacja następuje dzięki bezpośredniemu mechanicznemu sterowaniu pompą wtryskową. Od pedału gazu do pompy, która steruje systemem, biegnie kabel. W elektronicznej pompie wtryskowej (EFI) pedał gazu jest już elektroniczny, a system jest aktywowany przez dołączone moduły elektroniczne i czujniki.
Istnieje również wersja o istnieniu napędu kablowego do sterowania elektroniczną pompą wtryskową (na samej pompie znajduje się reostat sterujący), ale nasza redakcja nie mogła zweryfikować wiarygodności tej konkretnej informacji.
Schemat konstrukcyjny pompy mechanicznej:


Zalety mechanicznej pompy wtryskowej:
- łatwość konserwacji;
- niezawodność (ze względu na mniejszą liczbę elementów elektronicznych i czujników, które często „kochają” zawodzą);
- Koszt, z reguły pompy mechaniczne są tańsze niż ich elektroniczne „odpowiedniki”.
Wady mechanicznej pompy wtryskowej:
- brak jakichkolwiek systemów wskazujących oraz jakość działania jednostek;
- konieczność dopracowania parametrów i monitorowania stanu wszystkich powiązanych elementów układu (świece zapłonowe, pompa paliwa, regulator czasowy wtrysku diesla);
- zwiększone zużycie w porównaniu z pompą elektroniczną.
- nieco gorsza przyczepność przy wysokich obrotach w porównaniu z pompą elektroniczną.
Schemat konstrukcyjny pompy elektronicznej:


Zalety elektronicznej pompy wtryskowej:
- bardziej stabilna praca silnika, brak „pływających” obrotów z sprawnymi elementami towarzyszącymi (świece, mechanizm wyprzedzenia wtrysku itp.), W tym elementy elektroniczne i czujniki;
- mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z pompą mechaniczną;
- osiągi trakcyjne przy wysokich obrotach są nieco lepsze niż pojazdów wyposażonych w pompy mechaniczne;
- możliwość odczytu błędów poprzez elektroniczne jednostki sterujące.
Wady elektronicznej pompy wtryskowej:
- duża liczba czujników i innej elektroniki, a to komplikuje naprawy pojazdów i zwiększa koszty utrzymania;
- trudności w znalezieniu niektórych elementów elektronicznych;
- trudności w doborze samej pompy i jej elementów, ponieważ istnieje wiele różnych wariantów z elektroniką na zawiasach i różnią się one w zależności od marki i modelu samochodu;
- niezawodność elektronicznych zespołów pompowych jest niższa niż mechanicznych, ponieważ podzespoły elektroniczne i czujniki często ulegają uszkodzeniu.
Przed przystąpieniem do opisu procesu demontażu pompy z samochodu należy wspomnieć, że ten artykuł nie jest przewodnikiem do pracy przy konkretnym samochodzie!
Pompa wtryskowa Zexel (aka Diezel Kiki lub BOSCH) jest wyposażona w dużą liczbę samochodów z silnikami 4D56, 4M40, D4BH. Co więcej, ta rodzina silników jest montowana w zupełnie innych samochodach pod względem ich charakterystyki i rozmieszczenia jednostek, takich jak Pajero Sport i Hyundai Oldax, więc osprzęt będzie w większości przypadków inny. Porozmawiamy tylko ogólnie o procesie demontażu pomp, bez zagłębiania się w różnice konstrukcyjne między samochodami różnych marek wyposażonymi w te silniki i pompy.
Aby wyjąć pompę, musisz wykonać następujące czynności:
- usuń wszystkie przewody elektryczne z samej pompy;
- wyjąć rury chłodzące z intercoolera;
- odkręcić przewody wysokiego ciśnienia, w tym celu użyj klucza „14”;
- po czym konieczne jest usunięcie dysz, odbywa się to za pomocą długiej głowicy na „22”;
- następnie zdjąć podkładki (2 szt.) z zagłębień na dysze;
- po czym należy oczyścić studnie z brudu itp. i zamknąć gniazda dysz czystą szmatką lub mocno przykleić;
- po wykonaniu powyższych czynności konieczne jest wyjęcie mechanizmu rozrządu (więcej informacji o demontażu mechanizmu rozrządu w książce o naprawie konkretnego samochodu);
- po zdjęciu rozrządu konieczne jest zdjęcie koła zębatego pompy wtryskowej i umieszczenie oznaczeń na pompie wtryskowej i bloku silnika, odbywa się to w celu ułatwienia montażu pompy i późniejszej konfiguracji;
- po wykonaniu wszystkich powyższych czynności można odkręcić śruby mocujące wysokociśnieniową pompę paliwową.
Pompa została usunięta, teraz w zależności od problemów można ją wysłać do serwisu do mastera. Cóż, lub napraw sam, jeśli awaria nie jest bardzo poważna.
Montaż pompy wtryskowej odbywa się w odwrotnej kolejności: montaż śrub, podłączenie węży podciśnieniowych i elektrycznych itp. Warto jednak zauważyć, że podczas montażu pompy upewnij się, że znaki są ustawione we właściwej pozycji! Dodatkowo należy pamiętać, że elementy układu wysokiego ciśnienia należy montować za pomocą klucza dynamometrycznego. Podczas montażu dołączamy siły docisku każdego elementu:
- dysze - 55-60Nm;
- rury wysokociśnieniowe - 30Nm;
- rury rozgałęzione „powrót” - 25-30 Nm.
Po zakończeniu montażu konieczne jest przewinięcie koła pasowego wału korbowego za pomocą klucza i upewnienie się, że nie ma obcych uderzeń i grzechotów. Następnie należy przepompować paliwo i dopiero wtedy odpalić samochód.
Naprawa pompy własnymi rękami to odpowiedzialne zadanie, które wymaga dużej wiedzy, doświadczenia i dostępności własnego sprzętu, dlatego przed podjęciem tak ważnego kroku zdecydowanie zalecamy rozważenie swoich szans. Tak, tak prosta konserwacja jak montaż zestawu do naprawy uszczelek i czyszczenie filtra siatkowego nie jest taka trudna i można to zrobić samemu. Ale poważniejsze naprawy należy powierzyć profesjonalistom.
Jako przedmiot testu - pompa mechaniczna wyjęta z auta i umyta. Prostą naprawą jest wymiana uszczelnienia wału.
W tym celu należy zdjąć koło pasowe napędu pompy wtryskowej za pomocą ściągacza, następnie zdjąć starą uszczelkę olejową i zainstalować nową. Należy pamiętać, że nie jest konieczne głębokie wciskanie nowego uszczelnienia olejowego, jego regulacja i położenie nie powinny różnić się od tego, w jaki sposób został zainstalowany poprzedni.
Następnie - czyszczenie siatki przed parą nurników. Aby to zrobić, odkręć 4 śruby na korpusie samej pompy, zdejmij pokrywę, jednocześnie sprawdzając mechanizmy pod kątem luzu (nie powinny być) i ostrożnie wyjmij tłoki i przedmuchaj siatkę. Następnie zainstaluj wszystko w odwrotnej kolejności.
Reszta naprawy jest bardziej złożona i wymaga pewnych umiejętności, nawet w celu wymiany kompletnego zestawu naprawczego pompy. Przy prostej naprawie pozostaje zadowolić się naprawami powyższych materiałów eksploatacyjnych i wymianą uszczelek.
Porozmawiam trochę o moim samochodzie.
Mitsubishi Pajero 93 lata.
silnik wysokoprężny 4D56T proste jak buty, bez elektroniki, wszystko mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Box - mechanika (do tej pory jeździłem wyłącznie na maszynie, w tydzień nauczyłem się normalnie jeździć). Duże koła 265x70R16. Samochodem można jechać wszędzie tam, gdzie jest droga i gdzie jej nie ma. 🙂 Generalnie to mój pierwszy jeep.
Kupiłem Pajero 9 maja 2013, jeździłem przez rok i radowałem się wlewając olej do silnika i wlewając pensję do baku. Do niedawna.
Decyzja o remoncie.
Zimą silnik nie startował dobrze, olej spływał ze wszystkich szczelin silnika i zjadał paliwo jak szalony. Pojechałem na serwis, zmierzyłem kompresję - 19-20 we wszystkich cylindrach. I to w tempie 27 - 30 dla oleju napędowego! na ogół stu szników skazało silnik na gruntowny remont lub wymianę. Jakoś nie było pieniędzy na wymianę: 78 000 rubli za kontraktowy silnik z Japonii. To dla mnie drogie. Naprawa silnika w serwisie jest trochę tańsza, ale mniej więcej taka sama.
Po posiedzeniu jakoś z przyjacielem i wypiciu kilku litrów rozcieńczonego alkoholu postanowiliśmy sami skapitalizować silnik. 🙂.
Nie wcześniej powiedziane, niż zrobione. 2 tygodnie silnik wstał do kapitalnego remontu.
Jak wyjąć silnik.
Właściwie nic skomplikowanego. Bierzemy samochód i wyjmujemy silnik. 🙂.
W rzeczywistości nie wszystko jest takie proste.
Przede wszystkim odkręć maskę, aby nie przeszkadzała.
Usuwamy wszystko, co jest pod maską i to w ten czy inny sposób przeszkadza w usunięciu silnika.
- intercooler (chłodnica powietrza za turbiną).
- chłodnica główna i wentylator chłodzący.
– wszystkie rurki: paliwowe, próżniowe.
- przewody. Nie ma ich wielu, silnik jest bezmózgi. 🙂 Dochodzą do czujnika temperatury generatora, ciśnienia oleju i do zaworu w pompie paliwowej.
Odkręcamy wszystkie śruby mocujące silnik do ramy. Jest ich 4, po 2 z każdej strony. Usuwamy silnik. Nie usunięto? nadal będzie! On, taki pies, jest też przykręcony do skrzyni biegów!
Otwory na śruby zaznaczone są na czerwono. A jeśli dolne bardzo łatwo odkręcić, to górne nadal stanowią problem. Nie są widoczne ani pod maską, ani od dołu. Dlatego bierzemy metrowy przedłużacz do kluczyka z grzechotką, stajemy pod autem i próbujemy odkręcić jedną śrubę przez pół godziny.
Ogólnie śruby są odkręcone, przygotowujemy się do zdjęcia silnika.
Wyciągarka ręczna i przyjaciel do pomocy. 🙂 Zaczepiamy silnik za uszy od góry i ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy i wyciągamy.
Założyliśmy silnik na starą oponę. Wypychamy auto z garażu, aż przestanie nam być potrzebne.
Demontujemy silnik.
Zaczynamy odkręcać wszystko od silnika. Dosłownie wszystko.
Musisz zdemontować do śruby.
Wyjmujemy głowicę cylindra (głowicę cylindra) To jest coś takiego na górze silnika, gdzie są zawory.
Wyciągamy wszystkie części z silnika, pozostawiając jeden żeliwny blok cylindrów. Umyj go z oleju i kurzu. Procedura jest taka sama, myje się w pobliżu garażu myjką wysokociśnieniową Karcher, tak jak w profesjonalnych myjniach samochodowych. Ogólnie rzecz biorąc, w procesie mycia jesteś jak dolmatyńczyk w czarnych plamach. 🙂.
Sprawdzamy tłoki, szukamy pęknięć. Tam nie ma? Niezwykle zaoszczędzono 9 tysięcy rubli. 🙂.
Następnie patrzymy na wał korbowy, błyszczące szyjki powinny być bez zarysowań. Żadnych rys - jeszcze lepiej! Ale trzeba je zmierzyć pod kątem zużycia, w tym celu zabieramy wał korbowy do mechaników, a oni już powiedzą, co dalej. Jeśli zużycie mieści się w normalnym zakresie, to kupujemy w sklepie wkładki o standardowym rozmiarze i montujemy je, uważamy się za bardzo szczęśliwych. Jeśli wał korbowy jest zużyty, to jest szlifowany, a wkładki rozmiaru naprawy są wybierane, ile wał korbowy został zeszlifowany. Mówią, że na tym silniku pęka wał korbowy po szlifowaniu, ale dzięki bogom wszystko jest dla mnie w normalnym zakresie. 🙂.
Wtedy zaczyna się najciekawsze. Weź pierścień tłokowy i włóż go do cylindra. Najpierw z góry, potem na środku i spójrz na zamek (przerwa). W środku cylindra, gdzie porusza się tłok, zamek jest większy, tj. zużyta tuleja cylindra. Ze względu na dużą szczelinę kompresja silnika spada, traci moc.
- Szlifowanie tulei i kupowanie nowych tłoków na nowy rozmiar jest drogie! Nasze tłoki są normalne!
- Wymień rękawy na nowe. Wtedy wstawimy natywne tłoki!
Więc zróbmy to. Idziemy do sklepu i kupujemy muszle. Ta przyjemność kosztuje 2500 rubli + 8000 rubli za instalację wszystkich czterech rękawów. Nie możesz ich zainstalować samodzielnie, musisz skontaktować się ze specjalistami.
Odbieramy blok po rękawie i cieszymy się nowymi rękawami. Znowu bierzemy pierścień i wkładamy go, patrzymy. W każdym miejscu cylindra szczelina jest równie mała. Hurra!
Silnik montujemy w odwrotnej kolejności.
W tłoki wkładamy nowe pierścienie. Nowe tuleje (wał korbowy) i korbowód (tłok) skręcają wał korbowy i obracają nim.
Najważniejsze, że obraca się swobodnie ręcznie, nigdzie nie gryzie. Skrop obficie olejem. W miejscach, w których coś ma kontakt z czymś i przeciera, powinno być mokre. 🙂.
Nakładamy wszystko na uszczelniacz i nie zapominamy o uszczelkach.
Wkręcamy głowę. W książce czytamy, że śruby należy dokręcać momentem 120 Nm. W 3 etapach iw określonej kolejności. Zobacz książkę dla sekwencji.
Teraz zbieramy wszystko w odwrotnej kolejności. Przez tydzień, gdy silnik był rozbierany, jedna trzecia śrub gdzieś poszła. 🙂 Ale magiczne słoiki z zapasami śrub uratowały sytuację. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o założeniu uszczelek i nasmarowaniu szczeliwem.
Zakładamy pasek rozrządu, ustawiamy koła pasowe zgodnie ze znakami. Przekręcamy kluczem wał korbowy i widzimy, że nigdzie nie pomyliliśmy się, a zawory nie stykają się z tłokami i niczego nie zaklinują. Jeśli się przyklei, demontujemy go i sprawdzamy, co jest nie tak.
Niestety nie ma zdjęć tego, jak zamontowaliśmy silnik, ale wszystko jest tam niezwykle proste. Tak jak się wycofali - wręcz przeciwnie.Nie zapomnij o śrubach mocujących silnik do skrzyni. Jeszcze trudniej je przykręcić niż odkręcić.
Łączymy wszystkie przewody i węże. Wkładamy grzejnik i wentylator. Wlej olej do silnika i płyn niezamarzający do chłodnicy. Idziemy pić alkohol (piwo, kwas chlebowy, kto co lubi). Po pół godzinie zaglądamy pod samochód. Jeśli nic nie kapie - zacznij!
Uruchamia się na długi czas, ponieważ pompa paliwa jest pusta i podczas dopompowywania trzeba będzie przekręcić rozrusznik na 10 s. Silnik, kichając, trzęsąc się, wypluwając czarny dym, w końcu odpala! Hurra! Wygraliśmy!
Teraz słuchamy, jeśli nic nie grzechocze, nie dzwoni i nie ma obcych odgłosów, idziemy umyć pomyślnie wykonaną pracę i pozostawiamy silnik na 8-10 godzin na wolnych obrotach, żeby wszystko się tam zużyło. 🙂.
Całkowity budżet imprezy to około 15 000 rubli.
Są to części zamienne plus komplet uszczelek + olej + antifirz + tuleja.
2 tygodnie na 3-4 godziny pracy dziennie.
Więc remont silnika nie jest tak przerażający, jak się wydaje. Nawet jeśli wcześniej widziałeś tylko kierownicę i koła w samochodzie.
Ogólnie jak na krótko to muszę naprawić silnik.
Objawy - wyciek oleju z przedniej szyby, klin silnika.
146% obróciło wkładki, wtedy pokaże się tylko analiza pinów.
Kto stawił czoła? Jak długo zajmie naprawa? Kto może to znieść? Gdzie można kupić najtańsze części?
PS: nie oferuj umowy, to kosztuje pół auta 🙂
OSAGO dla motocyklistów i ciężarówek - numery na stronie
OSAGO dla motocyklistów i ciężarówek - numery na stronie
Ogólnie jak na krótko to muszę naprawić silnik.
Objawy - wyciek oleju z przedniej szyby, klin silnika.
146% obróciło wkładki, wtedy pokaże się tylko analiza pinów.
Kto stawił czoła? Jak długo zajmie naprawa? Kto może to znieść? Gdzie można kupić najtańsze części?
PS: nie oferuj umowy, to kosztuje pół auta 🙂
Silnik 4D56 był projektowany i rozwijany przez długie 10 lat. Producent Mitsubishi postanowił poeksperymentować z napędem ciężkich samochodów - autobusów, ciężarówek, pickupów ramowych, modyfikacji ładunkowo-osobowych, postanowiono uzupełnić go o silnik wysokoprężny.
Konstrukcja oparta jest na schemacie rzędowym producenta z żeliwnym blokiem i aluminiową głowicą, wysokociśnieniową pompą paliwową i wałkami wyrównoważającymi, które redukują wibracje. Producent zaleca eksploatację silnika spalinowego na wysokiej jakości oleju napędowym, aby zapewnić deklarowany zasób 200 000 km.
Głównym zadaniem projektantów podczas projektowania silnika wysokoprężnego było zwiększenie mocy i żywotności, aby zapewnić normalną łatwość konserwacji, dlatego w silniku zastosowano rzędowy układ 4 cylindrów i schemat dystrybucji gazu DOHC z dwoma górnymi wałkami rozrządu. Wersja z turbodoładowaniem wykorzystuje układ silnika SOHC z pojedynczym wałkiem rozrządu.
Tabela podsumowuje charakterystykę techniczną silnika wysokoprężnego 4D56:
śruba sprzęgła - 16 - 22 Nm
pokrywa łożyska - 38 - 42 Nm (główna) i 25 - 29 Nm (pręt)
głowica cylindra - 4 stopnie 78 Nm, poluzuj, 30 Nm + 90° + 90°
Zarówno atmosferyczne, jak i nadmuchiwane modyfikacje silnika 4D56 mają potencjał 50 KM. Z. minimum, zatem samo wciskanie pozwala na poprawę parametrów silnika spalinowego – momentu obrotowego i mocy.
Początkowo silnik 4D56 posiada standardowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane w momencie jego rozwoju:
- 4 cylindry rzędowe z niewymiennych „suchych” wkładek wewnątrz żeliwnego bloku;
- komory spalania typu wirowego w kształcie namiotu wewnątrz aluminiowej głowicy cylindra;
- załączniki mają kilka oddzielnych napędów pasowych;
- żeliwny skrobak do oleju i pierścienie zaciskowe na aluminiowych tłokach;
- wyważanie wałów silników do równoważenia sił bezwładności;
- kuty stalowy wał korbowy na pięciu łożyskach obrotowych;
- aluminiowe wahacze z powłoką ceramiczną, wyposażone w rolki od 1991 roku;
- napęd rozrządu z paskiem zębatym;
- odlewane wałki rozrządu, 5 łożysk, zgodnie ze schematem DOHC;
- filtr oleju z zaworem obejściowym;
- układ recyrkulacji spalin EGR;
- system SQG ułatwiający rozpoczęcie zimy od palenia świec;
- pełnoprzepływowe czyszczenie smaru, chłodnica oleju i dysze na wale korbowym do chłodzenia tłoków.
Szczegółowy opis czynności naprawczych i konserwacyjnych silnika spalinowego zawiera instrukcja producenta, dzięki czemu można samodzielnie przeprowadzić remont kapitalny w warsztacie bez specjalnych narzędzi.
Opisane powyżej urządzenie ICE pozwala na zmianę charakterystyk w stosunku do podstawowych poprzez zmianę wersji oprogramowania i korzystanie z różnych załączników:
- moc wymuszonych silników spalinowych w zakresie 105 - 136 litrów. s., obniżona 94 - 70 l. Z.;
- moment obrotowy odpowiednio 200 - 226 Nm i 143 - 200 Nm.
Dostępna jest wersja 4D56T z turbodoładowaniem o momencie obrotowym 240 Nm i mocy 105 KM. Z. moc.
Początkowo kierownictwo zakładu zapewniało zasób operacyjny 250 000 km. Podczas ustawiania trybów dla różnych samochodów, objętości komór spalania i konstrukcja pozostają niezmienione, dzięki czemu użytkownik może samodzielnie zmienić te ustawienia.
Wady projektu to:
- złe położenie paska napędowego wałka wyważającego, gdy pęknie, kawałki wpadają pod pasek rozrządu, który odlatuje;
- wysokie zużycie paliwa i oleju, które właściciele najczęściej wymieniają po 5000 przejazdach.
Silnik potrzebuje dobrego akumulatora i wysokiej jakości oleju napędowego. Ale w tych warunkach bez problemu uruchamia się przy -30 stopniach. Jeśli głowica cylindra nie sprawia kłopotów właścicielom, często występują drobne problemy:
- zepsuta oś wahacza zaworu;
- wyrwane śruby mocowania osi jarzm;
- pęknięcie wałków rozrządu;
- wyrwane śruby jarzma wałka rozrządu.
Ocena napędu przez użytkowników wynosi +3, to znaczy nie jest wystarczająco niezawodna, wymaga ciągłych napraw drobiazgów.
Silnik 4D56 był używany na przenośniku producenta do kompletowania SUV-ów Mitsubishi:
- Padjero II - średniej wielkości SUV, 1991 - 2002;
- Strada - duży pickup z ramą, 1991 - 1997/1999;
- Canter - lekka ciężarówka i wyposażenie specjalne, 1993 - 2002;
- Delica / Star Wagon / L300 - minibus i ciężarówka, 1986 - 1999;
- L200 - pickup 2 - 4 drzwi, 1998 - 2006;
- Delica / Space Gear / L400 - wersja ciężarowa i użytkowa, 1994 - 2007;
- Challenger - średniej wielkości SUV, 1996 - 1998;
- Pajero Sport I - SUV, 1998 - 2008.
Uzyskane właściwości silnika pozwalają na zastosowanie go w samochodach ciężarowych i SUV-ach. Moc i moment obrotowy osiągane są przy niskich - średnich prędkościach, co jest ważne tylko przy transporcie terenowym i towarowym.
Biorąc pod uwagę cechy konstrukcyjne i zalecane tryby pracy, silnik 4D56 należy serwisować w określonym czasie:
- wymiana oleju odbywa się co 10 000 km (atmosferyczne) lub 7500 km (Turbo);
- cechą silników wysokoprężnych jest obecność pompy pompy wtryskowej, która obsługuje około 300 000 kilometrów;
- układ chłodzenia jest serwisowany po 30 000 km (wymiana płynu niezamarzającego, sprawdzanie obejm i węży), chłodnica jest czyszczona o połowę rzadziej;
- aby tłoki nie wyginały zaworów, pasek rozrządu wymieniany po około 90 000 km, a jego zużycie należy regularnie sprawdzać;
- świece tracą swoje właściwości po 2 latach;
- żywotność baterii w dużej mierze zależy od jej konstrukcji i producenta, wytrzymuje około 4-5 lat;
- wentylację skrzyni korbowej należy wyczyścić po 50 000 km;
- kolektor wydechowy może wypalić się za 1,5 - 2,5 roku.
Jeśli właściciel zmodernizował napęd, aby zwiększyć główne właściwości, okres konserwacji musi zostać skrócony.
Gdy napęd pasowy pęka, silnik 4D56 gwarantuje wygięcie zaworu za pomocą tłoków. Nie ma tak wielu awarii typowych dla tego konkretnego napędu:
Wysokociśnieniowa pompa paliwowa, w skrócie wysokociśnieniowa pompa paliwowa, jest integralną częścią nowoczesnych silników wysokoprężnych. Pompa wtryskowa przeznaczona jest do dostarczania paliwa do cylindrów w ściśle określonych ilościach podczas określonych cykli pracy silnika wysokoprężnego.
Pompy paliwowe różnią się między sobą rodzajem wtrysku paliwa:
- bezpośredni wtrysk oleju napędowego (diesel jest dostarczany i wtryskiwany do cylindrów jednocześnie);
- wtrysk akumulatorowy (paliwo pod ciśnieniem gromadzi się w specjalnym „akumulatorze”, a następnie trafia do wtryskiwaczy).
UWAGA! Masz dość płacenia mandatów za aparaty? Znalazłem prosty i niezawodny, a co najważniejsze w 100% legalny sposób, aby nie otrzymywać więcej „łańcuszków”. Czytaj więcej"


- w linii;
- wielosekcyjny;
- dystrybucyjny.
Jeśli nie wejdziesz w „dziki” różnic konstrukcyjnych między pompami różnych typów, możesz po prostu zidentyfikować pewne różnice między nimi. W pompach rzędowych i wielosekcyjnych każda sekcja dostarcza olej napędowy do własnego cylindra. W pompach dystrybucyjnych jeden „blok” jest w stanie dostarczyć kilka cylindrów do oleju napędowego.
Kolejną różnicą między wysokociśnieniowymi pompami paliwowymi jest ich „moc” - na ile cylindrów jest zaprojektowana pompa i jej ciśnienie. Ogólnie rzecz biorąc, są to oczywiste różnice między pompami. Ogólnie są to główne różnice między pompami.Teraz nie będziemy już dręczyć naszych czytelników teoriami na temat działania wysokociśnieniowych pomp paliwowych i ich prymitywnych cech, które od dawna są prezentowane w Internecie w dużych ilościach. Przejdźmy do bezpośrednich konkretów.
Celowo nie wskazano, że silnik należy do producenta Mitsubishi. Wynika to z faktu, że w tej chwili istnieje kilka pochodnych tego silnika. W związku z tym mają minimalne różnice konstrukcyjne, a pompa wtryskowa jest odpowiednia dla obu silników.
Mówiąc konkretnie, jest to ten sam silnik, co Hyundai D4BH, pompa do niego jest w pełni kompatybilna z ICE 4D56T (różnice między ICE 4D56 i 4D56T są nieznaczne, indeks „T” wskazuje silnik z turbodoładowaniem).
Sama pompa do powyższych silników istnieje tylko jedna, wyprodukowana przez firmę Zexel (aka Diezel Kiki), a obecnie BOSCH. Tak, końcowi dostawcy i opakowania mogą się różnić, ale ostatecznie pompy wtryskowe do tych silników mogą otrzymać tylko firmy Zexel lub BOSCH.
Zasadniczo przyspieszone wyjście wysokociśnieniowej pompy paliwowej w tych silnikach jest spowodowane paliwem niskiej jakości, a także przedostawaniem się obcych elementów do układu, co często ma miejsce przy luźnych połączeniach i jeździe po nierównym terenie, brodach itp. .
Główne problemy z wysokociśnieniowymi pompami paliwowymi w tych silnikach są następujące:
- Uszkodzenie (z powodu przyspieszonego zużycia) wewnętrznych części pompy - pary nurników, łożysk i innych części.
- Zanieczyszczenie filtra (siatka i element ochronny) przez obce elementy dostające się do układu.
- Zwiększona lub pływająca prędkość dzięki tzw. „przewietrzanie” instalacji - powietrze dostające się do instalacji z powodu luźnych połączeń oraz zużytych uszczelek i uszczelek.
- Słaby rozruch silnika w niskich temperaturach spowodowany zacięciem się lub awarią termostatu (znajdującego się po lewej stronie pompy, mechanizm wyprzedzenia wtrysku).
- Inne awarie związane z innymi elementami - świece, automatyczne rozgrzewanie, zasilanie paliwem, ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku diesla.
Do tej pory nie ucichły spory o to, która pompa wysokociśnieniowa do silników 4D56/4M40/D4BH jest lepsza, elektroniczna czy mechaniczna. Jak duże są różnice w samych pompach wtryskowych i dołączonej elektronice do pomp. Czy ważna jest wymiana elektronicznej pompy wtrysku paliwa na mechaniczną? Przyjrzyjmy się bliżej.
Tak więc główną różnicą w tym momencie nie jest sama pompa, ale wyposażenie (elektronika lub mechanika), które aktywuje układ zasilania paliwem, w zależności od jednego lub drugiego trybu pracy silnika. W mechanicznej pompie wtryskowej aktywacja następuje dzięki bezpośredniemu mechanicznemu sterowaniu pompą wtryskową. Od pedału gazu do pompy, która steruje systemem, biegnie kabel. W elektronicznej pompie wtryskowej (EFI) pedał gazu jest już elektroniczny, a aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem powiązanych jednostek elektronicznych i czujników.
Istnieje również wersja o istnieniu napędu kablowego do sterowania elektroniczną wysokociśnieniową pompą paliwową (na samej pompie znajduje się reostat sterujący), jednak nasi redaktorzy nie mogli zweryfikować dokładności tej konkretnej informacji.
Schemat konstrukcyjny pompy mechanicznej:


Zalety mechanicznej pompy wtryskowej:
- łatwość konserwacji;
- niezawodność (ze względu na mniejszą liczbę elementów elektronicznych i czujników, które często „miłość” zawodzi);
- Koszt, z reguły pompy mechaniczne są tańsze niż ich elektroniczni „bracia”.
Wady mechanicznej pompy wtryskowej:
- brak jakichkolwiek systemów wskazujących i jakość jednostek;
- konieczność dostrojenia parametrów i monitorowania stanu wszystkich powiązanych elementów układu (świece, pompa paliwa, urządzenie do pomiaru kąta wyprzedzenia wtrysku diesla);
- zwiększony przepływ w porównaniu z pompą elektroniczną.
- nieco gorsza wydajność ciągu przy dużych prędkościach w porównaniu z pompą elektroniczną.
Schemat konstrukcyjny pompy elektronicznej:


Zalety elektronicznej pompy wtryskowej:
- bardziej stabilna praca silnika, brak „pływających” obrotów z powiązanymi elementami sprawnymi (świece, mechanizm wyprzedzenia wtrysku itp.), W tym elementy elektroniczne i czujniki;
- mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z pompą mechaniczną;
- osiągi trakcyjne przy dużych prędkościach są nieco lepsze niż auta wyposażone w pompy mechaniczne;
- możliwość odczytu błędów poprzez elektroniczne jednostki sterujące.
Wady elektronicznej pompy wtryskowej:
- duża liczba czujników i innej elektroniki, co nieco komplikuje naprawę samochodu i zwiększa koszty konserwacji;
- trudności ze znalezieniem niektórych elementów elektronicznych;
- trudności w doborze samej pompy i jej podzespołów, ponieważ istnieje wiele różnych wariantów z dołączoną elektroniką i są one różne w zależności od marki i modelu auta;
- niezawodność elektronicznych zespołów pompowych jest niższa niż mechanicznych, ponieważ zespoły elektroniczne i czujniki często mogą ulec awarii.
Przed przystąpieniem do opisu procesu demontażu pompy z samochodu należy wspomnieć, że ten artykuł nie jest przewodnikiem po pracy przy konkretnym samochodzie!
Pompa wtryskowa Zexel (aka Diezel Kiki lub BOSCH) jest wyposażona w dużą liczbę samochodów z silnikami 4D56, 4M40, D4BH. Co więcej, ta rodzina silników jest montowana w zupełnie innych samochodach pod względem ich charakterystyki i układu jednostek, takich jak Pajero Sport i Hyundai Starex, więc osprzęt będzie się różnić w większości przypadków. Po prostu porozmawiamy o procesie demontażu pompy w sposób ogólny, bez zagłębiania się w różnice konstrukcyjne między samochodami różnych marek wyposażonymi w te silniki i pompy.
Aby wyjąć pompę, wykonaj następujące czynności:
- usuń wszystkie przewody elektryczne z samej pompy;
- wyjąć rury chłodzące z intercoolera;
- odkręcić przewody wysokiego ciśnienia, w tym celu używany jest klucz na "14";
- po czym konieczne jest usunięcie dysz, odbywa się to za pomocą długiej głowicy na „22”;
- następnie należy zdjąć podkładki (2 szt.) ze studzienek na dysze;
- po czym konieczne jest oczyszczenie studzienek z brudu itp. i zamknięcie gniazd dysz czystą szmatką lub szczelne zamknięcie;
- po wykonaniu powyższych czynności konieczne jest wyjęcie mechanizmu rozrządu (więcej informacji na temat demontażu mechanizmu rozrządu w książce napraw danego auta);
- po zdjęciu rozrządu konieczne jest zdjęcie koła zębatego pompy wtryskowej i umieszczenie oznaczeń na pompie wtryskowej i bloku silnika, odbywa się to w celu ułatwienia montażu pompy i późniejszej konfiguracji;
- po wykonaniu wszystkich powyższych czynności można odkręcić śruby mocujące wysokociśnieniową pompę paliwową.
Pompa została usunięta, teraz w zależności od problemów można ją wysłać do serwisu do mastera. Cóż, lub napraw sam, jeśli awaria nie jest bardzo poważna.
Montaż pompy wtryskowej odbywa się w odwrotnej kolejności: montaż śrub, podłączenie węży podciśnieniowych i elektrycznych itp.Warto jednak zauważyć, że podczas montażu pompy upewnij się, że znaki są ustawione we właściwej pozycji! Dodatkowo należy pamiętać, że elementy układu wysokiego ciśnienia należy montować za pomocą klucza dynamometrycznego. Podczas montażu dołączamy siły docisku każdego elementu:
- dysze - 55-60Nm;
- rury wysokociśnieniowe - 30Nm;
- rury rozgałęzione „powrót” - 25-30 Nm.
Po zakończeniu montażu konieczne jest przewinięcie koła pasowego wału korbowego za pomocą klucza i upewnienie się, że nie ma obcych uderzeń i grzechotów. Następnie należy przepompować paliwo i dopiero wtedy odpalić samochód.
Naprawa pompy własnymi rękami to odpowiedzialne zadanie, które wymaga dużej wiedzy, doświadczenia i dostępności własnego sprzętu, dlatego przed podjęciem tak ważnego kroku zdecydowanie zalecamy rozważenie swoich szans. Tak, tak prosta konserwacja jak montaż zestawu do naprawy uszczelek i czyszczenie filtra siatkowego nie jest taka trudna i można to zrobić samemu. Ale poważniejsze naprawy należy powierzyć profesjonalistom.
Jako przedmiot testu - pompa mechaniczna wyjęta z auta i umyta. Prostą naprawą jest wymiana uszczelnienia wału.
W tym celu należy zdjąć koło pasowe napędu pompy wtryskowej za pomocą ściągacza, następnie zdjąć starą uszczelkę olejową i zainstalować nową. Należy pamiętać, że nie jest konieczne głębokie wciskanie nowego uszczelnienia olejowego, jego regulacja i położenie nie powinny różnić się od tego, w jaki sposób został zainstalowany poprzedni.
Następnie - czyszczenie siatki przed parą nurników. Aby to zrobić, odkręć 4 śruby na korpusie samej pompy, zdejmij pokrywę, jednocześnie sprawdzając mechanizmy pod kątem luzu (nie powinny być) i ostrożnie wyjmij tłoki i przedmuchaj siatkę. Następnie zainstaluj wszystko w odwrotnej kolejności.
Reszta naprawy jest bardziej złożona i wymaga pewnych umiejętności, nawet w celu wymiany kompletnego zestawu naprawczego pompy. Przy prostej naprawie pozostaje zadowolić się naprawami powyższych materiałów eksploatacyjnych i wymianą uszczelek.
Nie twierdzę, że fabrycznie klasa dokładności montażu jest wyższa, ale dużo zależy od specjalisty, który robi ten silnik. Sprawdziłem szczeliny, wymiary i parametry części - KV, blok, wał i łoże rozrządu, zgadzam się wszędzie jest zużycie, ale sądząc po Talmutach mieści się w dopuszczalnym zakresie. Jest tam wyraźnie napisane: „jeśli luka lub rozmiar jest od i do, to umieść ją na swoim miejscu, jeśli nie jest uwzględniona w tych ramach, zmień na nowe”, stopień zaostrzenia w Talmutach jest również wskazane, specjalnie wziąłem klucz dynamo do tych celów! części nie są fabryczne i nie oryginalne, mają metkę tylko spację, jeśli wszystkie części są oryginalne to nie widzę sensu w naprawie - cena będzie kosmiczna! Dokładność szlifowania zależy oczywiście od ludzi, którzy to robią, oczywiście, jeśli świdry dysponują sprzętem z czasów I wojny światowej, to jakość szlifowania nie wchodzi w rachubę. u nas małe miasteczko i ostrzą w jednym miejscu KAŻDY do nich chodzi, nie psują się, wykonują pracę wysokiej jakości i sprzęt jest odpowiedni!
Przepraszam, ale na czym dokładnie polega Twój problem? w kwestii części zamiennych można przyjść do dobrego sklepu i zapytać jakiej części potrzebujecie do swojego silnika, zajrzą w katalogu po numerze silnika, numerze nadwozia i roku produkcji i powiedzą dokładnie co, jak i ile, no , wtedy ty decydujesz. jeśli chodzi o śrubę wałka rozrządu, sprawdź śrubę pod kątem jakości gwintu, jeśli są wątpliwości, wymień, to nie jest drogie, jeśli śruba pasuje, wytrzyj ją z oleju przed dokręceniem itp. posmaruj uszczelkę-uszczelniacz, pozwól jej wyschnąć przez 5-10 minut i zawiń ją, smaruję też śrubę uszczelniaczem na śrubie HF, przy tej praktyce śruby nigdy nie odkręcały się samoistnie!
Przepraszam, ale na czym dokładnie polega Twój problem? w kwestii części zamiennych można przyjść do dobrego sklepu i zapytać jakiej części potrzebujecie do swojego silnika, zajrzą w katalogu po numerze silnika, numerze nadwozia i roku produkcji i powiedzą dokładnie co, jak i ile, no , wtedy ty decydujesz.jeśli chodzi o śrubę wałka rozrządu, sprawdź śrubę pod kątem jakości gwintu, jeśli są wątpliwości, wymień, to nie jest drogie, jeśli śruba pasuje, wytrzyj ją z oleju przed dokręceniem itp. posmaruj uszczelkę-uszczelniacz, pozwól jej wyschnąć przez 5-10 minut i zawiń ją, smaruję też śrubę uszczelniaczem na śrubie HF, przy tej praktyce śruby nigdy nie odkręcały się samoistnie!
dzięki za wskazówkę dotyczącą uszczelniacza, naprawdę prostą i praktyczną. Mam taką usterkę, wymaga wymiany głowicy, w tej chwili jestem zdezorientowany, które pasowanie siodełka powinienem jeszcze kupić i jak poprawnie sprawdzić swoje pasowanie (z czego i gdzie mierzyć). z winy istnienia wydaje MD 185925 bez analogów. w ten sposób zaplątałam się „w trzy sosny” i po prostu nie mogę się wydostać.
Nie jestem w tej kwestii guru, ale poszukiwania czasem zdziałają cuda!



zobacz, czego możesz się dowiedzieć
Powiem tak, jest w tych słowach trochę prawdy, ale tutaj dużo zależy od jakości montażu, czyli skąd wyrastają ręce mistrza, wszystko musi być przestrzegane podczas montażu, a także szczeliny, momenty dokręcania itp.,
Można powiedzieć prościej.. Jest kapitalny remont, ale jest hack, który bezpośrednio wpływa na przebieg poremontowy



Silnik przebudowany przeze mnie (nie diesel, a nie Mitsubishi), przejechał 160 000 i został bezpiecznie sprzedany wraz z autem, w wesołym i wesołym stanie (nawet MS nie zmienił korków na 160tyk!)
Są instrukcje z wymiarami, jest narzędzie pomiarowe (jeśli się kapitalizujesz, nie powinieneś na nim oszczędzać). A potem tylko pragnienie, by się nie oszukiwać.


| Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Nie jestem w tej kwestii guru, ale poszukiwania czasem zdziałają cuda!



zobacz, czego możesz się dowiedzieć













